Для чего кнопка т на узо

Оглавление:

5 способов проверки работоспособности дифавтомата

Проверка функций автоматического выключателя

На производстве дифференциальные автоматы проверяются специализированными лабораториями, которые и дают в итоге вывод о том, можно ли обслуживать данный аппарат или нет. Проверить дифференциальный автомат на перегрузочные характеристики или защиту от коротких замыканий, а тем более на время срабатывания этих защит, при покупке вряд ли удаться, для этого нужны специальные лабораторные приборы. О том, как проверить автоматический выключатель, мы подробно рассказывали в отдельной статье. К сожалению в домашних условиях осуществить испытания вряд ли удастся, тем более домашним мастерам.

Однако, основное отличие обычного автомата от дифференциального, это устройство защитного отключения, реагирующее на ухудшение сопротивления изоляции. Именно эту уникальную способность устройства и рекомендуется проверять перед установкой в электрических распределительный щиток. Делать это нужно с регулярной периодичностью, так как именно срабатывание механизма направлено на сохранность жизни и здоровья человека.

Проверка функций УЗО

Существует пять действенных способа проверки на исправность системы отключения дифференциального автомата на ток утечки:

  • специальной кнопкой на корпусе выключателя;
  • гальваническим элементом, вырабатывающим напряжение в ходе химической реакции, попросту говоря, батарейкой;
  • имитацией ухудшения сопротивления изоляции, подключая резистор в цепь устройства;
  • с помощью постоянного магнита;
  • с помощью специального точного электронного прибора, выпускаемого для этих целей.

Рассмотрим каждый из способов проверки дифавтомата более подробно.

Штатная кнопка на корпусе

Один из самых быстрых способов проверки как УЗО, так и дифавтоматов является нажатие на кнопку «Тест», которая чаще всего располагается на корпусе этих электрических аппаратов коммутации и защиты. Для того чтобы нажать её не требуется ни особых навыков, ни специального обучения, выполнить данную процедуру может каждый. Кнопка имеет маркировку букву «Т» и именно она выполняет имитацию на ток утечки электрической цепи. Данный ток для разных дифференциальных автоматов указан на корпусе, поэтому при выборе его стоит понимать, что чем меньше ток утечки, тем чувствительнее защита. То есть даже при возникновении минимального повреждения изоляции электрооборудования произойдёт отключение данного участка цепи от сети.

При нажатии на кнопку проверки работоспособности дифференциального автомата сразу же должно произойти автоматическое отключение его, если этого не произошло, то система УЗО, установленная в выключателе, неисправна. То есть, если кнопка тест не работает, последующая эксплуатация не будет обеспечивать надёжной защиты при пробое. Проверять таким способом стоит при правильно подключенном в сеть выключателе, так как некоторые дифавтоматы имеют электронную схему защиты и без подключения или при обрыве одного из питающих проводов, будь то ноль или фаза, срабатывать не будут. Данные автоматические выключатели со встроенным электромагнитным УЗО должны срабатывать и защищать человека от попадания под опасный ток, даже при обрыве нулевого подводящего проводника.

Проверка дифференциального автомата кнопкой ТЕСТ демонстрируется на видео-уроке:

Стоит заметить, что для правильной проверки дифференциального автомата с помощью кнопки «Тест» не обязательно подключение потребителей, то есть нагрузки к его полюсам.

Гальванический элемент (батарейка)

Этот способ даёт возможность проверки работоспособности системы защиты от токовой утечки в цепи дифавтоматов даже непосредственно при покупке. Для этого нет необходимости подключения к электрической цепи, поэтому этот способ один из самых мобильных и быстрых. Для данной проверки понадобится обычная батарейка и два проводника, подключенных к её выводам. Проверить так можно только электромагнитные УЗО и дифавтоматы, а именно они считаются самыми надёжными и эффективными. Плюс нужно подключать к входному контакту полюса автомата, а минус к выходу, как показано на фото:

Данным способом проверяются как двухполюсные автоматические выключатели, рассчитанные на 220 Вольт, так и выключатели, предназначенные для трёхфазных цепей. Дело в том, что любое дифференциальное защитное устройство работает на сравнении входящих и исходящих токов, а замыкая контакты батарейки на одном из полюсов автомата, имитируется перекос этих токов, от чего и срабатывает механизм отключения.

На видео ниже наглядно показывается, как проверить дифавтомат с помощью батарейки:

Подключение резистора с определённым сопротивлением

Этот вариант проверки дифавтомата на срабатывание защиты более трудоёмкий так как потребует от проверяющего не только взять в руки инструмент, но и посчитать сопротивление резистора, который нужно подключить между одним из выводов розетки и защитным заземлением помещения.

То есть нужно подключить к электрической цепи резистор с определенным сопротивлением, который будет выполнять роль попавшего под напряжение бедолаги. Посчитать его довольно просто, если вспомнить всем известный со школы закон Ома:

I = U/R

Отсюда R = U/I, где величина напряжения зависит от величины его в сети, то есть 220 В, а ток указан на самом дифференциальном автомате. Например, при указанном токе утечки 10 mA: 220В/10mA = 22 кОм, а при 30 mA: 220В/30 mA = 7,3 кОм. Чтобы увидеть этот ток утечки мультиметром или тестером, нужно выставить его на амперметр и подключить последовательно к резистору.

Данное испытание можно проделать и лампочкой, но у неё очень низкое сопротивление и придется всё равно подключать дополнительный резистор. Для плавного изменения тока, можно в цепь также подключить диммер, применяющийся как регулятор яркости освещения ламп.

О том, как проверить дифавтомат с помощью резистора, подробно рассказывается на видео:

Способ с применением магнита является тоже действенным, но не электрическим. При поднесении магнита к одной или же другой стороне взведённого дифавтомата, произойдёт отключение.

Таким способом в одном из электромагнитов, контролирующих и сравнивающих ток в цепи, наведётся магнитное поле, которое и даст сигнал на отключение автомата. Так проверить можно только электромагнитные, но никак не электронные дифавтоматы.

Электронный измеритель

В связи с появлением данных защитных устройств на рынке измерительной электронной аппаратуры, появились специальные устройства, которые при подключении к сети через розетку дают возможность проверить не только работоспособность дифференциального автомата, но и время его срабатывания, а также реальный ток утечки, при котором он выполняет защитное отключение.

Данное устройство на уровне лабораторных исследований может произвести проверку и испытание как устройств защитного отключения, так и других более сложных измерений, вплоть до испытания высоковольтного электрооборудования. Но его стоимость для бытового использования, довольно, высока.

На видео наглядно показывается испытание дифференциального автомата измерителем UNI-T UT 582:

Вот мы и рассмотрели, как проверить дифавтомат на работоспособность батарейкой, магнитом и другими действенными способами. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

Рекомендуем также прочитать:

5 способов проверки работоспособности дифавтомата

Проверка функций автоматического выключателя

На производстве дифференциальные автоматы проверяются специализированными лабораториями, которые и дают в итоге вывод о том, можно ли обслуживать данный аппарат или нет. Проверить дифференциальный автомат на перегрузочные характеристики или защиту от коротких замыканий, а тем более на время срабатывания этих защит, при покупке вряд ли удаться, для этого нужны специальные лабораторные приборы. О том, как проверить автоматический выключатель, мы подробно рассказывали в отдельной статье. К сожалению в домашних условиях осуществить испытания вряд ли удастся, тем более домашним мастерам.

Однако, основное отличие обычного автомата от дифференциального, это устройство защитного отключения, реагирующее на ухудшение сопротивления изоляции. Именно эту уникальную способность устройства и рекомендуется проверять перед установкой в электрических распределительный щиток. Делать это нужно с регулярной периодичностью, так как именно срабатывание механизма направлено на сохранность жизни и здоровья человека.

Проверка функций УЗО

Существует пять действенных способа проверки на исправность системы отключения дифференциального автомата на ток утечки:

  • специальной кнопкой на корпусе выключателя;
  • гальваническим элементом, вырабатывающим напряжение в ходе химической реакции, попросту говоря, батарейкой;
  • имитацией ухудшения сопротивления изоляции, подключая резистор в цепь устройства;
  • с помощью постоянного магнита;
  • с помощью специального точного электронного прибора, выпускаемого для этих целей.

Рассмотрим каждый из способов проверки дифавтомата более подробно.

Штатная кнопка на корпусе

Один из самых быстрых способов проверки как УЗО, так и дифавтоматов является нажатие на кнопку «Тест», которая чаще всего располагается на корпусе этих электрических аппаратов коммутации и защиты. Для того чтобы нажать её не требуется ни особых навыков, ни специального обучения, выполнить данную процедуру может каждый. Кнопка имеет маркировку букву «Т» и именно она выполняет имитацию на ток утечки электрической цепи. Данный ток для разных дифференциальных автоматов указан на корпусе, поэтому при выборе его стоит понимать, что чем меньше ток утечки, тем чувствительнее защита. То есть даже при возникновении минимального повреждения изоляции электрооборудования произойдёт отключение данного участка цепи от сети.

При нажатии на кнопку проверки работоспособности дифференциального автомата сразу же должно произойти автоматическое отключение его, если этого не произошло, то система УЗО, установленная в выключателе, неисправна. То есть, если кнопка тест не работает, последующая эксплуатация не будет обеспечивать надёжной защиты при пробое. Проверять таким способом стоит при правильно подключенном в сеть выключателе, так как некоторые дифавтоматы имеют электронную схему защиты и без подключения или при обрыве одного из питающих проводов, будь то ноль или фаза, срабатывать не будут. Данные автоматические выключатели со встроенным электромагнитным УЗО должны срабатывать и защищать человека от попадания под опасный ток, даже при обрыве нулевого подводящего проводника.

Проверка дифференциального автомата кнопкой ТЕСТ демонстрируется на видео-уроке:

Стоит заметить, что для правильной проверки дифференциального автомата с помощью кнопки «Тест» не обязательно подключение потребителей, то есть нагрузки к его полюсам.

Гальванический элемент (батарейка)

Этот способ даёт возможность проверки работоспособности системы защиты от токовой утечки в цепи дифавтоматов даже непосредственно при покупке. Для этого нет необходимости подключения к электрической цепи, поэтому этот способ один из самых мобильных и быстрых. Для данной проверки понадобится обычная батарейка и два проводника, подключенных к её выводам. Проверить так можно только электромагнитные УЗО и дифавтоматы, а именно они считаются самыми надёжными и эффективными. Плюс нужно подключать к входному контакту полюса автомата, а минус к выходу, как показано на фото:

Данным способом проверяются как двухполюсные автоматические выключатели, рассчитанные на 220 Вольт, так и выключатели, предназначенные для трёхфазных цепей. Дело в том, что любое дифференциальное защитное устройство работает на сравнении входящих и исходящих токов, а замыкая контакты батарейки на одном из полюсов автомата, имитируется перекос этих токов, от чего и срабатывает механизм отключения.

Смотрите так же:  Как проверит вв провода

На видео ниже наглядно показывается, как проверить дифавтомат с помощью батарейки:

Подключение резистора с определённым сопротивлением

Этот вариант проверки дифавтомата на срабатывание защиты более трудоёмкий так как потребует от проверяющего не только взять в руки инструмент, но и посчитать сопротивление резистора, который нужно подключить между одним из выводов розетки и защитным заземлением помещения.

То есть нужно подключить к электрической цепи резистор с определенным сопротивлением, который будет выполнять роль попавшего под напряжение бедолаги. Посчитать его довольно просто, если вспомнить всем известный со школы закон Ома:

I = U/R

Отсюда R = U/I, где величина напряжения зависит от величины его в сети, то есть 220 В, а ток указан на самом дифференциальном автомате. Например, при указанном токе утечки 10 mA: 220В/10mA = 22 кОм, а при 30 mA: 220В/30 mA = 7,3 кОм. Чтобы увидеть этот ток утечки мультиметром или тестером, нужно выставить его на амперметр и подключить последовательно к резистору.

Данное испытание можно проделать и лампочкой, но у неё очень низкое сопротивление и придется всё равно подключать дополнительный резистор. Для плавного изменения тока, можно в цепь также подключить диммер, применяющийся как регулятор яркости освещения ламп.

О том, как проверить дифавтомат с помощью резистора, подробно рассказывается на видео:

Способ с применением магнита является тоже действенным, но не электрическим. При поднесении магнита к одной или же другой стороне взведённого дифавтомата, произойдёт отключение.

Таким способом в одном из электромагнитов, контролирующих и сравнивающих ток в цепи, наведётся магнитное поле, которое и даст сигнал на отключение автомата. Так проверить можно только электромагнитные, но никак не электронные дифавтоматы.

Электронный измеритель

В связи с появлением данных защитных устройств на рынке измерительной электронной аппаратуры, появились специальные устройства, которые при подключении к сети через розетку дают возможность проверить не только работоспособность дифференциального автомата, но и время его срабатывания, а также реальный ток утечки, при котором он выполняет защитное отключение.

Данное устройство на уровне лабораторных исследований может произвести проверку и испытание как устройств защитного отключения, так и других более сложных измерений, вплоть до испытания высоковольтного электрооборудования. Но его стоимость для бытового использования, довольно, высока.

На видео наглядно показывается испытание дифференциального автомата измерителем UNI-T UT 582:

Вот мы и рассмотрели, как проверить дифавтомат на работоспособность батарейкой, магнитом и другими действенными способами. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

Рекомендуем также прочитать:

Методика проверки и испытания УЗО

Любое контрольно-защитное устройство нуждается в периодических проверках на работоспособность, и устройство защитного отключения (УЗО) в том числе. Проверка УЗО необходима для того, чтобы быть уверенным, что выключатель дифференциального тока (как еще называют это устройство) сработает в штатном случае. А происходит это при появлении тока утечки сверх допустимого порога, в результате УЗО обесточит ту группу потребителей, которая к нему подключена.

Когда необходимо проверять

В первую очередь УЗО рекомендуется проверить при покупке во избежание приобретения бракованного устройства. Методика предварительной проверки следующая:

  • проверить аппарат на предмет внешней целостности (повреждения корпуса недопустимы);
  • проверить соответствие маркировки на корпусе заданным требованиям (для бытового применения используются только УЗО типа А или АС);
  • проверить ход и фиксацию рычажного переключателя, он должен жестко фиксироваться в каждом из двух положений — вкл/выкл.

Если у вас с собой пальчиковая батарейка и отрезок электропровода или магнит, то вы можете использовать их для предварительной проверки УЗО — способы описаны ниже. Но следует помнить, что испытания батарейкой или магнитом допустимы только для электромеханических ВДТ. Более дешевые электронные устройства нуждаются в подключении к источнику питания, поэтому испытание таких УЗО возможно только после покупки — на специальном стенде или после непосредственной инсталляции в электросеть.

После монтажа желательно проверять УЗО с той частотой, которая рекомендуется его производителем. Она указана в техпаспорте. Периодичность проверки УЗО может составлять от 1 раза в месяц до 1 раза в полгода.

Фактически для бытовых электросистем достаточно делать проверку раз в полгода. На производстве цикл проверочных работ стандартизирован, проверки проводятся по расписанию, данные вносятся в протокол проверки УЗО и журнал проверочных работ.

Методы проверки от простых к сложным

Существует несколько способов проверить качество срабатывания УЗО. Ранжируя их по степени сложности, получаем следующий набор возможностей:

  1. проверка с помощью батарейки или магнита (только для электромеханических УЗО);
  2. тестирование с помощью кнопки «Т» или «Тест», если таковая есть;
  3. проверка с помощью контрольной лампы;
  4. с помощью реостата;
  5. проверка специальным прибором.

Самые первые в списке требуют минимум оборудования или не требуют его вовсе, а потому доступны любому человеку. Последними двумя способами проверки пользуются электромонтеры на производстве или сотрудники электротехнических лабораторий.

Магнит или батарейка

Это способ самый проверки простой, он не требует монтажа устройства на испытательный стенд или в электросеть, но подходит, как уже упоминалось, только для электромеханических УЗО, не требующих для работы наличия питания.

Методика состоит в том, чтобы взвести рычаг выключателя в положение «включено» и поднести к боку устройства магнит. УЗО должно выбить (выключиться).

Если этого не происходит, то возможны следующие варианты. Магнит слишком слабый либо УЗО электронное, либо же УЗО неисправно, то тогда необходимо проверить его методом, дающим более точный результат.

Чтобы проверить работу УЗО батарейкой, необходимо подключить провод длиной не менее 10 см к любой из верхних клемм устройства (вне зависимости от того, однофазное оно или трехфазное). К нижним клеммам отрезки провода подключаются, как правило, уже на заводе.

После этого взведите рычаг во «включено» и коснитесь оголенными проводниками плюса и минуса батарейки. Подойдет даже пальчиковая, формата АА. УЗО должно выключиться. Скорость выключения зависит от от его типа — если оно селективное, то сработает не мгновенно, а спустя заданное время (допустим, полсекунды), но сработает.

Если устройство не выбило, то поменяйте местами точки контакта с плюсом и минусом. Отсутствие срабатывания означает, что заряд батареи иссяк. Возможны также варианты, что УЗО электронное или оно неисправно.

Проверка кнопкой «Тест»

Многие модели от ведущих производителей снабжены встроенным тестером работоспособности, позволяющим имитировать утечку по току. Он включается кнопкой «Т» или «Тест» на корпусе устройства.

Методика такого тестирования следующая. Вначале надо подключить УЗО к испытательному стенду или сети и удостовериться в качестве подключения. Затем подать рабочее напряжение на УЗО и не менее 5 раз нажать кнопку «Тест». Устройство должно сработать 5 раз из 5.

Эта проверка считается достаточной для аппарата, обслуживающего домашнюю электросеть. Кнопка «Тест» включает вмонтированную в УЗО схему, искусственно создающую утечку по току такой величины, при которой должно сработать устройство. От факта наличия нагрузки — то есть работающих приборов или ламп — качество проверки не зависит.

Если при нажатии кнопки УЗО не срабатывает, то возможны два варианта: оно либо полностью вышло из строя, либо неисправна только схема имитации утечки. В противном случае УЗО еще может сработать при возникновении настоящей утечки по току, но его работоспособность можно определить только с помощью более сложных тестов, описанных ниже. Вне зависимости от их результатов устройство с неисправной тестовой схемой подлежит замене.

Проверка с помощью контрольной лампы

Для этого теста потребуется собрать несложную электрическую схему, как в лабораторной по физике. Суть ее состоит в моделировании утечки отключающего тока, при котором УЗО обязано сработать.

Электрическое сопротивление схемы рассчитывается сообразно предельному дифференциальному току. У бытовых устройств его величина — 30 мА (порог неотпускания).

Формула расчета взята из закона Ома: R = U/I, сопротивление — это напряжение, поделенное на ток. Ток указан в характеристиках УЗО — 30 мА. Напряжение бытовой сети — 220 В. Подставляем в расчет немного завышенное значение, так как ровно 220 в сети бывает редко.

230 В / 0,03 А = 7666 Ом. Это число можно округлить до 7700.

Значит, общее сопротивление всей тестовой схемы должно быть 7,7 кОм.

Собираем схему из слабой лампочки на 10 Вт — ее сопротивление равно примерно 5350 Ом. Вторым элементом будет резистор (можно купить в магазине радиодеталей) на 2,35 кОм, мощностью 10 Вт. И еще потребуется два медных проводника длиной не более 30 см.

Лампочку нужно ввернуть в патрон. К контактам патрона припаять провода. Один провод разрезается пополам, и между двумя его кусками впаивается резистор так, чтобы получилось последовательное соединение с лампой.

Схема готова. Проверьте, включено ли УЗО, а также если ли рабочее напряжение, и коснитесь фазового контакта в розетке одним из проводников. Второй нужно соединить с клеммой заземления. Защитное устройство должно выбить.

Обратите внимание! Проверять таким способом защитное устройство через розетку можно, только если к розетке подключена «земля». В большинстве старых домов заземление есть только в общем щите, поэтому для проверки ВДТ необходимо один провод нашей схемы подключить к нулевому входу УЗО, второй — к выходной клемме фазы на нем же.

Лампочка загорится вполнакала, демонстрируя, что ток проходит, и исправное УЗО немедленно сработает.

Проверка реостатом

Это самый эффективный способ проверки устройства защитного отключения. Из элементов, описанных выше — лампы, резистора и проводов — мы собираем фактически измеритель параметров УЗО. Потребуется добавить только реостат и амперметр (мультиметр, включенный в режим измерения тока).

Реостат — это электротехнический элемент, который позволяет плавно регулировать сопротивление, за счет чего так же плавно изменяется сила тока.

Примером такого устройства может служить обыкновенный диммер (светорегулятор), который многие ставят вместо кнопочного выключателя для электролампы.

Изменяя сопротивление, диммер регулирует световой поток. У нас он будет регулировать силу тока.

Для сборки схемы соедините медными проводами последовательно диммер, резистор на 2 кОм, лампу на 10 Вт и мультиметр.

Для надежной фиксации контактов мультиметра используйте клеммники либо щупы-крокодильчики.

Включите тестер в режим измерения сверхмалых токов. Подключите схему к контактам УЗО так, как описано выше, и меняйте сопротивление, плавно вращая верньер диммера. Исправное устройство выключится, при этом тестер покажет реальное значение тока утечки, при котором оно сработало.

Проверка прибором

На заводах и в лабораториях, где периодический тест для всех устройств является обязательным, применяется специальный прибор для проверки УЗО.

Примером такого прибора может служить измеритель параметров ПЗО-500, ПЗО-500 Про, MRP-200 и другие профессиональные устройства. Они позволяют без дополнительных схем проверять параметры УЗО различных типов, с разными пределами по дифференциальному току.

Профессиональные измерители используются там, где практикуется регулярная, например, ежемесячная проверка всех имеющихся ВДТ, и присутствуют высокие требования к точности и надежности. Стоят такие приборы достаточно дорого, поэтому для бытовых целей их применение нерационально.

Смотрите так же:  Высоковольтные провода tiggo 24

спецы подскажите выбивает диф автомат

На лестнице в общем щитке установлен двухполюсный автомат IEKA 50A и диф автомат IEKA 63A 100мA от двухполюсного дифавтомата идет провод в щиток квартиры на двуполюсный автоматавтомат Шнайдер 50a.

Происходит следующее. При выключении автомата шнайдер 50а (РУКАМИ ЕГО ВЫКЛЮЧАЮ!) в квартире, вырубается дифавтомат IEKa.

Где копать и что менять!?

IEK знаю, IKEA знаю, IEKA — не, не знаю

sf14 , в квартирном щитке есть другие аппараты диффзащиты (диффавтоматы, УЗО)? Как они себя ведут?
Отключите в квартирном щитке все и попытайтесь взвести этажный дифф и вводной в квартире. Далее поочереди включайте автоматы в квартирном щитке и таким образом ищите проблемную линию.

sf14 написал :
На лестнице в общем щитке установлен двухполюсный автомат IEKA 50A и диф автомат IEKA 63A 100мA от двухполюсного дифавтомата идет провод в щиток квартиры на двуполюсный автоматавтомат Шнайдер 50a.

Происходит следующее. При выключении автомата шнайдер 50а в квартире, вырубается дифавтомат IEKa.

отключить ВСЕ эл приборы из розеток
выключить все выключатели
попробовать снова

sf14 , на этажном диффе есть кнопка «Возврат»? Она выпрыгивает при сработке?

НЕМЕЦ написал :
sf14 , на этажном диффе есть кнопка «Возврат»? Она выпрыгивает при сработке?

кнопка не выпрыгивает. Только срабатывает сам дифавтомат

НЕМЕЦ написал :
IEK знаю, IKEA знаю, IEKA — не, не знаю

sf14 , в квартирном щитке есть другие аппараты диффзащиты (диффавтоматы, УЗО)? Как они себя ведут?
Отключите в квартирном щитке все и попытайтесь взвести этажный дифф и вводной в квартире. Далее по очереди включайте автоматы в квартирном щитке и таким образом ищите проблемную линию.

В квартирном щитке подключены только 5 автоматов для света — шнайдер на 16а
есть еще автоматы на 25 ампер — шнайдер для розеток, но они все выключены, т.к. не установлены розетки.

4 способа проверки работоспособности УЗО

Способ №1- Кнопка ТЕСТ

Проще всего проверить УЗО на срабатывание своими руками можно при помощи кнопки ТЕСТ («Т»), установленной на передней панели, как показано на фото ниже. В этом случае Вам понадобится всего лишь пальцем нажать на кнопку, в результате чего произойдет имитация тока утечки и защита должна сработать. Если после нажатия тестера не произошло выключение, это говорит о следующем:

  1. Возможно, Вы неправильно выполнили подключение, что и показал результат проверки. В этом случае рекомендуем ознакомиться с инструкцией по подключению устройства защитного отключения своими руками.
  2. Не работает кнопка. Бывает, случается такое, что само УЗО работает, а имитация тока утечки неисправна. В этом случае даже при правильном подключении во время проверки ложное срабатывание не произойдет. Проверить защиту нужно будет самостоятельно по одной из альтернативных методик, которые мы описали ниже.
  3. Автоматика неисправна. Опять-таки, убедиться рабочее УЗО или нет, можно будет только после еще одной, более сложной проверки.

Способ №2 — Батарейкой

Вторая и не менее простая методика проверки УЗО на срабатывание – с помощью обычной пальчиковой батарейки. Проверить работоспособность в этом случае сможет даже чайник в электрике. К тому же, определить, исправно ли устройство защитного отключения можно будет еще в магазине при покупке УЗО.

Итак, самостоятельно проверить срабатывание изделия можно следующим образом:

  • К одному из полюсов защитной автоматики подключить провод длиной не менее 10 см.
  • Поднести пальчиковую батарейку к двум проводам: первый подключили Вы, а второй, как правило, устанавливается снизу еще на заводе.

При касании жилами к плюсу и минусу должно произойти срабатывание УЗО. Если рычаг не сработал, переверните батарейку и выполните проверку еще раз. В том случае, если устройство защитного отключения исправно, должен выбить рычаг, что будет говорить о работоспособности автоматики. Более подробно увидеть, как нужно проверить работу устройства защиты с помощью батарейки, Вы можете на данном видео примере:

Способ №3 – Лампочкой

Если не оказалось батарейки под рукой либо Вам просто любопытны другие способы проверки, рекомендуем проверить функционирование УЗО с помощью контрольной лампы. Для начала подготовьте электрический провод, лампочку на 10 Вт, патрон, резисторы, отвертку и изоленту. Также может понадобиться инструмент для снятия изоляции с проводов.

Особое внимание нужно уделить лампочке и резисторам, т.к. они должны иметь подходящие характеристики. Чаще всего УЗО для дома и квартиры рассчитано на срабатывание при токе утечки 30 мА. Чтобы получить такую утечку, нужно собрать схему с лампой, общее сопротивление которой будет 7,7 кОм. Откуда мы взяли такое значение? Все очень просто. Согласно материалу со школьной физики, сопротивление рассчитывается, как напряжение, поделенное на ток. Ток у нас 30 мА, напряжение – 220 Вольт, итого: 220/0,03 – 7700 Ом. Не знаете, где взять такое сопротивление для проверки? Тут также ничего сложного нет. Как правило, лампочка на 10 Вт имеет сопротивление 5350 Ом, а резистор можно купить с подходящим значением в любом магазине для радиолюбителя (нам нужно 2,35 кОм). Обращаем Ваше внимание на то, что мощность резистора должна соответствовать мощности лампочки, иначе проверку выполнить не получится. Когда все элементы схемы будут подготовлены, нужно собрать их последовательно и проверить работу УЗО лампочкой по следующей методике. Один конец провода вставить в фазу розетки (ее нужно заранее определить индикаторной отверткой), а вторым прикоснуться к клемме заземления в той же розетке. Если устройство защитного отключения работает, оно должно выбить.

Обращаем Ваше внимание на то, что данная методика проверки подойдет только в том случае, если у Вас есть заземление в доме либо квартире. Проверить УЗО при помощи лампочки, если нет заземления можно, но уже не через розетку. В этом случае необходимо на вводном щитке, где установлена автоматика, вставить один конец провода на клемму ввода нуля (сверху, N), а второй конец провода вставить в клемму выхода фазы (снизу, L). Если защита исправна, должно произойти срабатывание во время проверки функционирования без заземления.

Способ №4 – Прибором

Ну и последняя из методик, позволяющая безопасно проверить УЗО на срабатывание в домашних условиях с помощью специального тестера – амперметра либо мультиметра.

В этом случае помимо прибора, Вам понадобятся следующие составляющие элементы схемы:

  • лампочка на 10 Вт;
  • реостат;
  • резистор, сопротивление 2 кОм;
  • провода.

Реостат нужен для того, чтобы изменять величину тока утечки. Если нет под рукой реостата, можно взять диммер, регулирующий яркость освещения в комнате, который имеет аналогичный принцип действия и подойдет для проверки!

Вам нужно собрать последовательную схему следующим образом: мультиметр-лампочка-резистор-реостат. Свободный щуп от мультиметра нужно подсоединить к вводу нуля в УЗО, а свободный провод от реостата к выходу фазы. В результате Вы можете проверить работоспособность УЗО, плавно поворачивая регулятор реостата в сторону увеличения тока утечки. Мультиметр либо амперметр позволит зафиксировать, при каком значении тока утечки происходит срабатывание устройства защитного отключения. Наглядно видеть методику проверки защитной автоматики прибором и лампочкой Вы можете на данном видео примере:

Вот мы и предоставили все наиболее простые и безопасные способы проверки функционирования устройства защиты от утечек тока. Обращаем Ваше внимание на то, что определять работоспособность изделия на человеке, то есть себе, к примеру, дотрагиваться пальцем до водонагревателя, от которого немного бьет током, категорически запрещается правилами ПУЭ. Ни в коем случае не пользуйтесь советами горе-электриков, которые на форумах рекомендуют проверить УЗО на срабатывание, дотронувшись рукой к корпусу неисправного электроприбора. Если автоматика не сработает, Вам это может стоить жизни!

Также читают:

Почему сгорел IEK ВД1-63 через 5 минут работы?

Решил добавить УЗО во внутриквартирный щиток, купил IEK ВД1-63, вызвал электриков, поставили после вводного автомата (но до групповых), сделали ввод _снизу_ (УЗО же не электронное), включили вводной — вышибло УЗО. Отключили все потребители и групповые автоматы — включаем УЗО, включаем автоматы, включаем любой потребитель в любой группе автоматов (люстра/зарядка телефона) — вышибает УЗО. До УЗО вся схема электрики работала, КЗ не было.
Снова всё отключаем, включаем только УЗО и нажимаем ТЕСТ — нет реакции. Нажимаем ТЕСТ второй раз — из УЗО начинает идти дым. Провожаю электриков, разбираю УЗО, фотографирую.

Сфотографировал щиток:
0 находится же сверху, верно? Это белая жила.
А серая жила идет на эту планку: предполагаю, это земля.

В квартирном щитке:
Вводной серый идет на 0, белый идет на ваго с землей (а оттуда по потребителям — стиралка и плита).

Почему сгорел УЗО? Брак?
И что там за такие хилые проводки из тонкой проволоки, смотанные абы как?

УЗО срабатывает само по себе. Почему ?

Стиральная машина подключена в ванной комнате в розетку с заземлением. Дом новый, схемы не имею, однако предполагаю, что защитный ноль присутствует. В щитке установлено УЗО (для розетки в ванной). Стиралка совершенно нормально работает, никаких «пощипываний» и срабатываний УЗО при работе не наблюдается. Однако когда она (стиралка) выключена кнопкой на панели (вилка остается в розетке), то в какой-то неустановленный момент времени происходит срабатывание УЗО.
Обнаруживается это, когда собираюсь включить стиралку, а она не работает, иду смотреть щиток, а там сработавшее УЗО.
Вопрос: при выключенной (кнопкой, но не из сети) стиральной машине, какие причины могут заставить сработать УЗО ? И может ли влиять на такое поведение УЗО тот факт, что днем в доме иногда пропадает электричество на небольшой промежуток времени. Наш корпус дома запитан по вр.схеме, соседний корпус строится, вот и бывают отключения. Просто других предположений пока нет (стиралка, проводка, щиток — все новое), но если это не связано с отключениями света, значит проблемы в . Подскажите. Если чего-то уточнить надо, я готов.

УЗО не электронное? Производитель, модель.
Другие потребители после этого УЗО есть?
Можно измерить сопротивление между PE и рабочими контактами на вилке СМ (при отключенной кнопке и вынутой из розетки вилке)?

Berg написал :
значит проблемы в .

Барабашке. Он тоже новый и пока не знает, что отключение света не должно влиять на узо.

Berg написал :
Дом новый,

И насколько он новый? А как дела обстоят с ремонтами и облагораживанием квартир?
На счет схемы — желательно попробывать узнать как проложены провода(т.е. могли ли соседи, производя ремонт, каким-то образом их повредить — такое частенько бывает, когда ваша проводка лежит в полу соседей сверху).

Berg написал :
Однако когда она (стиралка) выключена кнопкой на панели (вилка остается в розетке), то в какой-то неустановленный момент времени происходит срабатывание УЗО.

И чего — повторяемость 100% ? И долго оно уже так?

А еще узо в щите есть? Какое узо — марка и номиналы?
Кнопка на стиралке механическая или что-то типа псевдосенсера?

Berg написал :
то в какой-то неустановленный момент времени

Это обсуждению не подлежит?

Berg написал :
при выключенной (кнопкой, но не из сети) стиральной машине, какие причины могут заставить сработать УЗО ?

Теоретически — заставить сработать узо может только утечка на линии или потребителе, превышающая уставку узо.
Практически — все тоже самое, при условии, что само узо исправно.

Смотрите так же:  Схемы включения светодиода в сеть 220 вольт

Утечка может образовываться на линии, если она повреждена, либо в местах соединений проводов, если изоляция мест соединений плохая, это же относится и к розетке, в которую включена стиралка. Очень часто бывает так, что сработка узо прооисходит из-за высокой влажности материалов стен(протечки там всякие или еще какие напасти) и низкого сопротивления изоляции линий. Т.е. где-то с провода сорвана изоляция и при увеличении влажности, увеличивается ток утечки.
Но это скорее всего не ваш случай.

Berg написал :
И может ли влиять на такое поведение УЗО тот факт, что днем в доме иногда пропадает электричество на небольшой промежуток времени.

Проверить это можно элементарно:

  1. Взведите узо
  2. Проверьте работоспособность стиралки.
  3. Отключите вводный автомат.
  4. Включите вводный автомат.
  5. Проверьте работоспособность стиралки.
    Если узо отключилось, значит у вас «электронное узо с функцией отключения сети» — и никаких волнений быть не должно. Если вас такое штатное положение вещей не устраивает, то просто замените его, купив электромеханическое, с такими же номиналами.

Что-либо более точно сказать просто невозможно, не имея на руках хоть каких-то результатов измерений.

dmc написал :
«электронное узо с функцией отключения сети»

Они же запрещены для быта, вроде?

ВТБ! написал :
УЗО не электронное? Производитель, модель.

К сожалению, сейчас не готов ответить. Вечером все зафотографирую и выложу сюда. Извините, думал, что проблема как-то связана с отключениями света, и марка УЗО дело второстепенное. Но понимаю, что для квалифицированного ответа, нужны конкретные условия задачи. Скоро все будет.

DMC написал :
А как дела обстоят с ремонтами и облагораживанием квартир?
На счет схемы — желательно попробывать узнать как проложены провода

Дом сдан год назад, но ремонты еще идут у многих. Со схемой проблематично, во всяком случае, быстро достать ее не смогу. Соседи конечно же могли сделать все, что угодно, кто их знает. Но если дело в этом, то как сопоставить это с тем, что УЗО вышибает только когда дома никого и стиралкой не пользуемся ?

DMC написал :
И долго оно уже так? Кнопка на стиралке механическая или что-то типа псевдосенсера?

Стиралку подключил неделю назад, всего где-то раза три уже обнаруживал сработавшее УЗО. Поэтому насчет 100% повторяемости — затрудняюсь. Кнопка похожа на псевдосенсор. Машина — Indesit.
В какой момент времени срабатывает УЗО, не могу сказать, т.к. утром, например постирали, все нормально, машину выключили, ушли на работу. Вечером пришли, решили запустить, ан нет, УЗО — не дает. Свет днем иногда отключают, это факт, поэтому и пытаюсь сопоставить эти два факта: отключение света и сработавшее УЗО, т.к. больше ничего не выдает причины. Если дело не в этом, значит надо копаться в щитке, смотреть РК, розетки, в общем все, куда залезть удастся. Странным показалось, что при использовании стиралки УЗО не срабатывает, правда и свет в это время еще не отключали.

DMC написал :
Проверить это можно

Вечером сообщу результаты проверки, марку УЗО и выложу фотки.

ВТБ! написал :
Они же запрещены для быта, вроде?

Запрещены только те, которые не отключают нагрузку при пропадании питания, а просто не работают в виду отсутствия напруги(замкнутой цепи питания).
Типичный пример: обрыв рабочего нуля до узо — прибор не работает, но на линии остается фазный потенциал.
А если происходит двухполюсное отключение — тогда все нормально.
Т.е. подаем питание, взводим прибор. При этом катушка реле под напругой и удерживает якорь. Пропала напруга — катушка обесточилась, якорь упал и разорвал цепь по обоим полюсам.
После восстановления цепи — надо просто опять взвести узо.

2Berg
Марка используемого оборудования нужна всегда. Сам подумай — чем меньше неизвестных — тем легче решается задача.
А у тебя, в первом посте — одни неизвестные. Ни марок приборов(включая стиралку), ни плана разводки, о PE вы только подозреваете, етс. Известно лишь то, что в некоторое время срабатывает УЗО.

Berg написал :
Извините, думал, что проблема как-то связана с отключениями света, и марка УЗО дело второстепенное.

А она и может быть связана со светом, если у вас стоит описанное мной узо. А вот если эксперимент даст отрицательный результат — тогда дальше гадать практически бесполезно, легче вызвать человека, чтобы он проверил линию, стиралку и узо. Это, по-крайней мере, сэкономит время и возможно вылечит причину. Если вам вызов спеца дорог — ну тогда тереть это неудобство. Возможно, когда дом подключат нормально — вы и вовсе забудете об этой проблеме(правда и при этом вам забыть полностью не дадут — нет нет, а практически всем приходится восстанавливать данные электронных часов, не имеющих автономного питания, в плитах, микроволновках, музыкальных центрах. Ну а вам еще надо будет дернуть узо в щите. ).
Так что смотрите — если терпеть можно, то я бы оставил вызов специалиста на потом — 100 баков на дороге не валяются, как и новое узо.

dmc написал :
Запрещены только те, которые не отключают нагрузку при пропадании питания

«7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети.
. «

2Berg
А вы знаете что такое псевдосенсорное управление? )
Это нефиксируемая кнопка и постоянное наличие напряжения на схеме управления.
Типа как если комп не вырубить кнопкой на БП, то, при определенных настройках БИОС, его можно включать просто жамкнув на клавиатуру. Или вот дежурный режим у телевизора — напруга поступает на БП и схему дежурного режима и включить теле можно с пульта.
Т.е. при сенсорном и псевдосенсорном управлении 0 прибор потребляет некоторую энергию для поддержания дежурного режима.

Ну вот опять, индезит. Вы боитесь привести полную модификацию из-за того, что у вас ее украдут или что? ))

Чем полнее инфа тем лучше всем.

dmc написал :
А у тебя, в первом посте — одни неизвестные.

Посыпаю голову пеплом. Каюсь. Виноват. Я все исправлю. В смысле вечером будут конкретные сведения.

dmc написал :
если терпеть можно

Если дело в «электронном узо с функцией отключения сети», то меня все устраивает и пока ничего менять не буду. Мне кажется полезная функция.

2ВТБ!
Это балавство, просто незнание предмета или голимый пиар и кнкуренция. Вот если бы там было написано: недопускается использовать узо, функционально зависящее от напряжения — тогда бы была конкретика запрета на использование «электронных» узо.
Между пропаданием напряжения и несамовосстановлением работы приборов нет никакой разницы. Кроме похода к щиту. Так ведь и автоматы сами не включаются))
А, допустим, если ветвь нагружена под завязку — появление питания на этой линии в 90% случаев вышибает автомат, при одновременном старте такого количества приборов.

=======
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие
потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

Смотри — электромехангическому узо наплевать на наличие напруги на его вводе. Так?
Тогда как рассматривать это:

При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

Это ведь уже говорит о том, что все же некоторая зависимость от элекричества в разрешенных к применению узо имеется. Так?

И что из этого получается? Правильно — надо просто узнать параметры(все) узо которое ставишь, и если оно электронное и держит 1/2 входной напруги без своей сработки — значит оно годно к использованию.

DMC написал :
А вы знаете что такое псевдосенсорное управление? )

Нет не знаю, но на механическую моя кнопка не похожа.

DMC написал :
Ну вот опять, индезит. Вы боитесь привести полную модификацию из-за того, что у вас ее украдут или что? ))

Не боюсь, естественно, просто не помнил точно, а запутывать не хотел. Уточнил, модель Indesit WISL 103, можно увидеть по ссылке » > . Вечером фотку кнопки могу сделать, если нужно.

На этой страничке » > прочитал и ужаснулся:

При возникновении дифференциального тока с модуля защитного отключения на скомпонованный с модулем автоматический выключатель подается либо электрический сигнал (на модифицированную катушку токовой отсечки), либо с якоря промежуточного реле через поводок осуществляется механическое воздействие на механизм свободного расцепления выключателя.

В результате автоматический выключатель срабатывает и отключает защищаемую цепь от сети.

При отсутствии напряжения на входных зажимах такого устройства (например, при обрыве нулевого проводника до УЗО по направлению к источнику питания), во-первых, из-за отсутствия питания не функционирует электронный усилитель, во-вторых, отсутствует энергия, необходимая для срабатывания автоматического выключателя.

Таким образом, в случае обрыва нулевого проводника в питающей сети устройство неработоспособно и не защищает контролируемую цепь.

При этом в данном аварийном режиме (при обрыве нулевого проводника) опасность поражения человека электрическим током усугубляется, так как по фазному проводнику через неразомкнутые контакты автоматического выключателя в электроустановку выносится потенциал.

Пользователь, полагая, что в сети напряжения нет, теряет обычную бдительность по отношению к электрическому напряжению и часто предпринимает попытки устранить неисправность и восстановить электропитание — открывает электрический щит, проверяет контакты, подвергая тем самым свою жизнь смертельной опасности.

В европейских странах — Германии, Австрии, Франции электротехнические нормы допускают применение УЗО только первого типа — не зависящих от напряжения питания. УЗО второго типа разрешено применять в цепях, защищаемых электромеханическими УЗО, только в качестве дополнительной защиты для конечных потребителей, например, для электроинструмента, нестационарных электроприемников и т.д.

Похожие статьи:

  • Резисторы на 220 вольт Резистор металлокерамический 30W/R50K (0.5 OM) (9) INMIG150, 180 WESTER Самовывоз (8) Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», оплата при получении Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», по […]
  • Заземление в щитке частного дома Заземление в щитке частного дома Назначение защитного заземления При пробое изоляции питающего провода на металлическом корпусе незаземлённого прибора появляется потенциал. Если дотронуться к такому устройству, то можно получить удар […]
  • Можно ли подключить узо без заземления Подключение УЗО без заземления Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического […]
  • Электропроводка рено меган 14.1 Схемы электрооборудования Блок предохранителей (модели с расширенной комплектацией) Блок предохранителей в двигательном отсеке Предохранители Рено Меган 2 Вся электронная система в автомобиле защищена предохранителями, […]
  • Для чего нужно заземление компьютера Зачем нужно заземление в розетке Содержание статьи Зачем нужно заземление в розетке Где взять заземление в "хрущевке" Как определить фазу ноль Что происходит, если используется незаземленная розетка? Из школьного курса физики, […]
  • Высоковольтные провода на лачетти 14 Высоковольтные провода Chevrolet Lacetti 1.6 (оригинал, GM) , Днепропетровск Оплата и доставка График работы +38 (068) 850-43-22 Перезвоните мне ж/м Левобережный-3 , Днепропетровск Отзывы Комплект высоковольтных проводов […]