Где вход у узо

Оглавление:

Установка УЗО и схемы подключения.

На данный момент УЗО (устройство защитного отключения) является одним из лучших способов защиты человека от поражения электрическим током, а также защищает проводку от возгорания. Устанавливаются УЗО, как правило, при входе электрического тока в дом, сразу после счетчика. Одного УЗО в основном достаточно. Но можно устанавливать несколько УЗО одновременно. Обо всех вариантах подключения мы в этой статье и поговорим.

Содержание:

Принцип работы УЗО.

В середине УЗО (устройство защитного отключения) находятся три магнитные катушки. Через одну проходит фаза, а через другую ноль. Ток создает магнитные поля на входе и на выходе катушек, при нормальной работе взаимные магнитные поля уничтожают друг друга. Если через одну катушку начинает проходить меньше тока, создается дисбаланс, и она дает команду третей катушке, которая имеет реле отключения тока. И она отключает ток во всей электрической сети.

Если протекает ток по одной из катушек менее чем по второй, это означает, что где-то повредилась изоляция на проводе и происходит утечка тока в землю. Или человек коснулся незащищенного фазного провода, в таком случае также происходит утечка тока в землю.

Если объяснять другими словами, то принцип работы УЗО заключается в следующем: устройство отслеживает разницу значения тока между фазой и нулем. Если УЗО фиксирует разницу, то он отключается. При работе любого электрического прибора разницы значения тока между фазой и нулем не может быть.

Перед тем, как выбрать УЗО, необходимо определить какой у вас тип сети. Они бывают однофазными, где есть 220В и трехфазными где 380В. Для однофазной сети вам подойдет 2-полюсный УЗО, а для трехфазной сети 4-полюсный УЗО.

Выбираем номинальный дифференциальный отключающий ток. Если вы планируете установить одну розетку в ванной комнате, или в другом влажном помещении то выбирайте этот показатель с 10мА. Если в вас группа розеток во влажных комнатах, то покупайте УЗО с номиналом дифференциального отключающего тока 30мА. А для других групп розеток в комнатах с нормальным уровнем влажности подойдет УЗО с номиналом 30мА.

Если в вас планируется установка противопожарного УЗО, то его выбирают для небольших квартир с номиналом 30мА, для двух-трех комнатных квартир 100мА и для больших частных домов 300мА.

Далее выбираем номинальный ток УЗО. Если УЗО находится на входе, то его номинал должен быть на один порядок выше номинала входного автоматического выключателя. Так же выбираем номинал УЗО, который отвечает за определенную группу розеток или освещения. Перед таким УЗО необходимо устанавливать автомат номинал, который рассчитывают специальными таблицами или формулами.

Схема подключения УЗО.

Есть несколько схем подключения УЗО. Все они достаточно часто используются на практике, и сейчас мы все эти схемы рассмотрим.

Схема с одним УЗО который стоит на входе.

Это самая распространенная схема подключения УЗО. В таком случае устройство будет защищать человека от поражения током во всей квартире. Номинал тока УЗО на один порядок выше номинала тока входного автоматического выключателя. Если в УЗО он составляет 40А, то в автоматическом выключателе 32А. Номинал тока можно увеличивать относительно того, какие у вас потребности в потреблении тока. Но номинал УЗО всегда должен быть больше.

Эта схема хороша тем, что она бюджетная. Так как для нее нужно только одно УЗО. Но есть и свои недостатки. Когда в вас начнет срабатывать устройство защитного отключения, то будет очень сложно определить причину срабатывания. Так как одно устройство отвечает за всю квартиру или дом.

Поэтому богатые люди выбирают следующую схему подключения УЗО.

Схема подключения УЗО с несколькими приборами.

Из этой схемы видно, что за каждую группу розеток или освещения отвечает свой УЗО. И перед ним обязательно должен стоять автоматический выключатель с большим номиналом тока. А на входе установлен так называемый противопожарный УЗО, где номинал дифференциального отключения 100мА.

В таком случае вы сможете отдельно установить УЗО на помещения с большим уровнем влажности, где рекомендован номинал дифференциального отключения 10мА. А отдельно на розетки и на освещение в комнатах с номиналом отключения 30мА. И если в вас сработает УЗО в отдельной группе розеток, то вам легче будет установить причину, по которой он сработал. И не нужно обесточивать всю квартиру.

Подключение УЗО для одного помещения.

Многие люди когда-то жили без УЗО и чувствовали себя защищенными. Так как соблюдали элементарные правила безопасности. Потом стали использовать такую защиту как заземления и стало жить еще лучше. Но в те времена редко устанавливали розетки в ванных комнатах. Сейчас их стали устанавливать чаще и запрос на УЗО вырос. Поэтому многие люди считают, что это устройство обязательно нужно устанавливать в помещениях с высоким уровнем влажности, это такие как ванные комнаты. И устанавливают его не на всю квартиру, а только на одно помещение.

Из этой схемы видно, что УЗО установлено только для ванной комнаты. Если в вас в ванной группа розеток, то устанавливайте УЗО с номиналом дифференциального отключения 30мА, а если в вас только одна розетка, или более, но в основном только одна всегда рабочая, то устанавливайте УЗО с номиналом 10мА.

Подключение УЗО без заземления.

Существует много дискуссий между электриками стоит ли устанавливать УЗО в сети, где нет заземления, но большинство из них рекомендуют все-таки устанавливать. Разница будет заключаться в том, что если фаза будет пробивать на корпус бытового прибора, то УЗО не сработает. А сработает оно тогда, когда вы прикоснетесь к корпусу прибора, это может быть стиральная машинка, компьютер и тому подобное. Таким образом, вас ток пощекочет, можете даже получить ожоги, но не убьет, так как УЗО сработает.

Поэтому устанавливайте обязательно УЗО даже там, где нет заземления.

Данная схема мало чем отличается от схем, которые я привел выше, но здесь нет шины на заземление.

Как проверить, правильно ли установлено УЗО.

После того как вы установили УЗО необходимо проверить его на срабатывание. Если вы его подключили правильно, то он должен сработать. Существует несколько способов как это сделать. Самым простой и надежный способ, это нажать на кнопку тест, которая находится на корпусе УЗО. Если вы на нее нажмете, и устройство сработает, то вы подсоединили его правильно.

Если вас не удовлетворяет данная проверка, и вы хотите дополнительно проверить ваш УЗО, то смотрите видео как это сделать. Но такой проверки в большинстве случаев будет достаточно.

Мужской сайт

Настоящий мужик должен быть хозяином в доме!

Где у автомата вход и выход

Где у автомата вход и выход

Главная » Электрика на даче.

Как правильно подключить автомат

Автоматический выключатель, не является симметричным электрическим прибором, как лампа накаливания или нагревательный элемент. От способа подключения зависит, какие детали защитного устройства обесточатся, а какие останутся под напряжением при срабатывании.

Устройство автоматического выключателя

Конструктивно автомат состоит из электромагнитного и теплового расцепителей, объединенных в одном корпусе. Тепловой расцепитель защищает цепь от перегрузок, а электромагнитный от сверхтоков короткого замыкания. При срабатывании, расцепитель приводит в действие подвижный контакт, и размыкает цепь. Искрогасительная камера, внутри которой находятся контакты, препятствует образованию дуги.

Защитные устройства для однофазной сети 220 В

Для защиты от перегрузки однофазной сети 220 В, применяются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели. Однополюсные при срабатывании, разрывают только фазный провод, а двухполюсные – фазный и нулевой. Для защиты от перегрузки или короткого замыкания, размыкания фазного провода достаточно. Для безопасного проведения ремонтных или электромонтажных работ, требуется отключать и нулевой провод, так как при некоторых неисправностях сети (замыкание фаза-ноль, отгорание нуля,) он может оказаться под напряжением. Оптимальное решение – установка двухполюсного автомата на вводе, и однополюсных на отходящих линиях.

Автоматы для трехфазной сети

Трехфазный ввод, дает некоторые преимущества, по сравнению с однофазным. Это возможность использования мощных энергопотребителей и удобство подключения электродвигателей. Используя такую сеть, важно равномерно распределить нагрузку между всеми тремя фазами, чтобы исключить просадки напряжения. Вводной автомат желательно использовать четырехполюсный, а отходящие линии защитить однополюсными и трехполюсными автоматами. Выбирая трехполюсные автоматы для защиты оборудования с электродвигателями, обращайте внимание на перегрузочную способность автомата. Чтобы избежать ложных срабатываний защитного устройства, применяйте автоматы с характеристикой «D».

Смотрите так же:  Провода для электричек из чего

Выбор приборов защиты, в зависимости от сечения провода

Не стоит забывать, что автоматический выключатель защищает от перегрузки именно линию, а не подключаемые к ней устройства. Выбирая автомат для отходящей линии, используйте номинал, ниже максимальной нагрузки провода. Вот небольшая табличка, которая поможет при подборе:

В таблице указаны усредненные значения, просчитанные с запасом.

Особенности подключения автоматов и УЗО в щитке: схемы + правила проведения монтажа

Более точные параметры рассчитываются для каждой линии индивидуально, в том случае, если в этом есть необходимость.

Подключение автоматических выключателей

Согласно требованиям ПУЭ, напряжение подается на неподвижный контакт прибора защиты. Неподвижный контакт автомата, как правило, находится сверху. На модульных, кроме того, изображена электрическая схема защитного устройства. По ней также можно определить, с какой стороны находится неподвижный контакт.

Хотя в сети переменного тока, сторона ввода (сверху или снизу) не влияет на работу автомата, такой способ подключения ведет к однообразию схематических решений распределительных щитов, что, как и любая унификация, упрощает работу электрика, сводит к минимуму вероятность ошибки.

Куда подсоединять стоки при проектировании гальванического участка

Прошу Вас подсказать куда при проектировании гальванического участка с видами покрытий: цинк, кадмий, фосфат, олово, медь подсоединять стоки при наличии стоков кислотно-щелочных и хром-никелевых

На поставленный вопрос легче задать ещё несколько вопросов, чем дать один ответ! Если участок только проектируется, то почему уже имеются в наличии какие-то стоки? Какие загрязнители содержат указанные стоки, особенно «хром-никелевые»? Какие технологические операции осуществляются на участке, каковы составы технологических растворов и каковы шифры покрытий? И т.д. и т.п. Поэтому ответ может быть только в обобщённом виде, что, естественно, приводит к потере его ценности. Разделение потоков промывной воды от разных технологических операций определяется характером средств и методов, применяемых (планируемых к применению) как на очистных сооружениях для обезвреживания общих сточных вод, так и на гальваническом участке для локального обезвреживания промывных вод.

Согласно сложившейся практике проектирования гальванических цехов все сточные воды разделяют на циан-, хром- и фторсодержащие стоки, а также остальные кислотно-щелочные стоки.

Как подключать автомат

Однако, применяемый в большинстве случаев реагентный метод не позволяет с достаточной эффективностью очистить стоки, разделённые по вышеприведённой схеме. Поэтому, в дополнение к реагентному методу (или взамен ему) необходимо предусматривать другие способы очистки стоков. В научно-технической литературе имеется описание большого количества вариантов организации очистки стоков гальванического производства.

Существует и другой способ организации чистки сточных вод гальванического цеха. Он заключается не в изменении принципа и аппаратурного оформления способа очистки, а в изменении водоотведения. Все промывные воды группируются по типу иона тяжёлого металла, содержащегося в них: от промывных ванн после цинкования стоки собираются в цинксодержащий поток, от промывных ванн после меднения – в медьсодержащий поток, от промывных ванн после никелирования – в никельсодержащий поток и так далее. Если в цехе имеются как цианистые, так и нецианистые электролиты нанесения одного и того же металла, то цианистые промывные воды сначала проходят очистку от цианидов, а потом смешиваются с потоком, содержащим соединения одноимённого металла, от промывных ванн после ванн с нецианистыми электролитами. Все остальные промывные воды (после операций обезжиривания, травления, активации, фосфатирования, осветления и т.п.) собираются в кисло-щелочной поток. Получаемые «металлсодержащие» потоки подвергаются реагентному методу очистки, в результате чего образуется шлам, состоящий исключительно из нерастворимых соединений одного металла. Этот шлам после небольшой обработки (в случае необходимости) направляется на корректировку соответствующей технологической ванны, а осветлённые стоки смешиваются с кисло-щелочным потоком, который направляется на простую нейтрализацию. Такая схема водоотведения подчёркивает положительные стороны реагентного метода очистки (универсальность по виду выделяемого металла и его концентрации, относительное постоянство достигаемой степени очистки, а также простота и надёжность в реализации) и нивелирует его основную отрицательную характеристику (низкую степень очистки) естественным разбавлением осветлённых стоков, так как реагентная очистка осуществляется до смешения всех стоков, а не наоборот, как это делается на существующих очистных сооружениях.

Форум по электрике и электрооборудованию «Электрический Дом»

Клуб электриков, энергетиков, электромонтажников, электромонтёров, электромехаников, электромастеров, проектировщиков и просто любителей.

  • Информация

УЗО ABB FH202AC 2P : клеммы на фазность и вход любые?

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете — нажав или повысить его репутацию — нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском — возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в «Клуб электриков» и стать VIP-пользователем?

УЗО ABB FH202AC 2P : клеммы на фазность и вход любые?

Подключаю это узо по схеме на картинке.

Вопрос 1: правильно?
Вопрос 2: для этой модели все равно
а). куда фазу (куда ноль)!
б). вход сверху или снизу!

УЗО ABB FH202AC 2P : клеммы на фазность и вход любые?

Рекомендуем

  • Смотрите также

Это интересно

Лидеры продаж

Энергия Hybrid-8000(U)
Стабилизатор напряжения

Новая модель гибридного стабилизатора с плавной регулировкой напряжения и расширенным диапазоном входных напряжений, отличные характеристики и много новых функций. Идеально для коттеджа и дачи.

Штиль ИнСтаб IS1000
Стабилизатор напряжения

Инверторный стабилизатор напряжения с широким диапазоном напряжений, обладающий высокой точностью, обеспечивает абсолютную защиту от скачков и просадок напряжения. Для защиты ответственного оборудования.

Энергия ИБП Гарант-1000
Инвертор

ИБП используется для защиты газовых котлов, автоматики распашных, откатных и подъёмных ворот, а так же для бесперебойного питания в случаях отключения электричества. Идеально для коттеджа и дачи.

При входе в подъезд какая должна быть высота ступени, а то у нас 32 см, тяжелая входная дверь?

По нормам СССР установленным для архитекторов высота ступени в любом случае должна быть для общественного пользования в пределах 150 мм, в домашних условиях в пользу хозяина — понятно что со временем переделает в пользу общественного — потому что самый удобный вариант 150 х 300 — это приятный для любого человека усредненный шаговый размер равный 0,45 метрам или 450 мм.

Есть люди которым нужен тот размер что у Вас на крылечке, поэтому Ваш вариант нужно решать по месту, и это общий диалог!

Если нужны цифры что называется «от и до», то стандартная высота ступеней должна быть в пределах от 150-и мм, до 250-и мм.

А в Вашем случае 150-т мм самый приемлемый вариант (и для детей и для пожилых граждан), допустимый 180-т мм.

Меньше, это не удобно, (меньше 150-и мм), а больше не безопасно (Ваш случай).

Высота Ваших ступеней 32-а см, это недопустимо, так быть не должно.

Крыльцо у подъезда относится к обще-домовому имуществу, за его ремонт отвечает управляющая компания.

Пишите заявление, (лучше собрать общее собрание жильцов дома) пусть переделывают.

Нарушения по высоте ступеней более чем в два раза, это неприемлемо.

Крыльцо и ступени это проектируемая позиция, помимо высоты надо рассчитать ширину проступи (от 200-т, до 300-т мм, считается приемлемым вариантом), уклон, количество ступеней и.т.д.

И она (входная дверь) относится к обще-домовому имуществу, шаги те же что и в случае со ступенями (заявление, замена).

МОЯ СТРАНИЦА ВКОНТАКТЕ ВХОД

Информация

Описание: Моя страница — Вконтакте и Вход.
Послушай, парень, если ты не урод,
Тебе ВКОНТАКТЕ нужен ВХОД.
Послушай ты, прекрасная девииица,
Тебя давно ждет МОЯ СТРАНИЦА. Показать полностью…

Пускай по жизни совсем не прёт,
Повсюду быдло, уроды, скот.
Тебя от них быстро унесет
МОЯ СТРАНИЦА ВКОНТАКТЕ ВХОД.

И я хочу Вам сказать на прощанье:
Учите свято моё заклинанье.
Оно всюду с Вами, оно Вас спасёт:
МОЯ СТРАНИЦА ВКОНТАКТЕ ВХОД. Место: МОЯ СТРАНИЦА ВКОНТАКТЕ ВХОД, Москва

1 936 записей

«Басбуса» — известная арабская сладость

Ингредиенты:
— 1 стакан муки
— 1 стакан манки Показать полностью…
— 1 стакан сахара
— 1 стакан кокосовой стружки
— 1 стакан кефира (или йогурта без добавок)
— 1 стакан растительного масла без запаха
— 1 яйцо
— 2 ч.л. ванильного сахара
— 2 ч.л. разрыхлителя
— 20 шт. ядер миндаля для украшения (необязательно)
Сироп:
— 1⁄2 стакана сахара
— 1⁄2 стакана воды
— 2 ст.л. лимонного сока

Басбуса — известная арабская сладость, представляет собой очень вкусный нежный рассыпчатый пирог, пропитанный сиропом. В целом, басбуса немного похожа на традиционный пирог манник. Отличается басбуса более сладкой, рассыпчатой и влажной консистенцией.
Все арабские сладости очень сладкие, поэтому для этого пирога желательно было бы положить в сироп целый стакан сахара. Но я не люблю приторно сладкое, поэтому положила в сироп полстакана сахара, как по мне так получилось в самый раз.

Приготовление:
В емкость положить муку, манку, сахар, кокосовую стружку.
Туда же ванильный сахар, разрыхлитель, все хорошо перемешать.
Влить кефир (или йогурт), растительное масло.
Яйцо слегка взбить вилкой (в том же стакане, которым все отмеряли).
Влить в общую массу яйцо.
Все тщательно перемешать, тесто получается средней густоты.
Форму смазать маслом (я использовала форму 25х25 см, желательно использовать форму не меньшего размера, чтобы басбуса не получилась слишком высокая).
Вылить тесто, потрясти форму, чтобы тесто равномерно распределилось.
Сверху равномерно разложить миндальные орехи (вдавливать не нужно).
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 40 минут.
Сразу приступаем к приготовлению сиропа, чтобы он успел остыть.
В небольшую кастрюльку положить сахар, воду, лимонный сок (для 2 ст.л. я использовала примерно 1/3 часть лимона).
Довести до кипения, все время помешивая, покипятить 2-3 минуты. Готовый сироп остудить.
Выпеченный пирог немного остудить, примерно 20 минут.
Острым ножом порезать пирог на прямоугольники прямо в форме, чтобы в центре каждого кусочка было по орешку.
Полить горячий пирог остывшим сиропом с помощью ложки (хорошо смочить всю поверхность пирога, включая орехи, а также заливать немного сиропа в разрезы).
Пирог полностью остудить.
Хранить басбусу обязательно завернув в пакет, чтобы она дольше оставалась мягкой и рассыпчатой.
Приятного аппетита от группы «МОЯ СТРАНИЦА ВКОНТАКТЕ ВХОД»

Смотрите так же:  Узо тх3

Куриное филе в сливках с перцем

Петрушка — 2 веточки Показать полностью…
Масло сливочное — 20 г
Лук репчатый — 1 шт.
Сливки жирные — 1 стакан
Куриная грудка (филе) — 1 шт.
Перец болгарский красный — 1 шт.
Укроп — 3 веточки
Соль — по вкусу

1. На разогретой сковороде со сливочным маслом слегка обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук, добавляем нарезанное брусочками куриное филе, прогреваем 3–5 минут, выкладываем нарезанный соломкой перец, солим, готовим 2–3 минуты.
2. Подливаем сливки, выпариваем, посыпаем мелко порезанной зеленью, перемешиваем. Подаем.

Приятного аппетита от группы «МОЯ СТРАНИЦА ВКОНТАКТЕ ВХОД»

Если выбивает УЗО: что делать

Срабатывание установленного защитного отключения всегда застает владельца врасплох и нередко становится неразрешимой проблемой для большинства потребителей. Объяснения, почему выбивает УЗО, требует каждый отдельный случай. Самые распространенные случаи систематизируются на основе технических характеристик и практического анализа.

Что приводит к срабатыванию устройства?

Само по себе отключение никогда не происходит. Главные причины можно классифицировать по нескольким группам:

1.Ложное отключение:

  • неполадки в механизме запуска прибора;
  • возможные проблемы с кнопкой «Тест»;
  • утечка, относящаяся к виду кратковременной;
  • утечка, происходящая во внутренней части;
  • неверный план схемы подключения.

2.Срабатывание в рабочем режиме:

  • попадание человека под напряжение в электроцепи;
  • повреждение изоляционного покрытия.

Общее для всех перечисленных случаев – утечка тока. Для правильной реакции и принятия необходимых мер следует точно определиться с наличием фактического наличия неполадок в системе электропотребления. Мы должны точно выяснить – является ли отключение ложным или выполняются правильные действия по нашей защите.

Неисправность кнопки «Тест»

Неполадки соединительного контакта этого элемента могут служить поводом для постоянного отключения, которое классифицируется, как ложное. Своеобразное «залипание» способствует систематическому срабатыванию.

Поднятие рычажка в положение «включено» – оптимальное решение возникшей проблемы. Этот способ позволяет тумблеру не фиксироваться в исходной позиции и устройство не включится.

Неисправность спускового элемента

Одной из самых распространенных проблем остаются неполадки в данном механизме.
В подобной ситуации происходит реакция на самую незначительную вибрацию или колебание извне. Даже хлопок в дверном проеме, соседняя работа строительных инструментов могут спровоцировать срабатывание.

Ток утечки внутри устройства

Условия окружающей среды зачастую приводят к образованию влаги повышенной концентрации. Подобные образования способствуют появлению токов утечки. Логическое следствие подобного процесса – отключение устройства.

Примером такого явления может быть установка на открытом воздухе, провоцирующая скопление влаги.

Кратковременный ток утечки

Ложное срабатывание может произойти во время включения электроприемников большой мощности емкостного или индуктивного типа и импульсных блоков питания, например зарядных устройств компьютерного оборудования и телефонов.
Конструктивные особенности схем в таких устройствах становятся причиной образования кратковременного тока утечки.

Схема подключения

К самым распространенным ложным срабатываниям УЗО относятся отключения по причине неверного выбора схемы подключения устройства. Ошибки на этапе подключения совершаются достаточно часто. С ними рекомендуется ознакомиться более подробно, чтобы избежать проблем, связанных с неправильным монтажом.

Попадание человека под воздействие напряжения

Срабатывание устройства защитного отключения происходит во время соприкосновения участков человеческого тела с токоведущими элементами, с проходящим по ним рабочим напряжением. Отключение вызывается утечкой тока на землю через организм человека. Есть много познавательных материалов о воздействии электричества при касании с токопроводниками и примеров несчастных случаев подобного рода.

От всего количества срабатываний УЗО на подобные случаи приходится всего 2-3%. Столь низкая частотность обусловлена высокими требованиями электробезопасности и уровня защиты при выполнении работ подобного типа. Снижению вероятности поражения током способствует и применение в электросетях системы заземления TN-C-S и TN-S.

ПУЭ запрещает использование УЗО в системах заземления TN-C.

Действия при срабатывании УЗО

Последовательность действий в случае, когда выбивает УЗО, можно перечислить в таком порядке:

  • На этажном или квартирном щите производится отключение вводного автоматического выключателя. Рычаг включения устройства следует попробовать перевести во включенное положение.

В случае включения можно продолжить работу с устройством. Если не удается произвести включение, причиной неполадок однозначно является неисправность спусковой части. Альтернативы замены УЗО в подобной ситуации просто не существует.

  • Производится отсоединение выходных цепей от устройства способом отключения от клемм отходящих проводов. После этого включается автоматический вводной выключатель в щитке и производится проверка УЗО.

При нормальной работе можно продолжить обслуживание устройства, если включение не срабатывает, причина – неполадки контакта кнопки «Тест».

  • После проверки перечисленными способами УЗО включается. В этом случае причиной срабатывания могут быть: неправильно произведенный монтаж или схема подключения, кратковременный ток, поврежденная изоляция, ток утечки внутри. После этого следует выяснить вид цепи, где установлено устройство и что оно питает.
  • Рабочие линии (электроприборы соответствующей группы) необходимо отсоединить от соединительных клемм и розеток. Производится пробное включение. В случае отсутствия включения причиной срабатывания являются – внутренняя утечка, неверно выполненный монтаж или составленная схема подключения, неполадки электропроводки в помещении.

В этой ситуации оптимальный вариант – обращение в электротехническую лабораторию по месту проживания владельца для определения поломки и наладки нормального функционирования.

  • При наличии проблемы в каком-либо приборе, быстро отыскать ее поможет простой способ – отключение от клемм и розеток всех элементов питания. Поочередная проверка выявит прибор, который необходимо отремонтировать или заменить новой.

Точное соблюдение всех этапов выявления причин отключения УЗО гарантирует безотказную работу вашего устройства.

Где вход у узо

Номинальной ток и ток срабатывания — это еще не все. Есть еще характеристика отключения, которую подбирают по типу нагрузки, всякие там индуктивные нагрузки, пусковые токи и проч. Обозначается буквами A, B, C, D и т.д.

По памяти, на освещение рекомендуют B, на бытовые розетки — С, на электронную аппаратуру — Z, пожарозащитные — S.

Возможно для УПСов нужно применять более «индустриальные типы» D, К.

(23-02-2012 17:41) ser3399 писал(а): Возможно!! но УЗО нужно там где есть на то причина .Не считаю вообще нужным в квартире его ставить А Вы, простите, каким боком к электричеству, что вот так вот не считаете нужным?

УЗО — это защита человека от поражения током. А что защищать — холодильник или домочадцев — каждый решает для себя. А в детских и мокрых зонах и вовсе рекомендуют ток срабатывания 10мА

(23-02-2012 17:59) ser3399 писал(а): У меня один умник дома чтобы не штробить дома предложил 220 в плинтусе кинуть )))(есть такой плинтус под тел и инет провод) Т.е. Вы считаете, что нельзя кинуть 220В в плинусе? Любопытно узнать почему.

И если в плинусе нельзя, то можно ли просто по полу подключить аппарат к розетке? Почему по полу можно, а в плинтусе — нельзя?

Представьте что дома малыш который еще не ходит.Или теща в гости пришла полы помыть а провод со временем осыпался тогда я уверен точно все вопросы( можно или не льзя )отпадут .А реально раньше на все была приемка .где человеческий фактор с упором на знание людей и опыт играл не маловажное значение (23-02-2012 18:08) UncleStas123 писал(а): (23-02-2012 17:59) ser3399 писал(а): У меня один умник дома чтобы не штробить дома предложил 220 в плинтусе кинуть )))(есть такой плинтус под тел и инет провод) Т.е. Вы считаете, что нельзя кинуть 220В в плинусе? Любопытно узнать почему.

И если в плинусе нельзя, то можно ли просто по полу подключить аппарат к розетке? Почему по полу можно, а в плинтусе — нельзя? Кто вообще сказал что по полу можно кидать электрику . По моему только в бойне для скота так делают . ! Если не ошибаюсь мин 40-80 см от основного пола .

(23-02-2012 18:19) ser3399 писал(а): Представьте что дома малыш который еще не ходит.Или теща в гости пришла полы помыть а провод со временем осыпался тогда я уверен точно все вопросы( можно или не льзя )отпадут Вы считаете, что если изоляция поврежденна в штробе, то это более безопасно для малыша, чем если она будет в дополнительной изоляции, которой является плинтус?

Смотрите так же:  Узо тесты

Кстати, в обоих случаях УЗО должно защитить и ребенка, и тещу

Цитата: Кто вообще сказал что по полу можно кидать электрику . По моему только в бойне для скота так делают . ! Если не ошибаюсь мин 40-80 см от основного пола . А кто сказал, что нельзя? Вы, например, про теплые полы слыхали что-нибудь?

На правах топикстартера прошу увести несодержательную часть «диалога» в личку и, если есть что сказать по сути, сосредоточиться СДЕСЬ на том, ради чего ветка создавалась:

— обмен информацией о том у кого и в каких ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ возникали проблемы аудио (и связанной с ней) техники с УЗО
— обмен опытом / соображениями о вероятных ПРИЧИНАХ проблем в разных случаях
— обмен опытом / соображениями по ДИАГНОСТИКЕ проблемы
— обмен опытом / соображениями о методах ПРЕОДОЛЕНИЯ или обхода проблем
(ключевые слова выделены)

Если то, что вы собираетесь писать в ЭТУ ветку не соответствует ни одной их указанных выше ключевых посылок, то вежливо попрошу не задерживаться в этой ветке.

Теперь, чтобы избежать последующих терминологических «непоняток», зафиксируем следующее:

— УЗО (устройство защиты и отключения) ВСЕГДА содержит в своём составе диф.реле (отключающее нагрузку при превышении дисбаланса более, чем на заявленную величину (обычно 30мА) и атоматический прерыватель (автомат) отключающий нагрузку при превышении (очень краткосрочном, или просто краткосрочном (в зависимости от буковок в типе) тока потребления определенной величины (обычно 25, 32, 40 и т.п. Ампер)

— буковка — это, как и величина предельного тока нагрузки, характеристика той части УЗО, которую мы чаще называем «автомат». Если нагрузка в основном активная (лампочки, нагреватели и т.п.) то чаще ставят группу В, а если среди потребителей есть мощные электродвигатели с большим стартовым током, или мощные потребители с тиристовным управлением, то ставят группу «С» или еще более «индустриальные» группы, допускающие КРАТКОВРЕМЕННОЕ (типа стартового) превышение тока потребления над номиналом срабатывания

— в контексте этой ветки, в основном (если не исключительно), мы говорим о проблемах утечки или псевдо утечки в нашей аппаратуре или подводящей проводке, поэтому более важным является поведение компонента УЗО, который называют диф.реле.

Схема подключения УЗО

В основе работы устройства защитного отключения лежит полное отключение участка сети, где значение дифференциального тока достигает определенной отметки. Правильно установленная схема подключения УЗО поможет предотвратить негативные явления в производстве и быту, возникающие по этой причине. Для надежной эксплуатации данных устройств рассмотрим некоторые главные моменты при выполнении монтажа средств защиты.

Общие сведения об УЗО

Касаться вопросов индексации мы не будем, так как для рядовых пользователей вполне достаточно исходных данных, на основе которых осуществляется процесс выбора подходящего защитного устройства. Несколько действие необходимо выполнить для четкого понимания требований к установке УЗО в конкретном месте:

  • определяемся с таким моментом, как будущее подключение выбранной модели с автоматом или вариант дифавтомата;
  • автомат всегда должен иметь параметры номинального тока выше показателей тока отсечки на одну ступень. В случае с дифавтоматом эти показатели должны быть одинаковыми;
  • для расчета значения отсечки берется показатель максимального тока потребления и умножается на коэффициент 1,25. Затем полученное значение с таблицей стандартного ряда токов. При различии с указанными в ней характеристиками делаем округление в большую сторону;
  • важный нюанс – узнать допустимый ток утечки. За редкими исключениями, в устройствах стандартного исполнения этот показатель равен 30 или 100 мА. Тип проводки в основном влияет на наш выбор.

Расположение и тип вторичных устройств следует учитывать при установке «пожарного» УЗО.

Обозначение на однолинейной схеме

Условное выполнение документации проектного и графического вида с изображениями УЗО требует умения правильно читать ее. Есть большое сходство подобных схем с изображениями обычных выключателей. Разница заключается в одном – выполнение на нелинейной схеме модели данного элемента, как двух параллельно смонтированных выключателей. А прорисовка проводов, полюсов и других компонентов изображается посредством символов.

На рисунке видно двухполюсное УЗО с параметрами тока утечки 30 мА. Косая черта пересекает линию питания. В нижней части продублирована парой косых черточек двухполюсность нашего устройства.

Одна из наиболее частых ситуаций – схема типичного подключения для стандартной квартиры с обязательным наличием счетчика. Знакомство с особенностями подключения поможет подобрать оптимальный способ расположения устройства, которое требуется разместить как можно ближе к вводу. Главный автомат и счетчик должны находиться между УЗО. Но, не следует забывать о некоторых моментах, которые ограничивают такое правило. Общее защитное устройство к системе TN-C не подключается, так как она обладает принципиальными особенностями, не позволяющими сделать это. Защитные проводники старых советских образцов несовместимы для подобной установки из-за прямого присоединения к нейтрали.

Общее УЗО не может подключаться к таким моделям, которые имеют защитные проводники.

На схеме ниже показано, как выполняется присоединение к заземлению. Желтые полоски демонстрируют подключение для групп потребителей дополнительных аппаратов защиты. По схеме данные группы размещены за автоматами. На пару ступеней должен быть больше показатель автомата, чем номинальный ток вторичного устройства, которое он обслуживает.

Еще раз обращаем внимание, что все это относится только для проводки современного исполнения с наличием «земли».

Четыре главных правила помогут в ситуации с отсутствием в доме контуров заземления:

  1. Запрещена установка общего УЗО или дифавтомата для проводки TN-C.
  2. Отдельные устройства должны защищать потребителей, которые представляют потенциальную опасность.
  3. Обязательно определитесь с кратчайшим маршрутом от розеточных групп к нулевым входным клеммам УЗО для защитных проводников.
  4. Только в случае меньшей чувствительности УЗО, расположенных рядом с электровводом, чем оконечных элементов, разрешается каскадное подключение.

Довольно распространенный способ, используемый многими электриками, выглядит как присоединение всех РЕ к входному нулю УЗО. При всей кажущейся логичности и малому влиянию образовавшейся паразитной обмотки на сопротивление потребителя здесь всегда есть вероятность направлению в эту зону мощного импульса при любой наводке в сети или пробое корпуса.

Подключение в однофазной сети

В подобной ситуации идеальный выбор – это двухполюсные однофазные УЗО. Остановимся на самой распространенной схеме для устройств подобного типа.

Точки подключения нуля N и фазы Lа также основная маркировка находятся на самом приборе и в паспорте. Максимально допустимые токи на автоматах никогда не могут превышать настроек устройства защиты, ведь в нем не предусмотрено ограничение по току. Халатное отношение к подсоединению нуля и фазы может в лучшем случае привести к элементарному отсутствию питания, а в некоторых случаях становится причиной поломки защитного устройства.

Мнение специалистов единодушно – в однофазной сети схема включения УЗО должна быть максимально приближенной к счетчику и находиться рядом с источником питания.

Последствия допущенных ошибок

Наиболее распространенные ошибки при подключении, которые могут привести к значительному ущербу:

  • присоединение рабочего нулевого проводника к аналогичному элементу проводника защиты или открытой части электроустановки приводит к тому, что УЗО не будет функционировать;
  • устройство будет эксплуатироваться в режиме ложного срабатывания при нарушении правил подсоединения заземляющего и нулевого проводника в розетках;
  • неполнофазное подключение также вызывает срабатывание УЗО из-за того, что его нагрузка присоединилась к нулевому рабочему проводнику;
  • нарушение полярности при установке вызывает движение токов только в одном направлении;
  • неконтролируемые выключения устройства происходят при ошибках в соединении нулевых проводников для пары УЗО;
  • неправильное подключение взятых с разных устройств фазы и нуля спровоцирует проблемы при подключении нагрузки с нулевым проводником, который относится к другому УЗО.

Похожие статьи:

  • Провода на свечи бмв е34 БМВ 5 (Е34). Свечи зажигания Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора, корпуса и бокового электрода (электрода массы). Центральный электрод герметично закреплен в изоляторе, а изолятор жестко связан с корпусом. Между […]
  • Белый и черный провода где плюс какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? можно определить с помощью […]
  • Электрические схемы микроволновых печей самсунг Электрические схемы микроволновых печей Микроволновые печи с электромеханическим управлением обычно имеют стандартную электрическую схему. Отличия между различными моделями незначительны и не носят принципиального характера. Силовая часть […]
  • Отличие провода пунп от ввг Чем отличается ВВГ от ПУНП? Чем отличается ВВГ от ПУНП? Вроде сечение одинаковое, изоляция двойная. Можно ли проводку делать ПУНПом, если она заштукатуривается? Сырьём для ПВХ, методикой испытаний. Этот кабель выпускается по ГОСТ, а […]
  • Физик заземление Физика для Детей: З - значит Заземление (6 выпуск) 8 комментариев это скорее для даунов, чтоле -_- смотреть вообще не приятно Чувырла уж прям вполне отталкивающая Глупо как-то рассказано. Да и татух у ведущей нет и в носу без кольца. А […]
  • Гибкие провода гост ПВС 4х4 провод гибкий ГОСТ ПВС-это гибкий провод с медными многопроволочными скрученными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке. ПО последней букве в маркировке "С"-что обозначает соединительный, ясно что кабель в основном используется для […]