Что будет если замкнуть провода домофона

Что будет если замкнуть провода домофона

помогите пожалуйста новичку. на домофоне имею 4 провода (питание, общий,аудио и видео).

1. какие провода необходимо замкнуть на вызывной панели для звонка и передачи голоса на домофон?

2. какие провода необходимо завести на кнопку для открытия эл.замка?

на + и аудио при нажатии unlock пропадает напряжение. как это использовать — непонятно.

вызывная аудиопанель avc — 105 (камера отдельно) — 2 провода, домофон waycom WCH-25T — 4 провода

Ничего с AVC-105, если это действительно она а не AVC-305 не получится!
Дело в том, что в данной ситуации вскрывается важный недостаток «корейских» систем в их авсолютной неуниверсальности — если видеодомофон то только видеодомофон и никакой другой, если аудиодомофон то только аудиодомофон и никакой другой, если индивидуальный то только индивидуальный и никак не многоквартирный.

В AVC-105 такая хитрая конструкция (на самом деле предельно простая, напоминает Vizit-УКП), что там даже не отдельного провода питания и нет схемы управления замком. Есть только два причём симметричных провода (не имеет значанеия какой куда подключать) по котрым одновременно передаётся сигнал для динамика, питание для предусилителя микрофона и сигнал от кнопки вызова. Даже нет, AVC-105 конструктивно даже проще чем Vizit-УКП. Считайте что в этом домофоне в сравнении с Vizit УКП и БВД поменяли местами.

Для «корейского» видеодомофона блок вызова должен быть немного посложнее, соответствовать видеодомофону где отдельно имеется провод питания, аудиосигнала и управления, общего провода и, опционально, видеосигнала (специально для русских, русские производители вроде AVC придумали блоки вызова видеодомофона без видеокамеры).

С монитором пологаю и так всё ясно, но с AVC-105 никакакой монитр работать не будет.

Эти монитры и блоки вызова может быть и дорогие. но это оборудование просто ПРЕДЕЛНО НЕ КАЧЕСТВЕННОЕ.

Схема разработана буквально как попало, на скорую руку, казажется вообще без применения мозгов разработчика. Плата выполнена явно автоматической компьютерной трассировкой в результате чего одним словом ужасно запутаная. Качество платы и сборки — отвратительное. Блоки вызова может и имеют металическую рамку с внешним видом полировонного металла, но остальное — это самая дешёвая пластмасса и самая дешёвая плата (гетинакс). Динамик вероятно также самого низкого качества, акустические каналы не продуманы, сделаны «абы-как» поэтому и звук может быть плохой.

Короче гноворя внутри оборудование этой марки сделано быквально, без всякого преувиличения, как самый дешёвый безимянный радиоприёмник или плеер, котрый можно купить на рынке по самой низкой цене.

Цена на оборудование этой марки если даже и выскокая, то она обусловлена либо явным обманом покупателя, либо разработкой на скорую руку без малейшей оптимизации — лишь бы сдалать, а там может быть даже работать будет.

Мне хорошо знакмы внутренности нескольких можелей оборудования этой марки.

Обратите внимание хотя-бы на то, что на упаковке и в инструкции на это оборудование нет ни адреса производителя, ни штрих-кода, ни каких-либо занчков сертификации, ничего кроме кратинки и названия. Упаковка напоминает типичную контрофактную продукциию.

Индивидуальных домофонов Vizit в общем-то нет. В этом главное отличие этого оборудлвания от корейских и китайских марок. У Vizit всё оборудование как-бы многоквартирное. Это позволяет иметь единый стандарт и структурную схему устройства. Как следствие полная совместимость и возможность соеденения оборудования в любых разумных сочитаниях. Это всё делается в некотрый ущерб оптимизации и цене. но, думаю, оно того стоит. Это импортные домофоны сугубо индивидуальные и практически рассчитаны только на один вариант подключения. Видеодомофоны сами по себе, аудиодомофоны отдельно и так далее. Вообще никакой совместимости почти.
Насчёт качества. ну раньше например задние стенки у уличного обрудования Vizit были металическими, сейчас пластмассовые, для удишивления, но из пластмассы надлежащего качества, раньше было всё собрано на винтах с метрической резьбой. В общем на уровне промышленного а не бытового оборудования. Сейчас упростили — стали повсеместно в оборудовании Vizit применять самонарезные винты (саморезы). Вот пожалуй что можно сказать о качестве. Об остальных особенностях даже говорить не приходится. Платы самого высокого качества, сборка тоже не хуже плат. Разработка как минимум отличается продуманностью разных мелочей. Для сравнения можно сказать что другие отечественные производители очень часто выпускают «сырые» непродуманные, недороботанные изделия а потом их спешно доводят или так и продолжают выпускать. У других отечественных производителей часто прослеживается некотрая кустарность изготовления. У Vizit всё очень индустриализовано, кроме разве что разёмов паяных вручную.

Так что в качестве оборудования Vizit, как и всех остальных известных марок, сомневаться не приходится.

Но то, что Вы тут назвали «дорогим, хорошим» — ни коим образом нельзя считать продукцией известного производителя. Скорее это подпольная продукция подпольно ввезённая в Россию.

Домофон «Метаком» алгоритм работы

Хотелось бы услышать людей кто довольно близко сталкивался с домофонами «метаком».если точнее хотелось бы узнать в каком виде передаётся сигналы вызова и сигнал открытия двери между квартирной трубкой и домофоном.то есть какой сигнал в линию нужно подать во время вызова для того чтобы открылась подьездная дверь, может быть достаточно во время вызова просто замкнуть линию идущую к трубке?
Просто хочется сделать возможность открытия подьездной двери через свою самодельную квартирную систему, аналогу «умного дома»

petrkirov написал :
Просто хочется сделать возможность открытия подьездной двери через свою самодельную квартирную систему

Тогда посмотрите схему абонентской трубки, например УКП-8 (9) на сайте Визита ( » > ) и подумайте как внедрить туда Ваш «умный дом», ибо помимо выдачи сигнала на открытие двери, надо выполнить перед этим операцию «снятие трубки».

petrkirov написал :
хотелось бы узнать в каком виде передаётся сигналы вызова и сигнал открытия двери между квартирной трубкой и домофоном

Трубка Метакома не отличается от Визита, поэтому годится и эта инфа

Нашел следущую информацию

Сигналы:
В состоянии уложенной трубки, она представляет собой динамическую головку сопротивлением 50Ом включённую через диод, диод нужен для того чтобы не создовать помех в работе остальных трубок. Домофон формирует вызывной сигнал, динамик приобразует этот сигнал в звук.
Когда трубку снимают, её сопротивление резко увиличивается, домофон распознаёт это и включает звуковую схему. Напряжение в линии поднимается до 5-7V.
При нажатии кнопки открывания, сопротивление трубки возрастает ещё больше, для домфона это спротивление, как и разрыв линии, означает сигнал открывания замка. Напряжение в линии возрастает примерно до 12V.

насколько я понял исходя из этого можно просто во время вызывного сигнала с помощью реле разомкнуть один из проводов идущих к трубке, при этом подьездная дверь откроется.

Только сначала нужно в линию послать сигнал «трубка поднята». Но об этом уже было. (п.2)

Что будет если замкнуть провода домофона

Где-то провод от домофона имеет электрический контакт с проводом телефона. Достаточно контакта одного из двух проводов телефона с одним из проводов домофона. Контакт может быть и через электрический щиток.

Вообще ТПП20 и плинт — это лишнее: Вы же его не в кабельной канализации под землёй проводите в тяжёлых условиях эксплуатации. Обычно ВСЯ проводка домофона деляется разными кабелями от 2 до 20 проводов марок КСПВ/КСПВГ.

Прокладывать в одном кабеле UTP, да и вообще в любом кабеле разные сигналы — телефон, интернет, домофон — вообще ниде никогда не рекомндуется воизбежании наводок. Два кабеля рядом — вполне нормально, а вот в одном кабеле — нет.

Где-то провод от домофона имеет электрический контакт с проводом телефона. Достаточно контакта одного из двух проводов телефона с одним из проводов домофона. Контакт может быть и через электрический щиток.

Вообще ТПП20 и плинт — это лишнее: Вы же его не в кабельной канализации под землёй проводите в тяжёлых условиях эксплуатации. Обычно ВСЯ проводка домофона деляется разными кабелями от 2 до 20 проводов марок КСПВ/КСПВГ.

Прокладывать в одном кабеле UTP, да и вообще в любом кабеле разные сигналы — телефон, интернет, домофон — вообще ниде никогда не рекомндуется воизбежании наводок. Два кабеля рядом — вполне нормально, а вот в одном кабеле — нет.

В остальных домах все работает. Плюс некоторые квартиры ставят на сигнализацию и пара задействуется из этой же UTP. Когда пошел монтаж домофонных систем оценили возможность прокладки отдельных линий по стоякам и не оказалось возможности — кабельный межэтажный канал выполнен из ПВХ труб 50 мм диаметром. На верхних этажах еще есть возможность пропихнуть что-то , а вот на нижних все забито плотнячком и замуровано (спасибо Равшану и Джамшуту) — поэтому использовали кабель заложенный по умолчанию. Ещё раз повторюсь проблем не возникало. По поводу ТПП : На 80 квартир в подъезде лучше на мой взгляд положить 4 куска ТПП по 4-6 метров чем 80 пар КСПВ, ну кому как удобнее (кому жигули кому лексус), в каждом подъезде на 1-м этаже — узел связи, в котором установлена стойка с телефонным и интернет оборудованием, поквартирно плинты — очень удобно для обслуживания, все в одном месте. Скорее всего действительно имеет место контакт, хотя связисты божатся что у них все ок. Обычно они прозванивают все пары на кз,изоляцию, симметрию и т.д. Будем искать!

Зачем 80 пар КСПВ? Вы вообще как, привыкли телефонами заниматься и не знаете, что такое координатная ситема у домофнов. Это у телефонов симметричные двухпроводные линии, а в домофонах нет ничего подобного!

80 квартир это ерунда — достаточно кабеля КСПВ 18х0,4 или КСПВГ 18х0,4 или аналогично 0,5 мм. Правда кабель 18 проводов редко бывает в продаже, а самое главное кабеля 80 проводов хватит на любой подъезд только при использовании БУД-301К или БУД-302К-80, более универсальным и распространённым кабелем является КСПВ(Г) 20х0,4(0,5). Такой кабель имеет диаметр 7-8 мм гибкий, легко зачищается, имеет яркие цвета проводов. Кабель ТПП напротив очень тяжело разделывается и хорошо подходит только под заделку в плинты, но не ставить же плинт на каждом этаже вместе с кучей кабелей и муфтами. Понятно, что у телефонистов кабель из стояка уходит за пределы дома и поэтому удобнее прокладывать ТПП. Но у домофона-то совсем другие условия, поэтому ТПП используют только когда нет под рукой ничего лучше.

А если тянуть от каждой квартиры отдельную пару проводов дальше чем до этажного щитка, то практически не избавится от проблем с плохими контактами, всяких замыканий и так далее на протяжении всей жизни такой системы.

Места, где провода замурованы следует считать самыми подозрительными — в любом месте замурованный кабель может быть поврекждён и замыкать на что угодно! Доверять можно только кабелям свободно проложенным в трубах, каналах, шахтах, по поврехности и так далее.

Дело в том, что очень трудоёмко и сложно сделать качественный стык в одной точке многих проводов.

В БК-4 например не случайно сделаны две параллельные клеммы LN1, для подключения абонентов. А на БК-10 целых 5 параллельных клемм! С одной клеммой было бы заметно хуже. Скажем так — 4-5 проводов в одну точку подключить ещё можно нормально, а вот больше проводов уже проблема. Для решения аналогичной задачи в силовых проводах придумали т.н. шины, «нулевая шина» и т.п. Но а для томофонов ничего подходящего нет. И начинаются регулярные проблемы из-за некачественного стыка в одной точке.

Зачем 80 пар КСПВ? Вы вообще как, привыкли телефонами заниматься и не знаете, что такое координатная ситема у домофнов. Это у телефонов симметричные двухпроводные линии, а в домофонах нет ничего подобного!

80 квартир это ерунда — достаточно кабеля КСПВ 18х0,4 или КСПВГ 18х0,4 или аналогично 0,5 мм. Правда кабель 18 проводов редко бывает в продаже, а самое главное кабеля 80 проводов хватит на любой подъезд только при использовании БУД-301К или БУД-302К-80, более универсальным и распространённым кабелем является КСПВ(Г) 20х0,4(0,5). Такой кабель имеет диаметр 7-8 мм гибкий, легко зачищается, имеет яркие цвета проводов. Кабель ТПП напротив очень тяжело разделывается и хорошо подходит только под заделку в плинты, но не ставить же плинт на каждом этаже вместе с кучей кабелей и муфтами. Понятно, что у телефонистов кабель из стояка уходит за пределы дома и поэтому удобнее прокладывать ТПП. Но у домофона-то совсем другие условия, поэтому ТПП используют только когда нет под рукой ничего лучше.

А если тянуть от каждой квартиры отдельную пару проводов дальше чем до этажного щитка, то практически не избавится от проблем с плохими контактами, всяких замыканий и так далее на протяжении всей жизни такой системы.

Места, где провода замурованы следует считать самыми подозрительными — в любом месте замурованный кабель может быть поврекждён и замыкать на что угодно! Доверять можно только кабелям свободно проложенным в трубах, каналах, шахтах, по поврехности и так далее.

Да не привык я телефонами и домофонами заниматься! пришлось около года назад. Мне схему показали — «соберешь (имея это, это и это)» «соберу» и понеслось.
Просветите если не трудно про координатную систему (я так глубоко не вгрызался в эту тему) и как КСПВГ 18 подключить 80 кв. Буду признателен за науку!
Провода не замурованы, Замурованы пространства между трубами. Т.е. нет пропихнуться ни в трубе не возле!

Смотрите так же:  Цвета подключение розетки

Элементарно, Ватсон! 80 квартир — это 10 проводов единиц и 8 проводов десятков, что можно увидеть невооруженным глазом на разъеме коммутатора. Трубки подключаются плюсом к проводу с нужным десятком, минусом к проводу с нужной единицей, то есть трубка кв.71 подключается плюсом к 7-му проводу десятков, минусом к 1-му проводу единиц. Внутри каждой трубки есть диод, при помощи которого образуется матрица десятков и единиц и ток идет в нужном направлении.

Как вы с такими знаниями смонтировали целый квартал?

Элементарно, Ватсон! 80 квартир — это 10 проводов единиц и 8 проводов десятков, что можно увидеть невооруженным глазом на разъеме коммутатора. Трубки подключаются плюсом к проводу с нужным десятком, минусом к проводу с нужной единицей, то есть трубка кв.71 подключается плюсом к 7-му проводу десятков, минусом к 1-му проводу единиц. Внутри каждой трубки есть диод, при помощи которого образуется матрица десятков и единиц и ток идет в нужном направлении.

Как вы с такими знаниями смонтировали целый квартал?

Да я не про это спросил! Я прекрасно знаю как подключается коммутатор и трубки! Разговор то повелся уже об удобстве монтажа! Я уже говорил что линии по стоякам уже проложены при строительстве по умолчанию! Все! Вот они пришли 80 UTP в узел связи! Каждая квартира на свой плинт одним хвостом — другим в квартире! А дальше уже кто как считает нужным! Я прокладываю от плинтов ТПП20 (4 шт) и коммутирую все на БК . Отдельная квартира — отдельная пара. Можно конечно от БК до плинтов проложить КСПВ или еще чего на 18 проводов и коммутировать на плинтах ( провод десятки раскидывать на 10 плинтов и т.д) Интернет цепляют на свои пары, телефон на свои, домофон на свои. Вот и все! Все проложено в лотке,на плинт можно воткнуть проверочную трубку, можно прозвонить наличие трубки в квартире, удобно для ремонта обслуживания и т.д. И нет нужды бегать по этажам, все неисправности выявляются в одном месте

То что уже было до Вас — понятно, ничего удивительного. Единственное, при решении использовать имеющийся кабель рекомендуется (и это даже оговаривают иногда в инструкциях) измерить сопротивление изоляции каждого провода в кабеле. Далее — кто Вам гарантирует что где-то в имеющемся кабеле нет стыков, к котрым нет доступа — стыки без доступа очень коварны. Вы совершенно не знаете качество выполнения этих стыков и не можете при необходимости визуально оценить состояние этих стыков и при необходимости их перелелать. Теоретически дистанционно оценить качество стыка можно только измерив сопротивление провода при разном напряжении и главное постоянным и переменным током — провод без стыков и должен давать одинаковое сопротивление при любом роде тока и уровне напряжения. Незнаю какие существуют для этого специальные приборы для снижения трудоёмкости и повышения производительности выполнения этой задчи. Задачу измерения спротивления изоляции легко решить специальными приборами измерения сопротивления изоляции.

Не проделав данных опираций не может быть никакой уверенности в исправности имеющихся кабелей.

Теперь про ТПП, котрый уже Вы проложили — всё-таки правелнее было бы соеденять еденицы и десятки вместе на плинтах, там вполне даже удобное место для этого. А вот на БК. Трудно себе представить по 8 проводов на каждую еденицу и по 10 на каждый десяток, котрые были бы качественно присоеденены к БК. Во-первых сомнительно, что такая толстая скрутка войдёт в клеммник, во-вторых такую скрутку нужно облуживать, так чтобы всё пространство между проводами в скрутке заполнилось припоем.

При этом нет ничего сложного на на кроссе — будь он на винтовых соеденениях, или на соеденениях типа 110 или 66, ничего не мешает один провод последовательно подключить к каждому из нужных контактов не разрывая этот провод.

И это вопрос не сколько удобства монтажа, сколько КАЧЕСТВА монтажа!

Поддерживаю, проверка качества кабелей просто необходима. Если таковое качество не обеспечено, то можно ковыряться год без результата.

В общем тему можно закрывать. Поехали совсем не туда. Неисправность я устранил. Пришлось заменить линию БУД-БК ( благо был проброшен резерв).
А насчет качества прокладки межэтажных линий — у меня пару раз возникли моменты когда подозрение падало на эти линии. Вызывал спецов которые обслуживают их и просил проверить. Спокойно приезжали, цепляли какой-то цифровой прибор и проверяли. Быстро и эффективно. Выдавали заключение исправности линий.
Всем удачи в работе

Что будет если замкнуть провода домофона

как работает трубка домофона

1. как работает вызывной сигнал ?

2. как работает режим разговора ?

3. как работает открываение замка ?

итересует напряжения при этих режимах и какой вид сигнала наналог или цифра ?

Теория понятна

а не можно поместить тут принципиальную схему турбки для наглядности

А чего огорчился а .

Хоть бы причину указал бы огорчения

Я пол ночи срисовывал с платы и не вырисовал ещё пока что микрофоную часть и узел открывания двери

Видать у меня мало опыта по срисовыванию с плат увы .

Трубка у нас КС-1К

Отрисовал цепь светодиода и цепь динамика .

а не как не отрисую с платы цепь

открывания двери и микрофона

У всех что вижу схемы герконовое упр. ,

а у этой преключателм комутируется .

Было дело, не знаю как они с Визитом будут но с Цифралами те которые без коммутатора приходилось каждую подстраивать (у них там динамик 64 Ома), а которые с коммутатором нормально завелись без проблем. Сам домофон у нас на стенде стоит на подъезд не осмеливаемся ставить, а на счет моногоквартирности у него на коммутаторе 24 десятка.

А как быть с такой ситуацией (исходя из принципа работы трубки/этапов падения сопротивления).
Имеем видеопанель Commax CDV-50/MC (адаптированную для аналоговых домофонов).
При поступлении вызова с панели домофона — звук вызова раздается не в виде гонга (громко), а в динамике трубки панели (т.е. тихо, и родным сигналом домофона). Ну т.е. почти как на родной трубке домофона, только тише намного — в двух метрах не услышишь.
Если снятть трубку то на миг срабатывает гонг (видимо попадает в нужные диапазон по сопротивлению).
Потом все нормально (разговор, открытие двери кнопкой).
Но не звонит (гонгит) зараза!

Притом от вызывной панели (той что около двеори, с камерой) гонг нормальный.
Где чего покрутить? Какой резистор?
Или не раскручивая — может чего повесить на линию до панели?

Для начала, скажу самые аналоговые из всех именно домофоны по «корейскому стандарту подключения», у визитовских и совместимых с ними домофонов цифровой электроники нет только в самих трубках! Так что не перенемайте непросвещённость продовцёв! Домофоны Vizit и совместимые с ними коректнее называть «координатно-матричные» или просто «координатные», и это только по принципу адресации мониторов и трубок.

Теперь что качается вашего монитора, то у производителя этих мониторов такой модели нет. Эта модель дороботанный какойто неизвестной фирмой монитор CDV-50 (1-канальный, с возможностью подключения доп. трубки). Эта неизвестная фирма вмонтировала в монитор плату-адаптер собственного производства и конструкции, и эта плата обеспечивает 1-канальному монитру 4 канала, причём один из каналов заточен под координатные домофоны. Почему система не правельно работает с Визитом — спрашивать надо у разработчиков платы-адаптера!

Моё представление таково: адаптер судя по всему не регистрирует по каким-то причинам вызов от подъездного домофона и сразу включает разговорную связь, а тем временем домофон не видит поднятия трубки и продолжает посылать вызывные сигналы, которые и раздаются в трубке. При правельной работе адптер должен обнаружить сигналы вызова, и замкнуть линии GND и Audio внутри монитора, имитируя тем самым нажатие кнопки на «корейской» вызывной панели. Монитор в ответ на это должен сгенерировать свой вызывной сигнал («гонг», как вы говорите). Думаю что возится нужно именно с этим. заставить адаптер реагировать на вызов замыканием GND и Audio.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без. Консультирую и обследую ремонты или другие объекты.

Автооткрывалка для подъездного домофона

Собственно на моём подъезде есть домофон. Ну как и на всех других подъездах. Чтобы чужие не ходили и не бухали и не ссали на лестнице. Вполне себе логично и грамотно. А свои легко открывают дверь при помощи ключа или, если холодно или сумки тяжёлые — с помощью кода. На худой конец можно просто набрать номер квартиры и позвонить. Логично? Логично. Только в адекватных домофонах…

Ну а нам как обычно «повезло». Наше ТСЖ (которое существовало под видом кооператива с самого момента постройки дома) как обычно решило натырить денег и под видом домофона поставило нам в 90х годах выродок отечественного совкопрома — домофон Сейф-Сервис. Сайт конторы есть, давайть не буду — на такое ссылку давать стыдно. Я даже не знаю как описать то что мне не нравится в этой конструкции. ВСЁ не нравится. Собрана она на жёсткой логике типа К155ЛА3 и на релюшках типа РЭС-49 и РЭС-9. Самое главное — она не относится ни к координатным, ни к цифровым домофонам. Потому что когда она делалась — таких понятий вообще ещё не существовало! И обо всех цивилизованных схемах подключения квартирного видеодомофона через адаптер к подъездному можете забыть.

На самом деле эти козлы продают адаптер. Который стоит 1000 + работа 3000. Без работы не продают даже если я сам его буду подключать. Всё равно будет стоить 4000. А к квартирным мониторам подключают методом кулибинства. Я им позвонил, спросил. Говорю, у меня стандартный Commax. Ответ меня убил: «А.. ну вы его привозите к нам в офис, мы там попробуем подпаяться, если получится — значит сделаем. А если не получится — вернём как есть». Я их нахуй послал и трубку бросил. Это они даже результат гарантировать не могут. И с какого дьявола там надо что-то паять?!

Как работает: на входе нажимаем «сброс» (обязательно!), последовательно набираем все ТРИ цифры квартиры (012 и т.д.) и нажимаем «вызов». При наборе цифр в динамике раздаются потресиквания и пощёлкивания. А иногда на первой-второй цифре вообще может раздаться трель фона 50 Гц. Набрали, нажали? Думаете сам звонить будет? Хрен! Чтобы звонить — надо держать кнопку. Как на дверном звонке. Офигенное решение, я вам скажу. И самое главное и пожалуй важное для лично меня. там НЕТ КОДА. Как класса. Вообще. Только звонок или ключ. Ключ, кстати, индуктивный и имеет неудобную форму лодочки с торчащим язычком, которым он цепляется на кольцо. В проекции конструкция не плоская а треугольная. И вот этот язычок постоянно отламывается. На индуктивный ключ они гордо в начале 2000х отхватили патент и радуются. Стоит такое творение 100 рублей и выдаётся только по паспорту с пропиской. Мне это напоминает какой-то совковый застой и злую бабку-уборщицу с синдромом вахтёра на входе: «А ты хто! Стой, не пущу! Щас милицию вызову!». Впечатление что делается всё не для людей, а наоборот.

А ещё этот чудо-домофон не по детски глючит. Кроме постоянных глюков с фоном в 50 Гц есть ещё один интересный. Одновременно обнаружилось что если просто закоротить проводки которые идут к квартирной трубке, то домофон открывает дверь сразу же после комбинации «СnnnВ». Отлично! Ура! Есть «код». А дальше обнаружилось вот что. Если у кого-то западает кнопка в трубке или вот так вот закорочены провода, то домофон открывает дверь не по номеру квартиры а по нажатию на ЛЮБУЮ цифру которая в этом номере есть. То-есть. Если у нас есть квартира 74, то открываться будет по: 17, 71, 72, 78, 27, 47 и т.д…. Или просто по 7 или по 4. Вот мы так и ходили — то 1В, то 8В.

В какой-то момент у меня трубка работать перестала. Кнопку мне проверить в голову сразу не пришло (настолько надоела эта глючащая параша, что сработал принцип: «Если вчера всё работало, а я ничего не трогал — проблема не у меня»), и я вызвал мастера. Мастер пришёл. Поворчал, подточил кнопку ножичком и собирался уйти. А мне пришло в голову спросить на тему почему дверь открывается вот так вот на ура с любой цифры которая присутствует в номере закороченной квартиры.

Ответ меня положил на лопатки. «А это так домофон устроен!», — я не нашёлся что продолжить, зато продолжил мастер: «А чтобы этого не было, вам надо за 2400 заказать плату защиты от замыканий, и тогда всё будет работать как надо». Это что за пиздец, а? Какие блядь замыкания? «Верните мне мою рынду!» — домофон ДОЛЖЕН работать так, чтобы открывался ТОЛЬКО по полному номеру квартиры. Ненабранные или недонабранные цифры вообще номером считаться не должны!

Смотрите так же:  Как произвести измерение сопротивления

«Не прошло и полгода» — вдруг в один день изменилась вызывная трель и работать стало по другому. «Не понял». Залезаю в шкафчик (который не закрывается вообще) с платой автоматики домофона и виду новую плату. Микросхем стало меньше, а в середине стоит что-то 28-ножечное в широком корпусе и заклееное изоленточкой. Опа! Микроконтроллер что ли? Да! Теперь вызов работает нормально. Только звук стал похож на звук городского телефона и даже не знаешь куда бежать — к домофону или куда. Ну и они отличились — наконец-то поправили «замыкания». Причём глобально. Теперь если замкнуть проводки от трубки чтобы открывало по схеме CnnnB — не работает. И кода снова нет. И мысли такие короткие как эти предложения.

Сидел я сидел и думал — выжечь схему подачей 220? Выкрутить и унести нахуй вызывную панель? Снять плату управления и пробить её гвоздями? Так нет же! У нашего ТСЖ с этими перцами договор. Заменят. И ещё и денег сдерут. И вот мне пришла в голову ИДЕЯ! А на из микроконтроллер мы родим свой микроконтроллер! Да ещё и аж целую ATMega8 (правда она просто под руку попалась)! Ну и ещё немного релюшек и прочей мелочёвки. Итак — встречайте! Автооткрывалка!

Суть работы железки на самом деле простейшая, и сюда даже подошла бы какая-нибудь Tiny — мне понадобилось всего 4 I/O. Железка ловит входной сигнал на линии трубки, причём даже особо не заморачиваясь на его форму и величину, так как у нас используются релейные коммутаторы, которые подключают квартирную трубку только в момент вызова. Если сигнал есть, то она выжидает некоторое время и щёлкает релюшками. Одна релюшка снимает трубку (как если бы это делал человек), другая — нажимает кнопку «открыть дверь». Дальше схема выжидает некоторое время чтобы все переходные процессы кончились и вешает трубку назад.

Мне повезло и получилось всё так легко при помощи реле, потому что кнопка открытия двери имеет замыкающий контакт (одно реле параллельно), а концевик от контакта трубки закорачивает микрофон и разговорную схему при лежащей трубке. Так как я хотел чтобы штатная работа трубки сохранялась, то вторые реле подключил последовательно с концевиком трубки: если сработает или трубка или реле — всё равно будет эффект её снятия. Ну и чтобы моя схема отрубалась при штатном разговоре по домофону и не вздумала клацать релюшками, я добавил на трубку геркон, состояние которого отслеживает микропрограмма. Если сняли трубку, она тупо переходит в пассивное состояние, отпуская все реле, пока трубку не положат.

Смотрим фотки. Вот внутренности штатной трубки. Выдираем их чтобы не мешались, разрезаем дорожки на плате и допаиваем наши шлейфики.

С магнитами у меня оказалось очень туго: ни одного не нашёл и пришлось выдирать из магнитика на холодильник. Закрепил его в трубке, а в корпусе закрепил светодиод, геркон и тумблер который полностью отключает схему от 220, а домофон в этом случае не палится и ведёт себя как обычная трубка.

Питание 220 было выбрано тупо потому что оно у меня там рядом есть: рядом с этой трубкой висит квартирный видеодомофон, тот самый который я не решился отдавать на истязательства в их контору. В качестве блока питания очень удачно пошёл зарядничек от старых SonyErricsson, который под нагрузкой выдавал 4,5 вольта, а без нагрузки 5,2 и с током до 0,45А. Меня почему-то удивило что он уже с нормальной опторазвязкой и не имеет никакого контакта с питающей сетью. Поэтому новый ноутбук и старый Дракон не пострадали (про это читать вот здесь) — прошивка лилась нормально.

Для гарантии того что никакое моё питание не проникнет в «их» домофон, я соорудил и себе опторазвязку на PC814, которые у меня валяются с тех пор как я возился с диммером. Ну а релюшки висят на обычных транзисторах. И с этим тоже была смешная и глупая история.

У меня лежит пачка ULN2003, но ставить их сюда из-за трёх релюшек было влом. «Да а чё! В ней 7 штук, а тут у меня всего два! Это она и место сожрёт на плате ещё! Нахер! Во! У меня ж древние КТ315ые валяются — их и поставлю», — решил я. Развёл плату, быстренько ЛУТом её вытравил и запаял (см. фото в начале статьи). Впаиваю транзисторы и начинаю полдня трахать прошивку «А чо оно не включается?» Даже создал тему на iXBT: Почему не открывается КТ315 с ATMega8?, думал я совсем с ума сошёл. Вспоминал что когда всякие мигалки на К155 серии делал, то всё работало. А тут — нет. Тупил, тупил. Оказалось — транзисторы были ДОХЛЫЕ. Зато новые, 84-85 года. Рабочими оказались штуки 2-3 из 10. Плюнул, поставил BC547. Полёт нормальный.

Ну вот и вроде всё. Поставил, закатал прошивку, подобрал временные задержки и проверил — открывает! Хохохо!! Теперь больше не придётся искать ключи на морозе! Светодиод индицирует состояние автомата. Если горит — значит он включен и ждёт звонка. Если мигает часто — значит в линию звонят. Если мигает средне — значит сейчас открывается дверь. Ну и медленное мигание — признак ожидания того, когда подъездный домофон отработает свои трели и заткнётся.

В планах стоит как следует довести код прошивки (сейчас он написан на коленке и на соплях с намёком на конечный автомат) и сделать распознавание кодовых звонков. Скажем, если ловится первый звонок, то за время в 5 секунд надо успеть сделать три звонка и две длинных паузы — и только тогда дверь откроется.

Видеонаблюдение и домофон

Приветствую всех!
Имеется commax dpv-pb4 который еще какимто чудесным образом открывает стандартный домофон на подъезде. Ситуация такая беру сигнал с камеры домофона и подключаю к другому монитору(отдельный монитор). при нажатии активации камеры на домофоне или нажамаю кнопку вызова снаружи — монитор включается на домофоне и «другом» мониторе.
После минуты или около того мониторы отключаются. Подключил камеру домофона от отдельного БП и монитор «другой» стал светиться постоянно, что и требовалось.
Проблема в том, что кнопка вызова снаружи перестала работать, хотя кнопка с самого внутренего домофона работает(и открытие двери и включение гр связи).
На разъеме домофона 4 вывода:
Общий
канал видео
канал аудио
плюс

Возможно сделать чтобы кнопка снаружи была рабочей.

P.S. Непонятно почему работает открытие двери на подъездном домофоне хотя доп вывода с домофона нет?))

Что используется в качестве второго монитора? Очень непонятное описание проблемы.
dpv-pb4 домофон на 4 камеры, порядок подключения такой.

  1. звук
  2. общий
  3. +12в
  4. видео.
    По номерам, на цвет проводников внимание не обращайте.
    Вы от 3. отключили проводник , когда подавали отдельное питание на видеопанель?
    Вызов с кнопки видеопанели (кнопка вызова снаружи по вашему) происходит замыканием «1.звук-2.общий». Можете замкнуть их прямо на разъеме-должен пройти вызов и засветится экран.
    У dpv-pb4 нет громкой связи.

Vasily_3 написал :
Непонятно почему работает открытие двери на подъездном домофоне хотя доп вывода с домофона нет?

Это вы о каком домофоне?

тад написал :
Вызов с кнопки видеопанели (кнопка вызова снаружи по вашему) происходит замыканием «1.звук-2.общий». Можете замкнуть их прямо на разъеме-должен пройти вызов и засветится экран.

Не переборщите с замыканием напрямую)! Если все таки так замыкать, то только очень кратковременно. Все таки в вызывной панели это происходит через некоторое сопротивление. а так недолго и спалить звуковой вход! случаи были.

Могли бы обрисовать подробнее схемку..как подключали?

viders-pro написал :
Не переборщите с замыканием напрямую)

viders-pro написал :
а так недолго и спалить звуковой вход! случаи были.

Не было таких случаев, коротите сколько хотите, только выводы не путайте.

тад написал :
Что используется в качестве второго монитора? Очень непонятное описание проблемы.
dpv-pb4 домофон на 4 камеры, порядок подключения такой.

  1. звук
  2. общий
  3. +12в
  4. видео.
    По номерам, на цвет проводников внимание не обращайте.
    Вы от 3. отключили проводник , когда подавали отдельное питание на видеопанель?
    Вызов с кнопки видеопанели (кнопка вызова снаружи по вашему) происходит замыканием «1.звук-2.общий». Можете замкнуть их прямо на разъеме-должен пройти вызов и засветится экран.
    У dpv-pb4 нет громкой связи.

Тад приветствую!
значит на двери стоит домофон с набором кода или вызовом какой-либо квартиры и возможности открытия»таблеткой» + еще стоит панелька от коммакса на которой одна кнопка вызова + микрофон и камера.
коммакс таки » >
И этот вот комакс может каким-то образом открывать дверь.

Доп монитор с обычным видео входом аля тюльпан или BNC, когда его подключаю то 3ий выход из домофона отключаю и подключаю к тому проводу, что идет к внешней панельке +12 от своего БП, забираю сигнал видео на доп монитор(к домофону сигнал видео не подвожу, чтобы он не светился постоянно, все остальное не трогаю), кнопка вызова с двери перестает работать.
Я так понимаю, что из домофона идет питание на камеру и если камера активизируется с кнопки домофона(не внешней панельки а с внутренней которая с трубкой и экраном) то подается питалово на камеру на какоето время, а потом отрубается.
Смысл в том, чтобы сделать работу камеры постоянной, чтобы она постояно показывала на внешнем мониторе и при этом еще работала внешняя панелька с кнопкой вызова.

Что будет если замкнуть провода домофона

Всем доброго дня.
Несколько лет назад въехал в квартиру, сразу начали ремонт.
Висела какая-то трубка у двери, но ею попользоваться не успели, и она потерялась в горах строительного мусора.
Но лапша от неё осталась и была спрятана в плинтус.

Решил восстановить работу домофона, поехал в Леруа, показал фото вызывной панели, продавцы определили что панель аналоговая, купил трубку.
Подключил, вызов идет, меня и посетителя слышно, но при нажатии на открытие двери, открытия не происходит.

Вызвал мастера из обслуживающей компании, он что-то поковырял в щитке на этаже, потом в вызывной панели — толку 0.
Сказал что либо брак трубки либо нужно менять вызывную панель, т.к. она сильно устаревшая а трубка новая, вот мол и не ладят.

Трубку поменял, результат тот же.
Менять панель. согласятся ли жильцы платить за её замену с учетом того что проблема только у меня — не знаю.

Что за панель понятия не имею, надписей кроме названия обслуживающей конторы не обнаружил.
Фото панели —

Собственно вопросы.
1. Может ли действительно старая вызывная аналоговая панель не дружить с новой аналоговой трубкой?

2. Как можно проверить проверить в чем конкретно проблема?
Может вручную что-то замкнуть / разомкнуть или еще что?

alex_t2, в общем отпаял с платы микрик, который по нажатию замыкает контакт, вместо него впаял провода от новой кнопки, которая в обычном состоянии замыкает цепь, а при нажатии размыкает.

Тестирую от вызывной панели, идет вызов, слышу взяли трубку (мелодия прекратилась), но жену в квартире из панели не слышу.
Хотя мы на связи по телефону, а она меня слышит.
Потом голос начинаю слышать и я, но есть ощущение что это из-за долгого нажатия кнопки.

Потом слышу чужой мужской голос с вопросом «кто?», я молчу и думаю что сказать, потом дверь открывается %)
Жену слышал параллельно %)

Толи дверь открыл какой-то сосед, которому запаралелися вызов из-за нажатий на кнопку, то ли сработала моя с 10-го раза.

Для тестов привлекал уставшую после работы жену, после первой итерации, проводить испытания дальше не рискнул

В общем не понятно.

Может кнопку нужно было завести не на плату а на провода до платы?

alex_t2, в общем отпаял с платы микрик, который по нажатию замыкает контакт, вместо него впаял провода от новой кнопки, которая в обычном состоянии замыкает цепь, а при нажатии размыкает.

Тестирую от вызывной панели, идет вызов, слышу взяли трубку (мелодия прекратилась), но жену в квартире из панели не слышу.
Хотя мы на связи по телефону, а она меня слышит.
Потом голос начинаю слышать и я, но есть ощущение что это из-за долгого нажатия кнопки.

Потом слышу чужой мужской голос с вопросом «кто?», я молчу и думаю что сказать, потом дверь открывается %)
Жену слышал параллельно %)

Толи дверь открыл какой-то сосед, которому запаралелися вызов из-за нажатий на кнопку, то ли сработала моя с 10-го раза.

Для тестов привлекал уставшую после работы жену, после первой итерации, проводить испытания дальше не рискнул

В общем не понятно.

Может кнопку нужно было завести не на плату а на провода до платы?

Ну так, дорогой товарищ, у вас просто подключение, скорее всего, сделано неправильно.
А Вы на трубку грешите.

Пройдитесь по стояку и найдите сначала где коммутатор .

Слегка перемудрили
Не надо было сразу ничего в трубке распаивать!
Всего лишь подключить два провода прямо к клеммам трубки, снаружи.
Дальше провести два опыта:
— позвонить, ответить, во время установившегося разговора замкнуть эти провода.
если не открылось — убрать провода и провести эксперимент номер два:
— позвонить, ответить, во время разговора ненадолго отсоединить любой провод от клеммы трубки.
В одном из этих случаев должно открыться.
Важное замечание — у трубки есть плюс и минус. Полярность важна!

Смотрите так же:  Сечение кабеля в картинках

Ну так, дорогой товарищ, у вас просто подключение, скорее всего, сделано неправильно.
А Вы на трубку грешите.

Пройдитесь по стояку и найдите сначала где коммутатор .

Да я как бы не мастер.
Пошаманить с трубкой в квартире могу, а вот лезть дальше как бы и права не имею, это уже работа мастера.
Только для того чтобы он начал её работать, нужны какие-то убедительные доводы, чтобы противопоставить его заявлению «трубка новая, панель старая, поэтому они не совместимы, нужно менять панель». А поменяешь панель, по закону жанра откажут все трубки кроме моей, жильцам и их еще придется докупать, и всё из-за одного меня

Да я сначала так и хотел сделать, но потом подумал что может не зря кнопка на плате, может разрыв цепи должен происходить уже внутри схемы, а не снаружи.

Про полярность приходивший мастер рассказал, но т.к. на лапше в квартире полярность естественно не указана, пометил плюсовой провод исходя из первичного подключения мастером, собственно его и подключаю на плюсовую клемму.

Я правильно понимаю что если вызов проходит то полярность правильная?

Ну и забегая немного вперед — если ни замыкание ни размыкание цепи до трубки не откроет дверь, это будет говорить о чем-то конкретном?

Да я как бы не мастер.
Пошаманить с трубкой в квартире могу, а вот лезть дальше как бы и права не имею, это уже работа мастера.

Ну так и вызовите мастера !
Он найдёт коммутатор и подключит трубку как надо.

Иначе ваше «шамнство» может дрого обойтись всему подъезду.

alex_t2,
В общем наэксперементировался я.
Ставил кнопку на замыкание лапши и на размыкание.
При замыкании происходит тоже самое что и при замыкании контактов на микрике — ухудшается слышимость и появляется фон при нажатии.

При размыкании эффект интереснее, вызов приходит в соседскую (как выяснилось) квартиру.
Открытия двери не происходит.

Кстати в обоих случаях трубка почти всегда снималась не с первого раза.
Снимаешь трубку, а вызов продолжается.

На плате есть подстроечный резистор, на сколько я понимаю он отвечает за сопротивление трубки для сопряжения с вызывной панелью, может его покрутить?
При прозвонке трубки мультиметр показывает 698-704.

Ну так и вызовите мастера !
Он найдёт коммутатор и подключит трубку как надо.

Иначе ваше «шамнство» может дрого обойтись всему подъезду.

Вы не до конца прочитали первое сообщение, мастер был.
Предложенный им вариант решения вопроса меня мягко говоря не воодушевил.
И да, а как замыканием / размыканием проводки у себя в квартире можно навредить всему подъезду ?
Я на проводку 220 подавать не собирался

alex_t2,
В общем наэксперементировался я.
Ставил кнопку на замыкание лапши и на размыкание.
При замыкании происходит тоже самое что и при замыкании контактов на микрике — ухудшается слышимость и появляется фон при нажатии.

При размыкании эффект интереснее, вызов приходит в соседскую (как выяснилось) квартиру.
Открытия двери не происходит.

Кстати в обоих случаях трубка почти всегда снималась не с первого раза.
Снимаешь трубку, а вызов продолжается.

На плате есть подстроечный резистор, на сколько я понимаю он отвечает за сопротивление трубки для сопряжения с вызывной панелью, может его покрутить?
При прозвонке трубки мультиметр показывает 698-704.
Вы не до конца прочитали первое сообщение, мастер был.
Предложенный им вариант решения вопроса меня мягко говоря не воодушевил.
И да, а как замыканием / размыканием проводки у себя в квартире можно навредить всему подъезду ?
Я на проводку 220 подавать не собирался

А при чём тут 220 .
Сломать можно по-всякому.

Короче, трубка ваша для этого типа домофона не годится .

Ещё раз, вызовите мастера, который знает этот тип домофонов и он всё сделает .

Или, если жаба душит, то ищите в сети инструкцию по эксплуатации вашего домофона
и там должна быть схема подключения и марка трубок.
Хотя, ещё вопрос есть ли эта инструкция в сети .

Ну назовите хотя бы пару способов пожалуйста
Я по домофонам не спец, но инженерное образование подсказывает мне что это не так-то просто, особенно учитывая что замыкание проводки для домофонов норма и так работает свежекупленная трубка.

Вы опять не прочитали первого сообщения?
Мастер сказал менять вызывную панель на новую модель, после чего возможно трубка начнет работать только у меня, а у остального подъезда перестанут, т.к. заточены на устаревшие панели.
А мне для этого нужно баламутить весь подъезд, объясняя что ради меня одного нужно скидываться на новую панель.

А при чем тут жаба?
Меня душит по сути безысходность.

И всё таки прочитайте первое сообщение, из которого узнаете что я не то что не найду инструкции для домофона, я даже его производителя и модель не смог найти!

Пару способов — легко.
1. Замкнуть провода
2. Подключить трубку в обратной полярности
Третий — коварный
3. Подключить трубку в обратной полярности и не повесить на базу.

Во всех трех случаях проблемы будут у всего подъезда.
Последний случай особо проблемный для поиска мастером, т.к. большинство тестеров не покажут ничего, хотя дверь при этом открываться не будет. Не у всех, но у многих.
Большинство домофонов — координатно-матричные, т.е. все трубки в них соединены в матрицу 10х10, для правильного декодирования вызова трубка должна проводить ток только в одну сторону, поэтому на ней есть плюс и минус, неправильное подключение нарушает работу матрицы, вызовы будут идти в три квартиры одновременно.
Производитель Вашего домофона — ЗАО ТЕХКОМ, г. Королев.
http://zaotexkom.ru/

Ну назовите хотя бы пару способов пожалуйста
Я по домофонам не спец, но инженерное образование подсказывает мне что это не так-то просто, особенно учитывая что замыкание проводки для домофонов норма и так работает свежекупленная трубка.
Вы опять не прочитали первого сообщения?
Мастер сказал менять вызывную панель на новую модель, после чего возможно трубка начнет работать только у меня, а у остального подъезда перестанут, т.к. заточены на устаревшие панели.
А мне для этого нужно баламутить весь подъезд, объясняя что ради меня одного нужно скидываться на новую панель.
А при чем тут жаба?
Меня душит по сути безысходность.

И всё таки прочитайте первое сообщение, из которого узнаете что я не то что не найду инструкции для домофона, я даже его производителя и модель не смог найти!

Господи, и это пишет инженер .

Какая безысходность ?
Не найти названия ?
На вашей панели что написано ?

Ну зайдите к любому соседу и посмотрите марку трубки .
Это надо было сделать в первую очередь.
Так как, кто его знает, что Техкомовцы могли сделать в этой панели.
Вот Элтис тоже в своих ранних панелях ( ЦП-10 ) делал не координатную, а цифровую
систему и трубки применял только свои, программируемые особым способом .

Пару способов — легко.
1. Замкнуть провода
2. Подключить трубку в обратной полярности
Третий — коварный
3. Подключить трубку в обратной полярности и не повесить на базу.

Во всех трех случаях проблемы будут у всего подъезда.
Последний случай особо проблемный для поиска мастером, т.к. большинство тестеров не покажут ничего, хотя дверь при этом открываться не будет. Не у всех, но у многих.
Большинство домофонов — координатно-матричные, т.е. все трубки в них соединены в матрицу 10х10, для правильного декодирования вызова трубка должна проводить ток только в одну сторону, поэтому на ней есть плюс и минус, неправильное подключение нарушает работу матрицы, вызовы будут идти в три квартиры одновременно.
Производитель Вашего домофона — ЗАО ТЕХКОМ, г. Королев.
http://zaotexkom.ru/

Ну вообще под проблемами всего подъезда я подразумевал нечто более существенное, в виде выхода из строя вызывной панели или еще чего (при наличии).
Данные способы как я понял будут создавать проблемы пока яоя трубка подключена к общей проводке, при этом работать у меня всё равно ничего не будет.
Но не суть, всё равно интересно для общего развития, спасибо

И за наводку на производителя спасибо, у меня в подъезде Техком обслуживающая организация, я думал что это они так забрендировали панель, а оказывается они ещё и производители %)

Господи, и это пишет инженер .

Какая безысходность ?
Не найти названия ?
На вашей панели что написано ?

Просто я видимо не из тех инженеров, которые видят надпись на заборе из 3-х букв и думаю что этот самый орган является производителем
Но это уже к образованию отношения не имеет, жизненный опыт.

Как и писал выше, название на панели совпадает с названием обслуживающей организации, из чего был сделан вывод что к производителю эта надпись отношения не имеет.

Если это нужно было сделать в первую очередь, немного странно видеть этот совет спустя 12 сообщений в теме.
И Вы хотите сказать что у всех моих соседей будет трубка с надписью Техком?
Очень сильно сомневаюсь, но даже если и так, то я опять таки подумал бы что это брендинг от обслуживающей компании.

А вообще при таком раскладе, мне немного странно что мастер не предложил купить у них трубку, которая гарантированно работает.

В общем неделю назад звонил в Техком, сказали что пришлют мастера.
Ждал целый день, вечером выхожу — панели нет %)
Звоню диспетчеру — говорит что раз нет панели значит мастер забрал в ремонт.
Пока ждём возвращения панели.

Ну вообще под проблемами всего подъезда я подразумевал нечто более существенное, в виде выхода из строя вызывной панели или еще чего (при наличии).
Данные способы как я понял будут создавать проблемы пока яоя трубка подключена к общей проводке, при этом работать у меня всё равно ничего не будет.
Но не суть, всё равно интересно для общего развития, спасибо

И за наводку на производителя спасибо, у меня в подъезде Техком обслуживающая организация, я думал что это они так забрендировали панель, а оказывается они ещё и производители %)
Просто я видимо не из тех инженеров, которые видят надпись на заборе из 3-х букв и думаю что этот самый орган является производителем
Но это уже к образованию отношения не имеет, жизненный опыт.

Как и писал выше, название на панели совпадает с названием обслуживающей организации, из чего был сделан вывод что к производителю эта надпись отношения не имеет.
Если это нужно было сделать в первую очередь, немного странно видеть этот совет спустя 12 сообщений в теме.
И Вы хотите сказать что у всех моих соседей будет трубка с надписью Техком?
Очень сильно сомневаюсь, но даже если и так, то я опять таки подумал бы что это брендинг от обслуживающей компании.

А вообще при таком раскладе, мне немного странно что мастер не предложил купить у них трубку, которая гарантированно работает.

М-да.
Какие инженеры — такие вот и выводы .

То есть, если Элтис — то трубка должна быть тоже Элтис,
если Цифрал — то Цифрал и т. д.
Ну, в общем, некоторая логика прослеживается.
Хотя и несколько убогонькая для такого «инженерного жизненного опыта».

Похожие статьи:

  • Схема питания светодиодов от 220 Питание светодиодов от 220В своими руками. Схема и подробное описание В данной статье приведен еще один пример схемы питание светодиодов от 220В, которую можно собрать самостоятельно. В отличии от светодиодной лампы на 220В, описанной в […]
  • Провода медные монтажные Провод монтажный медный 4 мм. кв., ПГВА во Владивостоке Заметка к объявлению Провод монтажный 4 мм. кв. черный ПГВА. Токопроводящая жила медная, многопроволочная. Температурный диапазон использования - от -40 до +105 градусов Цельсия. […]
  • Моток провода сколько метров От мотка провода отрезали 2 седьмых его длины сколько метров провода отрезали от матка если первоначальная было 35 Попроси больше объяснений Следить Отметить нарушение 09.01.2019 Экономь время и не смотри рекламу со Знаниями […]
  • Опережение электронного зажигания схема Опережение электронного зажигания схема СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО КОРРЕКТОРА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР» Предлагаем применить устройство, работающее с блоком электронного зажигания, схема которого приведена на рис. […]
  • От трансформатора 3 провода От трансформатора 3 провода Калькулятор Сервис бесплатной оценки стоимости работы Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы Расчет стоимости придет на почту и по СМС Номер вашей заявки Прямо сейчас на почту […]
  • Выбивает узо при включении духового шкафа Электродуховка выбивает стабилизатор. Поставили кухню, купил технику и заимел проблему, в которой не могу разобраться. Завтра прийдёт сервисмэн, но хотелось бы предварительно знать откуда ноги растут. Итак, 3 года как стоит […]