Если 2 провода то сколько фаз

Если 2 провода то сколько фаз

Сама вилка такая 230v

Уверены, что питание трёхфазное 230В? Американская игрушка?

расшифрую вашу пятилапую вилку:
L1, L2, L3 — это фазы 1, 2, 3
N — «ноль»
PE — заземление

соответственно, в обычной розетке (на 220В) вам нужна:
1 фаза (любая из L1, L2, L3)
1 «ноль»
1 заземление

как бы все, скручивайте 3 проводка.

ВАЖНО: это все работает, если на Вашем аппарате написано, что он питается от 220В.

как бы все, скручивайте 3 проводка.

ВАЖНО: это все работает, если на Вашем аппарате написано, что он питается от 220В.

я написал, какие. Фазу — с фазой, ноль- с нулем, ну и землю по вкусу.
Бабах-то где?

Вероятность такого небольшая.
Поэтому дополню свою цитату «ВАЖНО» — проверьте, что Ваш аппарат 1-фазный.

меня одного насторожило что стартовый топик почти никто не попытался прочесть и подумать?
читаем- вилка 5 контактов.

не говорит еще почти ничего?- согласен.

читаем далее- 3 phase

и еще далее- 4 wire

четыре провода. скорей всего 3 фазы и. а вот тут надо смотреть.

потом последовало уточнение, что на девайсе написано про 230 вольт.

.
только савелий обратил внимание.

так ведь это «вилкой 5 штырьков 3 phase 4 wire» описание вилки, а не аппарата.
А автор поста никак не может написать, что за аппарат такой у него.

У меня на работе кругом 3ф, чтобы долго не заморачиваться, сделал несколько таких переходников на 220.
И эта. бабаха ни при каком раскладе не будет — если даже у него аппарат на 3 фазы, ну не заработает и все тут.

сорри не принимаю.
Обоснуйте.

Что плохого может произойти? Даже допуская, что у него 3ф потребитель.

По фото потрохов из поста №18 видим, что питающие провода (красный-синий, жёлтый-синий, чёрный-синий) идут на выпрямители, дроссели, далее постоянка запараллеливается. Очевидно, что дальше имеем импульсный блок питания (со входом 230 вольт выпрямленного, т.е. 324 вольт амплитудного).
Поэтому аппарат возьмёт из однофазной сети — до 30 А, из трёхфазной — по 8 А с каждой.

Поэтому получить из «бытовой» однофазной розетки (16 А) полную мощу для такой штуки не получится.
Или тянуть 3х6 квадрат (с землёй) из ближайшего щитка, или 5х2,5 от 380.

Что такое фаза и ноль в электричестве

Очень немного людей понимают суть электричества. Такие понятия как «электрический ток», «напряжение» «фаза» и «ноль» для большинства являются темным лесом, хотя с ними мы сталкиваемся каждый день. Давайте же получим крупицу полезных знаний и разберемся, что такое фаза и ноль в электричестве.

Для обучения электричеству с «нуля» нам нужно разобраться с фундаментальными понятиями. В первую очередь нас интересуют электрический ток и электрический заряд.

Электрический ток и электрический заряд

Электрический заряд – это физическая скалярная величина, которая определяет способность тел быть источником электромагнитных полей. Носителем наименьшего или элементарного электрического заряда является электрон. Его заряд равен примерно -1,6 на 10 в минус девятнадцатой степени Кулон.

Заряд электрона — минимальный электрический заряд (квант, порция заряда), который встречается в природе у свободных долгоживущих частиц.

Заряды условно делятся на положительные и отрицательные. Например, если мы потрем эбонитовую палочку о шерсть, она приобретет отрицательный электрический заряд (избыток электронов, которые были захвачены атомами палочки при контакте с шерстью).

Такую же природу имеет статическое электричество на волосах, только в этом случае заряд является положительным (волосы теряют электроны).

Кстати, о том, что такое ток, напряжение и сопротивление можно дополнительно почитать в нашей отдельной статье, посвященной закону Ома.

Статическое электричество

Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц (носителей заряда) по проводнику. Само движение заряженных частиц возникает под действием электромагнитного поля – одного из фундаментальных физических полей.

Электрический ток может быть постоянным и переменным. При постоянном токе направление и величина тока не меняются. Переменный ток – это ток, изменяющийся во времени.

Источником постоянного тока является, например, батарейка. Но именно переменный ток используется в бытовых розетках, которые стоят в наших домах. Причина в том, что переменные токи гораздо проще получать и передавать на большие расстояния.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

Основным видом переменного тока является синусоидальный ток. Это такой ток, который сначала нарастает в одном направлении, достигая максимума (амплитуды) начинает спадать, в какой-то момент становится равным нулю и снова нарастает, но уже в другом направлении.

Электрический ток

Непосредственно о таинственных фазе и нуле

Все мы слышали про фазу, три фазы, ноль и заземление.

Простейший случай электрической цепи – однофазная цепь. В ней всего три провода. По одному из проводов ток течет к потребителю (пусть это будет утюг или фен), а по другому – возвращается обратно. Третий провод в однофазной сети – земля (или заземление).

Провод заземления не несет нагрузки, но служит как бы предохранителем. В случае, когда что-то выходит из-под контроля, заземление помогает предотвратить удар электрическим током. По этому проводу избыток электричества отводится или «стекает» в землю.

Провод, по которому ток идет к прибору, называется фазой, а провод, по которому ток возвращается – нулем.

Итак, зачем нужен ноль в электричестве? Да за тем же, что и фаза! По фазному проводу ток поступает к потребителю, а по нулевому — отводится в обратном направлении. Сеть, по которой распространяется переменный ток, является трехфазной. Она состоит из трех фазовых проводов и одного обратного.

Именно по такой сети ток идет до наших квартир. Подходя непосредственно к потребителю (квартирам), ток разделяется на фазы, и каждой из фаз дается по нулю. Частота изменения направления тока в странах СНГ — 50 Гц.

В разных странах действуют разные стандарты напряжений и частот в сети. Например, в обычной домашние розетки в США подается переменный ток напряжением 100-127 Вольт и частотой 60 Герц.

Провода фазы и нуля нельзя путать. Иначе можно устроить короткое замыкание в цепи. Чтобы этого не произошло и Вы ничего не перепутали, провода приобрели разную окраску.

Каким цветом фаза и ноль обозначены в электричестве? Ноль, как правило, синего или голубого цвета, а фаза — белого, черного или коричневого. Провод заземления также имеет свой окрас — желто-зеленый.

Ноль и электричество

Итак, сегодня мы узнали, что же значат понятия «фаза» и «ноль» в электричестве. Будем просто счастливы, если для кого-то эта информация была новой и интересной. Теперь, когда вы услышите что-то про электричество, фазу, ноль и землю, вы уже будете знать, о чем идет речь. Напоследок напоминаем, если вам вдруг понадобится произвести расчет трехфазной цепи переменного тока, вы можете смело обращаться в студенческий сервис. С помощью наших специалистов даже самая дикая и сложная задача станет вам «по зубам».

В патроне освещения 2 фазы

В общем, купил в начале лета 3-х комн. квартиру. Дом 82-ого года.
Что имеется:
лестничный щиток с галетным выключателем, счётчиком и 3 автоматами (16+16+20 А, чёрные совдеповские), соединёнными на входе гребёнкой. Соответственно в квартиру заходят три распараллеленные фазы (3 линии). Но сейчас только две, третий автомат пустой. Одна линия «питает» две комнаты, вторая линия питает комнату, кухню, коридор и удобства.

Проблема:
Идём к той линии, что питает две комнаты. В каждой комнате по распаечной коробке. Везде алюминий 2.5. Суть проблемы в том, что на патроне освещения, люстры (что в одной комнате, что в другой) на обоих контактах мультиметр (один конец на контакт, другой на батарею) показывает 220 вольт. Пробник (тестер) тоже загорается очень ярко на обоих контактах патрона. Это в выключенном состоянии . Если контрольку (лампочка и два провода) подсоединить к любому из контактов патрона и к батарее, то контролька загорается. Так же лезу смотреть в выключатель. На входе (провод от коробки) 220 вольт (измерено мультиметром, пробником и контролькой).
На выходе (то, что идёт на патрон) напряжения нет. Напоминаю, что всё это в разомкнутом состоянии выключателя (обычный, двухконтактный).

Стоит только включить выключатель (замкнуть), как эта самая фаза превращается в чистый ноль. И лампочка в патроне загорается. Причём я не вынимая щуп мультиметра щёлкаю выключателем и вижу, как меняются показатели с 220 до нуля и обратно. На патроне соответственно появляется связка: ноль и фаза .

В розетках этих комнат всё в порядке: ноль и фаза.

Если кто-то поможет прояснить ситуацию, заранее благодарен.

Подключение дома к электросети(3 фазы, сип провод).Проблема

Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста разобраться с подключением дома к сети.
Мне поставили счетчик (на столбе) на границе участка, кинули сип провод — 4 шт. до угла дома (воздушным способом). и . дальше я не знаю, что с ним делать. IMG_20161009_093923.jpg

Я осознаю, что нужно:
1. купить зажимы для сип-проводов и толстые провода — для заведения их в дом
через изолирующую негорючую трубу. Какого сечения и наименования взять провода?
2. набросать схему электропроводки и собрать распределительный щит. — узо, автоматы.

Затруднение у меня такое:
1. как в распределительном щите в доме сделать заземление?
У меня к дому идут 4 провода — PEN, L1, L2, L3 — так?
2. Где разделять PEN на PE и N. На счетчик заходит PEN, он же и уходит к дому — я правильно понимаю? Или вообще ничего разделять не нужно? Если разделять до счетчика, то нужно до дома еще один провод тянуть?
Много форумов курил, но так и не понял, как коммутировать распределительный щит.
Найденные решения (схемы), касаются вариантов, когда к дому идут либо 5 проводов (N,PE, L1, l2, l3), либо 2 провода — при однофазной сети.

Смотрите так же:  Установка розеток в пеноблок

А почему не заплатить тем же электрикам что б все подключили и установили ??
Все это должен делать специалист. если у Вас нет таких знаний и навыков

Частный дичепитомник фазанов
надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество

Вот именно поэтому и хочу сделать сам. К специалистам всегда успею.

Приветствую.
А что именно вы подразумеваете сделать заземление на щите?
Вы хотите его получить из провода РЕN или сделать самостоятельным?

Вот именно поэтому и хочу сделать сам. К специалистам всегда успею.

Если нет знаний и опыта—лучше обратитесь к специалистам.

К специалистам всегда успею.

если 380 как следует шарахнет — можете и не успеть.
не тот это случай, чтоб свою самоуверенность чесать.

Экономическая политика есть прежде всего искусство осуществления, а не искусство строить планы. (А.В.Чаянов)

Еда Древних вообще не портится. Тогда умели делать на совесть. («Хроники хищных городов»)

К специалистам всегда успею.

если 380 как следует шарахнет — можете и не успеть.
не тот это случай, чтоб свою самоуверенность чесать.

Частный дичепитомник фазанов
надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество

Приветствую.
А что именно вы подразумеваете сделать заземление на щите?
Вы хотите его получить из провода РЕN или сделать самостоятельным?

Доброго здоровья. Я хочу сделать как угодно, но выполняя 2 условия:
1. не нарушить технику безопасности
2. не сделать критическую ошибку
Чтобы в итоге у меня дома был свет.

Понимание, того что нужно сделать и сделать, то что нужно это разные вещи. Если Вы уверены в том что вы сделаете все как надо то Вам надо начать с заземления. Заземление делается из стальных труб или уголков толщиной 4 мм или больше и шириной 32 мм. Они вбиваются на глубину 2.5 — 3 метра с шагом 1-1.5 метра. После чего к ним ПРИВАРИВАЮТСЯ горизонтальные соединяющие, из того же метала, что был вбит. Если хотите можете купить готовые комплекты заземления. У таких комплектов есть два недостатка 1. цена 2. резьбовые соединения, которые со временем окисляются. После того как Вы закопали заземлители, у Вас над поверхностью, должен выходить кусок трубы или уголка, кода будите вбивать заземлители, учтите этот момент. Над землей, в этом элементе сверлится отверстие в которое вставляется болт, на который одеваете 2 шайбы между шайбами зажимаете провод заземления который пойдет в дом. Узел с винтом и шайбами желательно смазать токопроводящей смазкой, а гайку приварить к уголку. Болт шайбы и гайка должны быть оцинкованные, ни в коем случае не хромированные.


Приветствую.
А что именно вы подразумеваете сделать заземление на щите?
Вы хотите его получить из провода РЕN или сделать самостоятельным?

Доброго здоровья. Я хочу сделать как угодно, но выполняя 2 условия:
1. не нарушить технику безопасности
2. не сделать критическую ошибку
Чтобы в итоге у меня дома был свет.

Так наймите специалиста.- электрика. другого пути нет. и да будет свет!

Частный дичепитомник фазанов
надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество

1. как в распределительном щите в доме сделать заземление?
У меня к дому идут 4 провода — PEN, L1, L2, L3 — так?
2. Где разделять PEN на PE и N. На счетчик заходит PEN, он же и уходит к дому — я правильно понимаю? Или вообще ничего разделять не нужно? Если разделять до счетчика, то нужно до дома еще один провод тянуть?

А зачем вам заземление — его ни у кого из частников нет, но все электричеством свободно и безопасно пользуются.
Не нужно ничего разделять, тем более до счетчика, иначе электрики за воровство вам штраф вкатают.
У вас ноль и три фазы, разводите их по дому как вам удобно, там где нужно 220В берете одну из трех фаз и ноль, там где — 380 соответственно все три и ноль. Но все ж таки трехфазные токоприемники без электрика не подключайте, только он может квалифицированно и безопасно сделать расфазировку и исключить перекосы напряжения.
Заземляют обычно сам распределительный щит (его корпус), чтобы защитить от статического электричества. Но за 30 лет жизни, я заземление встречала только у энтузиастов и радиолюбителей. Им просто по приколу и врадость всякие сложности (ну чтобы все по порядку было) и делать то, над чем другие не заморачиваются.

[quote=Barbarian_rus]Заземление делается из стальных труб или уголков толщиной 4 мм или больше и шириной 32 мм. Они вбиваются на глубину 2.5 — 3 метра с шагом 1-1.5 метра. После чего к ним ПРИВАРИВАЮТСЯ горизонтальные соединяющие, из того же метала, что был вбит. Если хотите можете купить готовые комплекты заземления.

У себя делал заземление таким же образом. Мне кажется оно надежнее чем разделять РЕN.
Можно и не делать длинну уголка 2.5 метра, а просто выкопать яму метра 1,5 и забить в дно уголки меньшей длинны, самое главное достать до грунтовых вод.
Землю кинул на щиток и по всем розеткам.
Подойдут оба способа заземления, технику безопасности вы не нарушите.
РЕN -это и есть ноль и земля, видео по разводке и ответ на ваш вопрос.
http://youtu.be/DOZmsh2xbo0

У нас при проводке трёх фаз заставляют делать заземление. По их рекомендациям я делал так: три арматурины на 16 2 метра длиной забил в землю по 2 метра друг от друга. Верхний конец заглубил в землю сантиметров на 30-40. На эту же глубину прокопал траншею от одного конца арматуры к другому получился треугольник, как у товарища выше. Металлической шиной обварил арматурины и один конец вывел к счётчику, где закрепил его к корпусу.
А теперь самое интересное. В дом заводить три фазы опасно и менее эффективно. Рядом с щитком со счётчиком ( он у меня на стене дома) поставил свой распределительный ящик. В нём на дин рейку установил по фазный указатель напряжения и трёх полюсной пакетный переключатель, к которому подходят три фазы, а на выходе одна, в которой напряжение лучше. Бывают случаи, когда на одной или двух фазах напряжения нет или плохое, переключаю туда где наилучшее. В магазинах продают такие переключатели, но дорого. Я сам сделал. А трёх фазную розетку провёл в мастерскую, правда пока не пользовался. Сейчас всё на 220в. Но на всякий случай.

Сейчас контурное заземление разрешено делать и в линию, не только треугольником.

Сейчас контурное заземление разрешено делать и в линию, не только треугольником.

Как делать заземление неважно, важно какие получите при этом параметры контура. Сопротивление току растирания должно быть не более 4ом. Добиться этого можно и одним забитым штырем а можно не добится и десятком, все зависит от грунта. Если для успокоения души , можно конечно и сделать заземление как указано в постах выше. Теперь что касается проводки. Есть несколько систем. По новым требованиям необходимо в доме пяти проводная схема: три фазы, рабочий ноль и заземление. Если заморачиваться с контуром то именно ту систему и надо делать. Но опять же эта схема пригодна и имеет смысл если на розетки в доме идет три провода: фаза ноль и заземление если этого нет то либо переделывать всю проводку в доме либо нет смысла заморачиваться с пяти проводной схемой. Кроме того УЗО , которое устанавливается в случае пяти проводной схемы, будет отключатся при малейших утечках на корпус электроприборов, оно собственно для этого и устанавливается, защитить человека от попадания напряжения на корпус, когда короткого замыкания еще нет и пробки не выбивает , а изоляция прибора уже нарушена. Если вам этого не нужно то и контура заземления не нужно ну если только заземлить металлический корпус щитка. А если на это заземление посадить нулевой провод после счетчика то будут проблемы с электриками которые сочтут это за попытку воровства ээ

теперь самое интересное. В дом заводить три фазы опасно и менее эффективно.

теперь самое интересное. В дом заводить три фазы опасно и менее эффективно.

Да нет. это обычный для Леонида бред. и в лес ходить опасно. там волки.
Вообще топикстартеру уже сказано — не фиг «экономить»..найми электрика — того который и будет «принимать» в эксплуатацию Вашу проводку — цена вопроса пару руб ( подключение счетчика 1500 руб)=
и все будет и по правилам и по стандартам! Скупой платит вечно!

Частный дичепитомник фазанов
надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество

Сейчас контурное заземление разрешено делать и в линию, не только треугольником.

Как делать заземление неважно, важно какие получите при этом параметры контура. Сопротивление току растирания должно быть не более 4ом. Добиться этого можно и одним забитым штырем а можно не добится и десятком, все зависит от грунта. Если для успокоения души , можно конечно и сделать заземление как указано в постах выше. Теперь что касается проводки. Есть несколько систем. По новым требованиям необходимо в доме пяти проводная схема: три фазы, рабочий ноль и заземление. Если заморачиваться с контуром то именно ту систему и надо делать. Но опять же эта схема пригодна и имеет смысл если на розетки в доме идет три провода: фаза ноль и заземление если этого нет то либо переделывать всю проводку в доме либо нет смысла заморачиваться с пяти проводной схемой. Кроме того УЗО , которое устанавливается в случае пяти проводной схемы, будет отключатся при малейших утечках на корпус электроприборов, оно собственно для этого и устанавливается, защитить человека от попадания напряжения на корпус, когда короткого замыкания еще нет и пробки не выбивает , а изоляция прибора уже нарушена. Если вам этого не нужно то и контура заземления не нужно ну если только заземлить металлический корпус щитка. А если на это заземление посадить нулевой провод после счетчика то будут проблемы с электриками которые сочтут это за попытку воровства ээ

Полностью согласен. Заземлять желательно и стиральную машину и котёл отопления(при наличии тэнов), гидростанцию и т.п.

Смотрите так же:  Корвет 64 220 вольт

Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?

В электрике мы не сильны, поэтому нужен профессиональный совет. Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?

А ничего не будет, собственно говоря, плохого. Посмотрите на вилки всех электроприборов, что есть в доме, и на розетки. Если розетка без специального заземляющего штыря — никто же нам не мешает вилку воткнуть и так, и этак. Если бы электроприборам было бы критично «правильное» подключение фазы и нуля — конструкторы сделали бы все вилки и розетки так, чтобы они стыковались в единственно возможном положении относительно друг друга.

Вообще, профессионалы придерживаются мнения, что фазой должен быть правый контакт розетки.

Но те же профессионалы никогда не верят слепо в то, что розетку монтировал тоже профи, а обязательно проверяют расположение фазы и нуля отверткой-индикатором, когда им это нужно.

В новой квартире без ремонта провода торчат из штукатурки в запланированном месте установки розетки. Коронкой делается отверстие на глубину подрозетника с небольшим припуском, крепится подрозетник, в него заводится провод, разделывается, зачищается, подсоединяется к контактам розетки. Куда попала фаза а куда ноль, осмотрел несколько розеток, везде по разному, главное, что центральный провод желто — зеленого цвета из кабеля везде прикручен к заземляющим контактам розеток.

К чему я это — да к тому, что как провод попал в подрозетник, как удобно, так его и подсоединяют нанятые специалисты.

ничего не будет, ничего страшного не случиться!

Любой исправный бытовой электроприбор будет работать как положено.

Конечно с точки зрения простого обывателя, и даже тех кто ставил сам розетки, или получил образование электрика в «чушке», именно так называли профессиональное образование, не имеет значение где ноль, а где фаза.

Да в принципе так оно и есть, но если бы не одно но.

А именно, что например во многих квартирах есть спаренные розетки , а так же рядом находятся и трехфазные. Вот примерно как на фото.

Но самое интересное , что в большинстве случаев там профессиональные строители порой такого понагородили, что сразу и не разберешься.

И вот в данном случае необходимо следить за нулем и фазой.

Да и конечно необходимо пользоваться щупом.

В противном случае можно и короткое замыкание устроить.

Ничего не будет.

Разницы нет к какому контакту розетки будет подведена фаза, к какому контакту ноль.

Электрическая розетка не USB-порт, чтобы в единственном положении было доступно подключение.

В квартире-новостройке электрик делал разводку, розетки я сам устанавливал. Везде фазу пустил в левую сторону, чтобы не получилось разнобоя и после голову не ломать, не проверять индикатором.

Просто часто лень автомат на щитке отключать, работаю под напряжением, хотя неправильно это.

В чужих квартирах вначале проверяю индикаторной отвёрткой, нахожу фазу, потом отключаю питание в автомате на щитке. Часто убеждаешься, что сделано вразнобой,то слева фаза, то справа.

Довольно частый вопрос у многих хозяев. Все дело в том, что даже если и перепутаете, то ничего плохого не произойдет. Опытный электрик при поиске фазы всегда использует фазоискатель или индикаторную отвертку, поэтому его не волнует как у розетки подключены фаза и ноль. Для приборов это тоже не имеет никакого значения. Помните только об одном: не стоит нагружать розетку чрезмерным подключением потребителей, иначе она может сгореть. Обычно на ней пишут допустимые параметры (ток и напряжение).

Ни чего критичного не будет, ибо вилку в розетку можно «воткнуть» и так и эдак.

Нет жёсткой привязки (правил) с какой стороны должна быть фаза, а с какой ноль.

Есть негласные правила которых придерживаются профессиональные электрики (если речь идёт об обычных однофазных розетках), фаза слева в розетки, а ноль справа.

В обычных розетках переменный ток, поэтому разницы нет где ваза, где ноль.

Если Вам необходимо точно узнать где фаза в конкретной розетки, то можно приобрести вот такую индикаторную отвёртку.

Электричество не отключаем.

Жало отвёртки вставляем в гнездо (отверстие) розетки (любое) пальцем зажимаем контакт на конце ручки отвёртки.

Если лампочка загорится, то тут фаза, если нет, то ноль.

Если лампочка не загорается ни с какой стороны, то это проблема, розетка не исправна.

Возможно Вас смущает наличие третьего провода в розетки, третий это «земля», вот его нельзя путать ни с нулём, ни с фазой.

Да и розетки с заземлением отличаются от обычных на корпусе находятся заземляющие контакты.

Установка люстры: схемы и инструкции по самостоятельной установке с разными вариантами подключений

Делая ремонт помещения, каждый человек сталкивается с проблемой монтажа осветительных приборов. Даже простая установка люстры может вызвать кучу вопросов, связанных с подключением ее к электросети. Но не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Надо только правильно составить схему подключения и, соблюдая правила безопасности, приступить к работе.

Что будет, если перепутать фазу и ноль?

По правилам электробезопасности фаза «L» всегда должна прерываться через выключатель и идти к центральному контакту патрона лампочки. Ноль «N» идет общий ко всем источникам света без прерывания, подходя к боковому цоколю патрона.

Если при подключении проводами обычных лампочек перепутать фазу и ноль, ничего страшного для них не будет. А вот человек при замене сгоревшей лампы может получить удар током от не отключенной фазы.

С люстрами, где используются «экономки», диодные или галогенные лампы, возникнет проблема. Перепутывание проводов вызовет мерцание ламп, и выход их из строя. Осветительному прибору с вентилятором неправильное подключение грозит сгоранием обмоток электродвигателя.

Отслеживаем ноль и фазу

Перед началом подключения любого источника света необходимо определиться с торчащими концами проводов. На потолок их может выходить двое, трое или четверо. Определить, какой из них куда идет, поможет инструмент электрика:

  • Если на потолок выходит два провода, достаточно воспользоваться простым индикатором. Включив клавишу выключателя, поочередно надо прикоснуться к каждому контакту. На той жиле, где засветится лампочка индикатора, будет фаза.
  • Выходящих три провода на потолок прозванивают аналогичным образом. Здесь будет один ноль и две фазные жилы, идущие к двойному выключателю. Определить их привязанность к определенной клавише можно поочередным выключением, при этом производится прикосновение индикатором к оголенным концам на потолке.
  • Четыре выходящих жилы на потолок говорят о наличии заземления. Обычно в электропроводке заземляющий провод имеет желто-зеленую маркировку. Если все четыре провода одинакового цвета, фазные концы определяют аналогично индикатором. Отличить нуль от заземления поможет мультиметр. Прибором надо измерить поочередно сопротивление каждой жилы относительно провода, подсоединенного к системе отопления. На том проводе, где мультиметр покажет сопротивление, и будет заземление.

После прозвонки всех концов их надо пометить маркером. Это поможет вновь не запутаться, выполняя монтаж.

Монтаж люстры

Располагаться люстра должна в наиболее подходящем месте, чтобы ее свет охватил все участки комнаты. Обычно в квартирах этим местом является центр потолка. Традиционные люстры крепятся петлей к потолочному анкерному крюку. Светодиодные модели с пультом управления и некоторые другие осветительные приборы могут комплектоваться монтажной планкой. Она дюбелями фиксируется на потолок. После того, как завершается сборка самой люстры, ее фиксируют гайками к выступающим шпилькам монтажной планки.

Монтаж на подвесной или натяжной потолок требует заранее подготавливать подвесы или закладные. Их крепят до того, как будет выполнена сборка подвесной конструкции. Для закладной подойдет деревянный брус. По толщине он должен быть на одном уровне с будущим потолком. К брусу монтажную планку крепят саморезами.

Сборка соединений обязательно должна происходить с применением соединительных колодок. Они обеспечат прочный и безопасный контакт.

Подключение люстр с вентилятором

Монтаж на потолок люстры, совмещенной с вентилятором, очень удобен. Электротехническое изделие обеспечит освещение комнаты и заменит летом кондиционер. Обычно такие приборы устанавливали в офисах, но сейчас они уже стали популярны для жилых комнат. Приобретая изделие, надо обратить внимание, чтобы с ним была инструкция. В ней содержится схема подключения к электросети.

Внутренняя схема электроприбора

Раньше инструкции подобных электроприборов содержали дополнительный пункт, где отображалась схема внутреннего электрооборудования и подробное описание принципа работы. Сейчас многие производители убрали этот раздел, оставив только подключение к электросети. Для рядового потребителя это не так уж и важно, но если поверхностно рассмотреть, то простая схема прибора состоит из осветителя, со встроенным электродвигателем вентилятора. Каждый из них может включаться отдельно двухклавишным выключателем или одновременно одноклавишным.

Схема подключения к одноклавишному выключателю не очень практична. При включении освещения вентилятор все время будет вращаться, что при низкой температуре будет лишним. Выполнить подключение такого прибора лучше будет двойным выключателем, где каждая клавиша предназначена для управления определенным элементом.

Прямое подключение

Схема прямого подключения непрактична, но, как существующий вариант, ее надо рассмотреть:

  1. Первым выполняют монтаж нулевого провода, идущего от распределительной коробки. Ноль подсоединяют одновременно к двум проводам, идущим от люстры. Первый провод – это ноль электродвигателя вентилятора, второй нулевой провод выходит от цоколя лампы. Если люстра содержит несколько лампочек, они будут соединены между собой внутри корпуса одним нулевым проводом.
  2. Фазу подключают проводом, идущим от выключателя. Схема подключения одинакова. Сетевую жилу подключают к фазному выходу электродвигателя вентилятора и одновременно к проводу, идущему от центрального контакта лампы. Но с фазным проводом не все так просто. Если люстра оборудована, например, тремя или пятью лампами, с корпуса будет выходить два фазных провода. Они требуют подключения к двойному выключателю для управления отдельной группой лампочек. Вариант с одноклавишным выключателем предусматривает соединение этих двух выходов, что при включении вызовет свечение всех лампочек.

Как видно, принцип прямого подключения прост. Включили клавишу, ток пошел по двум проводам, загорелись лампочки и заработал вентилятор. То есть, для управления вентилятором и лампами используется только одна клавиша прямого подключения.

Раздельное подключение

Сложнее происходит монтаж люстры с раздельным подключением. Здесь предусмотрено подключение к двойному или даже тройному выключателю с большим количеством проводов:

  1. Первым делом необходимо индикатором отследить ноль и фазу.
  2. Вначале, как всегда, идет подключение нулевой жилы ко всем нулевым выходам люстры.
  3. От двойного выключателя будет идти две фазные жилы. Одну подключают к соответствующему выходу электродвигателя вентилятора, другую соединяют с фазным проводом, идущим от центрального контакта лампы. Если лампочек несколько и выходит с корпуса люстры две фазных жилы, их аналогично рассмотренной схеме подключения соединяют вместе. Тогда от включения одной клавиши будут загораться все лампочки, а вторая клавиша будет предназначена для управления вентилятором.
  4. Если требуется, чтобы лампочки многорожковой люстры включались группами, например, гореть будет два рожка или сразу все, потребуется подключение к трехклавишному выключателю. Тогда одна клавиша будет предназначена для управления вентилятором, а две другие – освещением. Схема подключения остается неизменной, только используется уже три фазных жилы, подходящих от каждой клавиши к соответствующему выходу на люстре.
Смотрите так же:  Узо abb 40а 10ма

Схема управления несколькими клавишами немного сложнее, но она более эффективна для комфортного пользования.

Провод заземления люстры

Ввиду того, что люстры с вентилятором оборудованы электродвигателем, они снабжены заземляющим контактом, обозначенным «PE». Проводка старых квартир не предусматривает прохождение от распределительного щита провода заземления. Его придется проложить самостоятельно или просто заизолировать этот контакт на самой люстре.

Подключение люстры с пультом

Современным осветительным прибором является люстра с пультом управления. Ее работа не ограничена одним освещением. Устройство можно использовать как декоративную подсветку, таймер или светомузыку. Все программы, заложенные в памяти, можно выбрать пультом управления.

Схема и комплектация устройства

Схема люстры с пультом управления состоит из нескольких светодиодных светильников, объединенных блоками. Их работой управляет контроллер. Он помогает выбирать разные режимы освещения, а также включать или отключать разные блоки светильников. В свою очередь, к контроллеру подсоединено устройство направления, получающее команды с пульта.

Некоторые модели контроллеров продаются совместно с пультом управления отдельно от люстры. К такому прибору самостоятельно подключают несколько светильников. Это позволяет дистанционно управлять освещением, увеличив количество его режимов. Если сравнить двойной выключатель и контролер, то первый сможет управлять только двумя электрическими линиями, а функциональность второго устройства возрастает до шести линий.

Кроме дистанционного устройства управления, возможна установка стационарного пульта. Его монтаж выполняют вместо настенного выключателя. Предназначен стационарный пульт для управления освещением и поиска утерянного дистанционного устройства за счет встроенного звукового сигнала.

Подключение с дистанционным пультом

Проще всего подключить светильник с пультом в старых квартирах, где к месту его монтажа подходит два или три провода. Новые постройки имеют современную разводку электрической сети, состоящей из четырех проводов. Четвертая жила идет для заземления. Если провод не отличается цветом изоляции, придется потратить немного времени, чтобы выявить его и подключить к корпусу светильника или просто заизолировать.

Схема подключения к остальным проводам следующая:

  1. Первой подключают нулевую жилу линии к соответствующему выходу светильника.
  2. Так как управлять освещением теперь можно с пульта, надобность в настенном выключателе отпадает. Но он должен быть постоянно включен, чтобы ток поступал к светильнику. Как вариант, его можно, вообще, убрать со стены, а два контакта соединить внутри коробки и заизолировать.
  3. Если на стене стояло одноклавишное отключающее устройство, значит, к светильнику будет подходить только одна фазная жила, которую надо подсоединить.
  4. От двойного выключателя, естественно, выходит два питающих провода. Тогда один подключают к люстре, а другой просто изолируют. Для безопасности ненужную вторую жилу лучше дополнительно отключить и заизолировать внутри коробки настенного выключателя.

Подключая такой прибор, главное, не перепутать фазу и ноль. Электронные схемы очень чувствительны и могут перегореть.

Подключение со стационарным пультом

Монтаж стационарного пульта возможен, только если к светильнику подходит три провода. Его монтируют вместо двойного выключателя на стене:

  1. Отключающее устройство удаляют со стены. Должна остаться коробка с тремя концами провода. Два свободных конца – это фазные жилы, идущие к светильнику от бывших клавиш. Третий конец подводит фазу, питающую через выключатель первые две жилы. На данный момент они все разведены по сторонам.
  2. Первый выход светильника соединяют на потолке совместно с нулевой и одной бывшей фазной жилой.
  3. Второй выход светильника подключают к оставшейся второй бывшей фазной жиле.
  4. Следующие работы предусматривают монтаж стационарного пульта на стену. Но сначала мультиметром находят пару жил из торчащих из коробки проводов, между которыми возникает 220 вольт. Их подсоединяют к клеммам стационарного пульта, обозначенными буквами «N» и «L».
  5. Оставшийся третий свободный конец подводят к клемме, обозначенной «OUTPUT».

Вот и все, осталось закрепить устройство на стену и проверить работоспособность.

Подключение к двухклавишному выключателю

Прежде чем подключить к двухклавишному отключающему устройству любую люстру, надо обратить внимание на потолок, где выходят концы жил, и посчитать их. Минимум для двойного выключателя должно быть три провода: один ноль и две фазы. Если имеется четвертый конец – это заземление. Его надо просто заизолировать или прикрепить к металлическому корпусу люстры. Определившись, где какой провод, можно прикрепить осветительный прибор на потолок и подсоединить его:

  1. Итак, на стене установлен двойной выключатель. На потолок идет три или четыре жилы. Что делать с заземлением – уже определились, остается разобраться с оставшимися тремя концами. Их распределение зависит от количества рожков люстры.
  2. Однорожковый прибор совместить с двумя клавишами нельзя, к тому же неразумно делать такую комплектацию. Ведь придется изолировать одну фазу на потолке, тогда вторая клавиша останется нерабочей. Следовательно, люстра должна быть с тремя, пятью или большим количеством рожков, но не меньше двух.
  3. Независимо от количества рожков, подключение конца нулевой жилы делают к выходящему соответствующему проводу из люстры. Внутри корпуса он соединен со всеми цоколями ламп.
  4. Остающиеся на потолке два фазных конца являются частью линий, подходящих к двум клавишам выключателя. Их необходимо подключить к двум выходящим из люстры фазным проводам, тогда каждая клавиша будет управлять определенной группой лампочек.
  5. Бывает, что многорожковый осветительный прибор снабжен тремя фазными выходами. Тогда два из них на свое усмотрение надо соединить между собой, чтобы количество выходов соответствовало количеству клавиш.

Двойной выключатель разумно совмещать с прибором, оборудованным не менее тремя рожками. Это позволяет оптимально компоновать количество работающих ламп. В трехрожковой люстре можно, например, включать одну лампочку или сразу три. Удобные варианты компоновки получаются с пятирожковой или шестирожковой люстрой. Каждой клавишей можно включать определенное количество лампочек. Готовое изделие с завода уже разбито на группы, но при желании люстру можно разобрать и скомпоновать группы ламп по своему усмотрению.

Подключение к одинарному (одноклавишному) выключателю

Простейшая схема подключения одной лампочки к одноклавишному выключателю состоит из двух проводов: ноль и фаза. Они выходят в равном количестве на потолке и из люстры. Их остается только соединить между собой. Если на потолок выходит третий провод заземления, его просто изолируют или подключают к металлическому корпусу прибора.

Если намечен монтаж многорожковой люстры, то из нее будет выходить несколько фазных проводов. Их придется соединить между собой, чтобы получились те же два конца, как и на потолке. Одинарный выключатель просто будет вводить в работу одновременно все лампочки.

Подключение к одинарному выключателю нескольких люстр

Схема управления одной клавишей несколькими источниками света актуальна для группы светильников подвесного потолка, или нескольких люстр, висящих в большой комнате. При этом они должны соединяться параллельно. Для удобства подсоединения каждый прибор освещения имеет свою распределительную коробку.

Управление тремя люстрами через трехклавишный выключатель

Схема с трехклавишным выключателем удобна для подсоединения источников света кухни, ванной и туалета. Нулевой провод, как всегда, берется общий, а фазные жилы от каждой клавиши идут в разные комнаты к люстре.

Подключение галогенных люстр

Дизайн современных квартир предполагает использование для освещения галогенных ламп. Но такие источники света нельзя напрямую питать от электросети. Работа галогенных ламп происходит от понижающего трансформатора, что позволяет их использовать в сырых помещениях.

Схема галогенной люстры

Как и все источники света, галогенная люстра состоит из корпуса с отражателями. Вместо обычных, здесь установлено определенное количество галогенных ламп. Каждая группа источников света имеет свой понижающий трансформатор, рассчитанный на номинальное напряжение используемых лампочек.

Схема подключения к электросети

Схема подключения галогенных люстр к одинарному и двухклавишному выключателю ничем не отличается от монтажа источников света с обычными лампами. Отличия состоят только во внутренней схеме подключения. Сколько бы ни было галогенных ламп в люстре, каждая группа должна быть подключена к низкой стороне трансформатора. Причем лампы одной группы соединяются между собой параллельно.

Торчащие на потолке фазные концы жил от выключателя подводят к высокой стороне каждого трансформатора. Ноль берется общий. То есть схема подключения галогенных люстр отличается только тем, что провод от выключателя к лампе идет через понижающий трансформатор.

Рассмотрев разные схемы подключения, можно сказать, что установка люстры не такое уж сложное дело. Если правильно разобраться со схемой, всю работу можно сделать своими руками.

Похожие статьи:

  • Контактор 220 схема подключения Как подключить контактор? Для тех, кто нормально относился к изучению школьного курса физики, не составит особого труда разобраться в схемах подключения различного электрооборудования, включая трехфазные электродвигатели. Они подключаются […]
  • Подключение дюралайт 220 в Светодиодный дюралайт подключение (схема). I. Подключение дюралайта к сети переменного тока. 1. Любой дюралайт имеет минимальный отрезок обозначенный символикой (если вы не обнаружили такой отметке на самом шнуре, посмотрите указания в […]
  • Соединение треугольником 220 Выбор схемы соединения фаз электродвигателя Для включения асинхронного электродвигателя в сеть его статорная обмотка должна быть соединена звездой или треугольником. Чтобы электродвигатель включить в сеть по схеме "звезда", нужно все […]
  • Реверс двигателя 220 вольт Реверс двигателя 220 вольт Чтобы сделать реверс однофазного двигателя 220В, переделанного из трех фазного путем подключения его в сеть 220В через конденсаторы, достаточно один питающий провод подключать, то на один вывод конденсатора, то […]
  • Свечные провода мерседес 124 Свечные провода мерседес 124 подскажите пож-та как подключить высоковольтные провода правельно хотелось бы увидеть схему подключения а то не в книжке не в элетронном описании этой инфы НЕТ!! ГУР перебрали а вот провода незнаю как […]
  • Как обозначается 3 фазы Как определить начала и концы фаз обмотки асинхронного двигателя Напряжения сети и схемы статорных обмоток электродвигателя Если в паспорте электродвигателя указано, например, 220/380 в, это означает, что электродвигатель может быть […]