2105 какие провода

Оглавление:

Лада 2105 16V turbo ПРОЕКТ ЗАКРЫТ › Бортжурнал › УСТАНОВКА 16V В классику…ПОЛНАЯ ИНФА ПО УСТАНОВКЕ ДОПОЛНЯЙТЕ СПРАШИВАЙТЕ ОТПИШУСЬ!

Итак информации уже очень много пре много…но все равно я лично столкнулся с большими проблемами все думают что легко а нет…я могу описать и полностью скинуть установку 16V в мою 2105 затем проводка и прочее…возмоности установки штатного рессивера(временно) какие провода куда…ибо что как…в лобщем полностью.ЕСЛИ НУЖНА ИНФА ДАННАЯ ТО ПИШИТЕ Я НАПИШУ…Просто времени нет в гараже пока сессия…Жду коментариев!

ИТак как я понял нужна инфа…
1. Был приобретен двигатель 16 клапанный от модели 21120.
2. Разобран полностью заменены клапана, поршни вкладыши.
3. коленчатый вал и маховик отдали под проточку.
4. Вал родной от 21120 проточен под подшибник. чертежи нашел тут главное точить аккуратно не зацепить масленный канал.
5. Маховик тоже родной от 21120 сточен с двух сторон установлен венец от классики и проточен на ширину класического венца. Для чего это сделано?! В отличие от класики у ПП стартер стоит на коробке то есть на 180 градусов развернут. далее при протачивании мы предусматриваем то, что стартер ВСТАЕТ БЕЗ ПРОСТАВКИ в 10мм про которую пишут.
6.все собираем.
7. Подушки ставьте от нивы они повыше. то что надо переваривать поддон полная чушь. на нивовских подушках блок встает и слегка трет об балку(без головы и нагрузки) я слегка одним ударом монтировки подмял поддон и все норм при установленной голове между поддоном и балкой проходит 2 пальца.
8. сцепление ставьте от 2112 надежнее можно и класическое подходит все без вопросов. но я предусмотрителен и под шток вилки вставил 3 мм шайбу (шайба от тормозного шланга кто менял тормозную систему знают эту шайбу)
9. для пущей уверенности колено от ПП имеет конусный вход а класическое прямое.поэтому чтобы так сказать иметь запас по сцеплению аккуратно болгаркой спиливаем 5мм как раз уходящие в конус с первичного вала тем самым получаем такое же расстояние что при стыковке штатного мотора( можно и не делать это а установить шайбу описанную в пункте 8) но для надежности и запаса хода сцепления я это сделал.
10.Итак у меня 21053. РЕЗАТЬ моторный щит не нужно. достаточно его замять посильнее. и главное выкрутить с головки блока с тыльной стороны 2 шпильки под термостат. голова встает. НО! рядом есть датчик так датчик упирается в сварной шов моторного отсека.я решил вопрос просто я просто загнул данный шов вниз до упора. Ура голова встала.
11. Система охлаждения.

12.Электрика ЭТО отдельная тема. бензонасос. на 16 клапанниках стоят рампы с обраткой. 2 варианта. 1. тащить вторую магистраль в бак. ставить электробензонасос от инжекторной класики целиком с баком или вываривать и вваривать под инж.2. ставить электробензонасос от волги (говорят он можнее) а обратку поставить на тройник перед бензонасосом( я так делать буду).
13.Если кто то видел инжекторную классику то видели где и как стоят мозги и релюхи с предохранителями. если нет рассказываю. под блоком предохранителей есть технологическое круглое отверстие Ф этак 50мм заглушенный резинкой вот выбиваем резинку протягиваем мозги. блок релюшек вешаем на нижнюючасть балки к торпеде на ушки. а мозги крепим 1. просто на шурупы к моторному щиту либо идем на рынок и прикупаем кронштейн крепления для ЭБУ в классику цена вопроса 300р.(я выбираю второй вариант красиво и бардачек сохраняю)
14. сами провода. датчиков всего 6. начнем. 1. датчик положения коленчатого вала. крепится рядом с коленом. 2. датчик фаз крепится справой стороны на 2 болта на 10 (он такой с прорезью) и шестерня распредвала имеет внутри кольцо с прорезью вот данное кольцо встает в прорезь а отверстие служит так сказать мертвой точкой. 3.4. датчик положения дросельной заслонки и ХХ. крепится на самом дроселе. ну обьяснять дальше смысла нет даже я понял как их ставить. 5. датчик детонации ставится на блоке между 2 и 3 цилиндром просто на болт. 6. датчик воздуха( можно без него ставится на впуске перед дроселем).
15. ДАтчики лямбьа зонд и прочее при прошывки можно выставить 1 как параметр.
16. еще нужен датчик скорости( но говорят и без него работает) он ставится на коробке а к нему прикручивается трос если у вас тандартная приборка у меня она электронная ГАмма кто слышал тот поймет. и ведется провода на мозги.
17. все проводку соединяем.
18. зажигание итак есть 2 вида от катушки 2 контактная или божья искра 4 катушки ставятся прям на свечи( у меня второй вариант) сразу исключаем пробой ВВ проводов на божьей искре есть холостая искра. что очень помогает. что ставить решать вам.
19. впуск и рессивер родной встает без проблем ставить тюненные надо с обратной установкой дроселя ибо дросель будет упираться в моторный отсек. на сайте турбо тема есть такие. про стандартный рессивер я просто поставил выпуск от инж класики вынул ток на 180 градусов немного хомутами поджал провода блока предохоранителей и все пролезло даж акб переносить не пришлось.
20. Выпуск. тиоже 2 варианта. 1. варить самому. 2. купить готовый вариант у Стингера под 16в на классику. Я еще не решил.

Снизу все фотографии. системы охлаждения путрубок от головки как выглядит и варить(фото не мои) остальные фото сделаю скину!позже!

Shendys › Блог › Монтажный блок 2104, 05 и 07

Чем же отличаются монтажные блоки на ВАЗ-2104, 2105 и 2107.

Полной информации у меня к сожалению нет, поэтому мы разберёмся в основных отличиях.
Блок с пальчиковыми предохранителями, который все меняют

Все блоки для классики различаются подключением предохранителя 9, подключением обмотки реле Р4, а также наличием/отсутствием контактов на релюшки Р3 и(или) Р4. И начнём:

Изменения с предохранителем 9

На автомобилях с генератором Г-222 (применялся до 1987 года) предохранитель 9 подключался к зажиганию и через Ш11/3 питал реле-регулятор генератора.
Напряжение контролировалось вольтметром, и лампа заряда с 1985 года не подключалась. А на щитке приборов 2105 она ещё могла по-разному подключаться (к плюсу или к минусу).

Когда стали ставить генераторы от ВАЗ-2108 (37.3701), подавать питание не требовалось. Генератор возбуждался через лампочку заряда, и она применяется мощная (через маленькую генератор не возбуждался бы).
Предохранитель 9 подключили на задние туманки, вразрыв цепи Ш3/3 — Ш13/1 от кнопки туманок на фонари.

Ещё встречаются реле задних туманок (стоит в салоне рядом с монтажным блоком). Кнопка туманок идёт без фиксации и управляется минусом, нажали-отпустили — туманки включились (если включен свет). Снова нажали-отпустили — выключились. А если забыли выключить, они сами выключатся при выключении света.
Схема ЗПТФ с реле на ВАЗ-2105, ВАЗ-2107

Значит, если при замене блока пропал заряд (стоит старый генератор Г-222), мы оранжевый провод от Ш11/3 подсоединяем к оранжевому который рядом — Ш11/4, и регулятор будет питаться вместе с приборами и поворотниками.

Отличие в подключении вуковых сигналов

Сигналы бывают типа 2101 (идёт постоянный плюс от предохранителя 7 на Ш6/7 и управляются замыканием кнопки на руле с минусом — стоит перемычка на контакты 85 и 87 вместо реле Р3).
И бывают сигналы типа 2106 (корпус сигналов соединён с кузовом, и включаются они подачей плюса от реле, которое включается кнопкой на руле).

Значит, если в старом блоке вместо реле Р3 стояла перемычка, мы ставим её в новый блок, и наоборот — если стояло реле, то и в новом блоке должно быть реле.

Отличия в подключении вентилятора двигателя

На старых машинах вентилятор управлялся реле Р4. Оно включалось если включено зажигание при подаче минуса от датчика через Ш7/7 и подавало плюс на вентилятор через Ш6/6.

И вот на современных машинах с системой токсичности ЕВРО-3, стоит монтажный блок где обмотка реле вентилятора подключена к цепям износа колодок и указателя давления масла, которые идут к инжектору

Значит при замене монтажного блока если в старом блоке стоит перемычка, мы её ставим в новый блок и всё.
Если в старом стоит реле, то оно должно стоять в новом. Если вентилятор будет включатся то нормально.
Если не будет — значит попался не тот блок, нужно:
1) бело-чёрный провод от Ш7/7 переподключить на Ш7/6 (пустая ножка рядом, между чёрно-белым и сине-белым проводами). Если туда идёт розово-чёрный провод, мы его перерезаем, и ещё розово-чёрный на Ш10/4 и в салоне у Ш3/8, тем самым отключая индикацию износа колодок (если нужна, соединяем обрезанные провода вместе напрямую).
2)Ш8/7 подключить к плюсу, например к Ш6/7, или к Ш6/8, или к Ш6/4 или к Ш11/4. Если на Ш8/7 идёт серо-белый провод от датчика масла, мы его отключаем и подключаем напрямую к приборам (вместо серо-белого красной колодки который нужно заизолировать, провод ведём через резинку-уплотнитель трубок корректора фар, длины хватит с запасом).
3) Если ничего не поможет, переделываем включение вентилятора по фотке a.d-cd.net/XMAAAgJ2v2A-1920.jpg

Смотрите так же:  Заземление опор вл-10 кв

Реле и предохранители

К1 — Реле включения обогрева заднего стекла
К2 — Реле очистителя и омывателя фар (5-ти контактное)
Или может быть реле стартера
КЗ — Реле включения звуковых сигналов (или перемычка)
К4 — Реле включения электровентилятора охлаждения (или перемычка)
К5 — Реле включения дальнего света фар
Кб — Реле включения ближнего света фар

F1 (10А) — Фонари заднего хода. Электродвигатель отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка). Очичтитель и омыватель заднего стекла (2104)
F2 (10А) — Электродвигатель очистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя и омывателя фар. Реле очистителя ветрового стекла. Реле очистителя и омывателя фар.
F3 (10А) — Резервный
F4 (10А) — Резервный
F5 (20А) — Полоски обогрева заднего стекла и силовые контакты реле включения обогрева.
F6 (10А) — Прикуриватель. Часы (если есть). Штепсельная розетка для переносной лампы (если есть). Фонари сигнализации открытых дверей (если есть)
F7 (20А) — Звуковые сигналы. Вентилятор охлаждения двигателя (если есть).
F8 (10А) — Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле- прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
F9 (8А) Регулятор напряжения генератора. (только для генератора Г-222)
ИЛИ
F9 (10А) — цепь задних противотуманных фонарей.
F10 (10А) Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа.
Регулятор напряжения генератора (кроме Г-222). Комбинация приборов. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза (если есть).
F11 (10А) Лампы стоп-сигнала. Плафон(ы) внутреннего освещения кузова.
F12 (10А) Правая фара (дальний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете).
F13 (10А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар.
F14 (10А) Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Контрольная лампа включения габаритного освещения.
F15 (10А) Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика.
F16 (10А) Правая фара (ближний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем свете).
F17 (10А) Левая фара (ближний свет). Задние противотуманные фонари (если подключены к ближнему свету).

Нумерация контактов в разъёмах

Схемы раннего и позднего блоков

Есть блок где реле 2 не фароочистителей, а стартера. Схемы нет.

Вот как-то так…
Особая благодарность www.vaz04.ru/ за информацию

Супер дополнение от Mihej
вот мне продали такой блок с крышкой как на последнем фото (у папы на четвёрке пришлось заменить блок, но старый и новый отличаются).
Не работает стартер после замены монтажного блока на новый.
маркировка нового монтажного блока 521.3722 ( 2107-3722.010- )
старый блок был 2105-3722.010-32 ( 405.3722 )
авто 21041 с инжектором на М73.
Ковырялся вчера днём-вечером и сегодня ещё. Всё оказалось просто, надо было вместо реле№2 поставить перемычку ( от старого монтажника) и стартер заработал как надо! как поставить перемычку показал на фото. Вдруг кому пригодится…

Фото крышки, место второго реле обозначено как стартер
Вот и ещё один вид блоков. Про него мне ничего неизвестно.
Есть предположение что инжектор отключал стартер при помощи реле №2.

2105 какие провода

Электрооборудование автомобиля ВАЗ-2105 выполнено по однопроводной схеме — отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» автомобиля, которая выполняет функцию второго провода. Схема электрооборудования автомобиля представлена на рисунках ниже

Большинство цепей включается и выключается выключателем зажигания. Всегда включены (независимо от положения ключа в выключателе зажигания)остаются цепи питания звуковых сигналов, прикуривателя, плафонов, стоп-сигнала, штепсельной розетки для переносной лампы и цепь питания аварийной сигнализации.

Электрооборудование автомобиля защищено плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке.

Цепь заряда аккумуляторной батареи, цепи зажигания и пуска двигателя, обмотки реле включения ближнего и дальнего света фар не защищены предохранителями.

Перед тем, как заменить перегоревший предохранитель, необходимо выяснить причину его сгорания и обязательно необходимо устранить ее. При поисках неисправности рекомендуется просмотреть указанные в таблице цепи, которые защищает данный предохранитель.

Цепи, защищенные плавкими предохранителями

№ предохранителя (смотрите рисунок 1)

2105 какие провода

На автомобиле ВАЗ-2105 устанавливается генератор 37.3701 ( ранее устанавливался генератор Г-222). Это трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение с помощью ремня, от шкива коленчатого вала двигателя автомобиля.

Генератор установлен на кронштейне в передней части двигателя с правой стороны.

Техническая характеристика генератора 37.3701( Г-222)

Максимальный отдаваемый ток ( при напряжении 13 В и частоте вращения ротора 5000 мин — 1 ), А

Рабочее напряжение , В

Передаточное отношение двигатель — генератор

Направление вращения ( со стороны привода )

Статор и крышки генератора скручены четырьмя болтами. Вал ротора вращается в двух шариковых закрытых подшипниках. Смазка в подшипники закладывается на весь срок службы генератора. Внутреннее кольцо заднего подшипника напрессовано на вал ротора, а наружное — запрессовано в заднюю крышку генератора. Второй подшипник ротора запрессован в переднюю крышку генератора и зажат с двух сторон пластинами с четырьмя болтами.

Обмотка статора — трехфазная, соединенная по схеме «звезда». Реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи подключено к выводу нулевого провода (генератор Г-222). У генератора 37.3701 лампа сигнализатора заряда соединена с выводом диодов питания обмотки возбуждения. Если после пуска двигателя лампа сигнализатора горит , это значит, что в цепи генератора возникла неисправность.

Выпрямитель — мостовой схемы, состоит из шести силовых ограничительных диодов. Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины — радиаторы. На одной из пластин находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, который закреплен на задней крышке генератора.

Обмотка возбуждения генератора распологается на роторе. Выводы обмотки припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к ним подводится через две медно-графитные щетки. С 1996 г. щеткодержатель конструктивно объединен с электронным интегральным регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора автомобиля.

Конструкция регулятора напряжения неразборная, ремонту он не подлежит.

Для того, чтобы защитить бортовую сеть от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения радиопомех между выводом «плюс» и «массой» генератора подключен конденсатор емкостью 2,2 мкф. Он установлен на задней крышке генератора.

Возможные неисправности, их причины и методы устранения

Причина неисправности

Метод устранения

Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы

1. Проскальзывание ремня привода генератора

1. Необходимо отрегулировать натяжение ремня

2. Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения

2. Восстановите соединение

3. Поврежден регулятор напряжения генератора

3. Нужно заменить регулятор

4. Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец

4. Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине

5. Обрыв или короткое замыкание на массу обмотки возбуждения генератора

5. Надо заменить ротор

6. Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких вентилях выпрямительного блока

6. Замените выпрямительный блок генератора

7. Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

7. Замените статор генератора

8*. Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода «30» к штекеру «15» генератора

8. Восстановите соединения, проверьте предохранитель «10»

9*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «В» регулятора

9. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя

10**. Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока

10. Необходимо заменить поврежденные диоды или выпрямительный блок

Контрольная лампа не горит. Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы**

1. Перегорела контрольная лампа

1. Замените контрольную лампу

2. Обрыв в цепи между выводом «30» и штекером «61» генератора

2. Восстановите соединение, проверьте предохранитель «10»

3. Нет контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпускало 1996 г .)

3. Зачистите выводы «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора

4. Отсоединился провод от вывода «В» щеткодержателя

14. Присоедините провод

Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы

1. Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и массой)

1. Замените регулятор напряжения

2*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «Ш» регулятора

2. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя

Повышенная шумность генератора

1. Ослаблена гайка шкива генератора

1. Затяните гайку

2. Повреждены подшипники генератора

2. необходимо заменить подшипники

3. Межвитковое замыкание (вой генератора)

3. Замените статор

4. Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

* Неисправности только для генератора Г-222

** Неисправности только для генератора 37.3701 Остальные неисправности общие для обоих генераторов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен надежно соединяться с массой, а «плюс» — подключаться к зажиму «30» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора и они повредятся.

2. Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «30» генератора, которые могут повредить вентили выпрямителя и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Смотрите так же:  Мелькают улицы и провода

3. Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «30» генератора с массой автомобиля. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

4. Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

5. Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

6. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

7. Провод, присоединяемый к штекеру «67» генератора, не следует путать с проводом, присоединяемым к штекеру 12 центрального вывода обмотки статора. Если ошибочно поменять местами провода, то перегорит предохранитель и повредятся контакты регулятора напряжения.

8. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует обязательно отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Проверка генератора на стенде

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

Установите генератор на стенд и выполните соединения как указано на рисунке

Включите электродвигатель стенда, реостатом установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин -1 . Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А (45 А у генератора Г-222).

В случае, сли замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей выпрямительного блока. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется также при частоте вращения ротора 5000 мин -1 . Реостатом установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10) °С.

В случае, если напряжение не укладывается в указанные пределы, необходимо заменить регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка генератора электронным осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения генератора точно и быстро проверить его исправность и определить характер повреждения.

Для проверки присоедините к выводу «30» генератора амперметр, реостат, выключатель и аккумуляторную батарею, как показано на рисунок выше. Кроме того, у генератора Г-222 подключите штекер «15» к клемме «плюс» аккумуляторной батареи.

У генератора 37.3701 отсоедините от штекера «В» регулятора напряжения провод общего вывода трех дополнительных диодов и соедините штекер «В» с клеммой «плюс» аккумуляторной батареи через лампу 12 В, 3 Вт. Наконечник отсоединенного провода изолируйте, чтобы он не замкнулся с массой. Таким образом, питание на обмотку возбуждения будет подаваться непосредственно от аккумуляторной батареи.

Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500-2000 мин -1 . Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.

Проверьте осциллографом напряжение на клемме «30» генератора. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рисунок I).

Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание (вентиль пробит) в вентилях выпрямителя, форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рисунок II и III).

У генератора 37.3701 необходимо проверить также напряжение на штекере «61» или на наконечнике провода, отсоединенного от штекера «В» регулятора напряжения. Эти точки являются общим выводом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения при работе генератора. Форма кривой напряжения здесь тоже должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

Проверка генератора

Для наглядности проверки сделаны на снятом генераторе, но их можно провести и на автомобиле, отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора.

Проверка выпрямительного блока на короткое замыкание

Снимаем провод с вывода регулятора напряжения.

Проверяем выпрямительный блок омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи (смотрите «Проверка электрических цепей»). Если сопротивление велико (стрелка прибора отклонилась на «бесконечность» или контрольная лампа не горит), вентили исправны.

Общая проверка

Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты».

Уточненная проверка

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» — с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей.

В случае выхода из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе. Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель — операция, требующая аккуратности и навыка.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Снимаем регулятор напряжения (смотрите «Замена регулятора напряжения»).

Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам.

Проверка конденсатора

Снимаем конденсатор (смотрите «Ремонт генератора»).

Для проведения проверки конденсатора используется специальный прибор, но предварительно оценить состояние конденсатора можно омметром. Закорачиваем вывод конденсатора на его корпус, чтобы он разрядился. Подсоединяем к выводу корпуса и наконечнику провода щупы омметра (омметр лучше переключить в верхний предел измерений). Стрелка должна резко отклониться в сторону нуля, а затем плавно вернуться в конец шкалы, к символу «бесконечность». Если поменять полярность, то стрелка должна еще больше отклониться к нулю.

Неисправный конденсатор необходимо заменить.

Замена ремня привода генератора

Для удобства проведения операции необходимо снять аккумуляторную батарею с автомобиля.

Головкой «на 17» ослабляем гайку крепления генератора к регулировочной планке.

Монтажной лопаткой смещаем генератор к блоку цилиндров. В случае, если для этого требуется чрезмерное усилие, то, сняв брызговик двигателя (смотрите «Замена подушек и штанги стабилизатора поперечной устойчивости»)

ключом «на 19» ослабляем затяжку болта нижнего крепления генератора.

Сместив генератор к двигателю, снимаем изношенный ремень и надеваем новый.

Отжимая монтажной лопаткой генератор от двигателя автомобиля, натягиваем ремень и в таком положении затягиваем гайку крепления генератора к регулировочной планке.

Правильное натяжение ремня устанавливаем по величине прогиба его ветви на участке между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости или насоса и коленчатого вала, под усилием 10 кгс. В первом случае прогиб должен составлять 10-15 мм, во втором — 12-17 мм.

После окончания регулировки закручиваем нижнюю гайку крепления генератора и устанавливаем брызговик двигателя.

Замена регулятора напряжения

Снять интегральный регулятор напряжения можно с генератора, установленного на двигателе, но для наглядности порядок работы показан на снятом агрегате.

Отсоединяем наконечник провода от вывода регулятора напряжения.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения

и снимаем его в сборе со щеткодержателем.

Для проведения проверки регулятора подсоединяем к щеткам вольтметр или контрольную лампу. На вывод «В» регулятора подаем «плюс» от аккумуляторной батареи напряжением 12В (на фото желтый провод), а на контакт «масса» — «минус». Если напряжения нет (контрольная лампа не горит) — регулятор неисправен.

Устанавливаем новый регулятор на генератор и, придерживая его (преодолевая усилие сжатых пружин щеток), закручиваем винты.

Подсоединяем к выводу регулятора провод.

Снятие генератора

Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем штекер от вывода «61» генератора (аккумуляторная батарея и термостат для наглядности сняты).

Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода.

Снимаем ремень привода со шкива генератора (смотрите «Замена ремня привода генератора»).

Ключом «на 17» откручиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.

Открутив гайку нижнего крепления генератора (см. «Замена ремня привода генератора», ).

вынимаем болт и втулку. Генератор при этом будет держаться на кронштейне.

Снимаем генератор с автомобиля, опустив его вниз между кронштейном и поперечиной передней подвески.

Устанавливать генератор на автомобиль необходимо в обратной последовательности. После установки регулируем натяжение ремня привода (смотрите «Замена ремня привода генератора»).

Ремонт генератора

Снимаем генератор с двигателя (смотрите «Снятие генератора»).

Ключом «на 10» откручиваем гайку

и снимаем наконечник провода конденсатора с вывода «30» генератора.

Снимаем регулятор напряжения (смотрите «3амена регулятора напряжения»).

Снимаем изоляционную шайбу.

Ключом «на 19» откручиваем гайку шкива генератора. При этом ротор от проворачивания удерживаем отверткой за выступ крыльчатки (осторожно, не погните деталь).

Снимаем детали шкива и вентилятора.

Зубилом выбиваем из паза вала шпонку

и снимаем установленное за ней кольцо.

Ключом «на 10» откручиваем четыре гайки

и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора.

Снимаем переднюю крышку.

В случае, если вал ротора плотно сидит в подшипнике, можно, удерживая генератор на весу за переднюю крышку, выбить вал через оправку из мягкого металла.

Снимаем регулировочную шайбу. Внимание, при сборке не забудьте установить ее на место.

Смотрите так же:  Заземление стандарты

Для замены переднего подшипника ключом «на 8» откручиваем четыре гайки, стягивающие крышки.

При сборке они были законтрены -торцы шпилек вмяты. Гайки при откручивании деформируют металл, создавая дополнительное сопротивление. Если гайки будут повреждены, при сборке потребуются новые.

и внутреннюю крышку вместе с винтами.

Через оправку выбиваем подшипник

Устанавливаем новый подшипник, нанося легкие удары по его наружному кольцу через оправку. В качестве нее можно использовать отрезок трубы подходящего размера.

Устанавливаем крышки подшипников, закручиваем гайки

и бородком или зубилом вновь гайки крепления клемм статора к контрим их.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор из задней крышки.

Ротор снимается вместе с подшипником.

Замена заднего подшипника требуется реже. При необходимости нужно стягивать его с вала ротора универсальным съемником.

Новый подшипник запрессовываем, нанося четкие и легкие удары через оправку — и только по внутреннему кольцу.

Головкой «на 8» откручиваем три гайки крепления клемм статора к выпрямительному блоку.

Из задней крышки извлекаем три болта вместе с изоляционными прокладками

и вынимаем выпрямительный блок.

Проверку выпрямительного блока смотрите в разделе «Проверка генератора».

Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный вентиль, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Замена отдельных вентилей возможна, но потребуется их перепрессовка в держатель — операция, требующая аккуратности и навыка. Поэтому выпрямительный блок, при выходе из строя его элементов, рекомендуется менять в сборе.

Перед сборкой очищаем детали от грязи, масла и угольной пыли.

Собираем генератор в порядке, обратном разборке.

Lada-forum.ru

к какому проводу замка зажигания цеплять п.

  • Спасибо
  • Не нравится

nikanat 12 Май 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

pavel^99 12 Май 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

nikanat 12 Май 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

Dmi5043 12 Май 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

nikanat 13 Май 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

SergeyV 13 Май 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

nikanat 14 Май 2012

Прикрепленные изображения

  • Спасибо
  • Не нравится

nikanat 14 Май 2012

Выключатель системы зажигания Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

У выключателя зажигания ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проверяется работа противоугонного устройства и правильность замыкания контактов при различных положениях ключа (табл. 8–4). Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контактам «30» и «30/1». Свободный штекер «INT» служит для подключения радиоприемника.
Выключатель зажигания: 1 — запорный стержень; 2 — корпус выключателя зажигания; 3 — валик; 4 — контактный диск; 5 — контактная втулка; 6 — колодка; 7 — стопорное кольцо; а — широкий выступ контактной части
Запорный стержень 1 противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение III (стоянка) и вынуть из замка. Запорный стержень должен утапливаться после поворота ключа из положения III (стоянка) в положение 0 (выключено). Ключ должен выниматься из замка только в положении III.
До 1986 г. в контактной части выключателей зажигания ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 вместо одного общего контакта «15» было два контакта «15/1» и «15/2». Контакт «15/2» коммутировался с контактом «30/1» и включал отопитель, обогрев заднего стекла и свет заднего хода. Контакт «15/1» коммутировался с контактом «30» и включал все остальное, указанное в табл. 8–4 для контакта «15».
ССЫЛКА: http://www.vazclub.c. vtomobilya.html

ПРАЛЬНА ЭТО ИЛИ НЕТ?
Сообщение отредактировал nikanat: 14 Май 2012 — 04:25

  • Спасибо
  • Не нравится

SergeyV 14 Май 2012

Выключатель системы зажигания Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

Возьми замок да прозвони что куда когда и где

  • Спасибо
  • Не нравится

nikanat 14 Май 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

электрошок 14 Май 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

pavel^99 14 Май 2012

А минуя эти сложности.

если использование тестера вызывает трудности, то лучше тогда обратиться к спецам

  • Спасибо
  • Не нравится

Dmi5043 14 Май 2012

А минуя эти сложности.

Ну можно подключить например параллельно выключателю отопителя. Т.е. при повороте ключа в первое положение (при этом запитывается выключатель печки) музыка будет. При повороте в «0» — нет. Найти общий питающий провод можно по этой схеме http://www.autoprosp. /images/312.jpg Т.к потребляемый ток магнитолы по проводу «АСС» не высок, то проблем возникнуть не должно. Только вот. скажем слушаете вы музыку и тут срочняк надо углубиться в недра багажника (вдруг без эл.замка))), вытащив ключ, исчезнет любимый хит!)))

  • Спасибо
  • Не нравится

nikanat 15 Май 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

электрошок 15 Май 2012

Там написано при разных положениях ключа — какие контакты под напряжением.. Получается что контакт INT под напряжением во всех случаях КРОМЕ када ключ в положении = 0 . Т.е. то, что и надо магнитоле? или не так?

Да забудь ты про этот ИНТ замок зажигания был разработан при царе горохе когда ещё приёмники были ламповые! Подключай провод АСС в месте с жёлтым (батарея ) и проверь потребление магнитолы со снятой панелью ,если не больше 50мАмп то так и оставь ,если больше то подключай АСС через тумблер или по схеме выше .

  • Спасибо
  • Не нравится

Dmi5043 15 Май 2012

И табличку кто-нить может поянить вот по этой ссылке: http://www.vazclub.c. vtomobilya.html
.

Ссылка не рабочая. Не знаю что за схема там, но:

Там написано при разных положениях ключа — какие контакты под напряжением.. Получается что контакт INT под напряжением во всех случаях КРОМЕ када ключ в положении = 0 . Т.е. то, что и надо магнитоле? или не так?

Не обязательно подключать прямо к клемме замка и тянуть провод по всему жгуту проводов разводя «сопли»,но если очень НАДО,то проще подключить к любой цепи, включаемой с поворотом ключа в первое положение. Во-первых, тянуть можно короткий провод (его не видно), во-вторых, «от перемены мест слагаемых сумма не изменяется», т.е. хоть к замку, хоть к любой цепи. И в-третьих, как уже написал Электрошок, замок времен динозавров, но сцука еще не вымер, так что плюньте на этот контакт «INT»! ))) И еще: даже если подключить этот «злосчастный» АСС вместе с желтым (силовым) проводом питания магнитолы, то потребляемый ею ток в дежурке ничтожен относительно емкости аккума! И если даже поставить самый навороченный (мощный) сабвуфер, то команда на включение ЕГО питания ВСЕ РАВНО будет исходить от самой магнитолы. Которая, повторюсь, в дежурке потребляет как пара-тройка светодиодов из зажигалки.

  • Спасибо
  • Не нравится

pavel^99 15 Май 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

электрошок 15 Май 2012

ток который потребляют многие мафоны в дежурном режиме способен относительно быстро посадить аккум. поэтому говорят же мерить надо тестером. провод асс надо разрывать если жрёт много, или отсоединять панельку от мафона при этом дежурный ток становится минимальным. всё же уже разжёвано на форуме со схемами и примерами.

Снятая панель зачастую не решает проблему потребления мафоном.

  • Спасибо
  • Не нравится

nikanat 16 Май 2012

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!!
В общем решил я заехать в сервис, где автозвуком занимаются, проконсультировался — там сказали не париться, машина простая русская (всяких гнёзд «АСС» у меня нету) и вобщем СКРУТИТЬ ЖЕЛТЫЙ С КРАСНЫМ и ПОСАДИТЬ НА ПЛЮС ПРИКУРИВАТЕЛЯ, А МАССУ ГДЕ НАЙДУ БОЛТ НА КУЗОВЕ ..
Так и сделаю, в гараже буду массу аккума отключать каждый раз (выключателем) на всякий случай, ну а так послежу за тем как себя будет вести аккумулятор с магнитолой) Они там в сервисе так и делают желтый с красным, не парясь (мол нет же никаких сабов у меня, усилков и пр. ). Т.е. еслиб я им прикатил свою машину — они б мне так и сделали как посоветовали
А если аккум будет сжираться, там уже буду дальше думать чето..)

БЛ..ТЬ, а5 же настройки все будут СБИВАТЬСЯ ДА? время, радиостанции .. аааааааааааааааааааа
Как быть то? напрямую всетаки тащить до аккума? но при этом скрутив желтый и красный вместе?
Сообщение отредактировал nikanat: 16 Май 2012 — 05:43

  • Спасибо
  • Не нравится

электрошок 16 Май 2012

БЛ..ТЬ, а5 же настройки все будут СБИВАТЬСЯ ДА? время, радиостанции .. аааааааааааааааааааа
Как быть то? напрямую всетаки тащить до аккума? но при этом скрутив желтый и красный вместе?

Купи два диода и сделай как я тебе писал по выложенной схеме .Тогда будет тебе счастье.

Похожие статьи:

  • Электромагнитный выключатель схема Устройство автоматического выключателя Автоматический выключатель (автомат) служит для нечастых включений и отключений электрических цепей и защиты электроустановок от перегрузки и коротких замыканий, а также недопустимого снижения […]
  • Узо на 4 квт помогите подобрать УЗО и автоматы (7кВт) санузел в санузле будут стоять: 1 накопительный нагреватель 1,5 кВт 2 теплый пол 1,5 кВт 3 стиралка и сушилка 3,4 кВт,если одновременно 4 розетка для фена и пр. 1,5 кВт 5 освещение, вентиляторы 0,5 […]
  • Электропроводка для таврии Электропроводка для таврии 1 - указатель поворота 2 - фара головного света 3 - реле включения электродвигателя вентилятора радіатора 4 - термовыключатель вентилятора радиатора 5 - электродвигатель вентилятора радиатора 6 - звуковой […]
  • Электропроводка мт 10-36 Электропроводка мт 10-36 Электросхемы мотоциклов Днепр различных модификаций - Днепр МТ-10, Днепр 11, Днепр 16 других моделей. Для увеличения схемы нужно кликнуть на неё. Электросхема мотоцикла Днепр МТ-10 Электросхема мотоцикла Днепр […]
  • Ваз 21093 электропроводка Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21093, ВАЗ-21099 Нажмите для увеличения (592 КБайт) Электрическая схема ваз 21093 и ваз 21099 с «высокой» панелью приборов, исполнения «люкс»: 1 - блок фара; 2 - электродвигатели очистителей фар […]
  • Программа электрические схемы ваз Схема электрооборудования ВАЗ-2114 Нажмите для увеличения (600 КБайт) Описание: 1 - блок фар ваз 2114; 2 - моторедукторы очистителей фар*; 3 - противотуманные фары*; 4 - датчик температуры окружающего воздуха ваз 2114; 5 - звуковые […]