Блок питания 110 в 220 вольт

Блоки питания 220-110 Вольт

Знакома ли Вам ситуация, когда приобрели Американскую или Японскую бытовую технику, но подключить её в обычную розетку 220 Вольт с частотой 50 Гц не представляется возможным.

Например: в США стандартное электроснабжение подразумевает напряжение питании розеточной линии низкого напряжения 110 Вольт с частотой 60 Герц.

Конечно, идеальным вариантом было бы изучить приобретаемый прибор до его покупки, но если по какой либо причине это не было сделано не стоит отчаиваться раньше времени.

В наше время производиться немало блоков питания (адаптеров) для подключения Американской или Японской бытовой техники от сети с напряжением 220 Вольт.

В этой статье я попытаюсь рассказать о самых оптимальных вариантах решения проблемы.

Как узнать какой блок питания 110В/220В подойдет именно Вам?

Для начала нужно внимательно изучить Ваш прибор. Современное оборудование, такое как телевизоры, компьютеры, зарядные устройства не требовательны к входному напряжению в связи с тем, что имеют в своём составе собственные электронные блоки питания которые допускают изменение напряжения на входе от 110В до 240В. Порою имеется даже специальный переключатель позволяющий выбирать входное напряжение, например 110В или 220В.

Проблемой импульсных (электронных) блоков питания рассчитанных только на 110В является то, что конденсаторы, и варисторы рассчитаны на напряжение, не превышающее 200 Вольт. При наличии определенных навыков импульсный блок питания легко переделать на напряжение Вашей сети. Для этого понадобится поменять конденсатор (поставить на 400В) и варистор (с напряжением пробоя в 360-390В).

Также в продаже существуют готовые блоки питания на 110 Вольт различной мощности.

Давайте рассмотрим несколько таких преобразователей напряжения 220-110В:

Преобразователь напряжения 220-110В полупроводниковый (тиристорный).

Преимуществом тиристорного блока питания является его небольшой вес, размер, и цена. Внешний вид у таких приборов тоже на высоте, чего не сказать о трансформаторных БП.

Мощность компактных тиристорных адаптеров на 110В доходит до 2000 Ватт.

Такие импульсные блоки питания или преобразователи можно широко использовать для питания приборов с активной нагрузкой (утюгов, фенов, тостеров, вентиляторов, ламп накаливания), и другого нагревательного оборудования, не имеющего в своём составе любой электроники как (сенсорные кнопки, дисплей, программы, таймеры и т.д.), что связано с отсутствием синусоиды на выходе БП. При подключении к такому блоку питания требовательного оборудования имеющего в своем составе электронное управление, или индуктивные катушки, например: двигатели, котлы с электронным управлением, приборы с программным управлением, оно может просто не воспринимать такое питание, либо выйти из строя. Двигатели, трансформаторы, дроссели могут работать ограниченное количество времени, но при этом будут подвержены перегреву и потери мощности. Сам блок питания при работе с двигателями будет испытывать на себе пусковые токи, превышающие номинальный в 3-6 раз, что быстро выведет из строя сам блок питания.

Преобразователь напряжения из 220 Вольт в 110 Вольт трансформаторного типа.

Блоки питания трансформаторного типа более предпочтительны для подключения широкого ряда устройств, таких как требовательная к качеству питания бытовая техника, трансформаторы, двигатели, электроника. Трансформаторные источники питания не искажают синусоиду на выходе, и допускают значительные кратковременные перегрузки по токам, что важно при питании электродвигателей и различных насосов.

Минусом таких блоков питания из 110В в 220В является их большой размер, вес, и дизайн.

Давайте рассмотрим ряд трансформаторов с выходными параметрами 110 Вольт.

Компактные блоки питания 220/110 Вольт — удобны в использовании, имеют малый вес при небольшой мощности, компактный корпус из пластмассы, устанавливаются непосредственно в розетку на 220В и зачастую имеют на корпусе встроенную розетку 110В адаптированную для включения иностранной техники.

Минус таких мини преобразователей напряжения зачастую таится в упрощенной конструкции и происхождении. 99% подобных устройств сейчас производятся в Китае, и имеют ряд существенных недостатков. Наиболее важные из них — это отсутствие, какой либо защиты от перегрева и короткого замыкания. Низкокачественная сборка неизбежно приводит к возгоранию при сколь значительных перегрузках или допущенного брака при изготовлении трансформатора. Низкий класс изоляции трансформатора: качественный трансформатор напряжения без труда осилит существенные кратковременные перегрузки по мощности. Трансформаторы с изоляцией класса F (наиболее распространенной у Российских производителей) выдерживают нагревание обмоток до 155С. Низкокачественные трансформаторы имеют класс изоляции не выше Y до 90С. Это означает, что при нагреве обмоток до 90С в трансформаторе начинается необратимый процесс выхода из стоя межвитковой изоляции обмоток, что неизбежно приводит к дальнейшему задымлению и возгоранию трансформатора.

Понижающий трансформатор 220/110 Вольт в корпусе, для питания приборов 110 Вольт.


И так, хороший блок питания должен иметь просторный корпус, не препятствующий естественному охлаждению трансформатора. Хорошо если этот корпус будет выполнен из металла и покрашен методом порошковой окраски что сохранит его внешний вид на долгие годы.

Хороший блок питания должен иметь надежный трансформатор с изоляцией обмоток по нагревостойкости не ниже класса F (материалы на основе слюды, асбеста, и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами которые соответствуют данному классу). Такой трансформатор можно приобретать в точном соответствии с необходимой мощностью.

Надежный источник питания 110В должен иметь как минимум встроенную токовую защиту от перегрузки. Это может быть плавкий или автоматический предохранитель, автомат защиты.

В корпусе такого трансформатора предусмотрены встроенные розетки, сетевой выключатель, защита от перегрузки.

ЛАТР – лабораторный автотрансформатор (регулируемый трансформатор)


Автотрансформатор (ЛАТР) так же подходит для питания любых электроприборов.

Автотрансформаторы позволяют регулировать напряжение от 0В до 250В на выходе. Можно самостоятельно устанавливать требуемое значение выходного напряжения. Мощность Латра ограничена мощностью трансформатора. При выборе Литров следует ориентироваться на мощность прибора и прибавлять небольшой запас по мощности, порядка 30%. Такой автотрансформатор по конструкции идентичен электромеханическому стабилизатору напряжения. Имеет в своём составе торроидальный трансформатор напряжения и щеточный токосъёмник.

Минусы ЛАТРов заключается в том, что данный прибор не очень удобно эксплуатировать в быту по ряду причин. ЛАТРы изготавливаются в металлическом корпусе и не имеют встроенных розеток, вилок для подключения к сети, и защиты от перегрузки. Изначально этот прибор задумывался как лабораторный автотрансформатор, и соответственно предполагалось, что его использование не связано с бытовыми нуждами. Регулировка напряжения в автотрансформаторе предусмотрена посредством вращения круглой ручки вверху. Такая ручка, не имеет, какой либо блокировки, и в связи с этим, можно ошибочно повлиять на выходное напряжение.

К плюсам ЛАТРов можно отнести их низкую стоимость, и высокую надежность.

Стабилизаторы напряжения 220/110В


Стабилизаторы напряжения с выходным напряжением 110 вольт. Даже Американская и Японская техника нуждается в защите от скачков напряжения. На нашем сайте представлены модели электромеханических стабилизаторов напряжения с выходом 110В.

При подключении бытовой техники 110В/60Гц есть еще один нюанс, Российский стандарт передачи электроэнергии с частотой 50Гц. И если получить на выходе 110В не составит особого труда, то получить частоту в 60Гц будет гораздо дороже и сложнее. Правда, даже теоретически сложно представить бытовую технику, которой нужны 60Гц. Импульсным блокам питания все равно, пассивным электроприборам и подавно. Изменение частоты повлияет только на бытовые приборы, имеющие в своем составе электродвигатели и трансформаторы, их мощность может упасть при этом на 20%.

Как переделать блок питания Panasonic с 120 на 220V?

Кондеры на входе на 400V

Предохранитель на 250V

2 трансформатора для чего-то стоят.

На блоке написано 120V

Сообщество Ремонтёров — Помощь

  • Лучшие сверху
  • Первые сверху
  • Актуальные сверху

41 комментарий

или адаптер 110 на 220 или просто тупо взять другой питальник с таки же разъёмом ..

по деньгам и времени быстрее и проще

Трудозатраты значительно перекроют стоимость аналогичного на 220В

Если бы блок был какой то особенный. а тут сраные 5.5 вольта и 1 ампер, да такое напряжение может выдавать любой блок с Али, часто даже на помойке можно найти от принтера или

в качестве прикола — поставь понижающий транс 220/110 и все.

Смотрите так же:  Цвета подключение розетки

Все всегда очень просто — на выходе надо два разных вольтажа и тока. На входе — 220 переменки. Отсюда и плясать. Не надо переделывать блок. Надо посмотреть новую схему запитки — возможно будет дешевле.

выкинуть всё из корпуса. засунуть плату адаптера 220\7-12В на 12Вт минимум, добавить две китайских понижайки и выставить на них нужные напряжения, собрать.

Ну так и я про то. Я просто не знаю, зачем нужна развязка между блоками.

О! Так это радиотелефон с автоответчиком?! Да выкинуть его нахер!

Расчитать витки первички и вторички на трансах и перемотать их и скорректировать схему, а так выкинуть и купить на 220.

ставил уже, бандура надоела торчать из розетки(

блок непростой, с преобразователем решение самое простое и дешевое, найти аналогичный на 220В будет тяжело, ну или из двух колхозить

Блок питания 110 в 220 вольт

С этой проблемой часто сталкиваются те, кто приобретает технику в США или Японии. Причем если компьютерные блоки питания обычно универсальные – 110/200В, то другой аппаратуре может потребоваться именно 110В.

Как-то раз на одном из американских сайтов был приобретен аккумуляторный мини-пылесос Hoover Platinum. Пылесос был выбран по причине емкого Li-Ion аккумулятора, высокой мощности всасывания и безмешковой технологии циклон.

Поскольку Hoover производит продукцию не только для американского рынка, то была слабая надежда на то, что пылесос будет укомплектован универсальным зарядным устройством, но это оказалось не так – на заряднике было написано 110В/60Гц/0,65А.

Соответственно возможны были несколько вариантов:

  1. Блок питания мог быть реально универсальным, если именно эта модель пылесоса поставлялась на другие рынки. Проверить можно было включив его в розетку с риском того, что блок питания сгорит.
  2. Разобрать блок питания и переделать его на 220В. Чаще всего в импульсных блоках питания для этих целей достаточно поменять конденсатор (поставить на 400В) и варистор (с напряжением пробоя в 360-390В). Если есть сложности с подбором варистора, то можно вообще его убрать.
  3. Купить понижающий трансформатор соответствующей мощности. В моем случае не менее 75Вт. Важно: мощность потребления нужно определять не по указанной мощности на шильдике, а умножать силу тока (в моем случае 0,65А) на напряжение (соответственно 110В). Поскольку большинство трансформаторов китайские, то к полученному результату стоит добавить 10-20% запаса.

Если бы у меня было не зарядное устройство, а что-то без электронных схем – чайник, тостер, настольная лампа и т.п., то можно было бы купить тиристорный регулятор напряжения за сущие копейки. Экзотические варианты типа резисторов не рассматриваются в принципе.

Поскольку я не силен в схемотехнике импульсных блоков питания, то вариант с перепаиванием блока питания отпал сам собой. Если бы было на 100% известно, что в моем случае достаточно поменять конденсатор (как в случае с популярным пылесосом iRobot), то можно было бы попробовать, но такой уверенности не было, а проводить эксперименты не хотелось. Поэтому было решено купить трансформатор.

Еще одним доводом пользу трансформатора было то, что можно было и дальше покупать всякие бытовые вещи, сделанные для американского рынка.

Вариантов трансформаторов глобально два:

  1. Отечественные – выдают те параметры выходного напряжения, которые на них указаны, обычно мощные, а следовательно занимают много места и стоят недешево. Такой, например, потребуется для подключения миксера KitchenAid Artisan. Правда на разницу в цене – 299 US$ там и 25-30 тыс. руб. тут можно купить несколько понижающих трансформаторов по 3,5-4 тыс. руб. Не говоря уже о том, что, например, модель KitchenAid Professional 600 (449 US$ там) в исполнении 220В не купить в принципе.
  2. Китайские – выходная мощность может быть ниже заявленной, невысокой максимальной мощности, но зато недорогие и небольшого размера.

Экзотика типа найти у бабушки от старого ТВ/холодильника или собрать самому не рассматриваются.

Почитав отзывы, я пришел к выводу, что самые приличные из китайских трансформаторы Robiton, оный и был куплен за 850 руб. в версии на 150Вт. В линейке трансформаторов есть 45, 70, 100 и 150Вт, но 70Вт было маловато, а версии на 100Вт не было в наличии.

Трансформатор небольшой, оборудован розеткой под американский стандарт – то есть никаких дополнительных переходников покупать не надо.

При подключении американской техники есть еще один нюанс, который заключается в том, что американская электросеть 110В/60Гц, а наша — 220В/50Гц. И если преобразовать 220В в 110В можно без особых затрат, то получить 60Гц будет гораздо дороже. Правда мне даже теоретически сложно представить бытовую технику, которой нужны 60Гц. Импульсным блокам питания все равно, пассивным электроприборам и подавно. Изменение частоты повлияет только на бытовые приборы, имеющие в своем составе электродвигатели, но для них это тоже не критично.

Блок питания 110 в 220 вольт

Приветствую всех пользователей и читателей Хабра.

Наверняка многие из вас заказывали какую-либо электронику на eBay из США. Посылают они девайсы, которые сделаны именно для их рынка. Но вот незадача — розетки у них не такие как у нас. Даже более того — у них другое напряжение. У нас в сети 220 вольт, а у них — 110.

Недавно мне пришёл пылесос iRobot Roomba 560 из штатов. И, как я обнаружил после вскрытия посылки, его блок питания был расчитан на 110 вольт и имел вилку вот под такую розетку:

У меня было два решения этой проблемы:
1. Купить блок питания под 220В.
2. Раздобыть трансформатор.

Самый дешёвый блок питания для Roomba, который я нашёл, стоит 2000 рублей + 500 рублей доставка.

Первый вариант мне как-то не приглянулся, т.к. приобретая Roomba на eBay я хотел сэкономить. И трата лишних двух с половиной тысяч рублей не входила в мои планы.

В общем, после долгих поисков был найдёт вот этот девайс:

Это чудо называется «Robiton 3P045U». Данный девайс подошёл мне идеально. 3P045U расчитан на приборы потреблением до 45 Вт, а Roomba потребляет 33Вт.

Robiton 3P045U обошёлся мне в 500 рублей: 300 рублей сам трансформатор + 200 доставка. Экономия на лицо. Тем более, что мне было делать с блоком питания, который шёл в комплекте?

Список всех моделей можно посмотреть здесь. Различаются они максимальной выходной мощностью.

Надеюсь кого-то этот пост избавит от головной боли после вскрытия покупки.

UPD: убрал ссылку на список магазинов.
UPD2: Если кто-то даст ссылки на аналогичные трансформаторы — то можно было бы сделать сравнение или перечислить их здесь. Я, к сожалению, не нашёл.
UPD3: Для Roomba 560 нужно брать трансформатор помощнее. Мой на 45Вт сгорел. Сегодня обменяю его на более мощный с доплатой (150Вт). Причина видимо в том, что пиковая нагрузка больше 33W, указанных на блоке питания.

Схемотехника блоков питания персональных компьютеров. Часть 1.

Принцип работы импульсного блока питания

Один из самых важных блоков персонального компьютера — это, конечно, импульсный блок питания. Для более удобного изучения работы блока есть смысл рассматривать каждый его узел по отдельности, особенно, если учесть, что все узлы импульсных блоков питания различных фирм практически одинаковые и выполняют одни и те же функции. Все блоки питания рассчитаны на подключение к однофазной сети переменного тока 110/230 вольт и частотой 50 – 60 герц. Импортные блоки на частоту 60 герц прекрасно работают и в отечественных сетях.

Основной принцип работы импульсных блоков питания заключается в выпрямлении сетевого напряжения с последующим преобразованием его в переменное высокочастотное напряжение прямоугольной формы, которое понижается трансформатором до нужных значений, выпрямляется и фильтруется.

Таким образом, основную часть схемы любого компьютерного блока питания, можно разделить на несколько узлов, которые производят определённые электрические преобразования. Перечислим эти узлы:

Сетевой выпрямитель. Выпрямляет переменное напряжение электросети (110/230 вольт).

Высокочастотный преобразователь (Инвертор). Преобразует постоянное напряжение, полученное от выпрямителя в высокочастотное напряжение прямоугольной формы. К высокочастотному преобразователю отнесём и силовой понижающий импульсный трансформатор. Он понижает высокочастотное переменное напряжение от преобразователя до напряжений, требуемых для питания электронных узлов компьютера.

Узел управления. Является «мозгом» блока питания. Отвечает за генерацию импульсов управления мощным инвертором, а также контролирует правильную работу блока питания (стабилизация выходных напряжений, защита от короткого замыкания на выходе и пр.).

Смотрите так же:  Расчет сечения провода формула

Промежуточный каскад усиления. Служит для усиления сигналов от микросхемы ШИМ-контроллера и подачи их на мощные ключевые транзисторы инвертора (высокочастотного преобразователя).

Выходные выпрямители. С помощью выпрямителя происходит выпрямление — преобразование переменного низковольного напряжения в постоянное. Здесь же происходит стабилизация и фильтрация выпрямленного напряжения.

Это основные части блока питания компьютера. Их можно найти в любом импульсном блоке питания, начиная от простейшего зарядника для сотового телефона и заканчивая мощными сварочными инверторами. Отличия заключаются лишь в элементной базе и схемотехнической реализации устройства.

Довольно упрощённо структуру и взаимосвязь электронных узлов компьютерного блока питания (формат AT) можно изобразить следующим образом.

О всех этих частях схемы будет рассказано в дальнейшем.

Рассмотрим принципиальную схему импульсного блока питания по отдельным узлам. Начнём с сетевого выпрямителя и фильтра.

Сетевой фильтр и выпрямитель.

Отсюда, собственно, и начинается блок питания. С сетевого шнура и вилки. Вилка используется, естественно, по «евростандарту» с третьим заземляющим контактом.

Следует обратить внимание, что многие недобросовестные производители в целях экономии не ставят конденсатор С2 и варистор R3, а иногда и дроссель фильтра L1. То есть посадочные места есть, и печатные дорожки тоже, а деталей нет. Ну, вот прям как здесь.

Как говорится: «No comment «.

Во время ремонта желательно довести фильтр до нужной кондиции. Резисторы R1, R4, R5 выполняют функцию разрядников для конденсаторов фильтра после того как блок отключен от сети. Термистор R2 ограничивает амплитуду тока заряда конденсаторов С4 и С5, а варистор R3 защищает блок питания от бросков сетевого напряжения.

Стоит особо рассказать о выключателе S1 («230/115»). При замыкании данного выключателя, блок питания способен работать от сети с напряжением 110. 127 вольт. В результате выпрямитель работает по схеме с удвоением напряжения и на его выходе напряжение вдвое больше сетевого.

Если необходимо, чтобы блок питания работал от сети 220. 230 вольт, то выключатель S1 размыкают. В таком случае выпрямитель работает по классической схеме диодный мост. При такой схеме включения удвоения напряжения не происходит, да это и не нужно, так как блок работает от сети 220 вольт.

В некоторых блоках питания выключатель S1 отсутствует. В других же его располагают на тыльной стенке корпуса и помечают предупреждающей надписью. Нетрудно догадаться, что если замкнуть S1 и включить блок питания в сеть 220 вольт, то это кончится плачевно. За счёт удвоения напряжения на выходе оно достигнет величины около 500 вольт, что приведёт к выходу из строя элементов схемы инвертора.

Поэтому стоит внимательнее относиться к выключателю S1. Если предполагается использование блока питания только совместно с сетью 220 вольт, то его можно вообще выпаять из схемы.

Вообще все компьютеры поступают в нашу торговую сеть уже адаптированными на родные 220 вольт. Выключатель S1 либо отсутствует, либо переключен на работу в сети 220 вольт. Но если есть возможность и желание то лучше проверить. Выходное напряжение, подаваемое на следующий каскад составляет порядка 300 вольт.

Можно повысить надёжность блока питания небольшой модернизацией. Достаточно подключить варисторы параллельно резисторам R4 и R5. Варисторы стоит подобрать на классификационное напряжение 180. 220 вольт. Такое решение сможет уберечь блок питания при случайном замыкании выключателя S1 и включении блока в сеть 220 вольт. Дополнительные варисторы ограничат напряжение, а плакий предохранитель FU1 перегорит. При этом после несложного ремонта блок питания можно вернуть в строй.

Конденсаторы С1, С3 и двухобмоточный дроссель на ферритовом сердечнике L1 образуют фильтр способный защитить компьютер от помех, которые могут проникнуть по сети и одновременно этот фильтр защищает сеть от помех, создаваемых компьютером.

Возможные неисправности сетевого выпрямителя и фильтра.

Характерные неисправности выпрямителя, это выход из строя одного из диодов «моста» (редко), хотя бывают случаи, когда выгорает весь диодный мост, или утечка электролитических конденсаторов (гораздо чаще). Внешне это характеризуется вздутием корпуса и утечкой электролита. Подтёки очень хорошо заметны. При пробое хотя бы одного из диодов выпрямительного моста, как правило, перегорает плавкий предохранитель FU1.

При ремонте цепей сетевого выпрямителя и фильтра имейте в виду то, что эти цепи находятся под высоким напряжением, опасным для жизни ! Соблюдайте технику электробезопасности и не забывайте принудительно разряжать высоковольные электролитические конденсаторы фильтра перед проведением работ!

Рекомендации по правильному выбору необходимого Вам трансформатора

Поставляемые преобразователи напряжения, адаптеры, трансформаторы с ценами фото и описаниями представлены в каталоге.

Мы предлагаем адаптеры для любой техники, привезённой из стран с напряжением электро-сети 110 Вольт. Если Вы стали обладателем прибора расчитанного на напряжение 110 Вольт привезённого из Америки, Японии и пр. Вам непременно понадобится трансформатор преобразующий напряжение Российской электро-сети 220 Вольт, в напряжение подходящее для Вашего прибора (110 Вольт). Или наоборот если Вы отправляетесь в поездку, в страну, где сетевое напряжение 110 Вольт, Вам не обойтись без повышающего адаптера 110-220 Вольт.

Рекомендации по выбору трансформатора 220-110 Вольт, 110-220 Вольт следующие.
Если у Вас имеется импортный прибор привезённыи из другой страны, рассчитанный на напряжение 110 (120) (100) Вольт — Вам необходимо приобрести понижающий трансформатор. Трансформатор должен быть обязательно большей мощности, чем Ваш прибор. Например если у Вас прибор мощностью 350 Ватт, то трансформатор нужно приобрести мощностью, обязательно больше 350ти Ватт. Если применить трансформатор недостающей или равной мощности то он будет сильно нагреваться и в скором времени может выйти из строя. Чем более мощный трансформатор Вы приобретёте, тем дольше и надёжней он будет работать.
Теперь как определить мощность Вашего прибора. Она указана в инструкции к прибору или на шильдике, на самом приборе (измеряется в W (Ваттах). Бывает, что производитель вместо мощности указывает ток (в Амперах А), тогда, чтобы узнать мощность Вашего прибора нужно просто умножить указанный ток на напряжение (110Вольт). Если указана одновременно мощность в Ваттах и ток в Амперах, то руководствоваться стоит только током! Итак: зная мощность Вашего прибора рассчитанного на 110 (120) (100) Вольт, выбирайте понижающий трансформатор обязательно мощнее на 25%-50%, чем мощность Вашего прибора. Чем мощнее Вы приобретёте трансформатор, тем меньше он будет нагреваться при работе и следовательно будет работать долго и безотказно. Особое внимание следует уделить выбору трансформатора для электромоторов и нагревательных приборов. Это связано с тем, что производитель указывает мощность не максимальную, а среднюю. Например у плойки для завивки (выпрямления) волос может быть указана мощность 35 Ватт, но при разогреве она потребляет в 10 раз больше. До 350ти Ватт. То же относится к любым электродвигателям. Например миксер, блендер, мясорубка, электромассажер.
Ну и пожалуй последнее. Если на Вашем приборе указан диапазон входного напряжения 100-240V, то трансформатор Вам не нужен. Смело включайте Ваш прибор в «нашу» розетку. Если не подходит вилка, то следует приобрести только переходник для вилки.
Выбрать понижающий трансформатор можно здесь Понижающие трансформаторы 220-110 Вольт

Если же Вы собираетесь в поездку, в страну где напряжение 110 Вольт, Вам необходимо приобрести повышающий трансформатор. Трансформатор должен быть большей мощности, чем Ваш прибор которым Вы собираетесь пользоваться в поездке. Например если у Вас зарядка для фотокамеры 50 Ватт, то трансформатор нужно приобрести мощностью не менее 50ти Ватт, а лучше больше. Если применить трансформатор недостающей мощности то он будет сильно нагреваться и в скором времени может выйти из строя. Чем мощнее трансформатор Вы приобретёте, тем дольше и надёжней он будет работать. Теперь как определить мощность Вашего прибора. Она должна быть указана в инструкции к прибору или на шильдике, на самом приборе (измеряется в W (Ваттах). Бывает, что производитель вместо мощности указывает ток (в Амперах А), тогда, чтобы узнать мощность Вашего прибора нужно просто умножить указанный ток на напряжение (220Вольт). Итак: зная мощность Вашего прибора рассчитанного на 220 Вольт, выбирайте понижающий трансформатор мощнее на 25%-50%, чем мощность Вашего прибора. Чем мощнее Вы приобретёте трансформатор, тем меньше он будет нагреваться при работе и следовательно будет работать долго и безотказно. Выбрать повышающий трансформатор можно здесь Повышающие трансформаторы 110-220 Вольт

Для справки, ниже приведена мощность некоторых приборов и устройств.

Смотрите так же:  Лампы двухконтактные 220 вольт

Зарядное устройство сотового телефона — 10 Ватт.
Зарядное устройство фотоаппарата — 10-15 Ватт.
Зарядное устройство видеокамеры — 20-60Ватт.
Ноутбук — 50-150 Ватт.
Бритва, эпилятор — 10-30 Ватт.
Радиоприёмник — 5-15 Ватт.
Телевизор — 20-200 Ватт.
Фен — 1000-2500 Ватт.
Утюг — 1000-2500 Ватт.
Пылесос — 1000-2000 Ватт.
Игровая приставка — 400-500 Ватт.

iRobot Scooba: полноценная переделка блока питания 110 вольт в 220-240 вольт

Речь идет о блоке питания L13143. Для других блоков питания для подобных роботов процесс переделки несколько отличается и этот пост их не обсуждает. Сама плата выполнена с достаточно ясными обозначениями деталей — проблем с их поиском быть не должно. Компоненты на замену — копеечные. Только не перегрейте плату паяльником — дорожки уж больно хлипко приклеены.

— Что обязательно надо сделать.
1. Выпаять варистор RV1 14D271. См. далее — его лучше заменить на другой варистор 10K431.
2. Выпаять 2 конденсатора С1 и С2 по 47мкф*200В. Они припаяны параллельно. Вместо них впаять, соблюдая полярность, конденсатор 100мкф*400В. Найдите конденсатор поменьше размером. Хотя у меня и довольно крупный кондер влез в оригинальную коробочку горизонтально.
3. Заменить диод D11 на диод серии 1N400x. Т.е. любой от 1N4001 до 1N4007. С этим диодом и возникла проблема, побудившая меня написать пост. О проблеме — см. внизу отдельно.
4. Заменить вилку на вилку вашей страны. Избегайте переходников ради собственной безопасности.

— Что очень рекомендуется сделать (но будет работать и без этого).
1. В продолжение пункта 1 из обязательных переделок, в целях защиты блока питания и робота от скачков напряжения, рекомендуется впаять на место варистора RV1 новый варистор на большее напряжение 10K431 (или любой другой, который открывается при напряжении 260-280В).
2. Выпаять планарный резистор R65 на обратной стороне платы.

— Что другие рекомендуют, но этого делать не нужно (или можно не делать ибо пользы не будет, но и вреда тоже:).
1. Заменить предохранитель F1 (у некоторых он обозначен как F2) на другой — даже не скажу какой, ибо не нужно.
2. Заменить конденсатор СХ1 0.22мкф*275В на кондер такой же емкости, но значительно большего напряжения. ТТХ этого кондера вполне подходят для сети 220В — нечего стараться.

Обещанная история.
Изначально робот прилетел к нам с понижающим трансформатором. Все хорошо. Работает. Но:
1. Транс 220 получает. 110 отдает. А на остальное — гудит. Причем противно так гудит. Не сильно, но достает.
2. Транс стоит в недоступном для нас, но в доступном для робота месте. Т.е. либо каждую уборку его поднимать/отключать (ломает), либо робот будет его обезжать, дольше колбаситься, менее эффективно убирать.
Как говорится, прогресс двигают лень и отрицательная обратная связь — как раз оба-два сразу в наличии в моем случае 🙂
Закинул старик в море невод открыл браузер, почитал сайтов 50.
Собственно, (почти) разобравшись изначально, что к чему, я сделал все из желательной и обязательной программ (кроме замены диода). И тоже все зачипись! Робот поработал пару месяцев и сказал: «Баста! Требую добавки к зарплате, социальных условий и бесплатный авиабилет на курорт!»

Симптомы заболевания (не переживайте, этиологию и патогенез я описывать не буду).
Роботу сказали «Фас». А он — «Тьфу на вас!» Злобно пропищал что-то про пустую батарейку, зажег красную лампочку Power и встал. Вот чудо враждебной техники! Ты ж пару дней на зарядке стоял непрерывно! Какого рожна тебе еще надо?
Ладно, роботы как дети — уговаривать бесполезно. Понесли его к кормушке — на, жри, тварь бессловесная!
Ага, щас! Говорю же — роботы как дети. Капризные. Нет, — говорит, — не кошерно у вас кормють. Не буду жрать!
Мигнул пару раз зеленым глазом, потом злобно свистнул и включил красную лампочку Service.
Тук-тук. Who’s it? Room service!
Приехали! Где ж я тебе, родимый, сервис найду в нашей глуши? И вааще, это кто кого должен обсери. осблуживать?!
Но, опять же — ладно, думаю. Я тебя щас через пищевой зонд кормить буду.
Померил напряжопие на выходе блока питания — все есть, как доктор прописал.
Вынул батарейку. Вставил ее в зарядную станцию, подключил к питанию. И станция туда же. Мигает обеими лампочками — мол, не жрёть ваше липиздричество.
Да и лампочка на самом блоке питания так подло НЕ горит.

Но отлегло — значит не сам робот гавкнулся и не батарейка умерла. А все-таки какая-то беда с блоком питания.
Снова закинул старик в море невод открыл браузер. Прошерстил еще туеву хучу сайтов. Даже две хучи. Под симптомы болезни ничего не подходило. Только предложения на каждом углу купить новый блок питания от 40 баксей и выше плюс пересылка.
Нашел даже схему блока питания, книгу обслуживания робота для сертифицированных техников iRobot, еще туеву хучу сайтов по переделке. Пока не наткнулся на посты месячной давности одного очень умного человека Тимура Рахимова. Нет, другие тоже не дураки 🙂 Но Тимур Рахимов просто сражает наповал знанием предмета, способностью аргументированно, четко и ясно изъясняться. Респект и уважуха, короче. И большое человеческое мерси. Он объясняет почему те или иные детали нужны и не нужны. Не поленитесь почитать 😉
Оказалось, что упомянутый одинадцатый диод работает после переделки как бы за пределами своих возможностей. Иногда его допуски все-таки покрывают избыток эксплуатации. Но нередко и не покрывают — диод помирает, забирая с собой в царство Аида весь блок питания, батарейку и всего робота.

И да, конечно, хэппи энд — скотинка жрёт некошерное электричество да посапывает от удовольствия.

Переделка 110-220 в

Monitor’s Killer

Сообщения: 3832

3 класса образования
Сообщения: 91

3 класса образования
Сообщения: 91

чево умножитель то ты ради прикола ламповку в сеть через диод включи и померь среднеквадротическое

220вольт выпремляем и получаем 310вольт 127 выпремляем получаем 180 вольт
вывод отрубаем 2 диода от моста ( одной полулуволной меньше ) =155 вольт
( расчет + — 20%)
P.S так в китайских блоках питания сделано которые ATX

3 класса образования
Сообщения: 91

General, ругаться не надо, а глянь на эпиграф Rottorа и фотку Сергей Степаняна. Здесь что-то общее, не правда-ли.

Немцов,
Сначала глянь на свою лицо, в зеркало

Применение одно — полупериодного выпрямителя (диода), снижает питающее напряжение, это помогает иногда и весьма существенно!
Тут применима известная формула по способу измерения, обсуждать дополнительно не имеет смысла.
Использование однополупериодных выпрямителей запрещено на стадии разработки, по причине создания постоянной составляющей в сети (подмагничивание трансформаторов), и влияния на форму синусоиды, и реактивную мощность.

Похожие статьи:

  • Gu53 220 вольт Лампа OSRAM LS MR16 50 110 4,2W/830 GU5.3 220V (4052899981140) Артикул: 4052899981140 Производитель: OSRAM Тип колбы: MR16 Цоколь: GU5.3 Мощность : 4,2 Ватт Мощность заменяемой лампы : 50 Ватт Тип света: Теплый свет Диммирование: Нет […]
  • Магнитный пускатель пм12-100 Пускатель ПМ12-100-150 Отправить другу Пускатель ПМ12-100-150 Магнитный пускатель ПМ12-100150 на номинальный ток 100А, IP20, нереверсивный, без теплового реле, исполнений 2"З" + 2"Р" Вашего друга зовут * : Адрес электронной почты Вашего […]
  • Реле тока ртд 12-01 Реле тока РТД 11, РТД 12 Реле тока двустабильные серий РТД-11 и РТД-12 как и многие другие реле тока используются схемах аварийной сигнализации в качестве органа, реагирующего на изменение тока в контролируемых цепях. Реле серии РТД-11 […]
  • Как 220 вольт преобразовать в 110 Как преобразовать 110 вольт (60герц) в 220 (50 герц) Всегда на связи Диктор 2 153 сообщений Столкнулся я с такой проблемой, доча заказала на новый год деду морозу железную дорогу, а хорошие железные дороги в России не […]
  • Преобразователь из 220 в 36 вольт Преобразователь с 36 вольт на 220 ! Если ты хочешь научиться-тогда это тема не для Флейма,организовывай вопрос в соответствующем разделе. ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 16:45 А ,во ,уже перекинули. ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 16:57 К 220 собрался […]
  • Схема преобразователя с 54 220 Схема преобразователя с 54 220 Подскажите хорошую и не сложную схему. питание от прикуривателя или аккамулятора. а моща какая нужна? примерно 30 Ват Обмотку по толще и транзисторы по мощнее. Ещё кручее нужно собирать на 494 и […]