Есть лампы на 380 вольт

Как подключить счетчик электроэнергии на 380 вольт

Подключение трехфазного напряжения 380 вольт.

Говоря о высоком напряжении основная масса людей подразумевает 220 вольт. Этого в полной мере достаточно для нормального функционирования бытовых приборов (стиральной машинки, посудомоечной машинки, холодильника, микроволновой печи, тостера и т.д.). Для подключения трёхфазного напряжения необходим такой фактор, как нехватка электроэнергии из-за неправильного распределения в сети. Подключение или переподключение трёхфазного напряжения необходимо для функционирования мощного оборудования на 380 вольт.

В первую очередь для того чтобы иметь 380 вольт в доме необходимо заменить силовой кабель. Если у Вас был проложен кабель на 220 вольт, то он конечно же не подойдет, так как в нем находиться три жилки провода, для напряжения 380 вольт необходимо четыре жилки. ПРросто замените кабель. В идеале он не должен быть скручен, спаян и тому подобное, от начала до конца необходим цельный кабель.

Самым сложным и затратным после получения разрешения будет покупка комплектующих и сборка электро щита на 380 вольт. Сборка его ведется строго предписания полученного в энергосбытовой компании, в противном случаи щит не пройдет проверку и к нему не подключат 380 вольт.

Это официальная схема подключения электрического щита. Схема начинается от столба линий электропередач и идёт к электро щиту.

В квадрате щита ввода и учёта нарисованы:
Схема подключения заземления. Оно пломбируется и подключается к нулю до счётчика.
Автоматы на 25 ампер пломбируются.
После них подключается электро счётчик на 380 В.
После на выходе ставят автоматы к которым подключают проводку дома, бани, гаража и т.д.

Схема подключения электрического щита со счётчиком на 380 вольт:

Рекомендовано после включения проверить отсутствие фазы на корпусе, далее измерьте величину напряжения на пускателе или клемнике в самом устройстве, между фазами 380 Вольт — значит Вы все правильно подключили. Соблюдайте все правила безопасности.

Для подключения необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отключить напряжение, по возможности проверить индикаторной отверткой.
  2. К контактам L1, L2, L3 подключить 3 разноименные фазы A, B и C в любом порядке. Очередность фаз влияет только на направление вращения электродвигателя. Что бы изменить вращение мотора в другую сторону, необходимо будет поменять только 2 любые фазы местами на контактах магнитного пускателя или автомата.
  3. На контакт N подключается ноль.
  4. На контакт PEили помеченный специальным значком, как на картине справа, подключается защитный заземляющий проводник от заземляющего контура.

Основные виды розеток для подключения напряжения на 380 вольт

Все эти виды розеток отечественного производства. Их функциональные способности ни чем не хуже зарубежных аналогов и в разы дешевле. Есть один момент для того чтобы устанавливать закордонные розетки, это их эстетический вид. В основном они устанавливаются в дома с евроремонтом, чтобы не портить общий вид в целом. При покупки таких розеток необходимо учитывать вилки (штекера), потому как в оборудовании могут быть установлены различные вилки в зависимости от производителя оборудования. Но не стоит отчаиваться, так как при необходимости вилку можно заменить на нужную.

При подключении трёхфазной розетки трудностей нет ни каких, это под силу практически любому человеку, стоит лишь выполнять инструкцию.

Из законодательства РБ.

Все работы по электрификации жилого дома, выполненные организацией либо предпринимателем, не имеющим «Свидетельства о технической компетентности». не допускаются в эксплуатацию. Копия указанного документа должна быть приложена к договору подряда.

Согласно ТКП 45-1.01-221-2010 разрешением на производство электромонтажных работ является «Свидетельство о технической компетентности». В свидетельстве указаны виды работ, которые разрешено выполнять организации или предпринимателю. Указанное свидетельство выдается при наличии в штате специально подготовленного персонала с соответствующим образованием, необходимым опытом выполнения электромонтажных работ, прошедших проверку знаний Правил электро — и пожарной безопасности.

Типовые схемы подключения трехфазного электросчетчика

Предварительный этап

Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.

При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.

Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его наконечники необходимо предварительно опрессовать.

Рисунок 1 – ТС Меркурий 231

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.

Рисунок 2 – Непосредственное включение ТС в сеть

Краткая видео инструкция подключения трехфазного счетчика приведена на этом ролике:

Электромонтаж трехфазной модели

Включение в однофазную цепь

Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3 – Колебания напряжения

Рисунок 4 – Распределение напряжения по фазам

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв. т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам. что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Также о возможных проблемах работы трехфазных электросчетчиков при присоединении к двухпроводной сети можно посмотреть на этом видео:

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Подключение через трансформаторы тока

Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до безопасных значений для ЭС и защитных реле.

Полукосвенное

При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за полярностью начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за полярностью при использовании трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Назначение контактов трансформатора тока:

  • Л1 — вход фазной (силовой) линии.
  • Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
  • И1 — вход измерительной обмотки.
  • И2 — выход измерительной обмотки.

Рисунок 5 – Десятипроводная схема подключения через ТТ

Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.

Такой тип подключения счетчика электроэнергии с заземлением к сети 380 В требует меньшего количества проводов. Включение по схеме звезда достигается объединением вывода И2 всех обмоток ТТ в одну общую точку и подсоединением к нулевому проводу (рисунок 6).

Рисунок 6 – Включение трансформаторов «звездой»

Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.

Такая схема подключения трехфазного счетчика используется на высоковольтных присоединениях. Такой тип непрямого присоединения используется в большинстве случае лишь на крупных предприятиях и приведен лишь для ознакомления (рисунок 7).

Рисунок 7 – Косвенное включение

В этом случае используются не только высоковольтные трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Предложенные в статье электросхемы являются типовыми. В случае если возникает необходимость, схему подключения счетчика всегда можно посмотреть в паспорте ЭС. Надеемся, что информация была для Вас интересной и полезной!

Электромонтаж трехфазного прибора учета

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

В предыдущей статье Я рассказывал как подключить однофазный счетчик электрической энергии. Сегодня Я расскажу о подключении своими руками 3 фазного электросчетчика.

Во всех квартирах и большинстве индивидуальных домов и гаражей осуществляется однофазное питание на 220 Вольт. И на каждый счетчик приходит и отходит одна фаза с нулем. Но если у Вас большой дом или гараж с мощными электропотребителями более 10 Киловатт- электросварка, станки и т.п. тогда необходимо использовать 3 фазный ввод на 380 Вольт.

Смотрите так же:  Узо в двухпроводной сети

Преимущества 3 фазного электропитания.

  1. Большая нагрузка на однофазный ввод является причиной перепадов напряжения не только у Вас в доме, но и соседних. А это сокращает срок службы электронной и бытовой техники.
  2. Существуют специальные мощные сварочные аппараты, компрессоры, кондиционеры, станки и т. д, которые рассчитаны на работу только от сети 380 Вольт.
  3. При том же потребляемом количестве электроэнергии однофазный электродвигатель меньшую развивает механическую мощность, чем 3 фазный.
  4. Нет необходимости монтировать провода или кабели большего сечения. Потому что по закону Ома при одинаковой токовой нагрузке- при 380 Вольтах передается более чем на половину большая электрическая мощность.

Трехфазные счетчики электроэнергии бывают прямого или косвенного включения. Последние подключаются через трансформаторы тока и применяются для учета электроэнергии при высоких нагрузках. В частных домах и гаражах применяются только приборы учета прямого включения, потому что в них нагрузка не превышает 100 Ампер или с максимальной мощностью до 60 киловатт.

Счетчики устанавливаются в специальных электрощитах с платформой, рассчитанной под крепление на три винта. Монтаж очень простой и быстрый.

Вы должны помнить. что нельзя перегружать прибор учета токами выше допустимого для него предела. Перейдем к процессу подключения.

Схема подключения 3 фазного счетчика электроэнергии.

После установки можно переходить к подключению счетчика. Все работы выполняются только исключительно после отключения напряжения!

В электрощит приходит кабель электропитания с тремя фазами, нулем +заземляющим пятым проводником. Фаза «А» подключается на 1 контакт, «В»- 3 контакт, и «С»- 5 контакт.

Внимание. для электронных счетчиков важна очередность фаз, а иначе при несовпадении он не будет работать и появится индикация ошибки на экране. Очередность фаз определяется специальным прибором профессионалами, но в домашних условиях используется метод тыка. Подключили, затем смотрим какие фазы выдают ошибку и меняем их местами.

Выход фаз со счетчика на автоматы к электропотребителям будет с контактов 2, 4, 6 соответственно.

Ноль приходит на 7 и уходит с 8 контакта.

Заземляющий проводник крепиться сразу на шину заземления электрощита.

Помните. что ноль в электрощите дома или гаража обязательно должен быть связан с контуром заземления, который монтируется рядом в земле. Если этого не сделать, то при пропадании ноля в электрощите- большинство однофазных (на 220 Вольт) потребителей перегорит из-за возникающих при этом перенапряжениях.

В старых индукционных 3 фазных счетчиках при подключении использовалась немного другая схема подключения. На первый контакт приходит первая фаза, далее между первым и вторым ставится перемычка, а с третьего уже отходит к нагрузке фаза. Соответственно при подключении двух других фаз делаются перемычки между контактами 4 и 5, 7 и 8. Фазы приходят на 4 и 7, а отходят с 6 и 9 контактов. Далее подключаются нули.

В новых электронных счетчиках появилась возможность подключения к сети передачи данных учета в диспетчерскую. Поэтому у них есть дополнительные контакты для подключения слаботочных кабелей.

Схему подключения Вы всегда сможете найти под крышкой контактов с обратной стороны или в техническом паспорте.

Правильность подключения электрического счетчика должна быть проверена представителем Энергонадзора. После чего он пломбируется для защиты от воровства электроэнергии.

Б/у приборы учета должны быть проверенными и со штампом и документами это подтверждающими.

  • Что такое счетчик электрической энергии.
  • Как опломбировать счетчик.
  • Как снимать показания счетчиков.
  • Как правильно выбрать и подключить.

Здравствуйте. Вынес в на даче 3 фазный счетчик а столб по по просьбе мосэнерго. Сказали что не правильно подключение. должно быть 2 автомата заместо двух. Хотя я сделал отдельно 3 фазы вывел от автомата. Вопрос такой. Что делать если мосэнерго не понимает что я им говорю. Мне нужно отдельными фазами запитать Дом, сарай и гараж. Требуют переставлять автомат на спаренную 2 или типо платить 10 000 за то чтобы переделать.

Максим, здравствуйте. Ничего не понял, что за два автомата вместо двух? У вас трехфазный счетчик. Ставите строенный автомат, заводите питание в дом, а дома делайте что хотите. Дома вам никто не мешает распределить фазы так, как вы хотите. Напишите подробнее и понятнее в чем проблема.

Статья полезная. Спасибо
У меня возникла ситуация по подключению 3-х фаз. Наш гаражный кооператив подключен к соседнему трёхфазной линией. ВУ с 3-х фазным счётчиком на нашем блоке. До моего гаража 68 метров. Электрик сказал, чтобы я подвёл к ВУ провода, а в гараже установил автомат и счётчик и ему отдал автомат. Так и сделал. Председатель запретил подключать. Надо чтобы счётчик и автомат поставил в металлическом боксе у РУ и ключ отдал ему. Очевидны нарушения ГК и ряда постановлений. Что можно предпринять в данной ситуации?
PS. Похоже гаражи запитаны без надлежащего оформления документов (ТУ, актов и пр.)
Через энергосбыт подключить сложно. До ТП более 1 км. Воздушные опоры ставить нет возможности, а в земле не реально. Можно, конечно, попробовать запитать через ПЧ. Двигатель Даландера, 1,7 квт, 380 вольт без нейтрали. Как поведёт не известно? С автотрансформатором, тоже вопрос. И слаба проводка. 4 квт садит фазу на 20 вольт. Провода на блоке меняли на медь 6 квадратов.
Поэтому желательно 3 фазы.

Егор, здравствуйте. В вашем случае лучше обратиться к юристу или пойти на поводу у председателя. В чем проблема, если счетчик будет стоять не у вас в гараже? Нарушения, конечно же, очевидны. Но сайт ориентирован на решение технических вопросов, а не юридических. Обычно, да, счетчики ставятся в самом гараже. Вам надо задать вопрос следующего плана, а кто будет отвечать за счетчик, если его попортят вандалы? И как вы будете смотреть показания счетчика, если у вас возникнет такая необходимость, если помещение, где стоит счетчик закрыто от входа посторонних. Но лучше всего обратиться, как я уже говорил, к юристам.

желательная максимальная используемая мощность в 300 квт. О чем и не мечтаю.Небольшое тепличное хозяйство.На вводе в дом стоит 3 фазный счетчик.ЦЭ6803В.5-50 А A640imp/kw-h/Rfre. Какую допустимую мощность в Квт я могу подключить к нему Используемая нагрузка лампы ДНА3 400

Юрий, здравствуйте. Если не использовать трансформаторов тока, то есть счетчик включен напрямую к проводам, то нежелательно превышать мощность 33 кВт, следовательно и автомат надо на ввод поставить 50 ампер, иначе в скором времени вы рискуете оказаться без счетчика. Это 71 лампочка ДНАЗ-400. Но разом такое количество зажигать нельзя, будет сильная перегрузка. Я бы порекомендовал разделить на группы 70%, 20% и 10% от общего количества светильников и соответственно зажигать с самой большой группы, как только светильники разгорятся, вторую (среднюю), и затем последнюю самую маленькую.

Добрый день! Прочитав статью ,возникает вопрос — сколько контуров заземления необходимо иметь при подключении трех фаз с учётом того что необходимо заземлить ноль и соответственно элементарные розетки? Или все хозяйство включая и сам электролит можно подсоеденить к одному контуру заземления?

Алексей, здравствуйте. Контур может быть один, вернее он один, но может быть разного исполнения. Обычное заземление, система уравнивания потенциала здания и т.д. и т.п. В сетях до 1000 вольт он обязательно объединяется в щите с нулевой шиной. Таким образом, у вас есть главная заземляющая шина, к которой присоединяются все заземляющие проводники кабелей и главная нулевая, к которой присоединяются нули кабелей или УЗО.

И все же главная нулевая шина соединена с главной заземляющей или нет? Спасибо!

Лора, здравствуйте. Тут определенного требования нет. На любом счетчике изначально должны стоять одна-две пломбы (в зависимости от счетчика), как правило свинцовые, темно-серые. На них обычно пишут разные технические данные (год изготовления, ОТК, срок поверки и т.д.). А вот пломбировка крышки, которая закрывает подключаемые провода может иметь одну-две пломбы, тут уже зависит от человека, который будет пломбировать и это должно быть отражено в акте, который он потом выписывает. В акт он записывает номера пломб и их количество. Цвет и форма этих пломб может быть какая угодно. Они могут быть как пластмассовые, так и свинцовые, большие и маленькие. Тут уже на вкус и цвет.

Подскажите ,как подключить 3ф счетчик ,линия у меня на даче 220в 1 фазная,в дальнейшем подсоеденюсь к соседу на 3фазную линию 220в? СчетчикТРИО МЕ48 ГОСТ30207-94 и можно применять его на улице в железном ящике? И конкретно,как технически заземлиться?

Эдуард, здравствуйте. А в чем, собственно вопрос? Как подключиться, написано довольно подробно. Если вам надо подключить трехфазный счетчик на однофазную линию, то просто подключаете к любой из фаз на счетчике фазу и ноль. В дальнейшем подключаете еще две фазы и все. По заземлению на сайте есть статьи. На счетчик у вас должен быть паспорт, в котором указаны пределы температур, при которых он может использоваться, следовательно, если там есть указание, что он может использовать при температуре от -40 и у вас зимой ниже температур не бывает, то можно использовать, если бывают, то нужно ставить подогрев в железном ящике (есть специальные подогреватели для электрических шкафов).

В гараже необходимо иметь 380 в ( токарный станок с двигателем 1.1 квт). Как будет выглядеть электросхема подключения пускателя (какой пускатель лучше взять), можно ли его установить перед счетчиком с дистанционным включением из гаража.

Александр, здравствуйте. Посмотрите по сайту по пускателям есть очень много статей. Ни один пускатель не является защитным. Защита в данном случае идет в виде теплового реле, которое собирается в один блок с пускателем. Пускатель можете устанавливать куда хотите, так же как и кнопку включения-выключения. Если возникнут вопросы, задавайте их соответствующей статье, чтобы мне можно было вам на примере что-то объяснять.

Какой пускатель является одновременно и автоматом защиты? Какая разница в 3-х фазных пускателях 220в и 380 в. только в обмотках магнитов?

Есть лампы на 380 вольт

Доброго всем дня. Собираюсь делать ремонт в коридоре, туалете и ванной комнате, в планах подвесной потолок, какого именно типа я пока не определился, и замена освещения. Я планирую поставить точечные светильники под галогенку и заменить штатные лампочки на светодиодные, в связи с чем возникает ряд вопросов:

Смотрите так же:  Провода к коленчатому валу

Что дольше прослужит, светодиодные лампочки на 220 вольт, в цоколь GU10 или же на 12 в цоколь GU 5.3 MR16?
Насколько долговечны трансформаторы которые продаются для использования с галогенками?
Можно ли запитать 12 вольтовые лампочки постоянкой от БП компьютера?
Лампочки какого бренда следует присмотреть? Я пока склонился к ИКЕЕ
Совместима ли какая-либо из этих схем с выключателем со встроенной подсветкой? И если да, то какая лучше?
И, наконец, а может вообще вся идея с точечными светильниками под галогенку не очень хороша? Может форумчане подскажут нечто вообще иное?

Заранее спасибо за ответы.

1 Чисто технически 12 В надежнее. Конкретное исполнение может сделать наоборот.
2. Разные бывают. Оцените ток и возьмите транс с запасом 2 раза по току. Чем меньше будет греться, тем лучше
3 Там не так много тока, да и зачем вам эта жужжалка
4 Икея для лампочек брендом не является
5 Решение найдется
6 Дизайн он такой дизайн! Из наиболее революционного мне попадалась идея с прозрачным/полуматовым натяхным потолком и диодным светом в пространстве за ним. Рисунок добавляем при желании.

Вы как нибудь определитесь — диоды или галогенки . Щас на 12 В полно правильных диодных светильников.

Сегодня целый день бьюсь с этой проблемой. Хочу сделать светодиодное освещение на подвесных потолках, но не знаю даже с чего начать.
Ситуация с квартирным светом просто катастрофическая. Рынок наводнён дешевыми LED лампочками с цоколем Е27 без драйвера, а нормальных низковольтных светильников в готовом исполнении нет от слова совсем.

Изначально предполагал делать всё освещение низковольтным, с трансформаторами на входе в щитке, однако расчеты показали большое падение напряжения при использовании кабеля 2х2,5 либо большое опустение кошелька и неудобство монтажа светильников при использовании 2х4. И это даже не 12 В, а 24, повышенные до 25 на блоке для компенсации (группы освещения грубо 150 Вт). Хотел под это дело контроллер, который может открывать транзистор с любого и 4 проходных выключателей типа «кнопка» или диммировать. Дохлый номер, нашел такое только в системах типа «умный дом» за неумные деньги.

Вариант второй: 220 до комнаты, 2 БП на 2 группы входе, на выключатели 220, оставляем 2 проходных по стандартной для 220 схеме. Терпимо, если заложить возможности модернизации выключателей.

Рассмотрим группы освещения.
Первое — это ленты. Мощные ленты на 5630 или еще чего получше с

15 Вт/м запихиваются в профиль с рассеивателем и прибиваются в место стыка стен и потолка. Вот тут чувак пытался делать./ (http://habrahabr.ru/post/163097/)
Все ясно-понятно.

Второе — это встроенные в потолок светильники. Вот тут полная жопа. В точечных светильниках вместо штатного галогена на 12 В можно поставить разве что такое (http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/led-retrofit-lamps/professional-led-reflector-lamps/parathom-mr16/index.jsp), но конус в 36 градусов удручает, хочется широкого света.

Пока я в раздумьях.

Отвечу на пару Ваших вопросов:
1. На 12, потому что сдыхает в первую очередь электроника преобразования, а не диоды.
3. Теоретически можно, а практически надо смотреть как БП отнесется к отсутствию нагрузки на линии 5 и 3,3 В. Если блок современный, то ничего страшного.
5. В основном, несовместимы, разве что в случаях, когда выключатель заведомо разрывает фазу. известны случаи свечения диодов чисто от наводок на выключенной линии.
6. COB светильники. Заводские, с хорошим теплоотводом, и красивые. Пока в наших мечтах.

А давайте разработаем единую разумную концепцию квартирного LED освещения, начиная от проектирования проводки и заканчивая фурнитурой! Время, как говорится, пришло! Готов опробовать некоторые моменты на своей шкуре.

Как мне это видится.

Точечные узкие. Тут все понятно: цоколь GU5.3, XM-L с рефлектором или TIR, COB с рефлектором. В продаже видел COB, XP-E и ноунеймы.

Лирическое отступление
Мы ведь не завязаны на падение напряжения от литиевых банок в районе 3 В, поэтому светодиоды для стационарного освещения должны быть дешевле и проще.

Точечные широкие. Цоколь GU5.3. Много 5630 SMD или более эффективных аналогах; XM-L без оптики (чистый lambertian), COB. В продаже видел только 5630.

Потолочные крупные. Большая матрица COB, например, 20х20, которая работает не на пределе, греется весьма умеренно и охлаждается пассивно, встраивается в потолок и имеет минимальную толщину, а также дает честные 180 градусов полусферу. Питается от 12-24 В. Мне кажется, за этим должно быть будущее, но его не видно :DisagreeBulb: Круче только натяжные потолки из OLED панелей :LaughOutLoudBulb:

Брал лампы MR16 на fasttechе. На XP-E и на 5630. Пока работают.

Спасибо за наводку, заказал одну на пробу (http://www.fasttech.com/products/2201/10004261/1246800).

Лампочки на 220 или с нормальным драйвером (импульсный) или с гасящим конденсатором.
В импульсном драйвере на 220 вольт всё равно есть трансформатор. Сначала он понижает напряжение (и гальванически развязывает от сети), потом уже от низкого напряжения работает импульсный драйвер. Так что от постоянных 220 вольт они тоже работать не будут.

Самое главное не пытаться использовать лампочки под стандартные цоколи.
Это да. При стандартном цоколе или мощность лампы сильно ограничена, или выходит нестандартное громоздкое уродство. Хотя для MR16, которые всё равно используются не по одной, хватает и ещё безопасных 3-5 ватт на штуку.

Совместима ли какая-либо из этих схем с выключателем со встроенной подсветкой? И если да, то какая лучше?
Совместимо всё. Но со сложностями.
Самый простой вариант это выключатель на 220 вольт — трансформатор — лампочки на 12. Выключатели будут светиться все, хоть со светодиодом, хоть с неонкой.
Если вся сеть на 12 и выключатели на 12, придётся их выбирать только со светодиодом, соблюдать полярность и заменить резистор, чтобы светодиод таки светился. Возможно, поставить ещё резистор параллельно лампочкам, если будут мигать.

Загляните ещё в тему насчёт обсудить: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=15551

В импульсном драйвере на 220 вольт всё равно есть трансформатор. Сначала он понижает напряжение (и гальванически развязывает от сети), потом уже от низкого напряжения работает импульсный драйвер. Так что от постоянных 220 вольт они тоже работать не будут.
Не фига себе написано! По Вашему мнению стоит транс понижающий с 220 В?
Любой транс на 5-7 Вт. (50 Гц.) весит больше чем лампа и размер 5*5*5 см.

Схема драйвера импульсного: мостик диодный, фильтрующий электролит. конденсатор (4 — 20 мкФ.*400В.), ВЧ преобразователь с обратной связью (по току), развязывающий понижающий трансформатор, мостик (диод), фильтрующий кондёр — светодиоды. Такому входное переменное или постоянное по барабану, но постоянки надо вольт 250.

С гасящим конденсатором схема: этот самый конденсатор (выполняет функцию ограничителя тока — напряжение рабочее его минимум 400 В, плёночный), диодный мостик, низкоомный резистор, фильтрующая ёмкость — светодиоды (соединены МНОГО последовательно, иначе гасящий конденсатор большой ёмкости получится). Желательно ещё стабилитрон параллельно фильтрующей ёмкости. Есть реальный риск пробоя его броском напряжения при включении.

ВЧ преобразователь с обратной связью (по току), развязывающий понижающий трансформатор,
Да, простите, был напуган.
У высоковольтных драйверов на входе действительно стоит мост, потом уже трансформатор. И от постоянного напряжения это тоже должно работать.
Отмажусь тем, что постоянное напряжение 220/250 вольт нам тут вообще ни к чему.
И факт что драйверы от 220 крупнее, сложнее, дороже и похуже эффективностью чем от 12 остаётся фактом.

Ещё есть выбор между 12 вольт переменного напряжения (от тупого трансформатора) и постоянного (от блока питания). Переменное проще. Но постоянное выгоднее. Лампы на нём светят примерно на четверть ярче и не мерцают.

Дешёвые и лёгкие «электронные» трансформаторы для галогенок же нам совсем не годятся. У них на выходе вместо синусоиды 50 Гц такой ужас, что лампы от него вовсе не заводятся. Трансформаторы если и брать, то тупые и тяжёлые.

Дешёвые и лёгкие «электронные» трансформаторы для галогенок же нам совсем не годятся.
Вроде как народ питает от них и светодиодные лампы, но обязательно нужно включать одну галогенку как нагрузку. В общем мне этот вариант тоже не сильно нравится.

Трансформаторы если и брать, то тупые и тяжёлые.
У тупого и тяжелого трансформатора есть и еще один недостаток — он не стабилизирует напряжение. Поэтому варианты питать светодиоды от источника напряжения через токоограничительный резистор отпадают. Импульсный блок питания подобный компьютерному — самое оно.
что-то подобное этому
https://www.fasttech.com/product/1270701

И факт что драйверы от 220 крупнее, сложнее, дороже и похуже эффективностью чем от 12 остаётся фактом.
Ничего подобного! Почему-то Вас не удивляет компьютерный блок питания 250 — 450 — 600 — 1000 Вт. Размеры у них одинаковые. А аналог с 12 В. даже представить себе трудно.
Эффективность зависит от многого, но в общем случае коммутировать ключиком 300 В. при 0,1 А. тока (30 Вт.) проще, чем 12 В. 2,5 А.

Моё мнение переходить на низковольт для освещения — это блаж. Рассматривается блок питания один (!) для запитки всего освещения в квартире! Другие варианты низковольта вообще бред!
Ну такую мелочь, как переделку всей проводки, мы не рассматриваем. (мелочь же — разделить питание силовых линий 220 В. для всей техники и проводочки питания ламп!) Мелочь поставить резервируемый мощный блок питания (ватт 250 на квартиру)! Особенно приятно остаться зимой вообще без освещения — фонарики в дело пойдут. Ничего не стоящая работа заменить провода или правильно рассчитать падение напряжения в алюминиевой проводке квартиры, чтобы до каждой лампочки хоть примерно одинаковое падение напряжения было.
Применять для каждой «люстры» сначала преобразователь до 12 В, а потом питать от него светодиодные 12 В. с собственным драйвером — это даже слов не подберу! (ну если только по три штуки светодиодов последовательно через резистор! Как в лентах! Дёшево и сердито!).

Если уж так хочется уйти от 220 В. (зачем?) Есть шикарные двайвера (220 — в постоянное со стабилизацией тока — выбор огромный!) Но это всё остальное делать самопально! Отдельно драйвер, отдельно светодиоды, теплоотвод, оформление и т.д.
Не хотите обычные «шарики» — есть готовые «трубки» 8,10,12,18 Вт. Приделать их «художественно» на потолок, стены — проще некуда. Шикарно работают, плавный пуск, конструктивно всё рассчитано.

Смотрите так же:  Расшифровка кабеля и провода аббревиатура

Если по теме о надёжности — «по рекомендации о всех яйцах в одной корзине» — один блок питания гораздо менее надёжен чем 10 драйверов в лампах. Выход из строя даже пяти ламп не критично и легко ремонтируется (заменяется).

Точечные мощные тоже пробовал (3*10 Вт, 2*20 Вт.). Всё плохо! Проблемы с теплоотводом, слепящий точечный свет и ещё куча недостатков.
(На трубку 12 Вт. (60 см.) можно смотреть без дискомфорта, а точка 10 Вт. слепит до зайчиков в глазах!)

Моё мнение переходить на низковольт для освещения — это блаж
Пожалуй, соглашусь, может, конечно и не блажь, но большие заморочки.
Все дело в большом требуемом токе, который вызывает проблемы с проводами, трансами , драйверами и др.
Я долго думал и в конце концов заморачиваться не стал, тем более меня вполне устраивает традиционный дизайн с центральным (советским) светом — люстра в комнате должна быть, миттельпункт, так сказать. Отдал 150 убитых енотов/долларов за 11 Е27 ламп ASD 15 и 11 Вт и решил проблему центрального света в квартире (на текущий момент).
Ура, долой КЛЛ! в первую очередь из-за цветопередачи и мгновенного старта:flash-3:
Местная подсветка у меня диодные Е14 уже довольно давно.

Вот в ванной ремонтик назревает, там наверное будет система на 12В, но после вкуривания темы у меня проблема, а что же оставить на выключателе. Пока я за 220.

Тема квартирного (и не только) освещения обсуждается на http://ledway.ru/

Посмотрел бегло форум. Осталось впечатление «блеска и нищеты». Очень мало конкретики и много пафоса.

Пока что остановился на лампах Navigator NLL-MR16-5-12-3K-GU5.3, правда смущает то, что корпус у них пластиковый, и это на 5 ватт, тогда как даже трехваттные китайцы обладают алюминиевым радиатором. 12 вольт для них будет готовить БП компа с вентилятором, включенным на 5 вольт, благо есть стенной шкафчик, куда все это можно запрятать. Выключатель решил делать в разрыв провода 220 (ибо нефиг тратить ресурс БП 24 часа в сутки). А светодиод подсветки выключателя наверное следует запитать через резистор от зарядки старого мобильника.

Кстати все виденные мной точечные светодиодные светильники на 220 вольт мерцают, проверял через камеру мобильника, поднося вплотную. Так что для меня только 12.

странные вы однако.

давно отработанная надежная схема с гарантией наработки как минимум 5лет!
пленочный токоограничивающий конденсатор на 600в последовательно с диодным мостом 2w10
мост нагружен электролитом 47-100мкф на 250-300вольт к которому подключены 3 последовательно соединенные ХМЛ на 47вольт
токоограничительный конденсатор нужно подбирать для тока через диоды в пределах 50 — 90мА — при 220вольт для того чтобы был запас по току при аварийных бросках напряжения не более 120мА .
светодиоды посадить на плоский с односторонним оребрением радиатор на мощность до 25-30 ватт — и поместить все это в красивый светильник
в котором можно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха для охлаждения радиатора
и все — светильник мощностью 10-12 ватт — эквивалент 75-100ваттной лампочки с гарантийным сроком службы 5 лет готов.
данная информация мне попалась еще в 2011 году — сделал 4 потолочных светильника в квартире — работает больш 2х лет — никаких нареканий
сейчас колдую над 8ми рожковой люстрой в зале — детали собрал, схему спаял, проверил, проблема за алюминиевым профилем нужной конфигурации — хочется чтобы красиво было.

diletant, Я надеюсь Ваш ник не отражает Ваш опыт, образование?:LaughOutLoudBulb:
пленочный токоограничивающий конденсатор на 600в
В детстве делал часы с блоком питания по такой схеме. По опыту обычные кондёры существенно теряют ёмкость за 2 — 3 года. Более стабильные имеют неприемлемые для меня габариты и стоимость.
мост нагружен электролитом 47-100мкф на 250-300вольт
Запасённая энергия пропорциональна напряжению в квадрате. Т.е при равной пульсации ёмкость кондёра при 300 В. против 30 В. будет в 100 раз меньше. Поэтому применять фильтрующую ёмкость выгодно сразу после мостика. А при 47 вольтах Ваших примерно в 40 раз меньше нужна ёмкость.
токоограничительный конденсатор нужно подбирать для тока через диоды в пределах 50 — 90мА — при 220вольт для того чтобы был запас по току при аварийных бросках напряжения не более 120мА .
При «неудачном» включении такой лампы (выкл. «щёлкнул» на верхушке синусоиды) или дребезга контакта возможно многократное увеличение тока через нагрузку (светики) с возможностью их выгорания. По уму надо защищать стабилитронами.
У данной схемы полностью отсутствует стабилизация. Т.е. очень большая разница при 200 В. и при 230 В.

Главный недостаток: присутствие «фазы» на всех деталях «лампы». Кто знает насколько гарантирована изоляция выводов светодиода от корпуса?
Я отказался от подобных схем лет 50 назад, когда получил удар от лампового приёмника без трансформатора питания. Анод питался прямо выпрямленным напряжением сети.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не применяю схемы без развязки с сетью!
Никогда не рекомендуйте такое питание человеку без специального образования. Прочитает Ваш пост, соберёт, убьёт его — кто будет отвечать?
Или приписку: Не повторять! Опасно для жизни!

[nick=»diletant»]
Никогда, ни при каких обстоятельствах не применяю схемы без развязки с сетью!
Никогда не рекомендуйте такое питание человеку без специального образования. Прочитает Ваш пост, соберёт, убьёт его — кто будет отвечать?
Или приписку: Не повторять! Опасно для жизни!

:CryBulb: это как.
перед каждым светильником под простые лампочки должен стоять разделительный транс?
круто!

перед каждым светильником под простые лампочки должен стоять разделительный транс?
круто!
Вы можете делать у себя дома что хотите. В конце-концов Вас и долбанёт. Не советуйте это другим! Вы не знаете уровень их подготовки. Вы откажетесь от ответственности если на Вас подадут в суд за то, что у поверившего Вам убило родственника!
И не надо делать наивные глаза. Чтобы прикоснуться к цоколю лампы накаливания надо постараться.
Чтобы попасть под «фазу» в вашем изделии достаточно протереть пыль с радиатора, на котором стоят светодиоды. Если Вы этого не понимаете, значит Вам здорово везёт, но везение заканчивается рано или поздно!

Или я угадал и Ваш ник соответствует Вашим знаниям?

Я бы вообще обратился к Админам с предложением удалять такие советы!
На них тоже могут быть «наезды».

И не надо делать наивные глаза. Чтобы прикоснуться к цоколю лампы накаливания надо постараться.
Чтобы попасть под «фазу» в вашем изделии достаточно протереть пыль с радиатора, на котором стоят светодиоды. Если Вы этого не понимаете, значит Вам здорово везёт, но везение заканчивается рано или поздно!

Или я угадал и Ваш ник соответствует Вашим знаниям?

Я бы вообще обратился к Админам с предложением удалять такие советы!
На них тоже могут быть «наезды».
прежде чем предлагать что-то админам — не прогулялись бы вы куда-нибуть в сторону америки. — на сайт фирмы cree

например сюда — http://www.cree.com/Lighting/Products/Indoor
и выбирайте что вашей душе угодно

или сюда -конкретная конструкция со всеми потрохами = http://www.cree.com/

например сюда —
У них у всех такие «драйвера»? Вы меня разочаровали, никогда не буду покупать лампы производства «Cree». :RollEyesBulb:
Все мои светодиодные лампы имеют настоящие драйвера — на недоделки «конкретной конструкции» давно не ведусь.

У них у всех такие «драйвера»? Вы меня разочаровали, никогда не буду покупать лампы производства «Cree». :RollEyesBulb:
Все мои светодиодные лампы имеют настоящие драйвера — на недоделки «конкретной конструкции» давно не ведусь.

я буду Вам ОЧЕНЬ признателен если Вы навсегда откажетесь покупать всю без исключения продукцию фирмы «Cree»
у них всЁ без исключения — «недоделки сляпанные на коленке»
есть масса других производителей аналогичной продукции.
и они не «гонят халтуру»

У них у всех такие «драйвера»? Вы меня разочаровали, никогда не буду покупать лампы производства «Cree».
Все мои светодиодные лампы имеют настоящие драйвера.

После такого поста возникает вопрос:Извините, но хотелось бы выяснить: Вы понимаете о чём Вы пишите?причем к обоим участникам дискуссии.

В приведенных выше примерах — нет ни одного прямого драйвера 220В->конденсатор->мостик->конденсатор:
в 1-й ссылке — есть только светильники 120-277В: обычный «настоящий» драйвер — невозможно сделать «конденсаторный драйвер» с таким диапазоном напряжений (а ламп «220-240В» — у них просто нет)
во 2-й ссылке приведены только типовые решения самой светодиодной части, а «конкретная конструкция со всеми потрохами» — только для 12В, причем — без входного конденсатора, И с микросхемой стабилизатора тока (большой конденсатор там — чтобы сгладить пульсации выпрямленного напряжения

Так что, наезд на CREE — абсолютно некорректен, впрочем, как и приведение этих ссылок в оправдание «конденсаторных драйверов» на 220В.

Похожие статьи:

  • Светодиоды как подключить к 220 вольт Как подключить светодиод? Хотя светодиоды (светики) используются в мире ещё с 60-х годов, вопрос о том как их правильно подключать, актуален и сегодня. Начнем с того, что все светодиоды работают исключительно от постоянного тока. Для них […]
  • Как поменять направление вращения электродвигателя 220 вольт Устройство и схема подключения коллекторного двигателя переменного тока Коллекторные двигатели переменного тока достаточно широко применяются как силовые агрегаты бытовой техники, ручного электроинструмента, электрооборудования […]
  • Если двигатель только на 380 можно ли его подключить на 220 Схема подключения трехфазного электродвигателя Здравствуйте. Информацию по этой теме трудно не найти, но я постараюсь сделать данную статью наиболее полной. Речь пойдет о такой теме, как схема подключения трехфазного двигателя на 220 […]
  • Как 220 вольт преобразовать в 110 Как преобразовать 110 вольт (60герц) в 220 (50 герц) Всегда на связи Диктор 2 153 сообщений Столкнулся я с такой проблемой, доча заказала на новый год деду морозу железную дорогу, а хорошие железные дороги в России не […]
  • Как подключить интернет через розетку Интернет через розетку Добрый день, Друзья! Приветствую вас на нашем обучающем Интернет-портале “С Компьютером на “ТЫ” . В предыдущей статье мы говорили о технологиях локальных сетей, разобрали наиболее популярные. Но иногда так бывает, […]
  • Заземление в электротехнике это Что такое сопротивление заземления Заземляющее устройство обладает сопротивлением. Сопротивление заземления состоит из сопротивления, которое оказывает земля проходящему току (сопротивление растеканию), сопротивления заземляющих проводов […]