Греются провода вентилятора

Оглавление:

Lada-forum.ru

Греются провода контактной группы

  • Спасибо
  • Не нравится

KorS 21099 14 Янв 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

Ramon 14 Янв 2009

Подскажите пожалуйста как мне быть, проблема следующего характера:
У меня на 21099 греются провода, а именно колодка от контактной группы при включение печки, причем при слабом режиме работы вентилятора отопителя — меньше, ну а при полной мощности соответственно больше! Один раз до того нагрелись, что колодка оплавилась, поменял контактную группу думал поможет, но не помогло! Заменил вентилятор печки, думал поможет, но проблема осталась подскажите как мне быть, а то так и сгореть можно!

Грется может из-за плохого контакта, ищи плохой контакт.

  • Спасибо
  • Не нравится

KorS 21099 15 Янв 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

Ramon 15 Янв 2009

Я тоже сперва подумал, что это из-за плохого контакта. Потребушил провода, не помогло. Можно конечно вообще провода без колодки на прямую соединить, запаять, но не охота проводку портить, вдруг причина не в этом!

Там в печке дополнительный резистор есть может с ним проблема.

  • Спасибо
  • Не нравится

KorS 21099 15 Янв 2009

Там в печке дополнительный резистор есть может с ним проблема.

Да там их резисторами то тяжело назвать, две пружинки, если на самую большую мощность включить вентилятор печи, то напряжение на прямую подается минуя резисторы! Может это из-за самой контактной группы всё таки?

  • Спасибо
  • Не нравится

Ramon 15 Янв 2009

Да там их резисторами то тяжело назвать, две пружинки, если на самую большую мощность включить вентилятор печи, то напряжение на прямую подается минуя резисторы! Может это из-за самой контактной группы всё таки?

Контактная группа, это ты переключатель оборотов имеешь ввиду?

  • Спасибо
  • Не нравится

KorS 21099 15 Янв 2009

Контактная группа, это ты переключатель оборотов имеешь ввиду?

Нет! Контактная группа это пучок проводов идущий с замка зажигания! Замок как раз таки и состоит из механической части и электрической — контактной группы! Так вот с замка идут провода на реле зажигания и на приборы (там фишка под 8 проводов, а проводов в ней помоему 7, точно не помню). Так вот провода идущие на приборы, а именно сама фишка греется.

  • Спасибо
  • Не нравится

reWORKER 15 Янв 2009

Нет! Контактная группа это пучок проводов идущий с замка зажигания! Замок как раз таки и состоит из механической части и электрической — контактной группы! Так вот с замка идут провода на реле зажигания и на приборы (там фишка под 8 проводов, а проводов в ней помоему 7, точно не помню). Так вот провода идущие на приборы, а именно сама фишка греется.

Проводка выполнена многопроволочным проводом и бывает со временем эти самые тонкие жилки отламываются возле той же фишки и получается что потери и сопротивление растут. А может у тебя кроме печки ещё какая то нагрузка сидит на этих проводах?

  • Спасибо
  • Не нравится

KorS 21099 16 Янв 2009

Проводка выполнена многопроволочным проводом и бывает со временем эти самые тонкие жилки отламываются возле той же фишки и получается что потери и сопротивление растут. А может у тебя кроме печки ещё какая то нагрузка сидит на этих проводах?

На этих проводах завязано всё, печка, освещение и т.д. А вот на счёт плохого контакта я уже давно думаю, уже мысль появилась отрезать эту вишку на х.. и соединить провода монтажными клемами! Но просто если дело не в контакте жалко будет за зря проводку портить!
У меня вот ещё какая просьба к форумчанам, а именно к владельцам 2108 и т.д., посщупайте у себя пожалуйста фишку от контактной группы, может она всё таки должна греться в пределах разумного!

Лада 2115 серебрянка › Бортжурнал › 2) Принудительный запуск вентилятора радиатора

Всем привет!
Давно уже сделал себе вентилятор от кнопки, спасает всегда, когда стоишь в пробке, когда чуть гнать начинаешь, вообщем как же я без неё был)

Сделал проще некуда, т.к вентилятор включается замыканием «-» на реле, будем замыкать реле кнопкой 🙂 соответственно не тронем датчики, и реле само будет включаться, при достижении определенной температуры двигателя.

Берем два провода одинаковой толщины жилы (лучше взять потолще, но без фанатизма!) если будут тонкие провода они будут греться т.к там ток порядка 20-30А проходит, разбираем правую бочину панели, и вытаскиваем реле включения вентилятора ( оно будет по середине) и берем два провода, оголяем побольше, и втыкаем в колодку релюхи, а именно в контакты 87 и 30.
Все, дальше можете попробывать замкнуть концы проводов между собой, вентилятор уже будет крутиться пока замыкаете провода.
Далее, берем кнопку любую, я взял от туманок старую 755.3710-05.07 ТАКУЮ. Берем маленькие клемы «мама» чтобы подходили под разъемы кнопки, обжимаем с проводами и все, вставляем в разъемы и пробуем, если не включается меняем местами провода на кнопке и 100% должно заработать. Ну и все, проводим провода где будет стоять фото, и все, поздравляю работает =) без мороки и смс

подробных фоток нет, было лень фоткать да и телефона под рукой не было, а сейчас есть, но качество фото не ахти)

— кнопка не греется
— провода не греются
— ничего не греется

Клуб Газелистов

Греются провода печки

  • Нравится
  • Не нравится

mtechnolog 06 янв 2010

При включении печки отопителя начинают сильно греться провода ниже колодки к замку зажигания. Так же если ехать с включенной печкой- начинает глохнуть на светофорах! Заменил контактную группу на замке заж- не помогло. Подскажите в чем проблема и где искать причину?

Сообщение отредактировал шурик 60: 13 Февраль 2013 — 02:10

  • Нравится
  • Не нравится

TURBO777 06 янв 2010

  • Нравится
  • Не нравится

mtechnolog 06 янв 2010

Смотри моторчик печки и проводку к нему . Где-то коротит.

А как объяснить то же самое со второй печкой?

  • Нравится
  • Не нравится

TURBO777 06 янв 2010

  • Нравится
  • Не нравится

mtechnolog 06 янв 2010

Тогда от блока управления отопителем и до замка,если конечно 2-я печка тоже через замок идет.

Вторая тоже идет- ведь когда выключаешь зажигание, сначала она перестасет работать, потом поворачиваешь до конца-глохнет авто.
Это лучше электрикам доверить или самому не сложно?

  • Нравится
  • Не нравится

TURBO777 06 янв 2010

  • Нравится
  • Не нравится

mtechnolog 06 янв 2010

Попробуй для начала заменить замок зажигания в сборе,а не только контактную группу. У тебя в замке проблема.

Нет, не в замке, потому что греется даже порсто с одной контакной группой, без замка!

  • Нравится
  • Не нравится

solovey399 06 янв 2010

  • Нравится
  • Не нравится

АЛЕКС89 06 янв 2010

Это лучше электрикам доверить или самому не сложно?

Доверься электрикам!Не играй с огнем, Машина дороже стоит чем им отдашь!

  • Нравится
  • Не нравится

ХоСе 06 янв 2010

  • Нравится
  • Не нравится

mtechnolog 06 янв 2010

делаеться довольно легко- достаточно убрать нагрузку с замка- установить реле на 70А, замок отвечает таперь за стартер и за включение реле т.е. ток минимален и ничего не греется,, себе на всех машинах замки выбрасывал, устанавливал кнопки и подключал через сигналку

Какое реле брать подскажите? Можно подробнее что и куда подсоединять?

  • Нравится
  • Не нравится

alexgop 06 янв 2010

  • Нравится
  • Не нравится

mtechnolog 06 янв 2010

mtechnolog, твоя проблема- не проблема воще. у тя нет контакта на соединениях.. плохой он . обожми контакт и зачисть.

Ок утром обожму, зачищу и отпишусь, но чую что-то там еще а с реле все-таки интересно, какое и как подключать?

  • Нравится
  • Не нравится

Арсенал 06 янв 2010

Ок утром обожму, зачищу и отпишусь, но чую что-то там еще http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s. а с реле все-таки интересно, какое и как подключать?

Это не надолго.Тяни провод от подкапотного блока предохранителей до тумблера оборотов печки.На сечении провода не экономь.

  • Нравится
  • Не нравится

mtechnolog 06 янв 2010

Это не надолго.Тяни провод от подкапотного блока предохранителей до тумблера оборотов печки.На сечении провода не экономь.

Допустим, а реле куда?)))

  • Нравится
  • Не нравится

Арсенал 07 янв 2010

Допустим, а реле куда?)))

Реле не надо.Это болезнь Газелек. Выплавляет блоки предохранителей(под панелью).Возьми из подкапотного блока,там 40 амперный есть, пробрось провод хорошего сечения,минуя блок под панелью иди до первого соединения,выкидывая старую проводку. 40 амперный тоже чуткий на К.З.

  • Нравится
  • Не нравится

mtechnolog 07 янв 2010

Реле не надо.Это болезнь Газелек. Выплавляет блоки предохранителей(под панелью).Возьми из подкапотного блока,там 40 амперный есть, пробрось провод хорошего сечения,минуя блок под панелью иди до первого соединения,выкидывая старую проводку. 40 амперный тоже чуткий на К.З.

На одну печку достаточно или на обе тянуть? прямо на переключатели?

  • Нравится
  • Не нравится

Арсенал 07 янв 2010

На одну печку достаточно или на обе тянуть? прямо на переключатели? http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

Прямо на переключатили режимов.До них проводка не греется и держит хорошо.

  • Нравится
  • Не нравится

mtechnolog 07 янв 2010

Прямо на переключатили режимов.До них проводка не греется и держит хорошо.

Ок, спасибо за помощь, завтра же попробую
Выплавляет блоки предохранителей(под панелью)- их нельзя тоже как-нить модернизировать?

Подключил вентилятор охлаждения радиатора на прямую (в обход датчика) греются провода в тумблере. из за чего? машина ваз2106

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

ставь в место стандартного вентилятора шестилопастной и включай обратно датчик, а то так коротнет и до пожара не далеко

Провода греются из-за:

1. плохой контакт
2. Мало сечение провода.

Разгрузи-подключив через доп реле!
Да и вообще-гони к электрикам, восстанавливаи родную схему, сгоришь.

через реле . толстые провода т .к ток идет большой

Через реле надо подключать и провода толще на вентилятор.

Греются провода вентилятора

Sonic192168034
Живу здесь


Популярность:
Возраст: 26
Зарегистрирован: 24.10.2009
Сообщения: 922
Откуда: г.Сочи мк.Макаренко.

Проблема заключается в том что сильно греются провода, у правого по ходу движения вентилятора оплетка провода принела черный цвет.

Проверял напряжения китайским мультиметром, бортовое напряжение 14.4в до и после предохранителя 13.4в, до реле 13.4в после 11.4в. (реле было активно)

Вставлял перемычку вместо реле все ровно греется.

Вентилятор подключал напрямую к акб, провода холодные.

Вот сижу и думаю восстановить родную проводку или собрать проводку для вентиляторов под капотом, будет меньше длина проводов и меньше сопротивление.
_________________

Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука

Тепловая пушка «Ballu BHP-3.000 C», спирали греются, вентилятор не работает гудит, в чем проблема?

Спирали греются, но вентилятор не работает, просто гудит. Ballu bhp-3000c. В чем может быть проблема?

Очередная проблема с Ballu…

Ballu BHP-3.000 C – элементарный бытовой нагревательный прибор, предназначенный для обогрева небольших помещений. Собирается это «техническое чудо» дешёвой рабочей силой в каком-нибудь сарае дальней китайской деревухи…

Как и все остальные подобные приборы, Ballu BHP-3.000 C имеет достаточно простое устройство.

С ремонтом подобной техники способен справиться любой, удовлетворительно освоивший курс физики, выпускник средней советской школы. Ну а для несчастного «next generation» в руководстве по эксплуатации на стр. 9 есть таблица «Поиск и устранение неисправностей»:

Для лучшего понимания таблицы, в приложении, на стр. 11, 12 всё того же руководства, приведены электрические схемы приборов Ballu:

Необходимо учитывать, что руководство по эксплуатации и информация, содержащаяся в нём, рассчитана на «грамотного потребителя» из «next generation» способного, по крайней мере, его прочитать и понять.

Ниже я попытаюсь объяснить, в чём заключена ваша проблема, по возможности восполнив некоторый недостаток современного образования. «…вентилятор не работает гудит» — описания такой неисправности в таблице нет, а выбрасывать прибор жалко, ведь его уже, по крайней мере, протёрли салфеткой с ароматизатором и, ничего не получилось…

Любой вентилятор состоит из двигателя и рабочего колеса той или иной конструкции. Корпусом вентилятора служит корпус самого прибора, поэтому, не заглянув внутрь некоторые важные элементы (детали) увидеть невозможно. Если нет желания, отвёртки, или чего ещё, и корпус не вскрыт, то вам придётся просто поверить всем словам написанным ниже.

Вентилятор этого прибора состоит из двигателя переменного тока на валу, которого закреплено рабочее колесо. Из вашего описания неисправности «не работает вентилятор» вполне вероятно следует, что он не подаёт воздух на нагревательные элементы. Это возможно только в случае, если вал на котором надето рабочее колесо вентилятора не вращается с необходимой скоростью. Причин этого не так уж и много, но в случае, если в прибор никто не лазил «шаловливыми ручками» и он не имеет запредельный срок эксплуатации, наиболее вероятная – обрыв (отсутствие тока) в одной из обмоток статора. Дело в том, что в бытовых приборах для сетей с напряжением 220В 50Гц применяются асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Для того чтобы ротор такого двигателя вращался он должен быть помещён во вращающееся магнитное поле. Вращающееся магнитное поле создаётся в трёх обмотках специальным образом, уложенных в пазы статора. Концы обмоток маркируются и обычно выводятся в клемную коробку. Однако в зависимости от «культуры производства» на предприятии выпускающих двигатели возможно достаточно большое количество вариантов оформления выводов. Самый неудачный из которых – выпуск шести никак не маркированных концов одинакового провода в изоляции одного цвета.

На электрических схемах в руководстве пользователя показано, что электродвигатель подключается в двух точках, а выводов обмоток шесть.… Для того чтобы заставить магнитное поле вращаться в статоре их нужно подключить как показано на схемах на Рис.3:

Поскольку ваш прибор работает от сети 220В 50Гц, то концы обмоток необходимо соединить «треугольником», как на схеме А. Но в этом случае остаются: одна пара проводов, не подключённых к сети и одна деталь «лишняя». Эта лишняя деталь – конденсатор, скорее всего и есть «виновник торжества». Дело в том, что через этот конденсатор на оставшуюся пару обмоток поступает напряжение, сдвинутое по фазе. Если этого напряжения не будет, то двигатель, издавая характерное «гудение», останется неподвижным. А если его контакт «а» подключить к точкам «б» или «в» вал будет вращаться в ту или иную сторону.

Вероятность повреждения проводников обмоток, уложенных в пазы и залитых лаком весьма не велика. А конденсатор, и есть слабое звено в цепи питания электродвигателя вентилятора. Если он выбран без достаточного запаса по напряжению, то с учётом качества электроэнергии российских бытовых сетей пробой (выход конденсатора из строя) достаточно частое событие.

Вот, в вкратце, описание вашей «беды». Поскольку вам интересна только проблема, без методов её устранения, то на этом я и закончу ответ. Тем более что заниматься самостоятельно поиском деталей для «китайских поделок» занятие крайне не благодарное. Гораздо проще обратиться в сервисный центр, указанный в руководстве, где будет заменён весь вентилятор «в сборе».

Греются провода вентилятора

Достался мне почти даром некондиционный вентилятор West SF-1602T (с мех. таймером) китайского производства, продаваемый нашей фирмой Ост-Вест. Примерная стоимость аналогичного у нас около 20$. Обмотки двигателя не звонились. По наружным проводам только серый-синий 0,1к. Внешний конденсатор одним концом к черному общему и вторым к просто к одному выводу из обмоток (после вскрытия, см.далее). Больше ничего полезного. Снял задний кожух двигателя (на нем еще прикручен поворотный механизм и внешний конденсатор) и среднюю часть (пластины с катушками). Передний кожух с ротором остались на передней панели вентилятора за ненадобностью в манипуляциях.
При деталном осмотре контактов проводников обнаружились несколько обрывов (как бы сгнили) выводов катушек под кембриками. Восстановил контакты. Добавилось определение: черный (общий)-красный 1,0к. Естесственно ничего не работает.
В итоге был предпринят почти вандальный, но единственный, поэтому правилный вариант (уже сомнительно) — распаять все выводы катушек. Про перепайку остальных контактов на всякий случай на подумал, ибо было поздно уже. Зарисовал выводы с точностью до 99%. Три проводника выходили почти из одной точки — их я не подписывал (ну, неудобно было), просто зарисовал местоположение. После освобождения выводов обмоток «из плена» все зазвонилось. Четыре обмотки — 1.0к, 0.2к, 0.1к и 0.7к. Используя свои зарисовки и логические вычисления (по поводу трех проводников из одной точки) восстановил схему подключения обмоток и конденсатора (см. рис.)

зарисовка выводов обмоток:

На всякий случай, для возможных экспериментов подключения все восемь выводов обмоток витой парой (удобно по цветам) вывел за кожух двигателя. На обмотках все провода изолировал термоусадкой и закрепил по окружности толстой ниткой (как и было).
Собрал в обратном порядке). Все заработало.
Но, сильно греется двигатель. Минут через пять-десять уже горячий. Рукой обхватывать терпимо, но железные пластины горячее, и палец на них долго не удержишь. Где косяк?
Затирки ротора проверял. Стянул железо нормально. Лучше не получалось. Свободный ход вроде как хороший. Это с учетом того, что конструкция без подшипников, на обычных втулках. Повторюсь, схему восстановил оригинальную почти наверняка. Если понадобится, приведу свою зарисовку выводов обмоток (для электриков, куривших тему)). Фото не будет за неимением нужного девайса. Может китайский робот чего напутал? Может по другому надо подключать? Вывод концов обмоток за пределы двигателя на 20 см вроде не должен влиять на нагрев. Проверял сопротивления на вилке у аналогичного, но рабочего вентилятора (с таймером) — примерно аналогично (1.3к-1скор., 1.2к-2скор. и 1к-3скор.). На простых вентиляторах сопротивление раза в два меньше. Пусковая обмотка с конденсатором вроде как может использоваться в качестве рабочей, если мощность устройства не больше 1.5 кВт. Если обмотки соединять между собой как-то по другому, то это уже будет неоригинальная схема. Но может будет лучше? А может так и должен греться (не уверен)?
Прошу помощи у гуру!
Тема с идентичным двигателем здесь http://monitor.espec.ws/section39/topic146162.html

jondoor, померь обмотки RLC метром, на индуктивность, где будет замыкать, там L меньше.

Так вроде сопротивления обмоток сопоставимы с аналогичным исправным. Правда я не могу заценить температуру этого исправного.
Если бы было КЗ в обмотке, то омметром было бы заметно. Несколько витков я конечно же не увижу, но разве это будет так принципиально — несколько ом? Друг на друга катушки не звонятся. Или про какое замыкание вы мне говорите? И индуктивность у этих катушек ведь тоже различается, что мне даст измеренное значение индуктивности в данном случае? Какие примерно должны быть показания?
Спасибо.

jondoor, секции ведь одинаковые, значит они должны все иметь одинаковую индуктивность, я думаю несколько мГН.

Ну, если разное сопротивление (а так и должно быть), то и разное количество витков. Так почему значение индуктивности должно быть одинаково?

jondoor, я не понимаю как он намотан, или китайские пионеры мотали на глаз, секции должны быть одинаковые, уложены по окружности, на вид он где-то 100-150вт.

Ну, наверняка одинаковые, но общее количество витков для каждой из четырех обмоток разное ведь. Иначе почему сопротивления разные? На рисунке указал сопротивления обмоток, они должны быть разные.Повторюсь, сравнивал с рабочим вентилятором. А сечение провода одинаково. Теорию электродвигателей я уж подзабыл совсем — воды много утекло. Чуть позже схематично нарисую расположение выводов обмоток.

Я долго мучислся с такой проблемой. Оказалося выработка на бронзовых втулках. Смазку положишь — немного работает, а потом опять как утюг. Проблему решил заменой вентилятора, т.к. втулок по размеру не нашел. Из моих знакомых на этом пару человек попадало.

vosremont,
если есть выработка на втулках, то наверняка будет ощущаться радиальный люфт. Это понятно. Но неужели такое может быть на новых вентиляторах!? Времени на эксперименты не хватает, но получается, что для вращения пропеллера обязательно нужна дополнительная обмотка с конденсатором для придания дополнительного ускорения полем, т.к. без нее движок запускается с толкача только без пропеллера. Пробовал подключать обмотки в комбинациях — все равно греется, в некоторых случаях даже очень быстро. Пока еще не систематизировал инфу, но кажется, что его может ждать таже участь, что и вашего. Обидно. Как что получится, отпишусь.

По поводу движка чайновского вентипупера всё очень просто . Он двухфазный, ассинхронный с фазосдвигающим конденсатором и отводами от силовой обмотки . А проверять его советую подключив последовательно с лампой накаливания ватт в 100 и по свечению последней судить об исправности мотора. Если он гут то на максимальных оборотах лампа еле тлеет.
Вот что я посоветую из области вулканизации презервативов .

Seva98, ну ты выдал.

jondoor
Что касается втулок — выработки как таковой там не бывает. Внутри они имеют покрытие, которое со временем стирается. Вероятно с данным дефектом им попользовались и сожгли двигатель. Добавь смазку и запусти. Если будет продолжаться нагрев, то меняй двигатель. Но на мой взгляд цена вопроса не соответствует ремонту.

vosremont, есть мнение (документ пока не найден, но его видели), что китайские двигатели такого плана, а точнее обмотки в таких двигателях, могут иметь рабочую температуру до 75С. У меня железо на 1-й скорости нагревается до 53-55С, обмотка до 60-62С. В разобранном тестовом состоянии вентилятор проработал всю жару около 2-х недель. Пока еще не сгорел.
п.с. если бы температура шла от втулок, то обмотки не были бы такие горячие, поэтому первичная причина — это обмотки.
п.п.с. возможно это бракованный экзэмпляр, но процентов так на 50. Пусть пока работает) Альтернативы все равно пока нет.

jondoor, греются не втулки. На них стирается покрытие и при увеличении трения двигатель притормаживает — отсюда и нагрев двигателя. Я не утверждаю что твоя проблема именно в этом, но попробуй добавить смазку во втулки и погонять. Из всех вентиляторов, прошедших через мой ремонт (а особенно в жаркий период времени немало), процентов 70 имеют эту проблему.

Вентилятор охлаждения двигателя. Ремонт вентилятора охлаждения двигателя

Не нужно лишний раз говорить о том, зачем нужен вентилятор охлаждения двигателя и чем чревата его неисправность. Как можно понять из названия, его основное назначение — остужать мотор во время движения авто. Довольно часто данное устройство выходит из строя, причин тому масса, давайте же разберёмся с основными моментами ремонта.

Вентилятор системы охлаждения двигателя: принцип действия

Прежде всего, нужно разобраться, как работает данное устройство. Так как мы имеем дело с целой совокупностью механизмов и устройств, позволяющих отвести тепло от двигателя в окружающую среду, то это довольно сложная система. В данной статье мы будем вести речь о воздушном охлаждении, а не жидкостном. Вентилятор устанавливается между цилиндрами. Он приводится в действие при помощи клиноременной передачи непосредственно от шкива коленвала.

На двигателе есть специальные кожухи, которые позволяют направлять потоки воздуха в те части мотора, где температура максимальная. Потребление вентилятором мощности двигателя составляет 8-9% от максимума. Не стоит забывать, что включается и выключается он автоматически при достижении определённой температуры. Например, вентилятор охлаждения двигателя ВАЗ-2110 начинает работать при нагреве до 95 градусов по Цельсию и выше. Если этого не происходит, то нужно искать причину и устранять её.

Поиск проблемы

Как показывает практика, не всегда так просто отыскать причину неисправности, как это может показаться. Наиболее распространённая неисправность — это несрабатывание в нужное время. То есть двигатель нагрелся до предельной температуры в 95-99 градусов, а устройство не включается. В этом случае нам нужно открыть капот и найти термовыключатель, как правило, он располагается сбоку от радиатора. Его можно заменить или попытаться отремонтировать.

Конечно, поломка термовыключателя — это еще не самое худшее, что может случиться. Выход из строя электродвигателя вентилятора гораздо хуже. Во-первых, ремонт более трудоёмкий, во-вторых, от этого может не быть толку. Но, прежде всего, нужно проверить плавкий предохранитель электродвигателя, так как он мог выйти из строя. Если он в порядке, то попробуйте следующее. Отключаем провода от термовыключателя и соединяем их между собой, включаем зажигание. Вентилятор должен заработать. Таким образом, поломка вызвана не электродвигателем, а выключателем.

Инструмент для проведения ремонта

Итак, вы проверили всё, перебрали каждый предохранитель и уже дошли до реле, но проблема так и не решилась. Следовательно, вентилятор охлаждения двигателя не работает, нужно снимать и ремонтировать мотор устройства. Для этого нам потребуется наличие минимального набора инструмента. Берём торцевую головку на 10, такая есть практически у каждого в гараже, также потребуется удлинитель, средний или длинный.

Желательно иметь трещотку. Если таковой не имеется, можно взять обычный вороток. Помимо этого, подготовьте ветошь, так как это работа пыльная. Лучше, чтобы под рукой была плоская и крестовая отвёртка, а также набор ключей. Вот, в принципе, и всё, далее можно переходить непосредственно к демонтажу устройства. Кстати, прежде чем приступать к работе, желательно отключить массу АКБ, то есть «минус».

Снимаем вентилятор охлаждения двигателя

После того как у нас есть необходимый инструмент, машина установлена на горизонтальную поверхность, а зажигание выключено, можно приступать к демонтажу. Для начала потребуется полностью отсоединить провода, идущие к вентилятору. Первым делом вытаскиваем штекер мотора, а уже затем провода температурного датчика. Только тут есть один нюанс, отключать нужно оба конца, то есть от датчика и вентилятора.

Дальше вентилятор охлаждения двигателя готов к снятию. Но перед этим нужно открутить все болты. Сначала выкручиваем два из них, те, которые располагаются сверху и снизу, в результате мы получим свободную левую сторону. Что касается правой, то там всего один болт по центру. Следующий шаг: берёмся по центру за вентилятор и тащим на себя, нужно без каких-либо усилий достать его из-под капота.

Немного о ремонте

Стоит заметить, что устройство полностью разборное. Следовательно, его замену нужно производить в сборе. Однако в некоторых случаях имеет смысл выполнить самостоятельный ремонт. Например, замкнула обмотка в электродвигателе. Бывают проблемы еще проще, такие как перегоревший предохранитель. Достаточно лишь поменять деталь, и всё будет работать.

Стоит заметить, что вентилятор охлаждения двигателя, цена на который сегодня немаленькая, должен периодически очищаться. После того как мы его снимаем, нужно при помощи щётки чистить от различного рода загрязнений, это способно улучшить его производительность. Так как данное устройство имеет несколько скоростей, то используется специальный резистор, через который подаётся ток. Там есть предохранитель, который довольно часто перегорает, из-за этого, собственно, и может не включаться вентилятор.

Проверяем электромотор и проводку

В процессе эксплуатации автомобиля провода окисляются, вследствие чего контакт становится хуже. Следовательно, прежде чем что-то менять, нужно посмотреть, в каком состоянии провода. Негодные сразу же нужно поменять или очистить щёткой. Но если проблема всё же остаётся, то придётся проверять электродвигатель вентилятора. Сделать это достаточно просто, сейчас вы узнаете, как.

Если вентилятор охлаждения двигателя не включается, то проделываем следующие манипуляции. Сначала необходимо разъединить штекеры проводов, а затем устанавливается перемычка между контактом чёрно-красного провода и плюсом АКБ. Далее при помощи второй перемычки соединяем клемму коричневого провода и минус аккумуляторной батареи. После этого включаем зажигание, вентилятор должен работать. Если этого не произошло, то имеем неисправный электродвигатель. В этом случае можно попытаться выполнить ремонт, однако это займет много времени, и неизвестно, каким будет результат.

Двигатель нагрелся, а вентилятор не включается

Это, пожалуй, наиболее часто возникающая проблема. Об этом мы уже немного сказали в начале статьи, однако тут нужно разобраться более подробно. К примеру, вентилятор охлаждения двигателя «Калина» должен включаться при температуре 99 плюс-минус 2 градуса. Выключаться устройство должно при температуре 92 плюс-минус 2 градуса. Если этого не происходит, например, включается, но не выключается или наоборот, то нужно выполнить ремонт или замену термовыключателя.

Чтобы проверить, в этом ли дело, можно попробовать завести двигатель, дать ему нагреться до рабочей температуры, аккуратно выкрутить крышку расширительного бачка и засунуть туда термометр. Если отметка остановилась между 92 и 99 градусами, то должна включиться первая скорость, если на 99-105, то устройство должно работать на второй скорости. Если были замечены какие-либо отклонения, то, скорее всего, на резисторе сгорел предохранитель.

Ремонт ротора и щёток

Иногда всему виной банальная грязь. В течение многих лет автомобиль эксплуатируется, а его системы не чистятся. В результате мы получаем неисправность. В качестве примера давайте рассмотрим вентилятор охлаждения двигателя ВАЗ-2110. Чтобы выполнить ремонт, нужно отогнуть кожух мотора и посмотреть на общее состояние оборудования. Как правило, требуется замена щёток, что обусловлено средой их эксплуатации. Они быстро изнашиваются, загрязняются и не справляются со своей работой.

Заключение

Подведем итоги. Мы разобрались, как починить вентилятор охлаждения двигателя. Если сделать самостоятельно это не получается, то нужно ехать в сервис, однако удовольствие это не из дешёвых, и с вас могут взять 5000-10000 рублей. Безусловно, если хотя бы один раз в несколько лет смазывать трущиеся поверхности, очищать от грязи лопасти, а также менять предохранители, то многих проблем можно избежать. Тем не менее никто не застрахован от поломки, но теперь вы знаете, как большинство неисправностей устраняется, тем более что ремонт вентилятора охлаждения двигателя — это не так уж и сложно. Нужно лишь приложить немного усилий, иметь необходимый инструмент и новые запчасти. Если выполнять все своими руками, то можно сэкономить до 60-80% средств.

Похожие статьи:

  • Обрыв цепи муфты гидротрансформатора Опель Клуб Первый Российский АКПП сломалась!? Спасибо Не спасибо ТриPowerМакс 14 Сен 2009 Спасибо Не спасибо ТриPowerМакс 14 Сен 2009 Прикрепленные файлы THM_4L30_E1.pdf52,84К 721 скачиваний THM_4L30_E.pdf59,5К 537 […]
  • Универсальный зажим для провода Универсальный зажим провода Makrplast UDO 14 Универсальный зажим провода Makrplast UDO 14 служит для надёжного крепления провода и кабеля до 14 мм диаметром. Зажим отличает его практичность и универсальность, а конструкция позволяет […]
  • Рассчитать сечение высоковольтного кабеля Электрофорум для электриков и домашних мастеров Меню навигации Пользовательские ссылки Объявление Информация о пользователе Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Как рассчитать […]
  • Как правильно установить провода на 406 Клуб Газелистов ЗМЗ406: провода (1-4 2-3) к катушкам (лева. Нравится Не нравится Elannafo 07 фев 2015 Нравится Не нравится дядька Васька 07 фев 2015 Если смотреть на двигатель - левая катушка 1 и 4 цилиндр, правая 2 и 3 . […]
  • Провода к мембране динамика подпайка проводка к динамику Автор Vitas77, 14 апреля, 2014 в Звук и видео Рекомендуемые сообщения Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать […]
  • Пайка провода внахлест Форум Машиностроителей Сращивание проводов Нравится Не нравится Proserg85 12 май 2016 Нравится Не нравится serroz 12 май 2016 В конце даже картинки есть Или поясните, что значит - "стандарт по соединению жил проводов" (жилы […]
Смотрите так же:  Ограничитель мощности трехфазный ом-630-1