2112 провода замена

Оглавление:

Высоковольтные провода двигателя 2112 (1,5i 16v) — проверка и замена

Высоковольтные провода удобнее менять поочередно.

Расположение высоковольтных проводов на двигателе 2112 (1,5i 16V) [Декоративная накладка двигателя снята.]: 1 — наконечник провода первого цилиндра; 2 — наконечник провода второго цилиндра; 3 — наконечник провода третьего цилиндра; 4 — пластмассовый кронштейн, крепящий высоковольтный провод третьего цилиндра; 5 — модуль зажигания; 6 — наконечник провода четвертого цилиндра; 7 — пластмассовый кронштейн крепления высоковольтных проводов первого, второго и четвертого цилиндров

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту») и выключаем зажигание.

2. Снимаем декоративную накладку двигателя (см. «Декоративная накладка двигателя — снятие и установка»).

3. Извлекаем наконечник провода из свечного колодца.

4. Отсоединяем другой наконечник высоковольтного провода от модуля зажигания.

5. Снимаем провод первого цилиндра.

Аналогично снимаем высоковольтные провода других цилиндров двигателя.

6. Мультиметром измеряем сопротивление проводов (см. ниже, «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8V) — проверка и замена»).

Высоковольтные провода не взаимозаменяемы. Подсоединять провода к модулю зажигания необходимо в соответствии с порядковым номером цилиндра (см. «Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) — проверка, снятие и установка»). На изоляции проводов нанесена маркировка — порядковый номер цилиндра.

Устанавливаем провода в обратной последовательности.

Высоковольтные провода свечей зажигания двигателя 2112 (1,5i) — снятие, установка, замена

Рекомендация. Высоковольтные провода свечей зажигания удобнее менять поочередно.

Расположение высоковольтных проводов свечей зажигания на двигателе ВАЗ 2112 (l,5i)*: 1 — наконечник провода первого цилиндра; 2 — наконечник провода второго цилиндра; 3 — наконечник провода третьего цилиндра; 4 — пластмассовый кронштейн, крепящий высоковольтный провод третьего цилиндра; 5 — модуль зажигания; 6 — наконечник провода четвертого цилиндра; 7 — пластмассовый кронштейн крепления высоковольтных проводов первого, второго и четвертого цилиндров

* Декоративная накладка двигателя снята.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ремонтных работ (см. п. 1 и 2 «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»), и выключаем зажигание.

3. Извлекаем наконечник провода из свечного колодца.

4. Отсоединяем другой наконечник высоковольтного провода свечи от модуля зажигания.

5. Снимаем провод первого цилиндра.

Аналогично снимаем высоковольтные провода свечей зажигания других цилиндров двигателя.

Предупреждение. Высоковольтные провода свечей зажигания не взаимозаменяемы. Подсоединять провода к модулю зажигания необходимо в соответствии с порядковым номером цилиндра (см. «Установка» «Модуль зажигания двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — проверка, снятие и установка»). На изоляции проводов нанесена маркировка — порядковый номер цилиндра.

Устанавливаем на автомобиль все снятые детали в последовательности обратной снятию.

Оригинальная схема проводки ВАЗ 2112 инжектор для самостоятельной модернизации габаритных огней

По старой «доброй привычке» отечественный автопром всегда подвергали критике за плохое качество узлов и агрегатов. Больше всего доставалось АвтоВАЗу, поскольку его продукция была самой массовой, и именно его автомобили пользовались повышенным спросом у населения.

Но это не значит, что производитель сидел, сложа руки, уповая на дефицит легковых автомобилей в стране. Напротив, сотни смежных предприятий осваивали выпуск комплектующих, чтобы завод в Тольятти смог улучшить качество автомобилей. Электрическая схема на ВАЗ 2112 состояла из компонентов более 30 поставщиков автомобиля

И этот эволюционный путь позволял выбрать те из них, которые могли удовлетворить и в объемах, и в качестве. В частности, схема электропроводки ВАЗ 2112 на инжектор также пережила неоднократное преобразование, что позволяет сегодняшним владельцам испытывать меньше проблем. Усовершенствованные комплектующие достаются только новым моделям

Обратите внимание! АвтоВАЗ не осуществляет отзывы автомобилей, как это принято за рубежом. Претензионная работа ведется с поставщиками, и улучшенные комплектующие попадают только на конвейер, где собирают новенькие авто.

Чем плохи задние фонари

Настоящей ложкой дегтя для модели ВАЗ 2112 стала работа задних фонарей.

Причина частых отказов банальна:

  • токопроводящая лента в корпусе фонаря обладает плохим контактом;
  • неустойчивый контакт и повышенная частота срабатываний приводит к перегоранию ламп;
  • несмотря на то, что их цена невысока, замена поможет лишь на короткое время.

Предупреждение! К сожалению, замена токопроводящей ленты того же производителя также не сможет решить проблему. Токопроводящая лента – копеечная деталь с коротким термином жизни

Как их модернизировать

  • Хорошая новость заключается в том, что токопроводящая лента нам больше не понадобится – ни новая, ни старая. Во всяком случае, АвтоВАЗ сам отказался в конструкции задних фонарей моделей ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115 от этой «кармически» неудачной детали.
  • Плохая новость – ваше авто с такой лентой в блоке фонарей может преподнести неожиданный и неприятный сюрприз в самое неподходящее время.

Но выход есть – своими руками модернизировать, а на деле упростить конструкцию задних фонарей.

Копеечные покупки

Как известно, лучшее усовершенствование – это то, которое:

  • обходится дешевле оригинала. А предлагаемый способ позволит уложиться в 250 рублей;
  • упрощает конструкцию. Так все и будет, ведь недаром данный способ применяется повсеместно.

Предлагаемый способ не приведет к разбору половины автомобиля

Итак, отправляетесь в ближайший автомагазин и приобретайте:

  • комплект одинарных патронов под указатели поворотов;
  • двойные патроны под лампы стоп-сигналов и габаритов;
  • медные разъемы типа «папа-мама»;
  • качественный провод 2-3 метра.

Самостоятельные шаги

Демонтировав с автомобиля задние фары, приступаем к их модернизации. Для этого потребуется инструкция, которая покажет порядок съема осветительного прибора.

Не забывайте, что современные авто изобилуют пластиковыми деталями, которые легко сломать по неосторожности. При демонтаже старайтесь все делать аккуратно

Обратите внимание! Вам потребуется схема проводки на инжектор ВАЗ 2112, и хорошая новость заключается в том, что она выложена в начале статьи.

Слесарный этап

Вооружаемся режущими инструментами и начинаем переделку:

  • в пластиковой панели корпуса фары намечаем места под патроны;
  • затем вырезаем под них отверстия;
  • саморезами фиксируем их.

Вот так выглядит первый этап переделки

Электрический этап

Не менее ответственный процесс подключения электрических компонентов выглядит следующим образом:

  • Отрезаем кусок провода и делаем с его помощью общую «массу». Для этого последовательно соединяем вывод «-» всех патронов предварительно закрепив на проводе разъем «папа-мама»;
  • Снова отрезаем провод и соединяем ним вывод «+» поворота;
  • Следующим куском провода последовательно соединяем вывод «+»габаритных и стоп огней;
  • Сверяясь со схемой, подсоединяем колодку разъема со свободными концами проводки.

Вот так будет выглядеть внутренность фары после вашей переделки

Совет: обязательно прозвоните собранную схему на предмет выявления короткого замыкания.

Вот вы и избавились от мучавшей годами проблемы с отказом задних фонарей. Как видите, классический плафон и провода еще рано списывать на скамейку запасных, поскольку электронные компоненты пока еще далеки от идеального качества. А на прилагаемом к статье видео вы найдете полезную информацию по рассматриваемой теме.

Выполняем замену прикуривателя на ВАЗ-2112 своими руками: вытаскиваем и меняем его!

По идее, заменить прикуриватель – не так просто. Нужно отключать много разъёмов. Цифры 2108-3725010 обозначают узел прикуривателя в сборе. Ясно, что его заимствовали из семейства «Восьмёрок». Мы рассмотрим, как выполнить замену прикуривателя на ВАЗ-2112, и начнём с изучения электросхемы.

Демонтаж можно выполнить, не снимая обшивку тоннеля. Смотрим видео с примером:

Схема бортсети и предохранитель прикуривателя

На фото показано, как выглядит узел прикуривателя 2108-3725010. Жёлтый провод – это питание подсветки, а красный и чёрный провода подключены к нагревателю.

Узел прикуривателя в сборе

Как видите, провод «массы» у обеих цепей – общий (чёрный). Наши слова поясняются схемой.

Штатный вариант электросхемы

Заметим, что за работу прикуривателя отвечают два предохранителя – F18 и F9. В цепь первого из них включена подсветка бардачка.

Если прикуриватель не работает, первым делом нужно открыть бардачок. Подсветки нет – значит, проверяем предохранитель F18. Затем ищем замыкание в цепи.

Что сделать сначала

Обязательно отключите минусовую клемму АКБ (ключ «на 10»). Затем, сняв накладку возле ног пассажира, найдите разъём с чёрным и красным проводом (см. фото). Его разъединяют, так же, как разъём с жёлтым шнуром.

Разъём нагревательного элемента

На этом все операции с электричеством можно считать завершёнными.

От лампы может идти шнур любого цвета. Найдите разъём с одной клеммой – это и есть то, что нужно.

Смотрите так же:  Узо схема подключения по группам

Демонтаж на ВАЗ-2112

Прикуриватель находится рядом с пепельницей. Мы не курим, Вам не советуем, поэтому вместо пепельницы у нас «монетница»!

Корпус прикуривателя закреплён на обшивке тоннеля. Эту обшивку нужно снять. Накладка возле ног пассажира отсутствует, а теперь надо удалить такую же накладку слева (возле водителя). Также отвёрткой поддевают пластик под ручником и удаляют декоративную пластину (см. фото).

Первая операция по демонтажу

Этой же плоской отвёрткой поддевают чехол, одетый на ручку КПП. Чехол снимают.

Как снять тоннель

  1. Отворачиваем саморез под чехлом КПП;

Эта деталь прижимает обшивку к кузову

Четыре крепёжных самореза

Открепляем прикуриватель от обшивки

При замене прикуривателя на ВАЗ-2112 сам узел всегда разбирают. Нужно сделать так:

    Сжать кронштейн лампы с двух сторон и полностью снять его. Затем отвёрткой прижимают защёлку гнезда, чтобы она не цеплялась за корпус световода;

Всё готово к демонтажу

Завершающий шаг при разборке

Устанавливая новый световод, соблюдайте требование: выступ на корпусе световода должен совпасть с прорезью в обшивке. На этом – всё.

Кое-кто умудрялся выполнять демонтаж, поддев гнездо снаружи и не снимая обшивку. Похоже, для этого нужно спецоборудование.

Артикулы прикуривателя (весь узел в сборе)

  • 2108-3725010-10 – узел в сборе;
  • 2108-3725100-10 – гнездо прикуривателя;
  • 2108-3725200 – подвижная часть;
  • 10858390 – лампа 12V.

Последний штрих

Стандартный период прогрева составляет 20 секунд. Ну, или 15-25 секунд (не больше). Поэтому перед сборкой проводят регулировку:

  1. Временно подключают АКБ;
  2. Подают питание на разъём прикуривателя. Устанавливают подвижную часть.
  3. Прогрев идёт с постоянной скоростью, но «автомат» можно настроить по-разному. Чтобы изменить порог срабатывания, сожмите или отогните две лапки на корпусе. Проведите тест.

Корпус гнезда прикуривателя

Подробная инструкция на видео – отключение разъёмов и демонтаж

Как поменять колодки на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Эффективность работы тормозов — важнейший из критериев безопасной езды. При этом тормозные механизмы имеют расходную деталь — колодки, которые непосредственно участвуют в процессе остановки транспортного средства. От их состояния и степени износа зависит тормозной путь автомобиля, а также комфорт замедления. Как определить срок замены задних и передних колодок на автомобилях ВАЗ «десятого» семейства и непосредственно выполнить работы по замене своими силами?

Когда требуется замена колодок и как определить степень их износа?

Срок службы колодок на автомобилях ВАЗ-2110 и производных его модификаций составляет, в среднем, 15–20 тысяч километров пробега для передних, и 40–50 тысяч — для задних. Тем не менее износ их прямо зависит от ряда факторов. Так, при городской езде степень износа выше, равно как и при эксплуатации в условиях пыльных дорог, когда велик риск попадания механических частиц на рабочие поверхности.

Основным признаком неисправности является появление характерного свиста во время торможения. Связано это с тем, что в конструкции колодки предусмотрены сигнальные полосы-индикаторы, и когда рабочая поверхность колодки истирается до критического минимума, полосы обнажаются и создают данный звук.

Наряду с этим неполадки могут выражаться в виде металлического скрежета в случае разрушения фрикционного слоя и обнажения металлического конструктива колодки. При этом на этапе торможения могут появляться вибрации и стуки, а также характерный скрип в зоне переднего колеса (либо заднего в случае прихода в негодность задних колодок). Иными словами, колодки свистят, гремят или стучат, выдавая неисправность.

Разница в толщине старых и новых колодок

Необходимые инструменты, что поменять детали

Поменять колодки на ВАЗ-2110 своими силами не составляет особого труда при наличии базовых навыков. Для этого потребуются:

  • ключи на 13 и 17,
  • обычные кусачки,
  • домкрат для поднятия автомобиля.

Если меняются задние колодки, то в наборе должны быть:

  • головка «на 7» с воротком,
  • плоскогубцы,
  • головка «на 30» в случае, если возникнут трудности со снятием барабана.

Процесс замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена передних колодок у автомобилей «десятого» семейства достаточно проста. Для этого необходимо:

  1. Поддомкратить автомобиль и снять переднее колесо.
  2. Отогнуть стопорную пластину, получив доступ к болту и открутить его, установив внутрь ключи «на 17», а сверху – «на 13».

Отгибаем стопорную пластину

Отворачиваем нижний крепёжный болт

Демонтируем болт и пластину

Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его

Вытаскиваем изношенные тормозные колодки

Процесс работы занимает порядка 30 минут для одного колеса и может быть выполнен с минимальными знаниями в сфере авторемонта.

Как менять передние своими руками: видео

Как заменить задние

Замена задних колодок на автомобилях серии ВАЗ-2110 и их производных несколько сложнее, поскольку они имеют барабанный тип. Работы по замене осуществляются следующим образом:

  1. Поддомкрачивается задняя часть автомобиля, после чего снимается колесо.
  2. Выкручиваются направляющие шпильки, расположенные на барабане (в случае закисания шпилек возможно снятие барабана вместе со ступицей после её откручивания).

Работа проводится ключом на 12

Лучше простукивать через деревянную проставку

Либо с помощью монтажной лопатки

Накидка с подогревом.Регулируемый нагрев, ортопедический эффект. Никогда не замерзнешь!

Невидимая для камер наноплёнка на номера Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Видео: Как снять и поставить задние тормозные колодки на десятке

Устранение возможных проблем при замене

Сложностей при замене тормозных колодок возникает сравнительно немного. Как правило, они связаны с закисанием болтов от воздействия ржавчины. Наиболее сильно коррозии подвержены элементы барабана — крепёжные шпильки. В случае возможных трудностей барабан снимается вместе со ступицей заднего колеса, а при откручивании шпилек допускается использовать проникающую смазку типа WD-40. Тем не менее при работе с тормозными механизмами использовать смазочные материалы следует крайне осторожно, не допуская их попадания на рабочую поверхность колодок или диска (в случае с передними колёсами). В противном случае эффективность работы тормозов может существенно снижаться вплоть до сильного проскальзывания между рабочими поверхностями колодки и накладок барабана либо диском.

Подводя итог, можно отметить простоту замены тормозных колодок на ВАЗ-2110. Процедура не требует специальных навыков и инструмента, её можно делать в обычном гараже без особых трудностей. Знание очерёдности операций при замене позволяет выполнить данную процедуру быстро и эффективно.

2112 провода замена

У вас проблема в датчике на панели приборов .Скорей всего панель производства Счётмаш .Можно поставить стрелку на место но для этого надо обязательно снять стрелку пинцетом ,сделать тест панели и только потом поставить стрелку на ноль .Если со временем опять сместится то поможет только замена панели ,датчик отдельно не продают.

-а вот и не угадал. Я уже так делал
1) Поворачивал ключ зажигания
2) на холодном двигателе снимал стрелку с 90 градусов, и ставил ее на 0
3) все нормально становится, но проблема в том, что когда снимаешь с зажигания — стрелка на 0 не сохраняется, а падает в самый низ, на см ниже от 50 градусов.
у меня есть вторая приборна я панель, проблема такая, в чем проблема дальше может быть?

уверен что проблемма с массой, только где находится эта масса, что отвечает за стрелку

Масса то слева над монтажным блоком, под шпилькой на 10. Но что то не похоже на массу. Похоже что какой то потребитель «висит» на этом проводе. Нарой по схеме провод на колодке, который приходит с датчика и попробуй вместо него времянку бросить от датчика до панели. Самая верная проверка. Еще. Если бы масса, то при включении габаритов изменения были бы сильные.

Сереж ты правильно говоришь. у меня 2 раза была такая проблемма, что стрелка врала, вот там я точно знаю что с массой, — тогда я включал ближний свет, стрелка подпрыгивала так, аж выше 130 градусов. зачистил контакт минуса который идет от фары на корпус, все помогло. схему нарыл, буду копать, попробую от датчика кинуть проводок.

просто проблемма в том, что от датчика еще идет к блоку управления (который там и карлсон включает итд) короче опять геморой, что и с генератором 😀

На ЭБУ и на приборку разные датчики! На ЭБУ двухконтактный, на указатель — одноконтактный.

Рашит, Сергей. Спасибо мужики, вы просто красавцы,-никогда не подумал бы что есть еще один датчик который идет на комб приборов. Отключил этот провод. Стрелка на панеле приборов упала на нуль. Теперь сижу в машине с открытым капотом жду когда остынет. Горячо нынче. Буду. Ковыррять этот датчик. На крайняк с 10тки скручу 😀

Вы отключали не тот датчик. При отключении датчика температуры который даёт сигнал на панель приборов, вентилятор не включается. И находится он не на термостате а на головке блока, под термостатом. На него приходит один зелёный провод. Вернее всего он и врёт. Попробуйте его отключить и посмотреть на показания стрелки.

Странно, всегда был датчик температуры в термостат вкручивался (на ваз 12 16клапанов). Там же блок управления электроникой стоит, он считывает показания датчика, отправляет на приборку показания, и если его отключаешь он переходит в аварийный режим и включает вентилятор. (ведь мозги включают вентелятор)

вот у меня 10 еще есть но она карбюр, там он под термостатом вкручивается но там тоже 2 провода. а у меня под термостатом на ваз 12 идет 1 датчик насколько я помню, с одним проводом голубым, -это датчик давления масла, но всеже посмотрю спасибо.

вот у меня 10 еще есть но она карбюр, там он под термостатом вкручивается но там тоже 2 провода. а у меня под термостатом на ваз 12 идет 1 датчик насколько я помню, с одним проводом голубым, -это датчик давления масла.Датчик давления масла находится совсем с другой стоны двигателя. В районе первого цилиндра, сзади. На него тоже идёт один провод.

Спасибо пробую поищу наподобе этого. вот нашел схему электрическую

17 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; там вот как вы и говорите. датчик температуры с одним проводом.
но тогда по этой схеме не могу найти датчик включения вентилятора

На вашей схеме вы не найдёте датчик температуры ЭБУ. Он на другой схеме бывает. Нужно смотреть схему ЭСУД.

Рашит, Сергей, спасибо вам большое человеческое мужики. 2рой раз меня уже здесь выручают) оч приятно что есть такие люди кто может помочь, нормально и без приколов «Типо смени машину, подари квартиру итд».

Я скрутил датчик на приборку от ваз 10. зачистил от налета. все контакты прочистил, вкрутил в ваз 12 и все хорошо.
Только когда стрелку на приборке перетыкал видно не так воткнул.

Скажите пожалуйста, на сколько должна находиться стрелка при незаведенной машине?
Ровно на 50, или на 2 мм пониже?.
И на сколь ко должен срабатывать вентилятор? . потомучто по стрелке сейчас он срабатывает гдето на градусов 100-106.

Кстать может сталкивались, будет еще 1 вопрос, по поводу двигвателя, я создам новую тему, но смысл в том.
1) машина 2001 года. 1.5 16клапанов. пробег 278 тыс км.
Ситуация такова, что откудато берется масло в резиновой гофре воздушного фильтра.
В машине с 2001 года ничего не менялось. в двигатель никто не лазил, еще летает не шуршит не стучит. Масло не кушает. но вот масло в гофре появилось и в свечах. что это может быть?
Колечки поршневые? на промежуточный ремонт пора? или чтото еще?

!. Стрелку лучше по борткомпу или на диагностике по показаниям второго датчика воткнуть.2.Вентилятор правильно срабатывает.3. Скорее всего (95 %) что поршневая. Есть надежда что вентиляция поддона картера забита, но это такой малый шанс.

спасибо, у меня нет БК, не занимаюсь этим колхозом, установкой доп электроники. думаю взять обычный термометр высоко измерительный и замерить в расширительном бачке и сравнить.

по поводу поршневой, есть такие подозрения, даже больше есть подозрение на кольца. Но всеже почемуто грешу на вентиляцию картера. Спасибо

Скажите пожалуйста, на сколько должна находиться стрелка при незаведенной машине?Ровно на 50, или на 2 мм пониже?

Стрелка должна быть ниже на 2 мм.

Ситуация такова, что откудато берется масло в резиновой гофре воздушного фильтра.В машине с 2001 года ничего не менялось. в двигатель никто не лазил, еще летает не шуршит не стучит. Масло не кушает. но вот масло в гофре появилось и в свечах. что это может быть?Колечки поршневые? на промежуточный ремонт пора? или чтото еще?

У вас не работает система вентиляции картера. От крышки головки блока, идёт тонкий шланг вентиляции картера на дроссельную заслонку. Сними его и дунь в этот шланг в сторону дроссельной заслонки. Если шланг не продувается, то прочистий его. Может и в сторону двигателя не продуватся, но это очень режко. Но всё равно посмотри. Он должен продуватся в обе стороны. Если малый круг вентиляции картера не работает, то масло выбрасывает в гофру. Ну если прочистка не поможет, то Сергей прав. Заодно и весь дроссельный узел помой. РХХ тоже сними и помой. Я надеюсь, не чего страшного ещё не произошло.
Стрелка у вас срабатывает правильно, Сергей тоже это вам сказал. Но стрелке нельзя верить. Очень большая погрешность у них. Нужно смотреть по сканеру.

Ситуация такова, что откудато берется масло в резиновой гофре воздушного фильтра.В машине с 2001 года ничего не менялось. в двигатель никто не лазил, еще летает не шуршит не стучит. Масло не кушает. но вот масло в гофре появилось и в свечах. что это может быть?Колечки поршневые? на промежуточный ремонт пора? или чтото еще?У вас не работает система вентиляции картера. От крышки головки блока, идёт тонкий шланг вентиляции картера на дроссельную заслонку. Сними его и дунь в этот шланг в сторону дроссельной заслонки. Если шланг не продувается, то прочистий его. Может и в сторону двигателя не продуватся, но это очень режко. Но всё равно посмотри. Он должен продуватся в обе стороны. Если малый круг вентиляции картера не работает, то масло выбрасывает в гофру. Ну если прочистка не поможет, то Сергей прав. Заодно и весь дроссельный узел помой. РХХ тоже сними и помой. Я надеюсь, не чего страшного ещё не произошло.Стрелка у вас срабатывает правильно, Сергей тоже это вам сказал. Но стрелке нельзя верить. Очень большая погрешность у них. Нужно смотреть по сканеру.

http://www.vazclub.com/images/pr iora/rem. вот эти шланги надо дуть? а если не продуваться как чистить? снимать шланги сначала их промыть, а дальше?

да я думаю уже что то страшное произошло, потому что гоняет уже около года в гофру.

Катушка зажигания ВАЗ 2110-2112

Катушка зажигания двигателя — это главная деталь системы зажигания автомобиля, которая служит обычным преобразователем постоянного тока низкого напряжения, что поступает от АКБ или напрямую от электрогенератора в высоковольтное напряжение для дальнейшей подачи электрического импульса на свечи зажигания.

Катушка представляет собой, образно говоря, «сердце» системы зажигания, потому, что обеспечивает создание в ней высокого напряжения. Эта деталь используется во всех современных системах зажигания: электронной, контактной и бесконтактной. Катушка зажигания, по своей сути, является трансформатором с 2-мя обмотками.

Данный преобразователь напряжения часто автолюбители в быту называют «бобина».

Следует отметить, что эта деталь автомобиля — довольно надежная конструкция, соответственно, выходит она из строя достаточно редко. К основным её неисправностям относятся:

  • обрыв вторичной обмотки;
  • витковое замыкание катушек;
  • пробой крышки.

Наличие трещины прогара говорит о том, что крышка её пробита. Обрыв и витковое замыкание можно определить с помощью замера сопротивления катушек. В отличии от такой необходимости, как, например, «ремонт трамблера», пытаться ремонтировать катушку зажигания не стоит — нужно просто купить новую.

Цена катушки зажигания для ВАЗ

Стоимость этой составляющей системы зажигания для автомобилей ВАЗ на сегодняшний день не большая. Б/у можно купить за 150?200 рублей. Цена новой «бобины» для автомобиля ВАЗ 2101 (Б-117 Ст.Оскол «6») — 450 рублей, для ВАЗ 2108 (027.3705 Ст.Оскол «6») — 490?500 рублей и более.

Хорошая новая катушка зажигания К100 2108-3706010 (на фото выше) для карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (Лада Самара), 2110, 2111, 2112 стоит 650 рублей.

Снятие и замена катушки зажигания

В том случае, если на пластмассовой крышке этой детали наблюдаются трещины, сколы, следы вытекания масла или перегрева, то её обязательно нужно менять. Для снятия преобразователя низковольтного напряжения Вам понадобятся ключи на 8 и 10.

Порядок действий по выполнению замены катушки зажигания:

1. В первую очередь, следует заглушить двигатель машины и провод отсоединить от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. После этого необходимо отсоединить центральный высоковольтный провод от «бобины».

3. Затем нужно отвернуть две гайки крепления ключом «на 8» и отсоединить от клемм катушки зажигания два провода.

4. На этом этапе требуется отвернуть ключом «на 10» одну гайку и ослабить затяжку второй гайки крепления детали к кронштейну.

5. После этого можно её снимать.

6. Замена катушки зажигания автомобиля ВАЗ на новую происходит в таком порядке, который является обратным снятию, притом, синий провод нужно подсоединить к клемме «Б», красный — к клемме «К».

Проверка катушки зажигания ВАЗ

Нормативы параметров катушки при температуре окружающей среды, равной +25 °С, должны равняться нижеуказанным показателям. В том случае, если после проверки электрической детали её параметры не соответствуют нижеуказанным показателям, то устройство нужно заменить.

Порядок действий по проверке «бобины»:

1. Прежде всего, следует её снять с авто.

2. Если это невозможно, то можно провести проверку катушки зажигания, не снимая её с машины. Для этого после отсоединения провода от клеммы «–» аккумуляторной батареи, необходимо отсоединить преобразователь напряжения от клемм проводов (красного и синего), а также выдернуть центральный высоковольтный провод.

3. С целью проведения проверки сопротивления первичной обмотки катушки нужно подсоединить к низковольтным клеммам катушки омметр. При этом, сопротивление должно равняться у катушки 3122.3705 (0,43±0,04) Ом, а у 8352.12 — (0,42±0,05) Ом.

4. Для того, чтобы проверить сопротивления вторичной обмотки катушки, следует подсоединить омметр к низковольтной клемме «Б» и высоковольтной клемме преобразователя. Сопротивление у 3122.3705 должно равняться (4,08±0,40) кОм, а у катушки 8352.12 — (5,00±1,00) кОм.

5. Чтобы выполнить проверку сопротивления изоляции на «массу» нужно подсоединить омметр поочередно к каждой клемме и к корпусу катушки зажигания. Омметр во всех случаях должен показать сопротивление, которое превышает 50 МОм.

Видео про снятие и замену катушки зажигания автомобиля Opel Vectra:

Замена модуля зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Модуль зажигания – это один из основным приборов которые входят в систему зажигания, хотя если вдуматься то в данной системе все приборы (Детали) являются основными, к примеру свечи зажигания, высоковольтные провода и т.д. Но всё же если выйдет из строя одна свеча или же один высоковольтный провод, тогда машина начнёт троить и плохо очень ехать, но в том случае если же из строя выйдет модуль зажигания то в таком случае перестанут работать сразу же два цилиндра или же даже четыре, а почему два спросите вы? Всё дело в том что в самом модуле находится две так называемых катушки зажигания, так вот одна из этих катушек подаёт ток сразу на 1 и 4 цилиндр, а вторая сразу на 2 и 3, поэтому при выходе одной катушки из строя машина начнёт ещё хуже ехать, появится нестабильный холостой ход и ещё множество других проблем, более подробнее об этом поговорим чуть ниже.

Примечание!
Для того чтобы заменить модуль на автомобиле, вам нужно будет запастись следующим набором инструментов, а именно: Шестигранником где то «на 5», а так же основным набором гаечных ключей (Всё зависит от двигателя, так как на некоторых двигателях модуль крепиться при помощи гаек, а на некоторых при помощи шестигранных шпилек) и по возможности перчатками, чтобы не испачкать руки при работе!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания?
Его найти нетрудно, ну во-первых чтобы его найти нужно хотя бы приблизительно знать его местонахождение, а местонахождение его это двигатель. После того как вы узнали где он расположен, откройте капот у вашего автомобиля и обратите своё внимание на свечи зажигания, от этих свечей будут идти провода, так вот посмотрите куда эти провода ведут и после нахождения, вы увидите перед собой небольшую квадратной формы коробочку которая и называется модулем зажигания, она ещё изображена практически на всех фотографиях которые размещены в данной статье.

Когда нужно менять модуль зажигания?
Обычно при выходе его из строя, как говорилось уже ранее перестают работать некоторые цилиндры и в связи с этим автомобиль начинает значительно хуже ехать, а так же при ускорении могут наблюдаться провалы к примеру вы нажали резко на педаль а машина кой как на неё откликается и ещё холостой ход станет у вас нестабильным, при выходе из строя данного модуля.

Примечание!
Кстати ещё можно при помощи специального прибора проверить работает ли ваш модуль зажигания или же нет, для этого вам нужно сперва приобрести специальный прибор и только после этого при помощи него проверить! (Более подробно о том как его проверить, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2114» когда перейдёте на статью не обращайте внимание на заголовок, потому что данный модуль что на автомобилях десятого семейства, что и на автомобилях Самарского семейства, проверяется и даже заменяется идентично)

Кстати, если вдруг с модулем всё будет в порядке, тогда можете попробовать прозвонить проводку которая идёт на данный модуль и тем самым поймёте исправна она или же нет! (О том как это сделать, вы узнаете ниже)

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед тем как пойти в автомагазин за новым модулем, обязательно посмотрите маркировку на старом, да и вообще запомните на будущее, практически на всех автомобильных деталях есть маркировка и поэтому перед покупкой новых деталей, обращайте на маркировку которая нанесена на старых и по той же маркировки и покупайте новые запчасти. Так вот вернёмся ближе к теме, на модуле тоже есть некие маркировки, поэтому перед походом в автомагазин просмотрите какие они и выпишите на листок или же ещё куда ни будь, а уже в магазине покуйте на свой автомобиль новый модуль именно такого же типа как и старый модуль!

Снятие:
1) В самом начале операции, хотя многие автовладельцы даже этим и пренебрегают, обязательно нужно отсоединить «минусовую» клемму от вывода аккумуляторной батареи, просто для того чтобы вдруг от влаги или же от чего ни будь ещё, не произошло короткое замыкание которое могло бы погубить проводку в вашем автомобиле. (О том как отсоединить клему «-» от АКБ, см. в статье под названием: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем возьмитесь рукой за высоковольтные провода и все их (Их всего четыре) отсоедините от модуля.

Примечание!
Для наглядности на фото выше модуль уже снят с автомобиля, и просто лежит на двигателе с подсоединёнными к нему проводами!

3) Далее отсоедините колодку проводов от модуля, для этого просто обхватите рукой и нажмите на фиксатор который на данной колодки вы нащупаете рукой в нижней её части, и после чего просто извлеките данную колодку и куда ни будь положите, чтобы не мешала.

4) Следом у вас остаётся два пути, либо же снять модуль вместе с кронштейном (Иногда это делается для того, чтобы добраться до каких ни будь других деталей, к примеру до сливной пробки охлаждающей жидкости из блока цилиндров) либо же снять его совершенно отдельно, это более удобно но в связи с этим кронштейн не будет давать доступ к другим деталям, в общём если вы заменяете один модуль, тогда снимайте только его без кронштейна, для этого разыщите гайки которые крепят модуль к кронштейну, кстати данные гайки могут быть разного типа а именно они могут быть типа шестигранных шпилек (В этом случае вам понадобиться шестигранник), так вот отверните все эти гайки и после чего снимите данный модуль с кронштейна.

5) Теперь поговорим о том, если вам нужно будет снять модуль совместно с кронштейном, во-первых вас предупредим то что болты которые крепят модуль за кронштейн очень неудобно расположены и тем самым вам придётся немного повозиться со снятие, но всё же за более детальной информацией по снятию модуля совместно с кронштейном, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2109», пункты 2-4.

Примечание!
Ещё раз напомним вам о том, что модуль на автомобилях десятого и Самарского семейства крепиться аналогично, поэтому снять его можно как по этой статье, так и по статье ссылка на которую дана чуть выше в последнем пункте 5!

Установка:
Новый модуль устанавливается на автомобиль точно так же как и снимается, но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Кстати при установке нового модуля, а именно после того как он будет установлен подсоединяйте к нему провода в соответствии с номерами цилиндров а иначе автомобиль у вас может не завестись или же неправильно работать!

На высоковольтных проводах есть пометки, так вот и на самом модуле тоже есть пометки, поэтому соответственно цифра 3 на проводе подсоединяется к выводу 3 на модуле и т.д.

Прозванивание проводки которая идёт на модуль:

Если у вас модуль будет полностью исправен, тогда мы вам рекомендуем ещё и прозвонить колодку проводов которая подсоединяется к нему, кто вить знает может с проводкой у вас, поэтому о том как прозвонить данную колодку смотрите внимательно в интересном видео-ролике чуть ниже, ах да кстати как вы уже заметили чтобы прозвонить проводку вам понадобиться прибор так называемый «Мульти-метр», поэтому им обязательно запаситесь а иначе ничего у вас не получиться сделать.

Похожие статьи:

  • Схема электропроводка днепр Shematic.net Схема электрооборудования мотоциклов КМЗ-8,155 «Днепр-11», КМЗ-8.922 «Днепр-16», КМЗ-8.157 «Днепр-14» Схема электрооборудования мотоциклов КМЗ-8,155 «Днепр-11», КМЗ-8.922 «Днепр-16», КМЗ-8.157 «Днепр-14» Схема […]
  • Сп кабели и провода Сп кабели и провода 1. Расшифровка. C – свинцовая оболочка П - Броня из стальной оцинкованной проволоки 2. Элементы конструкции кабеля. 1. Токопроводящая жила — медная однопроволочная жила ”ож” (класс 1) - медная многопроволочная (класс […]
  • Провода на автозаводской Автозаводская улица ЮАО Москвы - поставки светотехнического оборудования Первая Электротехническая компания специализируется на комплектации светотехнической и электротехнической продукцией строящихся объектов, оптово-розничной торговле […]
  • Ауди 80 электрические схемы Ауди 80 электрические схемы СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ “АУДИ-80 1,8S” 1987-1991 гг. (с карбюраторным двигателем) А1 – блок управления обогащением смеси; А2 – коммутатор системы зажигания TSZ -H; А3 – стабилизатор напряжения; В […]
  • Контактор 220 схема подключения Как подключить контактор? Для тех, кто нормально относился к изучению школьного курса физики, не составит особого труда разобраться в схемах подключения различного электрооборудования, включая трехфазные электродвигатели. Они подключаются […]
  • Схема работы ламп дневного света Схема работы ламп дневного света 1.Дроссель 2. Слой люминофора 3.Пары ртути 4.Вывода стартёра 5.Электроды стартёра 6.Стеклянная колба стартёра 7.Биметаллический контакт 8.Свечение инертного газа 9.Вольфрамовые нити накала лампы 10.Капля […]