380 вольт с нолём

какое напряжение должно быть между фазами при подключении 3х фазного двигателя к однофазной цепи по схеме звезда.

Теперь, что касается особенностей подключения трёхфазного двигателя в однофазную сеть.
В трёхфазной сети, фазы смещены между собой на 120 градусов. Поэтому, для смещения фазы, в схему подключения вводится фазосдвигающий конденсатор. (Обычно, применяется металлобумажный конденсатор с пробивным напряжением не менее 400 В. Емкость берётся из расчёта

64 мкф на квт мощности двигателя. )
В Вашем случае, во-первых, необходимо прозвонить обмотки на предмет соответствия схеме подключения. (Для этого достаточно иметь батарейку и лампочку) . Снимите перемычку и убедитесь, что клеммы Y и W, X и V, Z и U (см. монтажную схему) действительно являются концами обмоток двигателя.
Следующий этап — выбор схемы подключения обмоток: звездой (как на схеме) или треугольником. По большому счёту, как показывает практика, особой разницы нет — работать будет и так и так. (Кстати, на табличке на двигателе всегда есть рекомендуемая схема подключения обмоток) . Единственно, надо помнить, что при подключении в однофазную сеть, двигатель будет отдавать менее 70% своей мощности. (То есть, от киловаттника останется максимум 700 Вт) . Так что, двигатель может элементарно «не тянуть» нагрузку. .
Если нет ошибок в подключении, фазосдвигающий конденсатор имеет необходимую ёмкость, то двигатель должен нормально запуститься и работать. При длительной работе, корпус двигателя может нагреваться до 50 град. Это нормально.. . Но если он нагревается до такой температуры уже через пять минут, то, возможно, двигатель подгорел — имеет место междувитковое замыкание в его обмотке.

Обрыв нуля. Откуда в розетке 380 Вольт

Подробно о явлениях в трехфазной электропроводке возникающих в результате обрыва нулевого проводника. Повышенное напряжение в розетке.

Как защитить свою электрику.

  • Лучшие сверху
  • Первые сверху
  • Актуальные сверху

186 комментариев

в свое время работал энергетиком в управляющей компании ЖКХ. Ситуации с обрывом ноля повторялись очень часто. В итоге придумал вот что — стал переделывать сборки в многоквартихных домах следующим образом: делил нагрузку не по фазам на подъезд, а по группам в сборке, т.е. в один подъезд идет не три фазы, а одна, но с разных предохранителей или автоматов из общедомового вводного устройства. а чтобы не было перекоса по нагрузкам в другой подъезд — другая фаза. Шансов что отгорит ноль в общедомовом шкафу намного меньше чем в этажном, да и провести ревизию общедомовых шкафов проще. Теперь при отгорании ноля в подъезде, на этаже, в квартире просто свет пропадал, линейному напряжению просто неоткуда было взятся. Как итог за 5 лет работы, куча проишествий по обрыву ноля и никакого ущерба. Не понимаю почему проектировщики не закладывают такое решение сразу. Может кому пригодится, пользуйтесь.. кому что непонятно, пишите в личку, объясню подробно

Сори за ошибки, тороплюсь

. а вот сейчас те, кто покупал за 3к ту ку*ю поняли, что сильно лоханулись)

Можно вопрос как к специалисту ЖКХ?

У меня в квартире в новостройке в коридорных щитах отрезана земля кабелей идущих в квартиры (причем видно, что изначально она была, а потом откушена), а в квартирных щитках расщепляется ноль и земля на нулевой шине — зачем так могло быть сделано?

Ну и бонусом на фазе и нуле стоят отдельные автоматы, причем на нуле автомат на 50А а на фазе 63А.

ноль и земля и должны быть разделены, это стандарт TN-S или TN-C-S. В новых проектах сейчас везде используется пятипроводная система TN-S. Откушена Земля фиг знает по какой причине. по факту у вас сейчас дома розетки без заземления. А раздельный ноль и земля делается вот по какой причине, при использование совместного ноля и земли (система TN-C), у вас по факту все электроприборы корпусом подключены к нулевому проводу, при отгорании или плохом контакте ноля в этажном щитке у вас получается фаза через нагрузку будет на корпусе бытового прибора. В вашем случае логично дома поставить приборчик УЗО (устройство защитного отключения) они бывают совмещенные с автоматами, вот это устройство и будет вас защищать при пробое изоляции (ему заземление не нужно). Что касается двух автоматов на фазе и ноле это вообще бред, ток в фазном проводе точно такой же что и в нулевом, достаточно одного автомата. Вообщем какие то криворукие электрики у вас делали.

Особенности применения трехфазных розеток

Не так давно, трехфазный ввод на объект потребителя считался прерогативой промышленных предприятий. Хотя, если разобраться детально в схемах энергоснабжения многоквартирных домов, выяснится, что жильцы получают заветный 220 вольт именно от трехфазного щита питания. Наверняка, многие из вас замечали, что при аварии на электрической магистрали питание может пропадать не во всем доме сразу, а как бы в шахматном порядке. При этом, в разговорах среди ремонтников звучит фраза: «вторую фазу выбило…».

Это означает, что потребители в многоэтажке распределены на три группы (как правило, с равномерной нагрузкой). На объект заведен трехфазный силовой кабель (четырех жильный, без учета отдельной шины рабочего заземления) с общим прибором учета и единым автоматом. На выходе 3 линии с напряжением 380 вольт между ними, и рабочий нуль. Далее, по каждому из трех направлений, прокладывается двухжильный силовой провод (без учета рабочего заземления), на котором между фазой и нулем привычные 220 вольт.

Поскольку потребители в своих поквартирных распределительных щитках имеют доступ только к одной фазе, такое электропитание к трехфазному все-же не относится.

Однако есть жилые дома (включая многоквартирные), в которых вводной щиток выглядит так же, как на предыдущей иллюстрации. Например, дома, в которых нет природного газа. Зачастую в квартирах устанавливаются трехфазные электроплиты. Три фазы могут понадобиться в помещениях с электрическим водонагревателем или отопительным котлом. Такое электрооборудование тоже может использовать три фазы с напряжением 380 вольт.

Для чего применяется электропитание с повышенным напряжением

По той же причине, по которой магистральные линии электропередач работают под напругой 10 тысяч вольт. Чтобы обеспечить определенную нагрузку (мощность электроприбора), есть два пути: повысить силу тока при пониженном напряжении, либо напротив: повышая вольтаж, можно снизить ток в цепи. Для экономии силовых кабелей, рациональнее подавать потребителю 380 вольт вместо 220.

Выгода очевидна: сила тока ниже, меньше греются провода, их сечение можно уменьшить. Равно как и коммутирующие устройства рассчитаны на меньший ток.

Соответственно, для подключения конечных электроустановок, в помещении должна быть трехфазная розетка.

Важно! Если у вас в доме установлена розетка на 3 фазы, подключать к ней мощные однофазные потребители без специально коммутации входных клемм запрещено!

При этом возникает перекос нагрузки, это негативно сказывается на работе генерирующих устройств, и может вывести из строя защитную автоматику.

Разновидности трехфазных розеток

В отличие от однофазных, розетки на 3 фазы различаются не только по степени защиты, и способу монтажа.

  1. Защита может быть от поражения электрическим током, а еще от пыли и влаги. Система IP** определяет, насколько корпус противостоит внешней среде. Первая цифра (пыль) может быть от 0 до 6, вторая цифра (влага, вода) от 0 до 9. То есть, маркировка IP-69 означает полную герметичность розетки.
  2. Количество разъемов определяется способом подключения потребителя. Для схемы «звезда» потребуется минимум 5 гнезд. Три фазы, рабочий нуль и защитное заземление.
    Это самая распространенная схема. Конфигурация разъемов имеет несколько стандартов, устанавливаемых производителем. Розетки такого типа необходимо покупать в паре с вилкой. Розетки и вилки разных брендов могут не подойти друг к другу.Вот так выглядит пяти контактный комплект от «Legrand»:При подключении по схеме «треугольник», рабочий нуль не нужен. В розетке будет 4 контакта: три фазных, и защитная земля. Розетка может выглядеть так:

Кроме того, есть качественные комплекты, выполненные еще по ГОСТ СССР, с рядным расположением разъемов.

Теоретически, такие розетки могут работать и по схеме «звезда», если защитное заземление проведено по отдельной линии, в обход розетки. Но это небезопасно: нет уверенности, что «земля» подключена правильно.

Самое безопасное подключение трехфазной розетки — на 7 контактов. Это вариант для схемы «звезда», но на каждую фазу есть свое защитное заземление. Такой способ набирает популярность в странах Евросоюза, но практическое применение для трехфазных электроустановок сомнительно.

  • По способу монтажа есть три основных модификации:
    • Трехфазная розетка скрытой установки. Монтажная коробка прочно монтируется в стену, розетка устанавливается заподлицо.Не путать с понятием «розетка трехместная для скрытой установки» в данном случае речь идет о комплекте из 3 однофазных розеток в одном корпусе.
    • Накладная розетка. Для домашней установки не самый удобный вариант: слишком громоздкая.
    • Для уличного монтажа. Такие комплекты как правило имеют защиту не ниже IP-67.
  • Правильно подключаем к вводному устройству

    В первую очередь, разберемся с цветовой маркировкой. Силовой кабель для трехфазного подключения может иметь европейские цвета, или соответствовать Правилам устройства электроустановок. В первом случае фазы маркируются коричневым, белым (серым) и черным цветом оболочки. Во втором — (что маловероятно для жилых домов), желтым, зеленым и красным. Общее у кабелей одно: равно как и в однофазной системе, рабочий нуль будет синим (голубым), а защитное заземление желтым с зеленой полосой по длине провода.

    После трехфазного прибора учета (электросчетчика), должен быть установлен четырехполосный автомат. Именно на 4 линии: поскольку и фазы, и нуль при необходимости должны отключаться.

    Важно! Защитное заземление заводится в розетку без возможности его разрыва коммутационным устройством (автоматом)!

    В принципе, привязка конкретных линий к номерам контактов никакими инструкциями не определена. Каждый пользователь сам определяет, как именно подключить трехфазную розетку.

    По негласным правилам, на четырех контактной розетке (к примеру), рабочий нуль располагается справа.

    А на 5-контактной (с защитным заземлением) в центре.

    Для уличной розетки с защитой от попадания пыли и влаги, так же существует типовая схема разводки линий.

    И все-же, трехфазные потребители соединяются с точкой питания индивидуально, универсальности быть не может. Если вы вводите в эксплуатацию электроплиту — на входной коммутационной колодке есть несколько вариантов организации питания: на 220 или 400 вольт.

    По умолчанию могут быть установлены перемычки, которые приведут к короткому замыканию между фазами. Поэтому сначала следует изучить инструкцию к электроустановке, а затем планировать расположение контактов в розетке.

    Установки с трехфазными электромоторами имеют свой порядок питания. Опять же возвращаемся к основному правилу: никакой универсальности.

    Проверка фаз с помощью мультиметра

    Если розетка уже имеется, но при этом вы не знаете расположение линий на контактах, можно легко определить их назначение, кроме номеров фаз. Делается это с помощью тестера.

    Между любыми фазными контактами должно быть напряжение 380 вольт. Между рабочим нулем и каждой из фаз — 220 вольт. Аналогичный показатель получится и между защитным заземлением с фазами. При этом, определить, где «нуль», а где «земля» (в розетках с 5 контактами) достаточно сложно.

    1. Если силовой кабель имеет стандартную маркировку, необходимо вскрыть корпус розетки, и убедиться, что «земляной» провод (соответствующего цвета) соединен с «правильным» контактом с одной стороны, и шиной рабочего заземления с другой стороны (в распределительном щитке).
    2. При невозможности определить провод визуально, проверяем разницу в потенциале для «нуля» и «земли».

    Важно! Данный способ работает лишь в случае, когда заземление организовано согласно Правилам устройства электроустановок, и не имеет физической связи с рабочим нулем.

    Кстати, при объединении «нуля» и «земли» эксплуатация электроустановок вообще запрещена.

    Суть метода: если произвести замеры с коротким интервалом сначала между фазой и «нулем», а затем между фазой и «землей», во втором случае напряжение будет немного ниже. Это связано с тем, что линия между защитным заземлением и фазой проходит через физическую землю (грунт), где сопротивление выше, чем у кабеля нулевой шины.

    Установка розетки

    В принципе, монтаж любого типа (скрытая, накладная) мало чем отличается от однофазной розетки. Однако есть важная особенность:

    В силовых розетках на 3 фазы, количество контактов больше, чем в обычных. Сила прижима существенно выше. Для извлечения вилки потребуется приложить больше усилий: если крепление недостаточно надежное — есть риск просто вырвать розетку из стены. Поэтому для установки подобных изделий следует применять надежные дюбели большого диаметра, или анкерные соединения.

    При монтаже такой розетки на гипсокартонную стену (без несущего капитального основания), следует установить усиливающую накладку площадью, вдвое превышающую диаметр розетки.

    При подключении проводов к разъемам, не допускается слабина затяжки, или перекос фиксирующих элементов. По возможности, концы проводников надо подготовить: облудить или загильзовать многожильный проводник, или установить контактные клеммы.

    Если не выполнить эти требования — по одной из фаз может возникнуть просад напряжения (по причине плохого контакта), что может привести к выходу из строя электроустановки.

    Видео по теме

    «Переменная трехфазная сеть (Четырехпроводная) » Вопрос — между любыми двумя фазами — 220V. Между фазой и нолём — 127V.

    Имеется армейский бензогенератор лохматого года выпуска АБ-4-Т/230-М1. Четыре кВт, три фазы. Между любыми двумя фазами — 220V. Между фазой и нолём — 127V. Это значит, что линейное напряжение — 220, фазное -127.
    Дело в том, что напряжения между фазами UАВ, UАС, UВС составляют 380 Вольт, а между любой фазой и «нулем» UAN, UBN, UCN — 220 Вольт. если воткнуть случайно (бензогенератор) в 3*380 будет хороший пшшшик? и если на бензогенераторе стоит вот такое обозначение Δ / Y 220/380 будет ли работать от Переменной трехфазной
    сети 380 и я так понял что (будет) и
    треугольник будет работать тоже (если он идет от сети 220)?) И (подключение в переменной трехфазной сети) делается
    только Звездой? при переключении
    электродвигателя с треугольника Δ(220)
    в звезду Y(380)мощность его
    снижается примерно втрое. И наоборот, если
    электродвигатель (Бензогенератор) переключить со звезды
    Y(380) в треугольник
    Δ(220), мощность резко возрастает, но при этом электродвигатель,
    если он не предназначен для работы при данном напряжении и соединении в
    треугольник, сгорит.

    я правильно понял?

    В заключение — немного про трехфазный ток. В промышленных масштабах у нас вырабатывается именно он. Генератор трехфазного тока имеет три катушки, расположенные под углом 1200 (рисунок 3). Соответственно, в каждой из них при вращении в магнитном поле наводится электрический ток. Токи катушек сдвинуты по фазе друг относительно друга на те же 1200.
    При подключении трехфазных потребителей энергии необходимо учитывать порядок подключения фаз. Последовательность подключения может иметь следующие варианты: АВС, ВСА, САВ. Стоит сказать, что бытовая однофазная электрическая сеть ни что иное как часть трехфазной цепи, использующая для работы нулевой (N) провод и одну из фаз A(L1), B(L2), C(L3). При подключении однофазных потребителей следует равномерно распределять нагрузку между всеми тремя фазами.

    Может возникнуть вопрос: почему трехфазная цепь имеет напряжение 380В, а однофазная 220В? Дело в том, что напряжения между фазами UАВ, UАС, UВС составляют 380 Вольт, а между любой фазой и «нулем» UAN, UBN, UCN — 220 Вольт. Именно поэтому ошибочное подключение одной из фаз на нулевой провод может вывести из строя бытовую технику, рассчитанную на напряжение 220В.

    380 вольт с нолём

    Sookie (416style), flickr.com CC BY

    Ветреным и дождливым вечером особенно приятно сидеть в квартире, ничего не делая и наслаждаясь теплом и уютом. К сожалению, эта идиллия иногда неожиданно прерывается – лампочки внезапно раскаляются до невыносимой белизны, холодильник гудит и трясется, а телевизор показывает черный экран, да еще с дымком. В электрической сети резко повысилось напряжение! Почему такое происходит и как с этим бороться?

    Первое, что приходит в голову – ошибка электрика. Но зажимы фазных и нулевого проводов по внешнему виду, цвету проводов, способу крепления здорово отличаются друг от друга, и перепутать их профессиональный электрик может разве что в бессознательном состоянии. Более вероятной причиной появления в квартире 380 вольт является обрыв нулевого провода. На профессиональном жаргоне это называется отгоранием нуля.

    Почему отгорает ноль?

    В последнее время такие ситуации происходят все чаще. Это связано как с общим износом электрических сетей, так и с техническими решениями, применявшимися при массовом строительстве домов в 50-70 годы ХХ века. При использовании трехфазной сети все квартиры в доме разбивались на три группы, присоединенные к трем разным фазам.

    Тогда мало кто мог представить какую-нибудь электрическую нагрузку в квартире, кроме лампочек освещения и пары маломощных электрических приборов. Нагрузка в многоквартирном доме была практически полностью активной, линейной и симметричной. При этом токи в фазных проводах компенсировали друг друга, а ток в нулевом проводе был сравнительно небольшим. Это привело к очевидному решению – нечего на столь мало работающий провод тратить много материала. Нулевой провод решили делать тоньше фазных.

    Современная жизнь внесла значительные коррективы. Не редки ситуации, когда в одной квартире установлены пара лампочек и телевизор, а в соседней – электрические теплые полы, электрический котел, несколько кондиционеров и джакузи. Кроме того, почти вся современная техника имеет импульсные блоки питания, сильно искажающие форму тока в сети. Нагрузка в домах перестала быть симметричной и линейной – компенсации фазных токов не происходит. Подчас ток в нулевом проводе даже больше токов в фазных проводах. Естественно, что более тонкий провод перегревается и не выдерживает.

    Почему происходит перенапряжение?

    Надо сказать, что при обрыве нуля «везет» далеко не всему дому. Перенапряжение может произойти только на одной или двух фазах. Остальным повезло и на этот раз без кавычек. Проще всего это понять на примере дома из трех квартир.

    Каждая квартира питается от своей отдельной фазы А, В или С и нулевого провода N. Напряжение между фазой и нулем 220 вольт – это именно то напряжение, которое нужно в квартире. Напряжение между любыми двумя фазными проводами – 380 вольт. Это неотъемлемое свойство трехфазной электрической сети переменного тока. Такое напряжение в квартире совершенно не требуется, и в исправной сети оно туда и не попадает.

    Представим, что в квартире 3 все потребители выключены – это позволит временно исключить ее из рассмотрения вместе с питающей ее фазой С.

    И вот в такой ситуации нулевой провод на питающей линии обрывается. Очевидно, что обе квартиры становятся подключенными последовательно, но между двумя фазными проводами. А напряжение между фазами — те самые 380 вольт!

    Если представить всех потребителей в квартирах в виде двух сопротивлений, то получится классический делитель напряжения.

    Обе квартиры поделят 380 вольт между собой, но отнюдь не по-братски. Напряжения распределятся обратно пропорционально мощности электрических приборов. Чем больше электроприборов включено в одной квартире по сравнению с другой, тем ниже в ней будет напряжение.

    Если в одной квартире включена одна лампочка на 40 Вт, а в другой — один электрический котел на 3 кВт, то лампочка получит 375 вольт, а котел — оставшиеся 5 вольт.

    Естественно, что лампочка мгновенно перегорит и обесточит последовательную цепочку потребителей. В данном случае лампочка будет играть роль предохранителя для электрического котла. И это — самый благоприятный вариант.

    В реальности в каждой квартире включено множество потребителей. И с точки зрения электротехники включены они параллельно. Поэтому выход из строя одного прибора не спасет остальные. Более того, выход из строя каждого прибора будет уменьшать общую нагрузку в квартире, и увеличивать приходящееся на нее напряжение, выводя из строя все новые и новые приборы.

    А если сложнее? Углубимся в теорию.

    Если потребители имеются во всех трех квартирах, то ситуация сложнее. В этом случае для понимания придется углубиться в теоретические основы электротехники. Но совсем немного – вы увидите, что такой путь даже проще и нагляднее, чем рисунки с квартирами.

    Три напряжения в трехфазной сети имеют одинаковую частоту 50 Гц, равны по амплитуде и различаются по фазе (сдвигу колебаний друг относительно друга) на 120 градусов.

    Такие напряжения принято условно отображать в виде векторной диаграммы. Каждое напряжение выражается отрезком, длина которого пропорциональна величине напряжения, а угол поворота относительно вертикали равен фазе.

    При соединении потребителей звездой – каждая квартира между фазой и нулем — напряжения изображают выходящими из одной центральной точки. Это точка нулевого потенциала, она соответствует нулевому проводу. Концы векторов соответствуют фазным проводам.

    Векторы эти непрерывно крутятся вокруг нейтральной точки, делая 50 оборотов в секунду, так как частота переменного тока 50 герц. Но взаимное расположение остается неизменным, что и позволяет рассматривать их условно неподвижными.

    Напряжения между фазными проводами можно найти геометрически по теореме Пифагора. Эти напряжения называются линейными, они равны фазному напряжению, умноженному на квадратный корень из 3.

    Нетрудно подсчитать, что для фазного напряжения 220 вольт линейное равно 380 вольтам. Подаваемое в квартиру напряжение 220 вольт зафиксировано между фазным и нулевым проводом. Если нагрузка в трех квартирах одинакова, то токи в фазных проводах одинаковы и компенсируют друг друга.

    Нулевой провод вступает в игру лишь при разбалансе мощностей по фазам. В этом случае он необходим для отвода имеющейся разницы фазных токов. Если нулевой провод обрывается, то напряжения на фазах распределяются таким образом, чтобы фазные токи могли компенсировать друг друга сами. Фазы начинают напоминать крыловских лебедя, рака и щуку, тянущих точку нулевого потенциала каждый на себя.

    Потенциал точки соединения потребителей (остаток нулевого провода) перестает фиксироваться и уходит в сторону от точки нулевого потенциала.

    В зависимости от усилий животных (мощности на фазах) изменяется и фазное напряжение — от 0 до 380 вольт. Только в данном случае проигравший получает больше и его это не радует. Перенапряжение может происходить на одной или двух фазах из трех, это очевидно из рисунка.

    Что делать, если в сети 380 вольт?

    Если в электрической сети внезапно повысилось напряжение, то раздумывать нечего. Чем скорее вы выключите электрические приборы, тем больше шансов сохранить их в работоспособном состоянии. Обратите внимание, что у современных электронных приборов нужно именно физически вытащить шнур питания из розетки. Дело в том, что даже в выключенном состоянии часть схемы остается под напряжением, чтобы обеспечить возможность включения от кнопок управления или пульта. Конечно, выключать приборы по отдельности долго, лучше выключать сразу все в квартирном электрическом щитке.

    Иногда встречаются советы при перенапряжении быстрее включить мощную технику – электрический чайник, обогреватель, утюг. Смысла в этом никакого нет. Во-первых, неизвестно какая нагрузка включена на других фазах поврежденного участка. Очень может быть, что конкурировать вы будете с десятком квартир и максимум, чего добьетесь – снизите напряжение на 5-10 вольт. А телевизору абсолютно безразлично, от какого напряжения сгореть – 350 или 340 вольт. Во-вторых, время, затрачиваемое на включение чайника, а тем более – поиски утюга, гораздо больше, чем на щелчок автоматических выключателей. Поэтому самым правильным будет отключение в квартирном щитке. Это быстрее и намного надежнее.

    После отключения электроприборов лучше всего скооперироваться с соседями и вызвать электрика управляющей компании или аварийную бригаду. Работы по устранению таких аварий производятся бесплатно, за счет платежей на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме или платежей за электроэнергию (в зависимости от места повреждения).

    Самостоятельно исправлять повреждения даже в этажном щитке, а тем более – в вводно-распределительном устройстве многоквартирного дома или воздушной линии электропередач смертельно опасно.

    Тут-тук, я переменный ток! Есть кто дома?

    Ситуация с повышением напряжения может возникнуть и тогда, когда дома никого нет. А постоянно работающего оборудования в современных квартирах более чем достаточно – холодильники, кондиционеры, водонагреватели, работающие в дежурном режиме телевизоры и музыкальные центры, компьютерная техника. Здесь нужно надеяться только на автоматику. Для защиты в квартирном щитке устанавливается специальное устройство – реле защиты от перенапряжения.

    При выходе напряжения за допустимые пределы реле отключит подачу электроэнергии в квартиру, а при восстановлении нормальных значений – автоматически подключит снова. Стоимость такого устройства 1200-3000 рублей в зависимости от мощности и сервисных функций.

    380 вольт с нолём

    Sookie (416style), flickr.com CC BY

    Ветреным и дождливым вечером особенно приятно сидеть в квартире, ничего не делая и наслаждаясь теплом и уютом. К сожалению, эта идиллия иногда неожиданно прерывается – лампочки внезапно раскаляются до невыносимой белизны, холодильник гудит и трясется, а телевизор показывает черный экран, да еще с дымком. В электрической сети резко повысилось напряжение! Почему такое происходит и как с этим бороться?

    Первое, что приходит в голову – ошибка электрика. Но зажимы фазных и нулевого проводов по внешнему виду, цвету проводов, способу крепления здорово отличаются друг от друга, и перепутать их профессиональный электрик может разве что в бессознательном состоянии. Более вероятной причиной появления в квартире 380 вольт является обрыв нулевого провода. На профессиональном жаргоне это называется отгоранием нуля.

    Почему отгорает ноль?

    В последнее время такие ситуации происходят все чаще. Это связано как с общим износом электрических сетей, так и с техническими решениями, применявшимися при массовом строительстве домов в 50-70 годы ХХ века. При использовании трехфазной сети все квартиры в доме разбивались на три группы, присоединенные к трем разным фазам.

    Тогда мало кто мог представить какую-нибудь электрическую нагрузку в квартире, кроме лампочек освещения и пары маломощных электрических приборов. Нагрузка в многоквартирном доме была практически полностью активной, линейной и симметричной. При этом токи в фазных проводах компенсировали друг друга, а ток в нулевом проводе был сравнительно небольшим. Это привело к очевидному решению – нечего на столь мало работающий провод тратить много материала. Нулевой провод решили делать тоньше фазных.

    Современная жизнь внесла значительные коррективы. Не редки ситуации, когда в одной квартире установлены пара лампочек и телевизор, а в соседней – электрические теплые полы, электрический котел, несколько кондиционеров и джакузи. Кроме того, почти вся современная техника имеет импульсные блоки питания, сильно искажающие форму тока в сети. Нагрузка в домах перестала быть симметричной и линейной – компенсации фазных токов не происходит. Подчас ток в нулевом проводе даже больше токов в фазных проводах. Естественно, что более тонкий провод перегревается и не выдерживает.

    Почему происходит перенапряжение?

    Надо сказать, что при обрыве нуля «везет» далеко не всему дому. Перенапряжение может произойти только на одной или двух фазах. Остальным повезло и на этот раз без кавычек. Проще всего это понять на примере дома из трех квартир.

    Каждая квартира питается от своей отдельной фазы А, В или С и нулевого провода N. Напряжение между фазой и нулем 220 вольт – это именно то напряжение, которое нужно в квартире. Напряжение между любыми двумя фазными проводами – 380 вольт. Это неотъемлемое свойство трехфазной электрической сети переменного тока. Такое напряжение в квартире совершенно не требуется, и в исправной сети оно туда и не попадает.

    Представим, что в квартире 3 все потребители выключены – это позволит временно исключить ее из рассмотрения вместе с питающей ее фазой С.

    И вот в такой ситуации нулевой провод на питающей линии обрывается. Очевидно, что обе квартиры становятся подключенными последовательно, но между двумя фазными проводами. А напряжение между фазами — те самые 380 вольт!

    Если представить всех потребителей в квартирах в виде двух сопротивлений, то получится классический делитель напряжения.

    Обе квартиры поделят 380 вольт между собой, но отнюдь не по-братски. Напряжения распределятся обратно пропорционально мощности электрических приборов. Чем больше электроприборов включено в одной квартире по сравнению с другой, тем ниже в ней будет напряжение.

    Если в одной квартире включена одна лампочка на 40 Вт, а в другой — один электрический котел на 3 кВт, то лампочка получит 375 вольт, а котел — оставшиеся 5 вольт.

    Естественно, что лампочка мгновенно перегорит и обесточит последовательную цепочку потребителей. В данном случае лампочка будет играть роль предохранителя для электрического котла. И это — самый благоприятный вариант.

    В реальности в каждой квартире включено множество потребителей. И с точки зрения электротехники включены они параллельно. Поэтому выход из строя одного прибора не спасет остальные. Более того, выход из строя каждого прибора будет уменьшать общую нагрузку в квартире, и увеличивать приходящееся на нее напряжение, выводя из строя все новые и новые приборы.

    А если сложнее? Углубимся в теорию.

    Если потребители имеются во всех трех квартирах, то ситуация сложнее. В этом случае для понимания придется углубиться в теоретические основы электротехники. Но совсем немного – вы увидите, что такой путь даже проще и нагляднее, чем рисунки с квартирами.

    Три напряжения в трехфазной сети имеют одинаковую частоту 50 Гц, равны по амплитуде и различаются по фазе (сдвигу колебаний друг относительно друга) на 120 градусов.

    Такие напряжения принято условно отображать в виде векторной диаграммы. Каждое напряжение выражается отрезком, длина которого пропорциональна величине напряжения, а угол поворота относительно вертикали равен фазе.

    При соединении потребителей звездой – каждая квартира между фазой и нулем — напряжения изображают выходящими из одной центральной точки. Это точка нулевого потенциала, она соответствует нулевому проводу. Концы векторов соответствуют фазным проводам.

    Векторы эти непрерывно крутятся вокруг нейтральной точки, делая 50 оборотов в секунду, так как частота переменного тока 50 герц. Но взаимное расположение остается неизменным, что и позволяет рассматривать их условно неподвижными.

    Напряжения между фазными проводами можно найти геометрически по теореме Пифагора. Эти напряжения называются линейными, они равны фазному напряжению, умноженному на квадратный корень из 3.

    Нетрудно подсчитать, что для фазного напряжения 220 вольт линейное равно 380 вольтам. Подаваемое в квартиру напряжение 220 вольт зафиксировано между фазным и нулевым проводом. Если нагрузка в трех квартирах одинакова, то токи в фазных проводах одинаковы и компенсируют друг друга.

    Нулевой провод вступает в игру лишь при разбалансе мощностей по фазам. В этом случае он необходим для отвода имеющейся разницы фазных токов. Если нулевой провод обрывается, то напряжения на фазах распределяются таким образом, чтобы фазные токи могли компенсировать друг друга сами. Фазы начинают напоминать крыловских лебедя, рака и щуку, тянущих точку нулевого потенциала каждый на себя.

    Потенциал точки соединения потребителей (остаток нулевого провода) перестает фиксироваться и уходит в сторону от точки нулевого потенциала.

    В зависимости от усилий животных (мощности на фазах) изменяется и фазное напряжение — от 0 до 380 вольт. Только в данном случае проигравший получает больше и его это не радует. Перенапряжение может происходить на одной или двух фазах из трех, это очевидно из рисунка.

    Что делать, если в сети 380 вольт?

    Если в электрической сети внезапно повысилось напряжение, то раздумывать нечего. Чем скорее вы выключите электрические приборы, тем больше шансов сохранить их в работоспособном состоянии. Обратите внимание, что у современных электронных приборов нужно именно физически вытащить шнур питания из розетки. Дело в том, что даже в выключенном состоянии часть схемы остается под напряжением, чтобы обеспечить возможность включения от кнопок управления или пульта. Конечно, выключать приборы по отдельности долго, лучше выключать сразу все в квартирном электрическом щитке.

    Иногда встречаются советы при перенапряжении быстрее включить мощную технику – электрический чайник, обогреватель, утюг. Смысла в этом никакого нет. Во-первых, неизвестно какая нагрузка включена на других фазах поврежденного участка. Очень может быть, что конкурировать вы будете с десятком квартир и максимум, чего добьетесь – снизите напряжение на 5-10 вольт. А телевизору абсолютно безразлично, от какого напряжения сгореть – 350 или 340 вольт. Во-вторых, время, затрачиваемое на включение чайника, а тем более – поиски утюга, гораздо больше, чем на щелчок автоматических выключателей. Поэтому самым правильным будет отключение в квартирном щитке. Это быстрее и намного надежнее.

    После отключения электроприборов лучше всего скооперироваться с соседями и вызвать электрика управляющей компании или аварийную бригаду. Работы по устранению таких аварий производятся бесплатно, за счет платежей на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме или платежей за электроэнергию (в зависимости от места повреждения).

    Самостоятельно исправлять повреждения даже в этажном щитке, а тем более – в вводно-распределительном устройстве многоквартирного дома или воздушной линии электропередач смертельно опасно.

    Тут-тук, я переменный ток! Есть кто дома?

    Ситуация с повышением напряжения может возникнуть и тогда, когда дома никого нет. А постоянно работающего оборудования в современных квартирах более чем достаточно – холодильники, кондиционеры, водонагреватели, работающие в дежурном режиме телевизоры и музыкальные центры, компьютерная техника. Здесь нужно надеяться только на автоматику. Для защиты в квартирном щитке устанавливается специальное устройство – реле защиты от перенапряжения.

    При выходе напряжения за допустимые пределы реле отключит подачу электроэнергии в квартиру, а при восстановлении нормальных значений – автоматически подключит снова. Стоимость такого устройства 1200-3000 рублей в зависимости от мощности и сервисных функций.

    Похожие статьи:

    • Воздушные провода ас Провода для воздушных линий электропередач Одной из важнейших областей применения алюминия в электротехнике является его использование для проводов воздушных линий электропередач. Провода для воздушных линий переда ч в СССР выпускаются […]
    • Производитель провода псдкт Поиск производителей кабеля и провода © 2010–2019 «НТПС-Информ» Телефон: +7 (351) 751-0-135 Почта: [email protected] Мы не занимаемся продажей кабеля. Информация о наличии и стоимости продукции не является публичной […]
    • Провода в резиновой оболочке КАБЕЛИ МЕДНЫЕ В РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ (кабель КГ (КРПТ), кабель РПШ, РПШэ) Кабели для радиоустановок: кабель РПШ, РПШМ, РПШ-Т, РПШМ-Т, РПШЭ, РПШЭМ, РПШЭ-Т, РПШЭМ-Т предназначены для присоединения установок в электрических сетях на […]
    • Провода электрические в изоляции Виды изоляции кабелей и проводов В кабельном производстве применяются различные материалы, предназначенные для изолирования проводных элементов. Главное условие изоляции кабелей и проводов - она не должна проводить ток, поэтому в […]
    • Провод для сети 220 вольт Изоляция провода. Изоляция провода применяется в кабельном производстве и она необходима для изолирования проводных элементов. При изоляции проводов и проводов главным условием является создать препятствие проводить ток, поэтому в […]
    • Как поменять свечи и провода Как поменять свечи Очень важная часть в автомобиле это свечи зажигания. И если вы хотите ездить на своем железном коне как говорится без проблем, то их нужно менять. И чем чаще вы это будете делать тем лучше. На официальных дилерских […]
    Смотрите так же:  Подключение узо после узо