Диаметр провода для щитка

Сечение провода для разводки в щитке

Какого сечения провод нужно использовать для разводке в щитке после автомата 63А? 10 или 6кв?

LAErt00 написал :
в щитке после автомата 63А

А разрешённая мощность какая?

10 гнуть дюже тяжело.
2*6 и две группы автоматов?
Может, многопроволочные проводники использовать?
Формально в терминалы автоматов можно без оконцовки, тем более, что шина оставляет гнездо свободным.

LAErt00 написал :
Какого сечения провод нужно использовать для разводке в щитке после автомата 63А? 10 или 6кв?

10 квадратов, если не знать электрическую и монтажную схему щитка, с которой надо было начинать обсуждение способов монтажа.

ВТБ! написал :
10 гнуть дюже тяжело

Тяжело, но можно. Вчера попробовал.

Вобщем, если на словах, то:
1) Этажный щиток: автомат 63А
2) Ввод в квартиру 10кв.
3) Далее малый щиток на 8 мест: автомат 63А, счетчик
4) Потом большой щиток с автоматами и УЗО на 24 места,
в нем:
1.1 диф. автомат 16А/30мА — (на холодильник)
1.2 атомат 40А
1.2.1 диф. 32А/16мА — (варочная панель)
1.2.2 УЗО 16А/10мА + автомат 16А — санузел
1.2.3 УЗО 63А/30мА — далее идут автоматы 1P групп освещения и розеток
Цифрами пытался описать иерархию подключений.

Так вот планирую с малого щитка на большой кинуть 2х10 ПВ-1. (Землю наверное пущу из вводного кабеля транзитом сразу в большой щиток).
В большом щитке: перемычками соединю входы 1.1 и 1.2. и входящие в щиток N и L воткну в 1.1.
Далее с выхода 1.2 N и L на вход 1.2.3 и перемычками входы 1.2.2 и 1.2.3.

Вот интересуют эти соединения. Если я куплю 10 кв., то все вышеописанные перемычки сделаю им. Помучаюсь немного. Мне щитки не каждый день собирать

Каким выбрать сечение фазного провода в щитке?

Подскажитие, в щитке каким должен быть диаметр фазного провода от автомата на дифавтомат розеточной группы? На основании каких норм принимается его сечение?

Десять квадратов приходит из коридора на входной автомат. А от входного автомата на дифавтомат сколько? Если от дифавтомата далее розеточная группа 2,5 мм кв? Где это прописано в нормах?

Про Госстандарт в примечании написали, а у самих обозначения на схеме черт знает какие.

Сечение проводника выбирается по току. 2,5 хватит

Сечение провода выбирается исходя из номинала вышестоящего автомата, а в случае его отсутствия исходя из суммы номиналов нижестоящих автоматов.
В вашем случае имеет смысл после автомата H1 установить кросс-модудь. H1 с кроссом соединить проводом сечением 10кв, а уже с кросса можно раздать на отдельные дифы проводом 4 кв (можно и2,5, но в щите лучше взять сечение на ступеньку выше). Но если нули на диф автоматах объединяете шиной, то от шины до кросса тоже десятка.

Какой провод использовать для сборки щита

Из чего состоит электрощит

В электрощит через отверстия в корпусе подключается вводной кабель, далее происходят подключения к электрооборудованию в соответствии со схемой. Например, при сборке щита питающий кабель подключается к вводному автоматическому выключателю, а уже к нему подключаются соответствующее оборудование, которое относится к каждой группе потребителей.

Внутри современного домашнего электрощитка расположено большое число различных коммутационных и защитных приборов и оборудования другого типа, среди которых:

Корпус электрощита должен быть заземлен, его металлические дверцы и другие токоведущие части тоже. Для ограничения доступа посторонних лиц и предотвращения поражения электрическим током, он должен запираться на ключ.

Каким должен быть провод

Требования, которые выдвигаются к кабельной продукции любого вида, определяются из условий, в которых они используются и прокладываются. В электрическом щите из-за ограниченного пространства при его сборке возникает необходимость компактной прокладки проводов. Поэтому при сборке провод для электрощита изгибается в соответствии со схемой для соединения функциональных элементов. Из этого выходит условие того, что провод должен нормально выдерживать сгибания, поэтому алюминиевые жилы плохо подходят для этой цели — они ломаются после нескольких сгибаний. Поэтому следует отдавать предпочтения медным жилам.

Провода различают по классу гибкости, который зависит от конструкции жил — монолитные (однопроволочные) и многопроволочные. Монолитные жилы, хотя и сложно гнуть, но можно непосредственно подключать к клеммам и винтовым зажимам. К тому же гибкость после монтажа в электрощите не нужна.

С гибкой многопроволочной жилой удобнее работать при сборке, но есть существенная проблема — ее нельзя использовать для подключения к клеммам и винтовым зажимам, которые используют во всех автоматах и прочем оборудовании. Чтобы подключить гибкий провод к такой клемме нужно либо залудить конец, либо обжать его наконечником типа НШВИ или НШВИ2 и подобными. Если пренебрегать этим, контакт получится ненадёжным и недолговечным.

С учетом всего сказанного выше можно сделать вывод, что для монтажа в электрощите подходят отечественные провода:

  1. ПВ-1 (ПуВ) – однопроволочная медная жила, одинарная ПВХ изоляция, класс гибкости 1.
  2. ПВ-3 (ПуГВ) – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, 2 класс гибкости — 0,5 до 1,5 мм2; класс гибкости 4 – от 2,5 до 4 мм2; класс гибкости 3 – сечения превышающие 4 мм2.
  3. ПВ-4 – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, более гибкий, чем предыдущий, в зависимости от сечения ПВ-4 имеет 4 или 5 класс гибкости.

Есть и зарубежные аналоги – H05VK, Н07VK на 0,5 и 0,75 кВ соответственно.

Сечение подбирается в соответствии с токами, которые будут протекать через проводник.

Также стоит помнить, что есть стандартные цвета для проводов по назначению:

  • фаза – серый или черный;
  • ноль – синий;
  • земля – желто-зеленый.

При этом нужно проводить такой монтаж, чтобы не было провисаний провода (особенно это касается многопроволочных жил) и лишних перегибов (это касается монолитных жил). Для этого следует заблаговременно определить необходимую длину провода, после чего отрезать на 2-3 см больше, чтобы обеспечить нормальный ввод конца в клемму автомата.

Соединения в распределительном щите с вводным автоматом группы потребителей делают с помощью перемычек между соседними автоматами, для этого можно использовать и гибкий и жёсткий провод с однопроволочной жилой, но последний удобнее, поскольку не нужно использовать наконечники НШВИ. Лучше вообще избегать перемычек, если это возможно и пользоваться соединительной шиной. Она жесткая, контакт будет хорошим, и монтаж будет наглядным и эстетичным.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, какой выбрать провод для сборки электрощита в частном доме либо квартире. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

Диаметр провода для щитка

Всех приветствую!

На этот раз, расскажу Вам о том, как собираем электрощиты.
Передам Вам, из первых рук, технологии, хитрости, тонкости.

Сборку электрощитков , я предпочитаю производить на оборудовании Legrand, в частности автоматы и УЗО применяю Legrand DX стандарт, это качественная автоматика, за которую, я готов ручаться. Еще в этой серии, есть одна удобная особенность, это окошки для вставки подписей к автоматам и УЗО. Кроме самой автоматики, при сборке щита используется много полезных штуковин, о которых речь пойдет чуть ниже.

А пока для сборки щита нам понадобиться:

Сами автоматы, диф автоматы и УЗО Legrand DX стандарт.

Гребенки, для коммутации автоматов между собой.
Однополюсные. Номер по каталогу 049 26. Используются для однополюсных автоматов или для двухполюсных шириной в один модуль
Они с одной стороны они черные, с другой синие.

Двухполюсные. Номер по каталогу 049 38. Применяются с двухполюсными автоматами шириной в два модуля или с УЗО или Диф. автоматами.

Вводные клеммы. Применяются для подключения проводника к группе автоматов соединенных гребенкой. Можно конечно и без них, подключиться просто проводом, но с ними обеспечивается более надежный контакт.

Далее провод для коммутации внутри щита, я использую ПВ 3 черного и синего света. Этот провод мягкий (многожильный) и его необходимо опрессовывать на концах. Но им удобней работать, чем моно-жильным ПВ 1. Есть один момент, для внутренней коммутации нужен провод 6 мм 2 или 10 мм 2 , но не все производители кабеля выдерживают сечение 6 мм 2 и бывает, выпускают кабель серьезно прослабленным, около 4,5 мм 2 — 5 мм 2 Точно производителей назвать не могу, обычно кабель безымянный. На своей практике, удалось выявить производителя, который делает честные 6 мм 2 это Рыбинский кабельный завод, я ни чего не рекламирую, а говорю как есть, как показала практика. Если кто знает, кто еще делает хороший ПВ 3, прошу в комментах отписать.

Собственно втулочные наконечники для кабеля, НШВИ.
Надеваются на зачищенный кабель и опрессовываются (необходимо для хорошего контакта провода с автоматом), про инструмент для опрессовки расскажу в одной из следующих статей, да и вообще, про весь инструмент, который применяю для работы с проводами.

Непосредственно сборка электрощита:

Для начала расставляем автоматику, на дин-рейках, в соответствии с проектом.
Дин рейки от щита ABB unibox, корыто от него уже вмазано в стену на объекте.

Затем, я распечатываю бумажки для маркировки автоматов и вырезаю их.

Распечатанные бумажки рассовываю по автоматам, выглядит это примерно так:



И все вместе:

Далее вставляем гребенки в автоматы, вместе c вводными клеммами.

Вид сзади:

Отмеряем провод, отрезаем, зачищаем и опрессовываем.

Смотрите так же:  Обозначение узо на схеме по госту

Выглядит это дело так:

Далее подключаются фазные провода к УЗО и к клеммам.

Затем подключаем нулевые провода от УЗО к кросс-модулю, он выполняет роль нулевых шин, у каждого УЗО должно быть по шине, в последствии, к этим шинам будут подключаться нулевые проводники линий защищаемых своим УЗО.
Параллельно провода собираются стяжками.


Несколько фотографий, дабы разглядеть поближе:


Кросс-модуль поближе:

И под конец я ставлю, двухпол.сную гребенку сверху на УЗО, и подключаю их к вводному автомату. Между вводным автоматом и группой УЗО, используется провод сечением 10 мм 2.

В итоге получается вот такой красавец

На этот раз у меня все, обоснованная критика в комментах приветствуется!

С уважением, Александр.

без респираторов
с молотком и кувалдой
и сервантом и ковром.

Всё правильно сделано.
Александр, спасибо за материал.

без респираторов
с молотком и кувалдой
и сервантом и ковром.

Всё правильно сделано.
Александр, спасибо за материал.

Вообще то да, ПВ3 в основном используется для расключения электрических щитов и шкафов. С ним удобно работать.
Это ПВС и ШВВП не прокладывают в обычной проводке, многожилка в контактных соединениях плоха, а ВВГ как раз то что надо.

Сечение провода до розетки?

Доброго времени суток, господа форумчане.
Такая ситуация: при монтаже новой электропороводки в квартире мои электрики собираются тянуть от автомата до расспаячной коробки провод YDY 3х2,5, а от коробки до розетки спускатьYDY 3х1,5 (за исключением тех розеток, потребителями которых будут стир. машина, духовка и посудомойка, там до розетки пойдет 3х2,5). Вопрос в том, что правильно ли сие действие? Заранее благодарен за коментарии. З.Ы. Основные потребители будут стандарнтные: телевизор, муз. центр, видик и т.п.

Номиналы защитных автоматов на группы розеток?
Максимальное число розеток в группе?
Каким способом планируется делать отводы от магистрали?
Стены кирпичные?
Бумажный проект есть? Официальный или эскизный.

2kovaks
А что мешает на всю силу, с учетом того, что розетки и автоматы будут на 16А, поставить 3х2.5.
А на весь свет 1.5 квадрата?
Это не считая электроплит, проточных нагревателей или каких других мощных потребителей?

Ты приведи схемку, согласно которой они тебе будут разводку делать.

А где будет распайка? И сколько от неё потребителей? Как будут соединяться розетки?
А вообще-то 1,5кв мало. Не дай бог чайник захочется включить, а там 10А, хана проводке.

2zvezdopad
1.5 квадрата рассчитан на работу с автоматом 16А.

2kovaks Они в корне не правы, заранее ослабляя отдельные участки розеточной разводки.
Надо бы еще убедить ваших электриков вообще избавиться от распаячных коробок и соединить все розетки шлейфом. Это избавит вас в будущем от простукивания стен в поисках коробок и уменьшит количество соединений, что увеличит надежность сети.

2kovaks Правило простое, без лишних»понтов», но однозначное.
РОзетка — 2.5, освещение — 1.5. Причем от щита, т.е. на всем пути от автомата до контакта розетки, везде, как миниум 2.5 мм, даже 1 см провода по длине диаметром 1,5 по пути протекания тока, сводит на нет все Ваши предыдущие усилия.
Мне тоже эти доморощенные специалисты пытались рассказывать, что они на розетки и 1 мм ставят и , ничего, типа еще никто не жаловался. Сразу в рыло. Никаких компромиссов.
Если у Вас, не дай Бог, что нибудь коротнет, все эта ЕЕЕкономия выйдет вам боком. Никаких компромиссов, еше раз. Правила ТБ написаны кровью оторванным пальцем:-):-):-). Успехов

Вы бы хоть знак какой подали что вы еще с нами Я вот только одно не понял — они на эту распайку все вышеперечисленные приборы хотят повесить? Это смело. Тогда пусть подводят до распайки 4мм2.

ВТБ какой разумный ответ — все правильно, без эмоций.

Все спасибо за отклики. Я тут по работе забегался — совсем от темы отстал.
Начнем по порядку:

ВТБ! написал :
Номиналы защитных автоматов на группы розеток?
Максимальное число розеток в группе?
Каким способом планируется делать отводы от магистрали?
Стены кирпичные?
Бумажный проект есть? Официальный или эскизный.

Защитные автоматы будут на 16А.
Максимальное число розеток в группе — 2, 3, местами 4 (но туда точно буду пускать 3х2,5)
Отводы от магистрали — через клемники в распаячной коробке и все.
Стены кирпичные, но некоторые межкомнатные из газосиликата 100*200*600.
Честно говоря официального проекта разводки нет, так на плане квартиры от руки карандашиком.

DMC написал :
А что мешает на всю силу, с учетом того, что розетки и автоматы будут на 16А, поставить 3х2.5.
А на весь свет 1.5 квадрата?

Я задал им такой же вопрос, на это получил ответ, что нагрузка на розетки будет не большая, а с проводом на 2,5 квадрата я задолбаюсь розетки устанавливать. На весь свет будет 1,5 квадрата.

DMC написал :
Ты приведи схемку, согласно которой они тебе будут разводку делать.

Постараюсь сегодня-завтра изобразить.

avmal написал :
Они в корне не правы, заранее ослабляя отдельные участки розеточной разводки.

Я тоже так подумал, поэтому и начал тему.

avmal написал :
Надо бы еще убедить ваших электриков вообще избавиться от распаячных коробок и соединить все розетки шлейфом.

Про шлейф на форуме тоже не лестно отзываются.

avmal написал :
Это избавит вас в будущем от простукивания стен в поисках коробок

Эта проблема не пугает. Из жизненного опыта: ни разу за 15 лет в квартире где сейчас живу не искал коробки — не было необходимости.

Old_Navy написал :
на розетки и 1 мм ставят

Это точно маловато.

Old_Navy написал :
Правила ТБ написаны кровью оторванным пальцем

Да уж, сколько людей полегло на этом поле брани

kovaks написал :
Честно говоря официального проекта разводки нет, так на плане квартиры от руки карандашиком.

Смело. однако.
Для себя схема квартирной проводки, и монтажная схема с привязками(некоторые еще и фотки делают для наглядности) и трассами прохождения линий быть обязана.

kovaks написал :
Я задал им такой же вопрос, на это получил ответ, что нагрузка на розетки будет не большая, а с проводом на 2,5 квадрата я задолбаюсь розетки устанавливать. На весь свет будет 1,5 квадрата.

Это не их забота.
Это очень неудобно — смотришь в розетку и видишь совсем не тот кабель, что идет от автомата.
Если линия защищена автоматом в 16А и розеток будет 2-4 штуки, то, если уж говорить про сложноть монтажа розеток, 1.5 на эту линию и ваши волосы будут.
2.5 на силу делают только ради собственного спокойствия и более наглядного различия трасс в распаечных коробках.

kovaks написал :
Про шлейф на форуме тоже не лестно отзываются.

Это что же такого не лестного есть в шлейфе?
Существует всего два основных типа — это звезда и шлейф.
На практике же в основном используется их симбиоз — та же звезда, но не из щита, а из распаечных коробок.
Монтаж надо делать так, чтобы максимально облегчить апгрейд и ремонт.

Криминала нет. Но.

с проводом на 2,5 квадрата я задолбаюсь розетки устанавливать

Купите «глубокие» подрозеточники — проблемы не будет независимо от исполнителя.
Профессионалы по 3 кабеля 3*2.5 каждый за механизмом в подрозетнике стандартной глубины монтировать ухитряются, как — это выше моего понимания.

Про шлейф на форуме тоже не лестно отзываются

Можно делать отводы за механизмами. При глубоких «подстаканниках» никакой «ловкости рук» для этого не требуется.

kovaks написал :
Я задал им такой же вопрос, на это получил ответ, что нагрузка на розетки будет не большая, а с проводом на 2,5 квадрата я задолбаюсь розетки устанавливать. На весь свет будет 1,5 квадрата.

Про шлейф на форуме тоже не лестно отзываются.

Эта проблема не пугает. Из жизненного опыта: ни разу за 15 лет в квартире где сейчас живу не искал коробки — не было необходимости.

Я не понял — это ваши электрики будут жить в вашей квартире или вы? Откуда им знать, что будет подключаться к этим розеткам не сегодня, так завтра?
По поводу установки розеток, то тоже не совсем понятна их позиция. Вы будете их монтировать или они? Вам не советую — установка механизмов самый ответственный момент в монтаже. Если они не могут смонтировать 2,5 квадрата, то это не ваша проблема, а их. В крайнем случае найдите тех, кто сможет.
Про шлейф нелестных отзывов я не слышал — если мне дадите наколку на этого человека, то он станет моим врагом №1.
15 лет — это не тот срок, чтобы точно знать, что коробки вам искать не придется. В таком вопросе статистика не помогает. Это вам может понадобиться после 15 лет уже завтра, а может не понадобиться никогда. Зачем надеяться на авось?

Что то я не пойму во что все упирается?!

  1. Монтаж розеток проводом 2.5 мм2 должен уметь каждый электрик.
  2. Смысл с распайкой с подводящим проводом в 2.5 мм2 вообще не понятен. Лучше уж проложить два провода до розеток и разделить их соответственно на 2 группы. Или до распайки 4 мм2 а далее 2.5 мм2, при этом можно поднять номинал автомата до 20 А, но розетки надо купить очень качественные — чтобы они хорошо «держали» вилки приборов. (На розетках обычно стоит маркировка в 16А но при хорошем контакте 4А на скорость не повлияют). Распайку можно купить красивую — например от АВВ, и поставить туда хороший зажимной(винтовой) клемник на 32 А, только это поймите правильно не такой на который обычно проводки от люстр цепляют.

Эта проблема не пугает. Из жизненного опыта: ни разу за 15 лет в квартире где сейчас живу не искал коробки — не было необходимости.

Не поверите — но в этом плане вы счастливчик. Скольких слез стоило людям с чистовым ремонтом узнать где находится эта проклятая распайка, в которой вдруг «свет кончился».

Про шлейф на форуме тоже не лестно отзываются.

Есс-но. Смотря что на этот шлейф «нагружать».

DMC написал :
Для себя схема квартирной проводки, и монтажная схема с привязками(некоторые еще и фотки делают для наглядности) и трассами прохождения линий быть обязана.

Это однозначно сделаю когда все проведут: и рисунок и фотки с линейкой. А то, знаете ли, всякое бывает

Господа, спасибо огромное за коменты. Со всем с Вами согласен. Виноват, исправлюсь
Сейчас распечатаю ветку и пойду электрикам в лицо тыкать, что умные люди пишут. Посмотрим, как отмазываться будут. А может действительно их выгнать и поискать профессионалов.
Еще раз всем спасибо.

avmal написал :
Про шлейф нелестных отзывов я не слышал — если мне дадите наколку на этого человека, то он станет моим врагом №1.

lissenok написал :
Есс-но. Смотря что на этот шлейф «нагружать».

Не подстава, просто человек попросил.

Сейчас распечатаю ветку и пойду электрикам в лицо тыкать, что умные люди пишут. Посмотрим, как отмазываться будут.

Обидятся — они же тоже наверняка себя профи считают. Лучше просто сказать как бы вы хотели видеть монтаж и какими проводами (материалами) — надеюсь они согласятся и не ломанут цены. Если нет — то оплачивайте им работу до «сих пор» а дальше делайте уже хорошую проводку. Электрика это не то место где можно съэкономить.

kovaks написал :
Не подстава, просто человек попросил.

С этим клиентом ничего не получится — оправдается. Скажет, что имел ввиду включение в каждую розетку, включенную шлейфом, по трехкиловатному нагревателю. Этот не враг .

Последние новости по теме.

lissenok написал :
Обидятся — они же тоже наверняка себя профи считают.

Только что к нам в офис приезжал вышеобозначеный электрик. Так я дал ему эту веточку почитать. Если бы Вы слышали, что он говорил, а точнее кричал. Сплошное пи-пи-пи.
Вкратце даю перевод: «Можно, конечно, до розетки 2,5 квадрата кинуть (цитата: пи-пи-пи да хоть 4 квадрата я тебе пи-пи-пи). Только смысла нет никакого, так как мои розетки (кроме стиралки, посудомойки и духовки) сильно нагружаться не будут — 3,5 максимум 5 кВт, а такую нагрузку и 1,5 выдержит и ничего не будет.»
Что скажите, господа?

Учитесь у природы: представьте себе дерево но горизонтально лежащее. Вот справа ствол — по нему в вашу хату пришел весь полный ток всех потребителей вашей квартиры. Далее ствол разделяется на несколько самых толстых веток (расходятся по комнатам, кухням и пр.), эти (каждая в свою очередь) соответсвенно разделяются на более мелкие , на этих ветках сидят стиралки, музыкалки , лампочки, тостеры. и т.д. Так и проводку надо делать. Природу не надо обманывать.
**********************

Лично я считаю что когда делаешь для себя лучше сделать с запасом. Если говорят , что 1 мм кв меди держит 10 ампер и при этом греется до 60-70 градусов , то лучше сделать 50ти% ный запас, пусть будет 5 ампер на 1 кв мм. И греться не будет. Значит и стыки будут надежнее без вероятностного подгорания. Существуют нормы (всякие разные ПУЭ например) , разработанные в пределах необъятной нашей Родины , которые дают большую экономию материалов, средств и др. ресурсов. И для МЧС тоже там работа всегда будет.
Всегда будут герои рождающиеся на головотяпстве других.

Я что то в его «пи пи пи» кроме лени не вижу. 3,5 и 5 Кв разница уже существенная. Как он может сам это не понимать?
Изначально он хотел 2,5 развести на 2.5 и 1.5 мм2 . Так? Помоему абсурдное решение.

Пусть хоть 2.5 подведет — только пусть на стиралку отдельный провод кинет, а на остальные розетки еще один — 2.5 — тогда вообще без распайки. У меня только подводка NYMа увеличивает цену штробы — а вообще мне без разницы что укладывать (не выходя за рамки ПУЭ и разума). Что ж он так упирается? Неужели у вас там так сложно провода потолще подводить?

В конце концов вы заказчик — вам решать.

Я бы еще учел современный прогресс, развитие так сказать современной техники. Наверное в 50ых годах основными потребителями были только лампочки да радиолы , телеки то у богатых были. А счас?
Потом появились магнитолы пылесосы .
А вот завтра комп изобретут сверх быстрый и вам его захочется, 10 квт потреблять будет , (я к примеру) и вам придется заново проводку делать более мощную. А если впихнете — где нить ченить сгорит — не выдержит.
Нельзя делать проводку сегодня точно на пределе тех потребностей электроэнергии, которые у вас сегодня , — надо закладывать всегда запас, на развитие. Так развивается любой завод, любая организация, и ваша квартира тут ни в коем случае не исключение. Вы и сами не знаете чего вы через полтора года домой притащите со шнурком и вилкой на конце.

kovaks написал :
Только что к нам в офис приезжал вышеобозначеный электрик. Так я дал ему эту веточку почитать. Если бы Вы слышали, что он говорил, а точнее кричал. Сплошное пи-пи-пи.
Вкратце даю перевод: «Можно, конечно, до розетки 2,5 квадрата кинуть (цитата: пи-пи-пи да хоть 4 квадрата я тебе пи-пи-пи). Только смысла нет никакого, так как мои розетки (кроме стиралки, посудомойки и духовки) сильно нагружаться не будут — 3,5 максимум 5 кВт, а такую нагрузку и 1,5 выдержит и ничего не будет.»
Что скажите, господа?

Что тут можно схазать — с такими нервами вышеобозначенному электрику не стоит заниматься электрикой.Это очень опасно и для него и для окружающих.
Если он согласен, что до розетки можно кинуть 2,5 квадрата, так почему не кидает? Как он интересно будет защищать эту линию? Автомат придется ставить под минимальное сечение в цепи, а для 1,5 — это 16А, что тоже многовато. Зачем тогда 2,5 тянуть, если автомат на 16А будет все-равно ограничивать ток, который может себе позволить 2,5. Если поставить автомат на 20-25А, то выгорание полуторки он может и не почуствовать.
И напомните вышеобозначенному электрику про лишние соединения в распаячных коробках, которые отнюдь не улучшают характеристики сети.

Диаметр провода для щитка

Обычно используется ВВГ 4х4 или 4х6, зависимости от мощности вводного автомата. Это УЗО там что ли? 8 штук?

ВВГ в щитке?
Это ж многожильный, если только жилы из него повытягивать, тогда понятно.
2695

Я предпочитаю ПВ 3
2696
или ПВ 1
2697
Я 16 УЗОв насчитал (по верхней кнопке квадратной). Если обсуждать их кол-во, то надо тему новую, здесь автором вопрос конкретный был задан.

ВВГ не многожильный, использовать его получается иногда проще и дешевле, чем искать ПВ-3 или ПВ-1. Сразу три цветных провода. Ну а для земли так и так метров 100 желто-зеленого 4 прикупить придется.

Боюсь даже представить куда вам метров 100 желто зелёного? И Дмитрий немного другое имел ввиду когда назвал его многожильным.

Гм, я про себя не намекал, но использовано 200 м 4 квадрата и столько же 6 квадратов. И все желто-зеленого.

Я что то вас не понял.

Да, не всегда увидишь что бы в одном магазине был ПВ сразу нескольких цветов и одного сечения. Я со списком ездил в профильный магазин.

ПВ мало кто использует. Не удобно с ним. ВВГ самый оптимальный.

Алексею:
А чем же ВВГ удобнее ПВ при расключении щитка? ВВГ дороже и с него еще и верхнюю изоляцию приходится снимать)))
Про цветовую расцветку жил не говорим, особенно при расключении 3-хфазных щитков. ПВ тоже разных расцветок идет, но можно и буквенноцифровую маркировку использовать.

Можно всё за ваши деньги. А вводной у вас провод какой тоже ПВ что ли? Экономия копейки( рублей 60 наверно). Обычно вводной прокладывают ВВГ. Сечение в зависимости от мощности а количество жил в зависимости от количества фаз и заземления. И покупается он в любом случае с запасом, метра два хватит. Остатки как раз потом пускаются на коммутацию Щ.О. И не надо потом ехать как например вы предлагаете за ПВ. экономия бензина и времени. И верхняя изоляция в тепле нормально снимается.

Можно всё за ваши деньги.
Обычно так говорят, когда предлагается более дорогое, но не лучшее решение. Здесь же наоборот.

А вводной у вас провод какой тоже ПВ что ли?
Причем здесь это? Мы же говорили о проводке внутри щитка. Но, если интересно, то у меня вводной кабель ВВбШв.

Обычно вводной прокладывают ВВГ. Сечение в зависимости от мощности а количество жил в зависимости от количества фаз и заземления. И покупается он в любом случае с запасом, метра два хватит. Остатки как раз потом пускаются на коммутацию Щ.О. И не надо потом ехать как например вы предлагаете за ПВ. экономия бензина и времени. И верхняя изоляция в тепле нормально снимается.
Ну во-первых я и не предлагал никуда потом ехать. Во-вторых, по Вашим сообщениям здесь и на соседней ветке, виден безапелляционный (даже я бы сказал хамоватый) стиль общения. Но ведь везде разные ситуации, Вы может быть так привыкли работать, а наши монтажники например щитки в цеху собирают, где провод ПВ бухтами лежит. Но я не настаиваю, можно ведь и так, и так. Но при этом следует учитывать, что при разделке верхней изоляции кабеля можно повредить внутреннюю изоляцию жил проводов.

Перемычки в электрощите. Какой провод использовать?

Доброго дня всем!
Вопрос к специалистам по сборке квартирных электрощитов — Каким проводом соединять Вводной автомат и УЗО и УЗО и группу автоматов? Вводная фаза УЗО и групп автоматов между собой будут соединяться гребенками.

Одножильный медный провод сечением 6 кв.мм пойдет? Или лучше использовать многожильный?
Если многожильный — то какого сечения? И насколько я увидел на фото щитов концы многожильного нужно опрессовывать наконечниками?

figor , какой ампераж вводного автомата?

gesund написал :
figor , какой ампераж вводного автомата?

Ссылка на тему сборки щитка — » > Там же схема

Желательно использовать провод ПВ3, с моножилой в щитке несколько сложно работать. Для вашего автомата нужно сечение не менее 6 мм2 (по фэншую — 10 мм2). Концы ПВ3 нужно опрессовывать наконечниками типа НШВИ.

figor написал :
Одножильный медный провод сечением 6 кв.мм пойдет?

Щит — Schneider на 24 места и ВА 63? Нет, не пойдет.

figor написал :
Или лучше использовать многожильный?
Если многожильный — то какого сечения? И насколько я увидел на фото щитов концы многожильного нужно опрессовывать наконечниками?

Да, многопроволочный ПВ-3, 10 кв. мм. (Слышала, ПВ-4 есть, но сама такой не видела). Лучше использовать НШВИ — клещики нужны, можно облудить концы и подмотать изоляцией (делают так, получается достаточно симпатично и надежно). В крайнем случае, можно и так зажать, но не думаю, что это лучший вариант.
[

Ребята, вот хотела спросить. Если делаем ПВ-3 с НШВИ и хотим двойную изоляцию разводки — как лучше сделать? Термоусадка? И чем усаживать? Горелка, наверное, не подойдет, все-таки не муфту ставим?
[

figor написал :
Каким проводом соединять Вводной автомат и УЗО и УЗО и группу автоматов?

Можно и тут применить гребёнку.
Щиток с одной рейкой?
УЗО неэлектронное?

ВТБ! написал :
Можно и тут применить гребёнку.
Щиток с одной рейкой?
УЗО неэлектронное?

Щит с двумя рейками и двумя шинами

Олечка написал :
Щит — Schneider на 24 места и ВА 63? Нет, не пойдет.

Да, многопроволочный ПВ-3, 10 кв. мм. (Слышала, ПВ-4 есть, но сама такой не видела). Лучше использовать НШВИ — клещики нужны, можно облудить концы и подмотать изоляцией (делают так, получается достаточно симпатично и надежно).
[

Т.е.если нет спец.клещей, то просто облудить?

Можно ли использовать в качестве перемычки разделанный до одножильного провод ВВГ сечением 2.5 . Автоматы на 10 и на 25 А.Если провод жесткий,то и оконцовывать не надо и сечение позволяет его гнуть руками.Хочу в щитке в парадном заменить несколько проводов,сейчас там вообще ПВС 2.5 стоит неоконцованный.
PS Просвятите,что такое «двойной зажим» на автоматах ABB .

figor написал :
Т.е.если нет спец.клещей, то просто облудить?

Да, только паяльник помощнее. Изолентой подмотать около концов. Можно еще кембрик надеть, чтобы выполнить двойную изоляцию основной разводки. Термоусадки пока на ПВ-3 не надевали, опыта нет, попробуем.

Олечка написал :
Да, только паяльник помощнее. Изолентой подмотать около концов.

А концы крючком загибать для увеличения площади как советуют здесь — » >
или достаточно очистить конец скрутить и облудить?
И еще — нужно ли соединять два конца, если они входят в один зажим? Если да, то как, скручивать а потом расплющивать, чтобы получилась такая же толщина что и у одного?

figor, это, конечно, можно сделать, но опаять, видимо, будет сложнее. Обратите внимание — сечение там невелико. Четверка?
Не факт, что многопроволочная десятка, загнутая буквой U, влезет в гнездо под зажим. Я видела щиты, где концы 10 и 16 кв. мм просто облужены без загибов и сделала бы десятку без загиба.
Два по 10 в один зажим, наверное, можно (многопроволочные — не видела, моножилу лучше загнуть без разрыва), а зачем? С ввода на узо и варочную панель? Думаю, следует использовать шинки (в Вашем случае лучше на 100 А) и на варочную взять из свободного гнезда узо или дифа. Есть другие приемы разделения фаз, а ставить под один зажим два 10 кв. мм я бы не стала.

gesund написал :
не стоит паять.

А что тогда? Как обработать концы, чтобы был нормальный контакт? Достаточно просто прижать зажимом?

Опасные советы даёте. Никакой пайки!

Уж лучше ншви пассатижами обжать.

web-rr написал :
Опасные советы даёте. Никакой пайки!

Не настаиваю и не спорю. Видела сборки (на производстве), где разводка сделана 10 и 16 мм и концы облужены. Как лудили — не могу сказать (возможно, горелкой — поинтересуюсь при случае). Токи не маленькие, пару лет сборки в работе, круглосуточно, проблем пока не было.
Пока не поняла — почему лудить концы опасно? И почему, в таком случае, паять соединения в распаечных коробках нормально и есть соответствующая технология?
Объясните, если не трудно.

Олечка написал :
концы облужены

ВТБ! написал :
Зажимы упругие?

Обычные винтовые, модульные автоматы — IEK и Moeller. Про упругие зажимы не поняла. Бывают на такие сечения?

Олечка написал :
Пока не поняла — почему лудить концы опасно? И почему, в таком случае, паять соединения в распаечных коробках нормально и есть соответствующая технология?

Под винтом «конец» постоянно под прижимом. припой мягок — «потечет»
В распайках «пайка» не подвергается «воздействию», посему — нормально

ЗЫ но пайку «концов» на производстве — тоже видел. ХЗ, может припой какой нибудь тугоплавкий.

Олечка , тут темы про пайку есть. поищите

Припой — пруток толщиной миллиметров 8 (марку не знают), применяли горелку и паяльник.
Спасибо, читала.
Про НШВИ пассатижами и упругие зажимы на 16 квадратов — это приколы в мой адрес?

Олечка написал :
Про НШВИ пассатижами и упругие зажимы на 16 квадратов — это приколы в мой адрес?

Нет, упругие — это «пружинящие» как в wago

Олечка написал :
И чем усаживать?

Специальным феном. Видео: » >

haramamburu написал :
Нет, упругие — это «пружинящие» как в wago

На большие сечения не видела. Квик-коннект если, но модульные с такими зажимами тоже «живьем» не видела.

Юрка написал :
Специальным феном. Видео: » >

Юра, спасибо! Попробуем.

Олечка написал :
Не настаиваю и не спорю. Видела сборки (на производстве), где разводка сделана 10 и 16 мм и концы облужены.

При всем уважении, действительно не пойму, зачем вам это все надо? Где-то что-то увидев, услышав, почитав раздавать советы по электрике, а ведь люди для этого получают профильное образование и потом годами учатся в процессе деятельности — и то, довольно осторожно советуют. А вы трах-бах и готово решение. причем, стараетесь охватить довольно широкий круг вопросов. ЗАЧЕМ?

Олечка написал :
Пока не поняла — почему лудить концы опасно?

Аникей написал :
При всем уважении, действительно не пойму, зачем вам это все надо? Где-то что-то увидев, услышав, почитав раздавать советы по электрике, а ведь люди для этого получают профильное образование и потом годами учатся в процессе деятельности — и то, довольно осторожно советуют. А вы трах-бах и готово решение. причем, стараетесь охватить довольно широкий круг вопросов. ЗАЧЕМ?

Аникей, в определенных вопросах мне нужно разбираться — работа такая. Про «. Где-то что-то увидев, услышав, почитав. » и «трах-бах и готово решение» Вы явно погорячились. Про лужение — убедили, ОК.
ЗАЧЕМ? Кто-то по салонам, клубам и магазинам весь день катается, а кто-то работает, учится, приобретает опыт и знания — чтобы прожить. Вот зачем.

Похожие статьи:

  • Схема электропроводка днепр Shematic.net Схема электрооборудования мотоциклов КМЗ-8,155 «Днепр-11», КМЗ-8.922 «Днепр-16», КМЗ-8.157 «Днепр-14» Схема электрооборудования мотоциклов КМЗ-8,155 «Днепр-11», КМЗ-8.922 «Днепр-16», КМЗ-8.157 «Днепр-14» Схема […]
  • Электропроводка мт 10-36 Электропроводка мт 10-36 Электросхемы мотоциклов Днепр различных модификаций - Днепр МТ-10, Днепр 11, Днепр 16 других моделей. Для увеличения схемы нужно кликнуть на неё. Электросхема мотоцикла Днепр МТ-10 Электросхема мотоцикла Днепр […]
  • Реле регулятор тока Реле регулятор тока Генераторы и реле-регуляторы Генератор предназначен для питания потребителей и подзаряда аккумуляторных батарей при работе двигателя на средних и больших оборотах. Генераторы Г21-Г, Г12-В и Г25-В Генераторы Г21-Г, […]
  • Магнитный пускатель пме схема Магнитный пускатель пме 211 схема подключения Выбор и схема подключения магнитного пускателя Магнитный пускатель является коммутационным аппаратом для включения нагрузки. Правильное подключение и выбор магнитного пускателя сэкономит […]
  • Электропроводка для таврии Электропроводка для таврии 1 - указатель поворота 2 - фара головного света 3 - реле включения электродвигателя вентилятора радіатора 4 - термовыключатель вентилятора радиатора 5 - электродвигатель вентилятора радиатора 6 - звуковой […]
  • Ваз 21093 электропроводка Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21093, ВАЗ-21099 Нажмите для увеличения (592 КБайт) Электрическая схема ваз 21093 и ваз 21099 с «высокой» панелью приборов, исполнения «люкс»: 1 - блок фара; 2 - электродвигатели очистителей фар […]