Генератор 220 вольт авто

Электрогенератор 5 кВт, 220 В в моторный отсек, и культурное его включение (Секвойя)

Опции темы
Поиск по теме

Электрогенератор 5 кВт, 220 В в моторный отсек, и культурное его включение (Секвойя)

Задача: требуется установить электрогенератор (уже имеется) в моторный отсек Тойота Секвойя 2004 г, двигатель 2UZ.
Генератор планируется к эксплуатации только на стоянке на холостых оборотах.
Рабочая скорость вращения генератора 3000 оборотов, у двигателя холостые от 600 до 900, в зависимости от работы печки/кондея.
Реальная нагрузка на генератор будет в районе 2,5-3,5 кВт, включение оборудованя не мгновенное а плавное + между генератором и потребителями ,будет посредник — онлайновый источник бесперебойного питания, что позволит не завистеть от плавания оборотов генератора.

Пока задача свелась к тому что нужно включать его, я бы лучше сказал активировать, кнопкой из салона, не лазя при этом под капот, и чтобы при движении всё это навесное отключалось и не использовалось, дабы не нагружать агрегаты автомобиля, и продлить ресурс как самого генератора, так и установленных приводов вращения генератора.

рабочая идея зацепить электромуфту привода вентилятора охлаждения от КАМАЗ-а на коленвал, перед приводом штатной гадромуфты, но проблема в том что места маловато, и может не влезь штатная система охлаждения и возможно придется от неё отказаться в пользу электровентиляторов, что в принципе не страшно, но очково как то ломать штатные системы работы двигателя .
забракованная идея была использовать часть компрессора иномарочного кондиционера, но оказалось что вал там слишком тоненькие и нам было дано заключение что его порвет нашим генератором.
Других электромуфт я найти пока не смог, камазовская зараза сильно огромная и явно избыточная.
Подскажите может кто знает элктромуфты поменьше, или может предложит более язщное решение ?
Спасибо
фото муфты камазовской и моторного отсека, генератор встанет спокойно вместо воздухана

Генератор 220 вольт авто

6 квадратов двух цветов — красный и черный, красный «плюсовой» длинной да АКБ, черный длиной до кузова, две клеммы «папа» и две клеммы «под винт» (как под землю с отверстием), изолента цвета по вкусу. По желанию — кнопка разрыва силовая на плюс, предохранитель.
Придумываем место для ИБПэшки — самое оптимальное под правым пассажирским сидением. Так, чтобы кнопка включения была под рукой. Берем комповый кабель, обрезаем вход, потрошим, цепляем туда «Пилот» на 4-5 розеток. Крепим «Пилот» пластикопыми стяжками с жесткой опоре, крепим ИБП аналогично.
В случае КЗ срабатывает пред на пилоте, или автомат на ИБП.

Как делать?:
Разбираем ИБП, выкидываем родную батарейку, берем край красного провода — обжимаем на нем клемму «папа» соединяем с плюсом-«мамой» ИБПэшника, изолируем изолентой место соединения, то же самое с минусом. На обратный край минусового провода цепляем клемку «земля» и прочно и крепко соединяем с кузовом. А еще стоит выкинуть зуммер из недр бесперебойника.
Красный провод аккуратно проводим до АКБ, тщательно избегая резких изгибов, мест трения с металлом. Обжимаем на краю провода клемму и цепляем на фишку АКБ. Можно пустить через предохранитель акустический и кнопку разрыва, но это не обязательно. Но можно, я пустил)

Можно экспериментировать — данный вариант не панацея. При полумертвом аккуме — оставлять на незаведенной машине — не рекомендуется. В процессе движения или на ХХ — отличный вариант. Не рекомендуется заводить машину при включенном ИБП. Хотя ничего критичного. 14 вольт с генератора он держит.

Плюсы: 1 киловатт сети. Тянет даже микроволновку. Не перегружает бортовую сеть прикуривателя. Провода от прикуривателя не путаются, гнездо не разбалтывается. По деньгам фигня — 2-3 сотни ИБП, 2 сотни провода и клеммы, пилот рублей 100. Самый дешевый инвертор дороже.
Минусы: 220 — надо все таки поосторожнее — вода там и все такое.

6 квадратов двух цветов — красный и черный, красный «плюсовой» длинной да АКБ, черный длиной до кузова, две клеммы «папа» и две клеммы «под винт» (как под землю с отверстием), изолента цвета по вкусу. По желанию — кнопка разрыва силовая на плюс, предохранитель.
Придумываем место для ИБПэшки — самое оптимальное под правым пассажирским сидением. Так, чтобы кнопка включения была под рукой. Берем комповый кабель, обрезаем вход, потрошим, цепляем туда «Пилот» на 4-5 розеток. Крепим «Пилот» пластикопыми стяжками с жесткой опоре, крепим ИБП аналогично.
В случае КЗ срабатывает пред на пилоте, или автомат на ИБП.

Как делать?:
Разбираем ИБП, выкидываем родную батарейку, берем край красного провода — обжимаем на нем клемму «папа» соединяем с плюсом-«мамой» ИБПэшника, изолируем изолентой место соединения, то же самое с минусом. На обратный край минусового провода цепляем клемку «земля» и прочно и крепко соединяем с кузовом. А еще стоит выкинуть зуммер из недр бесперебойника.
Красный провод аккуратно проводим до АКБ, тщательно избегая резких изгибов, мест трения с металлом. Обжимаем на краю провода клемму и цепляем на фишку АКБ. Можно пустить через предохранитель акустический и кнопку разрыва, но это не обязательно. Но можно, я пустил)

Можно экспериментировать — данный вариант не панацея. При полумертвом аккуме — оставлять на незаведенной машине — не рекомендуется. В процессе движения или на ХХ — отличный вариант. Не рекомендуется заводить машину при включенном ИБП. Хотя ничего критичного. 14 вольт с генератора он держит.

Плюсы: 1 киловатт сети. Тянет даже микроволновку. Не перегружает бортовую сеть прикуривателя. Провода от прикуривателя не путаются, гнездо не разбалтывается. По деньгам фигня — 2-3 сотни ИБП, 2 сотни провода и клеммы, пилот рублей 100. Самый дешевый инвертор дороже.
Минусы: 220 — надо все таки поосторожнее — вода там и все такое.

Где-то это я уже видел!

А если серьёзно, то кто соберётся приматывать к проводам приблуду, не забудьте бузер или просто вырвать, или дырочку ему хотя бы скотчем заклеить. Но если с нервами порядок — можете забить. В противном случае, некоторых напрягает периодический сигнал бесперебойника об отсутствии сетевого напряжения.

а зачем 220в ? Зачем в лесу микроволновка ? как-то справляюсь газовой плиточкой. Ну если только разогреть пиццу. да как-то не тянет на пиццу на природе.
Пылесос ? ну нет, вряд-ли. Большой телевизор ? Мощный музЦентр ? Кофемолка ? изврат полный.

. у меня не хватае фантазии, чтобы придумать потребителя 220в.

-для ноута ? есть инвертеры 12-19в. небольшого размера.

-для света ? светодиодные фонари. выбор гигантский.

-для телевизора-радио ? =12в.

-для зарядки телефона ? у меня лежит небольшой инвертер размером с пачку сигарет, но в прошлом году я им так и не воспользовался. зарядки тел. на 2 дня хватает всёравно.

больше не знаю, для чего . поправьте меня, если не прав, намного важнее иметь 5-6 гнезд типа как под прикуриватель, расположенных в разных местах салона. Ну конечно же не для прикуривания, проводка не потянет наверное. и всё

Дима можно ссылку на се чудо.

Под болгарку надо возить генератор, и брать его с запасом по мощности. Киловаттная жена болганина генератор двухкиловаттный «просаживает» довольно сильно.


Под болгарку надо возить генератор, и брать его с запасом по мощности. Киловаттная жена болганина генератор двухкиловаттный «просаживает» довольно сильно.

1. Использовать бесперебойник — просто дёшево! Часто просто списывают в организациях, и часто на барахолках их пачками барыжат максимум по 300 р. просто с убитыми аккумуляторами, или вовсе без них.
2. Большинство бесперебойников работают в холодном старте.
3. Они гораздо надёжнее и живучее инверторов и автомобильных блоков питания для ноутбуков. И те и другие не держат никакой конкуренции по надёжности с бесперебойниками, элементарно потому, что схемы примитивны, детали самые дешёвые, защиты никакой, и так далее.
4. Цитирую:»по сути ИБП рассчитан на кратковременные пропажи напруги. «. Это только потому, что там чаще стоит стоит аккумулятор малой ёмкости, только и всего! Причём с малой нагрузкой они держаться гораздо дольше обычных 10 минут!
5. Цитирую: «тоесть если долго его юзать в режиме инверсии 12 в 220 то он от перегрева крякнет». Это на самом деле в корне не верно! Радиаторы в нём рассчитаны на номинальную теплоотдачу не на несколько секунд, а на длительную работу, причём не нуждаются в принудительном охлаждении! (А вот в более-мение нормальных и дорогих инверторах стоят вентиляторы. Правда убогие сами по себе, а в походных условиях пух, пыль, травинки. ) Если бесперебойник цеплять не к 7А аккумулятору, а к хотя бы 55А, он прекрасно работает в штатном режиме, пока опять же аккумулятор не сдохнет. Если эксплуатировать при заведённой машине, то вообще можно не париться.
6. Личный опыт: лежит за сиденьем элементарный Ippon 600, халявный, в него переноска для ИБП на 5 розеток. К нему провода от аккумулятора, с предохранителем на 20А у клеммы (наследство от прежнего хозяина, ими был запитан усилитель в багажнике). Летом бывало работал и по 3 часа. Дольше не доводилось. Что угодно можно воткнуть и зарядить, много проблем отпадает при наличии розеток в походе, и при этом — сладкое слово «халява» убеждает не выкидывать эту полезную коробочку, а тем более менять его на покупной слабый инвертор, а тем более очень не дешёвый «сильный»!

Смотрите так же:  Четыре провода на наушниках

P.S. Ещё раз на счёт бузера! Он пищит периодически, маякуя о том, что нет сети на входе. Можно легко выдернуть его, однако всё же советую заклеить его дырочку изолентой, что бы он хоть чуть пищал всё таки. Это поможет вам не забыть про него, когда вы машину заглушите, что бы не дать ему высосать аккумулятор. Хотя ИБП отключаются сами, при достижении напряжения на аккумуляторе 10 В, что всё же чаще позволит завести машину, дав ей постоять минут 20 (если конечно не зима, и автомобиль исправен!). Но «это не наш метод»!
И предвижу ещё один вопрос: сколько жрёт, если выключен? Отвечаю: езжу сейчас крайне редко. В баке топливо ещё с ноября! Завожусь без проблем. Как примотал провода в июне — так и лежит. Не жрёт. Не мешает.

Чтоб не обвинили в мифичности опытов и криворукости — вот фотки процесса. Все 4 или 5 переделок не фотал, как то не думал. В общем строго не судите)
Итак) Берем старый списанный ИБП. Со склада или у коллег железяшников.

Вскрываем.

Обкусываем красный и черный проводки от клемм на штатную батарейку, предварительно проверив на «холодный» пуск.

ПРесловутый зуммер заклеиваем изолентой (по желанию — под передним сидением не напрягает).

Паяльником опаиваем провода для соединения. Готовим разъем от ИБП на «Пилот» откусив один край. Присоединяем туда «Пилот». (не фоткал — пилота нету)

Готовим провода для подключения к автоаккуму — 3+ квадрата — на плюс метра 4, на минус метр. Минусовой обжимаем гильзой под винт.

Просовываем провода в корпус ИБП, в ком отверсите, фиксируем в гофру разрезную, чтоб не перетерлось, заматываем всё изолентой. Крепим провод внутри корпуса ИБП стяжкой.

Готово. Собираем. Цепляем на концы любой акум от ИБП заряженный, проверяем.

Нюансы: никогда в процессе сборки не рассказывайте любопытным коллегам рыболовам-охотникам о назначении девайса. Три штуки делал. Все трое очень довольны (Шевролет, Митсу Л200, Патруль), пользуют по полгода наверно.

Брал в ленте на Петергофском ш., д. 98,чего-то около 650-700 рублей стоит.

Какая машина такой инвертор

Чтоб не обвинили в мифичности опытов и криворукости — вот фотки процесса. Все 4 или 5 переделок не фотал, как то не думал. В общем строго не судите)
Итак) Берем старый списанный ИБП. Со склада или у коллег железяшников.

Вскрываем.

Обкусываем красный и черный проводки от клемм на штатную батарейку, предварительно проверив на «холодный» пуск.

ПРесловутый зуммер заклеиваем изолентой (по желанию — под передним сидением не напрягает).

Паяльником опаиваем провода для соединения. Готовим разъем от ИБП на «Пилот» откусив один край. Присоединяем туда «Пилот». (не фоткал — пилота нету)

Готовим провода для подключения к автоаккуму — 3+ квадрата — на плюс метра 4, на минус метр. Минусовой обжимаем гильзой под винт.

Просовываем провода в корпус ИБП, в ком отверсите, фиксируем в гофру разрезную, чтоб не перетерлось, заматываем всё изолентой. Крепим провод внутри корпуса ИБП стяжкой.

Готово. Собираем. Цепляем на концы любой акум от ИБП заряженный, проверяем.

Нюансы: никогда в процессе сборки не рассказывайте любопытным коллегам рыболовам-охотникам о назначении девайса. Три штуки делал. Все трое очень довольны (Шевролет, Митсу Л200, Патруль), пользуют по полгода наверно.

Автомобиль в качестве генератора 220 Вольт — что к нему можно подключить?

Возможно, на природе или в моменты отключения электричества, вам приходила в голову идея использовать бортовую сеть автомобиля для питания электроприборов — подключить инвертор к клеммам аккумулятора и готово! Но не всё так просто. О плюсах и минусах такого способа питания мы расскажем в нашей небольшой статье.

Сколько выдаёт генератор машины?

Чтобы понять, можно ли использовать автомобиль для питания приборов на 220 Вольт, нужно выяснить, какой мощностью мы располагаем. Стандартный генератор на бюджетном автомобиле имеет мощность порядка 600 Ватт, из которых до 200 Ватт потребляет система зажигания, вентилятор охлаждения и зарядка аккумулятора.

Считаем, что все прочие потребители (фары, подогрев стекла, магнитола) выключены, а аккумулятор не полностью разряжен (иначе он будет потреблять большой ток на зарядку). Остаётся примерно 400 Ватт.

Что можно подключить?

Итак, в нашем распоряжении 400 Ватт. Много это или мало? Мы сможем подключить:

  • зарядку ноутбука/планшета/телефона;
  • светодиодные прожекторы/светильники/лампы для освещения;
  • телевизор и холодильник (но инвертор должен быть не менее 1 кВт мощности, иначе пусковой ток холодильника будет его вырубать);
  • музыкальную систему.

Такие приборы, как электрочайник (кроме самого слабого), электроплитка, утюг, не говоря о стиральной машине и обогревателе запитать от автомобиля не получится. Так что для серьёзных задач запасайтесь обычным генератором на бензине, подходящей мощности.

Уточнения и предупреждение

Нужно помнить, что при перегрузке автомобильного генератора, он может выйти из строя, поэтому внимательно следите, что именно вы подключаете к выходу инвертора. Кроме этого, на дешёвых инверторах, повышающих 12 Вольт до 220 форма выходного напряжения может быть довольно далёкой от синусоиды, что может вызвать некорректную работу и даже повреждение приборов, имеющих внутри электоромоторы, например, того же холодильника или насоса.

Будьте внимательны, читайте инструкции приборов и удачных вам праздников!

avtoexperts.ru

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

• подвижной части (ротор),

• неподвижной части (статор),

• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум. Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

Смотрите так же:  Прибор для зачистки провода

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Генератор своими руками на 220 вольт.

147 комментариев

Можешь не сомневаться, на нашем канале тебя ждут грандиозные эксперименты и невероятные открытия! С твоей поддержкой видео будут выходить гораздо чаще! Будем рады любой помощи:
— PayPal: [email protected]
— QIWI кошелек: +380936585529
— Яндекс кошелек: 410012480761910
— Сбербанк России: 4276 8800 1504 2520
— WebMoney: R222480076424, Z176331835879

(не реклама) © kreosan

Имхо, судя по монголам, таки самый удобный вариант — солнечные батареи+аккумуляторы. Правда инсоляция у них таки будет повыше чем в Луганске+рядом Китай, откуда можно достать солнечные батареи подешевле. Бывали чабанские стоянки с ветряками, но очень редко.

Пельтье не катит, так как для получения более высокого напряжения надо разности температур — то есть с одной стороны костёр разжигать, а с другой как-то охлаждать водой и т.п.

Генератор своими руками на 220 Вольт из подручных средств

Я покажу как собрать простой, но достаточно мощный, генератор на 220 вольт.

— коллекторный мотор, можно другой на 12 вольт
— насадка на ось мотора — патрон от дрели
— бесперебойник UPS или инвертор с 12 на 220
— диод на 10 ампер: Д214, Д242, Д215, Д232, КД203 и т. д.
— провода
— велосипед
— и желательно аккумулятор на 12 вольт

— закрепляем велосипед так, что бы заднее колесо крутилось свободно, вывешиваем его
— прикручиваем патрон на ось мотора
— крепим мотор так, что бы патрон плотно прижимался к колесу, можно подтянуть его пружиной
— подключаем мотор к аккумулятору: минусовой провод мотора к минусу аккумулятора, плюсовой провод мотора к аноду диода, катод диода к плюсу аккумулятора
— аккумулятор соединяем с бесперебойником или с инвертором
Всё! К бесперебойнику можно подключать потребители на 220 вольт и пользоваться электричеством! Как только аккумулятор разрядится, достаточно будет покрутить педали и примерно через час аккумулятор зарядится.

Где взять детали?

— мотор можно купить в автомобильном магазине: мотор вентилятора охлаждения. Стоит не дорого. А если хочешь почти даром, тогда его можно скрутить на пункте приёма металла, из старого авто.
— бесперебойник от персонального ПК, можно старый с негожим внутренним аккумулятором. Или инвертор 12 — 220, продаётся в автомобильных магазинах.
— диод на 10 ампер, например: Д305, Д214, Д242, Д243, Д245, Д215, Д232,
Д246, Д203, Д233, КД210, КД203 и т. д. Продаётся в магазинах радио запчастей. Или можно его выкрутить из старой техники.

Несколько месяцев я пользовался этим генератором и он показал довольно не плохие результаты! Зарядный ток аккумулятора был примерно 10 ампер и зависел от того как крутить педали. Если крутить не спеша, получалось 5 ампер, если крутить максимально быстро, то 20 ампер. Средняя мощность генератора — 120 ватт. В основном пользовался потребителями малой мощности:

— 3 Вт — зарядка телефона
— 5 Вт — радио приёмник
— 7 Вт — зарядка и пользование планшетом
— 10 Вт — зарядное фотоаппарата, фонарика и видеокамеры
— 12 Вт — энергосберегающая лампочка
— 30 Вт — музыкальный центр
— 40 Вт — ноутбук
— 70 Вт — телевизор (включал редко)

Мне хватало заряда почти на день, после чего я в течении часа крутил педали и вновь можно было пользоваться электричеством.

Если кто знает другие методы добычи электричества в домашних условиях делитесь в комментариях.

Самодельный асинхронный генератор

Бесперебойное обеспечение электроэнергией – это залог комфортной жизни в любое время года.

Для организации автономного питания жилища часто используется асинхронный генератор, который также можно сделать своими руками.

Что это такое

Асинхронный генератор – это устройство переменного тока, который при помощи принципа работы асинхронного двигателя, может производить электрическую энергию. Его еще называют индукционным. Асинхронный электрогенератор обеспечивает быстрый поворот ротора, скорость вращения при этом намного больше, чем, если бы их вращал синхронный аналог устройства. Обычный асинхронный электродвигатель переменного тока может использоваться как генератор без каких-то дополнительных настроек или преобразований схемы.

Фото – асинхронный генератор

Область использования асинхронного генератора довольно широкая:

  1. Их применяют как двигатели для ветровых электростанций;
  2. С целью обеспечения автономного питания дома или квартиры, или как миниатюрные ГЭС-станции;
  3. Как инверторный (сварочный) генератор;
  4. Для организации бесперебойного питания от переменного тока.

При этом однофазный асинхронный генератор должен быть включен при помощи входящего напряжения. Обычно для этого устройство подключают к питанию. Но некоторые модели могут работать самостоятельно, самовозбуждением, посредством последовательного подключения конденсаторов.
Видео: устройство асинхронного двигателя

Принцип работы

Асинхронный электрический генератор производит электрическую энергию, когда скорость вращения ротора быстрее, чем синхронная. У самого обычного генератора этот показатель находится в пределах 1800 оборотов в минуту, при этом характеристики синхронной скорости около 1500 об/мин.

Схема генератора

Принцип работы асинхронного генератора основан на преобразовании механической энергии в энергию тока, т. е., электрическую. Для того чтобы ротор начал крутиться и вырабатывать ток, нужен довольно сильный крутящий момент. Идеальным, по мнению электриков, считается так называемый «вечный холостой ход», при котором поддерживается равная скорость вращения на протяжении всей работы асинхронного генератора.

Как сделать самому

Купить асинхронный генератор – это дорогое удовольствие, тем более что можно его сделать самостоятельно. Принцип работы прост, главное – обеспечить себя необходимыми инструментами.

  1. Согласно принципу действия устройства, Вам нужно настроить генератор так, чтобы скорость его вращения была выше, чем обороты двигателя. Для этого подключаем электродвигатель к сети и заводим его. Чтобы вычислить скорость вращения двигателя, нужно использовать тахогенератор или тахометр;
  2. К полученному значению нужно добавить 10 %. Скажем, технические характеристики двигателя 1200 об/мин, значит, генератор должен иметь 1320 об/мин (1200 * 0,1 % = 120, 120 + 1200 = 1320 об/мин);
  3. Далее, переделка асинхронного двигателя в генератор включает в себя подбор необходимой емкости для используемых конденсаторов (каждый конденсатор между фазами аналогичен предыдущему);
  4. Следите за тем, чтоб емкость не была слишком большой, иначе асинхронный генератор будет нагреваться;
  5. Подбираете конденсаторы, необходимые для обеспечения определенной скорость вращения, расчет которой производился выше. Их установка требует особенной внимательности, очень важно, чтобы они были изолированы при помощи специальных покрытий.

На этом обустройство генератора на базе двигателя окончено. Теперь его можно устанавливать как источник энергии. Важно помнить, что устройство с короткозамкнутым ротором производит довольно высокое напряжение, поэтому если Вам нужен показатель 220 В, есть резон установить понижающий трансформатор.

Смотрите так же:  Схема подключение электрокотла на 380 вольт

Схема включения двигателя в качестве генератора

Вот так выглядит схема, как сделать ветрогенератор из асинхронного двигателя, здесь основные отличия заключаются в скорости вращения и в принципе включения. Как пример, представляем Вам схему ветряной ГЭС, которую включает асинхронный бензиновый генератор.

Схема ветрогенератора на основе асинхронного двигателя

При этом нужно отметить, что он не работает с самозапиткой, в большинстве случаев, для включения такого генератора используется специальный мотоблок или блок управления по типу замка зажигания.

Видео: делаем асинхронный генератор из однофазного двигателя – Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

В качестве генератора с небольшой мощностью, можно применять даже однофазные асинхронные двигатели от бытовых электроприборов – стиральных машин Geko, дренажных насосов и т. д. Как и двухопорный двигатель, мотор от таких устройств нужно подключать параллельно их обмотке. Еще один способ – это использовать конденсаторы сдвига фазы. Они не всегда отличаются нужной мощностью, поэтому нужно будет её увеличить до необходимых показателей. Такой простой генератор можно будет использовать для питания лампочек или модемов. Если немного переделать схему, то Вам удастся подключить этот автономный прибор даже к обогревателю или электрической печке. Также можно сделать подобный генератор на постоянных магнитах.

Фото – маломощный генератор

Инверторный генератор — как устроен и работает

Вопросы резервирования электропитания по-прежнему остаются популярными в среде пользователей электроэнергии. Для этих целей производители сейчас массово выпускают электрические генераторы различных видов и мощностей. Среди всех конструкций подобных приборов особое место отводится элитным моделям, работающим по принципу выработки электроэнергии повышенного качества.

Для этого в их алгоритме реализован метод инверторного преобразования основных параметров электрических сигналов. За счет этого они получили название инверторных генераторов.

Их могут выпускать с различной мощностью, но наибольшей популярностью у населения пользуются модели от 800 до 3000 ватт.

Источником энергии для питания двигателя может служить:

Как устроен инверторный генератор

В конструкцию прибора, заключенную в единый корпус, входят:

двигатель внутреннего сгорания,

генератор переменного тока:

блок инверторного преобразования;

разъемы для подключения выходных цепей;

органы управления и контроля отслеживания технологических процессов.

Для подключения электроприборов используется общепромышленный вывод электроэнергии через три силовых контакта обычной стандартной розетки переменного тока 220 вольт.

Помимо переменного напряжения, генератор выдает постоянный ток, который можно использовать для зарядки различных аккумуляторов, например, применяемых для стартерного запуска двигателя автомобиля. Для этого в комплекте поставки предусмотрены специальные зажимы для подключения е его входными клеммами.

Генератор снабжен защитами, которые автоматически размыкают цепь питания при подключении к выходным контактам чрезмерной нагрузки. Также защиты контролируют техническое состояние двигателя, особенно достижение критического уровня масла. Когда его станет недостаточно для смазки всех движущихся узлов, то двигатель от действия защит автоматически остановится. Чтобы этого не произошло необходимо следить за уровнем масла в картере.

Подобные генераторы оборудуются, как правило, четырехтактным двигателем с верхним расположением клапанов.

Принцип работы инверторного блока

Схема взаимосвязей различных технологических процессов, происходящих при инвертировании сигналов, пояснена рисунком.

Двигатель внутреннего сгорания раскручивает обычный генератор, вырабатывающий электрическую энергию синусоидальной формы. Ее поток направляют на выпрямительный мост, состоящий из силовых диодов, расположенных на мощных радиаторах охлаждения. В результате на его выходе производится пульсирующее напряжение.

После моста работает конденсаторный фильтр, сглаживающий пульсации до стабильной прямой линии, характерной для цепей постоянного тока. Специальная конструкция электролитических конденсаторов подобрана для надежной работы с напряжением выше 400 вольт.

Запас сделан для исключения воздействия пульсирующих пиков амплитуды действующего напряжения 220 V: 220∙1,4=310 V. Емкость конденсаторов рассчитывают по мощности подключаемой нагрузки. На практике она составляет величину от 470 мкФ и выше для одного конденсатора.

Инвертор получает выпрямленный стабилизированный постоянный ток и из него вырабатывает качественную гармонику промышленной частоты.

Для работы инвертора разработаны различные алгоритмы технологических процессов, но лучшей формой сигнала обладают мостовые схемы с трансформатором.

Основным элементом, формирующим сигнал синусоиды, выступает полупроводниковый транзисторный ключ, собранный на элементах IGBT или MOSFIT.

Для образования синусоиды используется принцип создания многократно повторяющейся периодичности широтно-импульсных модуляций. Чтобы его реализации каждый полупериод колебания напряжения формируется срабатыванием определенной пары транзисторов в режиме высокочастотных импульсов с соответствующей амплитудой, меняющейся во времени по закону синуса.

Окончательное выравнивание синусоиды и сглаживание пиков импульсов производится высокочастотным фильтром нижних частот.

Таким образом, инверторный блок служит для преобразования электроэнергии, вырабатываемой обмотками генератора в стабилизированную величину с точными метрологическими характеристиками, обеспечивающими установившуюся частоту 50 гЦ и напряжение 220 вольт.

Работой инверторного блока занимается система управления, контролирующая посредством обратных связей все технологические процессы генератора от различных состояний двигателя внутреннего сгорания до формы синусоиды напряжения и величины нагрузки, подключенной к выходным цепям.

При этом ток, приходящий с обмоток генератора на блок преобразования, может значительно отличаться по частоте и форме сигнала от номинальных величин. В этом и состоит основное отличие инверторных моделей от всех остальных конструкций.

Применение инверторов позволяет добиться значительных преимуществ по сравнению с обычными генераторами:

1. Они обладают повышенной экономичностью из-за автоматической настройки числа оборотов двигателя при работе и создании оптимального режима для него по действующей величине нагрузки.

Чем большее усилие приложено на двигатель, тем быстрее начинает вращаться его вал при условиях, когда расход количества топлива строго сбалансирован системой управления. У традиционных же генераторов расход топлива слабо зависит от приложенной нагрузки.

2. Инверторные генераторы выдают практически идеальную синусоиду при питании потребителей под нагрузкой. Такой ток высокого качества очень важен для работы чувствительного цифрового оборудования.

3. Габариты элитных моделей отличаются компактным расположением, легким весом по сравнению с обычными устройствами при одинаковой мощности.

4. Надежность инверторных генераторов настолько высока, что их производители гарантируют им удвоенный срок эксплуатации по сравнению с простыми аналогами.

Инверторные генераторы создаются для использования в трех режимах:

1. длительной эксплуатации под номинальной нагрузкой, не превышающей заявленную производителем выходную мощность;

2. кратковременной перегрузки не более получасового периода;

3. запуска двигателя и выхода генератора на рабочий режим, когда требуется преодолевать большие усилия противодействия раскрутки ротора и емкостной нагрузки в схеме силовой части.

В третьем режиме инвертор может противостоять значительной величине противодействующей моментальной мощности, но время его работы ограничено всего несколькими миллисекундами.

Как запустить двигатель

Для этого необходимо выполнить ряд операций. Рассмотрим их последовательность на примере одной из доступных моделей генератора ER 2000 i. Очередность действий:

1. проверить уровень масла, ибо без него запуска не произойдет благодаря блокировке защитами и очень высокой вероятности поломки;

2. залить топливо — без него двигателю неоткуда будет получать энергию для создания вращательного движения;

3. открыть клапан крышки топливного бака;

4. переключить дроссель в положение «Запуск»;

5. установить рукоятку крана топлива в положение «Работа»;

6. запустить генератор ручной раскруткой с помощью шнура.

При первоначальном запуске двигателя кратковременно загорается лампочка перегрузки, а затем длительно — индикатор напряжения нормального режима, горение которого свидетельствует об оптимальных условиях работы.

После запуска двигателя генератор работает на холостом ходу и имеет оптимальные электрические параметры. Напряжение и частота, показанные на картинке, соответствуют нормальным величинам.

После проверки характеристик холостого хода подключаем нагрузку к генератору, например, используя мощный промышленный фен.

Мощность подключенного прибора не изменила напряжение и частоту на выходе устройства, а по индикации рабочего тока можно судить о потребляемой феном мощности.

После этого эксперимента подключаем к выходу постоянного тока цифровую вычислительную технику и видим, что она надежно работает. При использовании обычных генераторов без инверторного блока часто наблюдаются сбои микропроцессорных цифровых устройств из-за низкого качества напряжения питания.

Рекомендации по безопасной эксплуатации

Инверторные генераторы относятся к аппаратуре, использующей микропроцессорные устройства и сложную электронную базу. Правильное соблюдение условий эксплуатации, а также бережная транспортировка и обеспечение условий температурно-влажностного режима при хранении являются гарантией его длительной работоспособности.

При постоянном нахождении в зимнее время в условиях неотапливаемого гаража на всех внутренних частях может образоваться конденсат, который станет причиной выхода из строя электронных компонентов.

Похожие статьи:

  • Мастер установка розеток Установка розеток и выключателей в Москве 18 865 клиентов Стоимость услуги в Москве Примеры работ мастеров по установке розеток и выключателей Установка розеток и выключателей — отзывы Заработайте на том,что делаете лучше […]
  • Провода для птф киа рио Устанавливаем/подсоединяем противотуманные фары на Kia Rio (Киа Рио) в комплектации Comfort Устанавливаем/подсоединяем противотуманные фары на Kia Rio (Киа Рио) в комплектации Comfort Я как и многие взял Киа Рио в комплектации comfort , […]
  • Вес провода пэв ПЭТВ-2 (d=0.6 мм), Провод эмалированный (обмоточный) 75м (длина +/- 5 %), катушка 200гр Обмоточный провод с медной жилой в эмалевой изоляции предназначен для обмоток электрических машин, аппаратов, а так же измерительных, регулирующих и […]
  • Провода 05 мм ПЭТВ-2 (d=0.5 мм), Провод эмалированный (обмоточный) 115 м (длина +/- 5 %), катушка 200гр Обмоточный провод с медной жилой в эмалевой изоляции предназначен для обмоток электрических машин, аппаратов, а так же измерительных, регулирующих […]
  • Катушка из под провода ПЭТВ-2 (d=0.3 мм), Провод эмалированный (обмоточный) 300м (длина +/- 5 %), катушка 200гр Обмоточный провод с медной жилой в эмалевой изоляции предназначен для обмоток электрических машин, аппаратов, а так же измерительных, регулирующих и […]
  • Провода обмоточные пэл ПЭТВ-2 (d=0.2 мм), Провод эмалированный (обмоточный) 610м (длина +/- 5 %), катушка 180гр Обмоточный провод с медной жилой в эмалевой изоляции предназначен для обмоток электрических машин, аппаратов, а так же измерительных, регулирующих и […]