Автономное узо

Автономное электроснабжение загородного дома своими руками

Без надежного электроснабжения невозможна нормальная работа коммуникаций и систем жизнеобеспечения частных домов. Особенно это касается насосных систем для подачи воды и другого оборудования. Однако далеко не везде возможно подключение центральной подачи электричества, поэтому многие хозяева предпочитают использовать автономное электроснабжение частного дома, с помощью которого решаются все проблемы. Автономные системы отличаются стабильным напряжением, отсутствием коротких замыканий, возможностью полного управления производством и подачей электроэнергии.

Требования к автономному электроснабжению

Одним из условий нормального жизнеобеспечения частного дома считается устойчивая, бесперебойная подача электроэнергии ко всем установленным бытовым приборам и оборудованию. Полностью этим требованиям соответствуют источники автономного электроснабжения, стабильно вырабатывающие электричество, независимо от каких-либо внешних факторов. При выборе того или иного варианта, необходимо учитывать степень влияния автономных систем на окружающую среду.

Окончательный выбор автономного источника электроэнергии осуществляется в соответствии с суммарной мощностью потребителей, находящихся в доме. Это системы тепло- и водоснабжения с насосным оборудованием, кондиционеры, различные виды крупной и мелкой бытовой техники. Независимо от мощности потребителей, к сети электропитания предъявляются общие требования.

В обязательном порядке предварительно определяется суммарная мощность, которая сравнивается с возможностями выбираемой системы автономного электроснабжения. Рекомендуется увеличить этот показатель примерно на 15-25%, чтобы в перспективе можно было увеличить потребление электроэнергии.

Требования к системе и ее технические характеристики полностью зависят от дальнейшего использования и возложенных задач. То есть, это может быть полностью автономное питание или только резервный источник электричества, функционирующий в период отключения центральной сети. Во втором случае обязательно устанавливается продолжительность работы дублирующей системы на время отсутствия основного электричества.

Выбор той или иной автономной системы нужно делать с учетом реальных финансовых возможностей хозяев дома. В бюджете проекта определяется стоимость приобретаемого оборудования, а также выполняемые работы. Многие пытаются создать автономное электроснабжение загородного дома своими руками, однако в этих случаях требуются специальные знания теории и практики, навыки работы с инструментом, наличие определенного опыта монтажа подобных систем. Некачественная сборка приведет к нестабильной работе дорогостоящего оборудования и его быстрому выходу из строя.

Достоинства и недостатки автономных систем

Достоинством большинства подобных систем считается бесплатная электроэнергия, полученная альтернативным путем. За счет этого получается существенная экономия денежных средств и полная независимость от централизованного снабжения.

Благодаря предварительным подсчетам и проектированию с учетом суммарной мощности потребителей, удается добиться высокого качества производимой электрической энергии. Полностью исключены перепады напряжения и неплановые отключения от сети. Само оборудование автономных систем отличается высоким качеством и очень редко ломается и выходит из строя.

Существует несколько специальных программ, в соответствии с которыми часть лишней электроэнергии может быть продана государству. Решение данного вопроса начинается еще на стадии проектирования автономного электроснабжения, где возможные излишки предусматриваются заранее. Кроме того, потребуется разрешительная документация, подтверждающая выработку электроэнергии установленного качества и в нужном количестве.

Тем не менее, у автономных систем имеются определенные недостатки, в первую очередь связанные с высокой стоимостью оборудования и значительными расходами по его эксплуатации. Поэтому при выборе основного оборудования и дополнительных материалов нужно учитывать все факторы, чтобы система проработала установленный срок и полностью окупила себя. С этой целью рекомендуется проводить регулярный профилактический осмотр и техническое обслуживание с привлечением квалифицированных специалистов.

Каждая система автономного электроснабжения обладает своими достоинствами и недостатками, которые наиболее ярко проявляются в конкретных условиях эксплуатации.

Бензиновые и дизельные генераторы

Любые виды генераторов могут использоваться в качестве основных или резервных источников питания. Во втором случае они применяются при отсутствии электроэнергии в центральной сети. Данные агрегаты получили широкое распространение на дачах и в загородных домах, где нередко случаются перебои с электричеством. С помощью генераторов возможно создать надежное автономное электроснабжение частного дома, позволяющее сохранить комфортные условия в любой ситуации. Современный рынок представляет большое количество бензиновых и дизельных генераторов, каждый из которых имеет определенные достоинства и недостатки.

Основными плюсами бензиновых агрегатов являются их сравнительно небольшие размеры, обеспечивающие компактность и мобильность. Они отличаются низким уровнем шума, экономичным расходом топлива, легким пуском двигателя в холодное время. Большое значение имеет сравнительно низкая цена. Некоторые бензогенераторы комплектуются топливными баками с увеличенным объемом, защитными кожухами от шума и непогоды, стартерами и системой автоматического ввода резерва.

В качестве недостатка можно отметить слабую мощность бензиновых генераторов, которая не превышает 15 кВт. Все приборы освещения, бытовая техника и оборудование должны иметь суммарную мощность, не превышающую параметры генератора. Бензиновые агрегаты могут непрерывно работать от 4 до 11 часов при 100% нагрузке. Если нагрузку уменьшить до 75%, то продолжительность работы увеличивается. При заранее известных высоких нагрузках, рекомендуется использование дизельного генератора.

Дизельные установки имеют более высокий моторесурс и мощность, они могут непрерывно эксплуатироваться в течение продолжительного времени. Одним из основных преимуществ считается экономный расход топлива. Однако по сравнению с бензиновыми, дизельные генераторы обладают большими габаритами и стоят значительно дороже. Для их запуска в холодное время требуется обязательный предварительный подогрев. Такие установки хорошо зарекомендовали себя в условиях непрерывной продолжительной эксплуатации, когда становится заметна существенная экономия дизельного топлива.

Поэтому при решении вопроса, какой генератор выбрать, бензиновый или дизельный, нужно в первую очередь учитывать конкретные условия эксплуатации. Если установка требуется от случая к случаю, можно вполне обойтись бензиновым агрегатом. Однако постоянное электроснабжение обеспечивается только дизельным генератором.

Плюсы и минусы солнечных батарей

Применение солнечных батарей возможно в любое время года. Тем не менее, максимально эффективно они могут работать лишь при ясном безоблачном небе и прямом попадании солнечных лучей на рабочую поверхность. В пасмурную погоду электрическая энергия продолжает вырабатываться, но уже не в таких количествах из-за резкого снижения производительности солнечных батарей.

После того как электрическая энергия оказалась произведенной, ее необходимо донести до потребителя. В связи с этим, кроме самих батарей потребуется специальное дополнительное оборудование:

  • Инвертор. Данный прибор преобразует постоянный ток 12-24 В, вырабатываемый солнечными панелями, в переменный ток с частотой 50 Гц, пригодный для питания бытовых приборов и оборудования.
  • Комплект аккумуляторов. Выработка солнечной энергии происходит не равномерно. В часы пик ее бывает слишком много, а в вечернее и ночное время электричество вообще не вырабатывается. Определенное количество электроэнергии накапливается в аккумуляторах в течение светлого времени суток, после чего в ночное время она отдается потребителям. Не рекомендуется пользоваться обыкновенными автомобильными аккумуляторами, которые выходят из строя через 2-3 года работы.
  • Контроллер. Обеспечивает полноту зарядки аккумулятора, предупреждает его перезарядку и закипание.

Все составляющие вместе образуют своеобразную солнечную электростанцию. Выбор необходимого оборудования осуществляется в зависимости от потребностей и количества работающих электроприборов. Поэтому следует заранее определить их полный перечень, с учетом целесообразности использования каждого прибора и возможности альтернативной замены. Например, вместо электрического чайника можно использовать газовую плиту.

После определения минимального перечня нагрузок производится выбор солнечных батарей с соответствующей мощностью. Необходимо учитывать, что система автономного электроснабжения дома с их помощью не решает всех проблем электроснабжения. Солнечные батареи устанавливаются не для экономии энергоресурсов, а для обеспечения комфортного проживания при отсутствии централизованных поставок электричества. В связи с высокой стоимостью оборудования один киловатт выработанной энергии также стоит недешево и составляет примерно 25 рублей. Это в несколько раз выше стоимости электроэнергии, производимой централизованно. Снижение себестоимости возможно лишь при условии низких цен на оборудование, что в ближайшей перспективе пока невыполнимо.

Смотрите так же:  Ока провода

Использование ветровых генераторов

До недавних пор ветровые генераторы в частных домах были скорее экзотикой, нежели постоянным источником энергоснабжения. Однако в настоящее время ветрогенераторы все чаще встречаются на загородных участках.

Принцип действия этих устройств заключается в следующем: за счет ветрового потока вращаются лопасти, установленные на валу генератора. В результате, происходит выработка переменного тока. Полученное электричество поступает в аккумуляторные батареи, где аккумулируется и сохраняется, а затем по необходимости подается к бытовой технике в качестве питания. Данная схема работы простая и очень условная, поскольку в реальных условиях необходимы приборы и оборудование, выполняющие преобразование электрического тока.

В электрической цепи после генератора устанавливается контроллер, участвующий в преобразовании переменного тока в постоянный, необходимый для зарядки аккумуляторов. Однако бытовая техника не может работать на постоянном токе, поэтому после батареи устанавливается инвертор, выполняющий обратную операцию по преобразованию постоянного тока в переменный, с напряжением 220 вольт. Данные преобразования приводят к потерям выработанной электроэнергии, в количестве 15-20%. Если же ветровой генератор используется в комплексе с другими устройствами, электрическая схема дополняется автоматическим вводом резерва, переключающим их между собой по мере необходимости.

Для получения максимальной мощности лопасти генератора должны размещаться вдоль ветрового потока по принципу работы флюгера. С этой целью вертикальная лопасть закрепляется на противоположном от лопастей конце. Под действием ветра она обеспечивает разворот генератора в нужную сторону. На установках повышенной мощности устанавливаются поворотные электромоторы.

Инверторы в частных домах

Инверторы могут быть использованы только в качестве дополнительного резервного источника питания при наличии централизованного электроснабжения. В случае отключения напряжения внешней сети все приборы и оборудование, установленные в доме переходят на работу от аккумуляторов источника бесперебойного питания. После восстановления подачи электроэнергии, все потребители вновь подключаются к внешней сети.

Комплексным источником бесперебойного питания служит инвертор, преобразующий постоянное напряжение аккумуляторов в переменное напряжение 220В. Сами батареи выдают напряжение 12 или 24 вольта. В период централизованного электроснабжения инвертор вновь переходит в режим зарядки аккумуляторов от внешней сети. Таким образом, он постоянно соблюдает дежурный режим и отслеживает падение внешнего напряжения. В случае отключения электричества, он практически мгновенно подхватывает падение нагрузки и предотвращает отключения приборов.

Инверторы могут заряжать аккумуляторы не только от внешней сети, но и от других источников питания – генераторов, солнечных батарей, ветряных генераторов и других. Современные инверторные установки способны обеспечить электроэнергией любые домашние бытовые приборы. С их помощью поддерживается работоспособность систем освещения, водоснабжения и отопления. Осуществляется питание и различных коммуникаций – интернета, телефона и других.

Для инверторов не требуются специальные помещения, оборудованные вентиляцией, они не создают шума, не требуют постоянного обслуживания. Они более устойчивы к перегрузкам во время переключения мощных приборов. Все эти преимущества обеспечивают устойчивую и безупречную работу всего подключаемого оборудования.

Установка батарей отопления своими руками: технология правильного монтажа радиаторов

Комфортную температуру воздуха внутри жилых помещений обеспечивают разнообразные системы отопления. Основу подавляющего большинства отопительных концепций составляют специальные устройства теплоотдачи, в быту называемые батареями. Их установку можно провести собственноручно, если знать нюансы работы.

Мы собрали и систематизировали для вас всю информацию о вариантах и способах подключения. С учетом наших рекомендаций установка батарей отопления своими руками будет проведена без малейших затруднений. Без проблем с нею справятся все читатели представленной нами статьи.

Подробное описание вариантов и технологий подключения дополнено наглядными схемами, фото-подборками, видео-инструкциями.

Параметры отопления для выбора приборов

Понять, какие конструкции батарей нужны, помогут первоначальные знания о режимах и условиях работы отопительных приборов.

Ниже конспективно изложена информация о важных при выборе батарей параметрах систем отопления:

1. Внутренне давление. Значение, необходимое для грамотного выбора прибора, способного выдержать давление в отопительном контуре:

  • Частный дом (автономная) = 1,5-2 атм.
  • Частный дом (централизованная) = 2-4 атм.
  • 5-этажный дом (централизованная и автономная) = 2-4 атм.
  • 9-этажный дом (централизованная и автономная) = 5-7 атм.
  • Дом свыше 9 этажей (автономная) = 5-7 атм.
  • Дом свыше 9 этажей (централизованная) = 7-10 атм.

Если технические возможности батареи ниже давления в отопительном контуре, есть вероятность разгерметизации прибора с прочими негативными последствиями.

2. Допустимая температура нагрева. Характеристика, обозначающая верхний предел температуры, при превышении которого батарея может выйти из строя:

  • Автономная = до 90⁰С.
  • Централизованная с разводкой из пластика = до 90⁰С.
  • Централизованная со стальной разводкой = до 95⁰С.

Эксплуатация с нарушением температурного режима приводит к оплавлению уплотнителей, деформации и потере герметичности прибора.

3. Степень загрязненности теплоносителя. Параметр, интересующий в основном владельцев автономных систем отопления и водоснабженияя:

  • Автономная частного дома = высокая, средняя, низкая при установке фильтров.
  • Автономная многоэтажного дома = высокая, средняя, назкая при установке системы фильтров.
  • Централизованная = низкая, в редких случаях средняя.

Вода, поставляемая централизованными сетями в коммунальные системы отопления проходит комплексную очистку. Содержание песчаной и глинистой взвеси в воде, добываемой из частных скважин, колодцев, открытых источников, может превышать допустимый лимит.

Традиционные места установки батарей

Для дальнейшего выбора конструкций батарей требуется определить точки установки отопительных приборов. Размещают их в местах наибольшего проникновения холода. Так поступают, чтобы минимизировать влияние сквозняков на микроклимат помещений. Еще ориентируются на то, чтобы гарантировать доступность с целью периодического обслуживания.

Зоны расположения батарей:

  • Подоконные ниши. Самое распространенное место расположение приборов отопления.
  • Протяженные межоконные пространства. Один из популярных дополнительных вариантов.
  • Углы и «слепые» стены угловых комнат. Применяется для усиления обогрева помещений с увеличенными теплопотерями из-за интенсивного воздействия ветров.
  • Санузлы, кладовые, ванные, одна или две стороны которых совмещены с капитальной несущей стеной.
  • Неотапливаемые подъезды, прихожие частных домов.
  • Квартирные коридоры первых этажей многоэтажек.

Современные исполнения отопительных приборов умещаются под балконной дверью или входом в лоджию.

Пример расположения отопительных радиаторов в одном доме:

Конструктивная специфика приборов отопления

Конструктивно батареи подразделяются на группы, это радиаторы, конвекторы и регистры.

Обзор востребованных приборов отопления

Радиатор – самый распространенный вид. Это отопительный прибор, состоящий из вертикальных отдельных отсеков-секций. В классических разборных изделиях секции – самостоятельные рабочие элементы. Они стыкуются в необходимом количестве с применением резьбовых внутренних соединений. Такая схема сборки придает батареям универсальность.

Перед тем, как установить, возможно, скомплектовать радиатор отопления, требуется выполнить расчет в соответствии с необходимой тепловой мощностью. Согласно расчетам подбирается количество секций сборных батарей. Горизонтальные полости радиаторов, получаемые при соединении секций, называются коллекторами. Верхним и нижним.

Современные технологии освоили изготовление менее универсальных, но более надежных неразборных радиаторов с использование методов сварки и цельного литья. В них отсутствуют стыки и уплотнения, характерные для разборных радиаторов. Дизайн – на любой вкус.

Конвектор — цельный отопительный прибор из трубчатого или полостного теплообменника с рядами теплоотводящих ребер. Конвекторы выпускаются в следующих вариантах исполнения:

  • Настенные.
  • Напольные (канальные)
  • Плинтусные.

Регистр – неразборный отопительный прибор из прямых гладких горизонтальных труб, скомпонованных и объединенных определенным образом.

Подробно о разновидностях радиаторов

Радиаторы различаются по применяемому для их изготовления материалу.

Рынок отопительных приборов может предложить:

  1. Радиаторы чугунные. Родоначальники батарей этой группы. Относительно недорогие. Выдерживают каждый из режимов работы. Служат до 50 лет. Основной недостаток – имеют большой вес, который, однако, помогает долго удерживать тепло при отключении отопления.
  2. Радиаторы стальные. Такие батареи представляют собой конструкции из стальных труб. Они работают в любых условиях, но менее долговечны чугунных собратьев. Обладают низкой теплоотдачей.
  3. Радиаторы алюминиевые. Выполненные из легкого эстетичного материала, эти батареи отдают тепло лучше всех. Они стойки ко всем рабочим температурам, но боятся гидроударов. Алюминий очень требователен к качеству теплоносителя.
  4. Радиаторы биметаллические. Стальные внутренности, облеченные в алюминий – этим сказано все. Основные характеристики, как у стальных, теплоотдача – почти как у алюминиевых. Цена – кусается.
  5. Радиаторы медные. Это – «вечные» излучатели теплоты хоть для каких помещений. Единственный и самый существенный их минус – сверхвысокая стоимость.
  6. Радиаторы пластиковые. Новшество в семействе радиаторов. Пока они подходят лишь для систем автономного отопления частных домов с теплоносителем, разогретым не более 80⁰С.
Смотрите так же:  Крепление провода в коробке

Самые чувствительные к условиям эксплуатации алюминиевые приборы. Эти радиаторы надежно служат лишь 15 лет. Их использование возможно только в системах автономного отопления.

Внешне популярные модели радиаторов из разных материалов похожи:

Характеристика конвекторной разновидности

Конвекторы значительно уступают в теплоотдаче радиаторам, но в некоторых случаях удачно дополняют или заменяют их:

1. Конвекторы настенные. Батареи в этом исполнении изготавливаются обычно из стали, поэтому дешевы. Они неустойчивы к гидроударам, и их использование в централизованных системах отопления нежелательно.

А вот сделанные в виде труб, ощетинившихся пластинами – такие батареи подойдут только для установки в подсобных помещениях.

2. Конвекторы напольные (канальные). Отличное решение для создания тепловой завесы у дверей балкона или лоджии. Выполненные из прочных коррозионно-устойчивых материалов, они неприхотливы к требованиям эксплуатации.

3. Конвекторы плинтусные. Способные работать во всех условиях и режимах, эти батареи как нельзя лучше подойдут для создания микроклимата там, где все другие отопители будут выглядеть громоздко.

Плинтусный тип уместен в санузлах и кладовых, прилегающих к холодным уличным стенам и неотапливаемым подъездам.

Краткое описание регистров отопления

Когда-то батареи этой группы изготавливались кустарно при помощи обычной сварки. Регистры могут применяться в любых системах отопления, но из-за своей неказистой внешности используются, в основном, во вспомогательных помещениях: гаражах, кладовых, подвалах. Иногда их можно увидеть в подъездах старых многоэтажек.

Современные производители «положили глаз» на эту группу отопительных приборов.

Расчет тепловой мощности батарей

Этап предварительного отбора батарей закончен, можно переходить к расчету требуемой от них тепловой мощности. За основу вычислений берется относительная мощность 100 Вт для обогрева 1 м² нормативного помещения.

Полная формула включает в себя множество поправочных коэффициентов и выглядит так:

Q = ( 100 x S ) x R x K x U x T x H x W x G x X x Y x Z,

S = площадь отапливаемого помещения, где:

R – добавочный параметр для комнат, ориентированных на восток или на север = 1,1;

K – поправка на наличие внешних стен в комнате:

одна = 1,0;
две = 1,2;
три = 1,3;
четыре = 1,4;

U – коэффициент утепленности уличных стен:

низкая = 1,27 (без утепления);
средняя = 1,0 (штукатурка, поверхностная теплоизоляция);
высокая = 0,85 (утепление, выполненное по спецрасчету);

T – погодный показатель периода наименьших температур в ⁰С:

до -10 = 0,7;
до -15 = 0,9;
до -20 = 1,0;
до -25 = 1,1;
до -35 = 1,3;
ниже -35 = 1,5;

H – индекс высоты потолка в метрах:

до 2,7 = 1,0;
до 3 = 1,05;
до 3,5 = 1,1;
до 4 = 1,15;

W – характеристика помещения, расположенного этажом выше:

неотапливаемое и неутепленное = 1,0 (холодный чердак);
неотапливаемое, но утепленное = 0,9 (чердак с утепленной крышей);
отапливаемое = 0,8.

G – степень качества окон:

серийные деревянные рамы = 1,27;
рамы со стеклопакетом одинарным = 1,0;
рамы со стеклопакетом двойным = 0,85;

X – отношение площади оконных проемов к площади комнаты:

до 0,1 = 0,8;
до 0,2 = 0,9;
до 0,3 = 1,0;
до 0,4 = 1,1;
до 0,5 = 1,2;

Y – значение открытости поверхности батарей:

полностью открыты = 0,9;
прикрыты подоконником = 1,0;
заслонены горизонтальным выступом стены = 1,07;
прикрыты подоконником и фронтальным кожухом = 1,12;
заграждены со всех сторон = 1,2;

Z – эффективность подключения батарей (1,0 ÷ 1,13; подробнее см.раздел ниже).

Расчетное значение необходимо умножить на условный коэффициент 1,15. Он обеспечит некоторый запас тепла для возможности более точной настройки приборов на работу в низкотемпературном режиме.

Эффективные способы подключения

Прежде чем продолжить изучение, как правильно выбрать, установить и подключить радиаторы отопления и другие отопительные приборы, необходимо рассмотреть два основных вида разводки труб существующих систем отопления. Они различаются принципами организации подачи теплоносителя в батареи и возврата его в систему.

На практике труба, подающая тепло, именуется «подача». Труба, возвращающая теплоноситель – «обратка». Вертикальная труба разводки (подача или обратка) называется «стояк».

Традиционные варианты разводки:

  • Однотрубная. Разводка устроена так, что роль подачи и обратки играет одна труба. Батареи в нее «врезаются» последовательно. Теплоноситель обходит отопительные приборы по порядку их подключения.
  • Двухтрубная. В двухтрубной разводке одна труба – подача, другая – обратка. При таком варианте отопительные приборы батареи присоединяются одновременно к обеим трубам, параллельно друг другу. Теплоноситель циркулирует по всем батареям одновременно.

От вариантов присоединения отопительных приборов зависит коэффициент «Z» в формуле расчета тепловой мощности.

Наиболее широко применяемые на практике способы подключения:

Способ №1. По диагонали. Z = 1,0.

Такой порядок подключения – самый эффективный, особенно если система отопления работает плохо. Теплоноситель поступает в батарею с одной стороны сверху, проходит через всю внутреннюю полость и выходит снизу с другой стороны.

Тепловая энергия передается всей поверхности отопительного прибора. Для радиаторов длиной более 12 секций этот способ рекомендуется настоятельно.

Способ №2. С боковой стороны (сверху – вход, снизу — выход). Z = 1,03.

До недавнего времени – самый распространенный прием подключения батарей. Он удобен при монтаже из-за малой протяженности подключений.

Для радиаторов до 12 секций, почти не уступает по теплоотдаче диагональному способу подключения. Но это – в отлажено действующих системах отопления. Если системы функционируют вяло, горячий теплоноситель не будет достигать конечных отсеков радиаторов.

Способ №3. Снизу с двух сторон. Z = 1,13.

Несмотря на наименьшую эффективность, этот метод подключения быстро прижился в новом строительстве, благодаря пластиковым трубам. Разводки систем отопления монтируются в полу, и не омрачают дизайн помещений. При правильно настроенных системах отопления, все части батарей получают равномерный нагрев.

Завершающий этап выбора батарей

Окончательная стадия выбора базируется на полученных результатах требуемых от отопительных приборов мощностей.
Готовые цельные конструкции радиаторов, конвекторов или регистров подбираются во время покупки.

Из заводских паспортов изделий видны данные об их тепловой мощности. При приобретении батарей учитываются особенности мест установки (например, возможные габариты прибора).

Неразборные радиаторы и регистры с индивидуальными параметрами специализированные организации изготавливают под заказ. Разборные радиаторы следует присматривать по количеству секций, опираясь на их суммарную тепловую мощность.

Примерные отдельные мощности стандартных 500 мм секций из разных материалов (Ватт при теплоносителе в 70⁰С):

• Чугунных = 160;
• Стальных трубчатых = 85;
• Алюминиевых = 200;
• Биметаллических = 180.

Мощность разборных радиаторов регулируется присоединением дополнительных или отсоединением излишних секций.
При выборе батарей различных конструкций для одного помещения, правильнее начать их подбор с изделий неразборных.

Общие советы по установке батарей разных групп

Рекомендуется использовать для отопления приборы, оснащенные автоматическими и механическими воздухоотводчиками. Для других конструкций отопителей – крайняя верхняя точка со стороны, противоположной входу теплоносителя.

Также предлагается устанавливать между батареей и наружной стеной теплоотражающий экран. Для его изготовления можно обратить внимание на современные теплоотражающие материалы изоспан, пенофол, алюфом.

При закреплении отопительных приборов по месту не допускается их отклонение от горизонтального уровня. Разрешается до 1 см приподнимать сторону с воздухоотводчиком для лучшего сбора и выпуска воздуха.

При подключении отопительных приборов к системам со стояками, центры входных отверстий батарей должны быть не выше центров отводов от труб подачи. Если при присоединении к стоякам предполагается оснащение тепловых узлов кранами или приборами для регулировки температуры, в однотрубных отопительных системах дополнительно необходима установка байпасов при их отсутствии.

Смотрите так же:  Время отключения узо типа ас

Байпас – это перемычка, параллельная подключению батареи. Этот элемент позволяет организовать управление работой отопительного прибора. Он представляет собой отрезок трубы, соединяющий вход и выход батареи. Диаметр трубы перемычки должен быть на один типоразмер меньше, чем у трубы стояка. В двухтрубных системах отопления установка байпасов не требуется.

Из-за сильно отличающихся коэффициентов расширения материалов, не рекомендуется подключать батареи с помощью пластиковой подводки к разводке из стальных труб. И наоборот, основная пластиковая разводка исключает переход на стальные детали присоединения.

До окончания монтажа желательно упаковочную оболочку с батарей стальных, алюминиевых и биметаллических не снимать во избежание их механического повреждения.

Подготовка разборных радиаторов к установке

Если приобретенные разборные батареи не обладают расчетными параметрами, следует произвести их доработку, отсоединяя лишние секции или добавляя до желаемого количества. Между собой отсеки радиаторов стягиваются при помощи сантехнических ниппелей через круглые герметизирующие прокладки.

Ниппель – короткая толстостенная трубка с наружной резьбой. На половину – правой, на половину – левой. Внутри трубки по всей длине располагаются два противоположных продольных технологических выступа.

Радиаторный ключ можно заменить зубилом подходящей длины, с шириной жала, достаточной для уверенного зацепа выступов ниппеля. Роль воротка сыграет разводной трубный ключ.
В конструкции разборного радиатора присутствует левая резьба.

Для правильного восприятия направления вращения выкручивать или закручивать ниппели рекомендуется, вставляя ключ или зубило в отверстия секций, где резьба правая. Чтобы избежать перекосов деталей, отверстия нужно чередовать через оборот-другой инструмента.

Закрепление разборных радиаторов по месту

Радиаторы разборные навешиваются на специальные кронштейны. Наиболее надежны дугообразные крюки, вмонтированные в капитальные стены помещений. При этом должны обеспечиваться расстояния:

• от пола = 6-12 см, достаточные для уборки и обогрева низа стены,
• до подоконника не менее 7 см для обеспечения эффективной конвекции,
• от теплоотражающего экрана или от стены = 3-5 см.

Кронштейны монтируются таким образом, чтобы попадать в межсекционное пространство радиаторов. По неписаному правилу при навешивании батарей торцевые пробки с правой резьбой должны быть справа, с левой резьбой – слева.

Разметка для крюков выполняется в следующем порядке:

  1. Чертится вертикальная линия осевого центра радиатора (при установке батареи под окном, чаще всего – это и его центр) длиной не менее высоты батареи.
  2. Измеряется расстояние между промежутками первой-второй секции радиатора и последней-предпоследней.
  3. Проводится горизонтальная линия, соответствующая центру верхнего коллектора радиатора, длиной не менее измеренного расстояния (с учетом общих советов, изложенных выше).
  4. Само расстояние откладывается вправо-влево на проведенной горизонтальной линии симметрично относительно линии осевого центра. Полученные две точки – это места для верхних крюков. Они будут держать вес конструкции.
  5. От точки пересечения линий горизонтали и осевого центра вертикально вниз откладывается расстояние, равное межцентровому расстоянию коллекторов (стандартно – это 500 мм).
  6. Через намеченную точку проводится горизонтальная линия, соответствующая центру нижнего коллектора радиатора.
  7. Измеренное в пункте 2 расстояние откладывается вправо-влево на проведенной горизонтальной линии симметрично относительно линии осевого центра. Полученные две точки – это места для нижних крюков. Они будут обеспечивать неподвижность конструкции.
  8. В намеченных точках сверлятся отверстия под дюбели, в которые заворачиваются кронштейны с резьбой или забиваются крюки с гладкими стержнями.

Процесс сверления описан для чугунных и биметаллических отопительных приборов, имеющих не более 10 секций, и алюминиевых радиаторов, состоящих не более чем из 12 секций. При большем размере батарей в районе центра сверху и снизу следует добавить по крюку.

Закрепление по месту неразборных видов

Кронштейны для установки неразборных радиаторов обычно входят в комплект изделий. Последовательность разметки точек крепления кронштейнов для навешивания этих батарей описывается в приложенной схеме монтажа. Порядок действий напоминает расписанный для радиаторов разборных.

Выбор кронштейнов для закрепления конвекторов разнообразен. Он обусловлен расположением отопительного прибора.

По аналогии с разборными радиаторами отопительные регистры навешиваются на дугообразные крюки, неподвижно заделанные в стены. Общее количество кронштейнов стандартно равно четырем (два – держат верхнюю трубу, два – нижнюю). Для нетяжелых регистров возможно применение держателей для труб соответствующего диаметра с хомутами.

Подключение батарей к системам отопления

В работах по подключению желательно использовать динамометрический инструмент. Необходимые усилия затяжки прописаны в паспортах приобретаемых отопительных приборов. Для создания герметичности резьбовых соединений понадобится фторопластовый уплотнительный материал, коротко называемый «лента ФУМ», и сантехнический лен.

Если соединения батарей с разводкой системы отопления осуществляются пластиковой подводкой, дополнительно будут нужны:

  • Аппарат сварки полипропиленовых деталей.
  • Или обжимное приспособление для металлопластиковых труб.

При решении управлять нагревом батарей, приобретаются краны или терморегулирующие приборы. Некоторые готовые конструкции сразу оборудуются встроенными терморегуляторами.

Требуемое количество трубы для подводки, комплектация соединительными деталями (фитингами) зависят от вариантов присоединения к системе отопления и выясняются после закрепления батарей по месту. Приемы подключения «по диагонали», «с боковой стороны» или «снизу с двух сторон» определяются на стадии расчета тепловой мощности устанавливаемых отопительных приборов.

Один из вариантов сборки и установки неразборного радиатора. Предварительный этап — покупка самого прибора и запорной арматуры.

Когда все подготовлено, сначала присоединяем арматуру, устанавливаем переходники, а затем подвешиваем радиаторы к стене под окном по следующей схеме:

Выяснив, как грамотно установить радиатор отопления, можно без опасений приступать к ответственной работе. Перед монтажом приборов места их расположения должны быть отремонтированы и оштукатурены.

О том, как производится замена приборов отопления, вы сможете узнать из другой популярной статьи нашего сайта.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно демонстрирует варианты подключения:

Видео-урок по установке радиаторов:

Специфика обвязки батарей полипропиленом:

Глубоко верится, что полученные из статьи знания сделают монтаж любой конструкции радиатора отопления, конвектора или регистра своими руками доступным всякому хозяину. Главное в предстоящей работе – исключительная внимательность и ответственность на каждом шаге поставленной задачи.

Напишите о том, как вы сами или сантехники устанавливали батареи в вашем доме/квартире. Поделитесь, довольны ли вы работой приборов. Комментируйте, пожалуйста, в расположенном ниже блоке. Здесь же можно задать вопросы и сообщить полезные сведения.

Похожие статьи:

  • Провода на свечи бмв е34 БМВ 5 (Е34). Свечи зажигания Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора, корпуса и бокового электрода (электрода массы). Центральный электрод герметично закреплен в изоляторе, а изолятор жестко связан с корпусом. Между […]
  • Белый и черный провода где плюс какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? можно определить с помощью […]
  • Электрические схемы микроволновых печей самсунг Электрические схемы микроволновых печей Микроволновые печи с электромеханическим управлением обычно имеют стандартную электрическую схему. Отличия между различными моделями незначительны и не носят принципиального характера. Силовая часть […]
  • Отличие провода пунп от ввг Чем отличается ВВГ от ПУНП? Чем отличается ВВГ от ПУНП? Вроде сечение одинаковое, изоляция двойная. Можно ли проводку делать ПУНПом, если она заштукатуривается? Сырьём для ПВХ, методикой испытаний. Этот кабель выпускается по ГОСТ, а […]
  • Физик заземление Физика для Детей: З - значит Заземление (6 выпуск) 8 комментариев это скорее для даунов, чтоле -_- смотреть вообще не приятно Чувырла уж прям вполне отталкивающая Глупо как-то рассказано. Да и татух у ведущей нет и в носу без кольца. А […]
  • Гибкие провода гост ПВС 4х4 провод гибкий ГОСТ ПВС-это гибкий провод с медными многопроволочными скрученными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке. ПО последней букве в маркировке "С"-что обозначает соединительный, ясно что кабель в основном используется для […]