Из за чего сгорело узо

Деревня Глазово, дом 7 🙂

История реставрации деревенского участка

Сгорело УЗО или конец света в отдельной квартире

Сижу в квартире, чую, из коридора стойкий запах палёной проводки. Мля. Облазил весь коридор, как бобик вынюхивая все возможные источники, в итоге след привёл к стояку в общем тамбуре. Проверил щитки всех 4-х квартир на этаже — без нареканий. Видимо запах несло по общему стояку с другого этажа. Звоню в ДЭЗ, объясняю ситуацию и мне диспетчер говорит, что как-раз в наш дом уже вызвали электрика, в обесточенную квартиру.

Как оказалось, сгорело УЗО тремя этажами ниже:

Электрик по быстрому прокинул скрутку на прямую, без УЗО:

Квартира запитана, но осталась без защиты. В квартире только девушки и нифига не понимают. Пришлось провести короткий инструктаж. Как оказалось, начало пахнуть аж с утра. В этой квартире совсем недавно делали ремонт с заменой проводки и установили новый квартирный щиток. Щиток — говно полное. Как сделали проводку — можно только догадываться.

До установки нового УЗО порекомендовал не дотрагиваться до металлических корпусов любой бытовой техники, в ванной не плескаться и не включать тёплый пол на кухне.

Пациент сгорел так, что провонял весь подъезд:

А теперь представьте, что было бы, если бы такое произошло в частном доме, зимой, при минус 35 за бортом? Все системы жизнеобеспечения дома накрываются медным тазом и вас ждёт самая холодная ночь в году

Посему, совет, найдите и запишите телефон грамотного электрика, который сможет спасти вас в подобной ситуации в любое время. Т.к. замерзший дом с замерзшим водопроводом — это ремонт на сотню килорублей минимум.

Из за чего сгорело узо

kostyets: Раз в день срабатывает, причем никакого нового оборудования не подключено в розетки. Вот и думаю, то ли сам прибор глючит(ПИКовский), то ли соединено некорректно, то ли утечка, не дай бог. Как все это проверить , знает кто-нибудь?

Mitya78: Если стоит, то что я думаю — для начала лучше поменять. Проверить же электрику не мешает по любому. УЗО очень хорошо показывает все ошибки в проводке, при его исправности, разумеется.

kostyets: прораб предлагал поменять его сразу, денег пожалелось.

Mitya78: А Вы кнопочку тест нажмите. Штатное УЗО (точнее диффавтомат) при этом задымилось . и не отключилось.

Роман: С форума Новокуркино. На прошлой неделе, каждый Божий день мы возвращались в обесточенную квартиру. Уходишь утром — все есть, приходишь — УЗО квартирное вырублено. Ну и холодильник вместе с ним. Грешил на скачки напряжения, перепады и т.п. Так как, никакой из Леграндовских автоматов (автоматы я поменял сразу же) не вырубался. В выходные за полчаса времени УЗО вырубилось раза три подряд. Замер напряжения никаких видимых причин не выявил. Плюнул, поехал и купил Леграндовское УЗО за 1200 рублей. На этом история счастливо заканчивается Вывод: автоматы и УЗО «Энергомера» — редкостный фуфел. Меняйте, если не хотите уехать на выходные и вернуться к размороженному холодильнику. http://novokurkino.com/forums/index.php?showtopic=1321

Mitya78: Выбор богатый: АББ, Шнайдер (только не «Домовой», а Multi9), Легранд, Мёллер. И главное не нарваться на подделку.

kostyets: Благодарю, соседи. Так и сделаю.(Щас меня забанят)

Gato: kostyets пишет: Так и сделаю.(Щас меня забанят) последнее китайское

Mitya78: У Вас точно УЗО, не диффавтомат вышибает? Кстати, простой способ проверки УЗО — замкнуть ноль и землю.

Ёлка: У нас сегодня утром сгорело узо!Как обычно работали обогреватели(впрочем как и всегда-весь наш холодный период),включили чайник и через минут 10 почувствовали запах дыма.Открыли электрич.щиток в квартире,а от туда белый дым. Причём узо на отключение НЕ СРАБОТАЛО. Заключение электриков-замена узо.Съездили купили АВВ и электрики всё поменяли.А сгоревшее узо можно поменять на новое через УК,т.к.дом на гарантии!

Mitya78: УЗО не работает на тепловую защиту (в Вашем случае) или КЗ. Оно, УЗО, работает на защиту от тока утечек. К примеру, если Вы возьмётесь одной рукой за провод, а другой — за батарею, то в этом случае должно сработать УЗО. Про оборудование, стоящее по умолчанию, помолчу.

kostyets: Все, сгорел приборчик. Отрубило все вообще, ну и запах паленого по квартире остался. Приходил электрик и сказал, что в квартире узо не нужно, т.к. есть на площадке в щитке. Спасибо Константину и его ребятам за оперативное и бесплатное устранение неполадок . Электрик пришел, когда все уже починили.

Cat: kostyets ,так оно же изначально стояло в квартирном щитке.ПРОСТО СМЕНИЛИ ЯЩИК И ВСЮ НАЧИНКУ.

kostyets: знаю, что изначально. Cat пишет: ПРОСТО СМЕНИЛИ ЯЩИК И ВСЮ НАЧИНКУ. это Вы о чем?

Mitya78: kostyets пишет: Приходил электрик и сказал, что в квартире узо не нужно, т.к. есть на площадке в щитке Никогда не повторяйте подобной глупости. В щитке на площадке стоит ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УЗО номиналом 100мА. Оно НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОРАЖЕНИЯ электрическим током. Устройство защитного отключения для защиты человека (ребёнка тем более) должно быть на 30мА.

Ёлка: А нам сказали,что в квартире УЗО просто необходимо! Во первых потому,что оно предусмотрено по плану(где стояло,там и должно стоять). Во вторых,в квартире УЗО чувствительно на малейшую утечку,а в коридоре стоит более мощный автомат,где там УЗО?(Откройте щиток своей квартиры и посмотрите,там даже по схеме его нет).Хотя я могу и ошибаться(все таки я не электрик! )

agpecam: По хорошему на водонагреватель нужно еще одно узо даже ставить. На 3 ма. А удалять узов квартире непраивльно точно.

Mitya78: agpecam пишет: На 3 ма. Я таких ещё не видел. Может специальное исполнение? Обычно встречаются на 10 и на 30 мА. Кроме того, в новых стиральных машинах производитель иногда указывает тип требуемого УЗО — «А» (с отслеживанием утечки постоянного тока), они заметно дороже и ещё более редки в наших краях. А так используется тип «АС».

БАртем: kostyets короче, не прав ваш элекирик!

kostyets: так пиковский электрик, дежурный так сказать. То есть то УЗО, что в межквартирном холле, не отключит ток при утечке?

Mitya78: kostyets пишет: То есть то УЗО, что в межквартирном холле, не отключит ток при утечке? Конечно, отключит, если исправно (проверить можно нажав кнопку «тест»). Но отключит при токе утечки более чем в 100 мА. Я бы не хотел ощутить на себе подобное. Ещё раз — это противопожарное УЗО. Для защиты проводки (не человека) от возгорания.

  1. Главная
  2. Щитки и автоматы
  3. F.A.Q. по Устройствам Защитного Отключения. Самые часто задаваемые вопросы по узо.

F.A.Q. по Устройствам Защитного Отключения. Самые часто задаваемые вопросы по узо.

В этой статье мы ответим на часто задаваемые вопросы наших читателей, связанные с устройствами защитного отключения. Не оставим никаких узких моментов и недопониманий.

Почитал статьи, но не понял, физически размер УЗО связан с качеством его работы? У меня просто УЗО одномодульный.

Физически принципы работы УЗО не связаны с размерами. Тем более что размер – это стандарт. Вероятнее всего у Вас УЗО электронное . Электроника имеет малые размеры, а один модуль: это стандарт, плюс механика отключения, без которой никак. С другой стороны автомат защиты, как правило, тоже одномодульный, но большинство имеет и электрический и тепловой контуры. При устойчивых параметрах сети такие УЗО хорошо выполняют свои задачи.

У меня несколько дней УЗО щёлкало, но не выключалось. Щиток внутри квартиры. Ничего не делала, но сейчас не щёлкает и всё работает. Что это может быть?

В таких случаях обязательно нужно фиксировать включения всех приборов и лампочек. Проблема в конкретном приборе. В практике была ситуация, когда неплотно была вставлена в розетку вилка кофеварки и при её включении УЗО некоторое время «думало» отключать или нет. Если время срабатывания УЗО меньше времени проблемы, то отключения не будет, но щелчок действительно можно услышать.

У меня в квартире стоит дифавтомат. Прочитал, что для ванной нужно ставить отдельное УЗО, но не понял зачем?

Отдельно УЗО ставить нужно только в том случае, если дифавтомат «грубый». То есть большой ток утечки и время отключения. Как правило, для квартир выбираются чувствительные дифавтоматы, в таком случае дополнительное УЗО не нужно.

Если дифавтомат это, по сути, УЗО и автомат в одном корпусе, то у них выключатель тока один, или разные?

Выключатель один. Это механический контакт, прерывающий питание. Но команду на отключение дают два независимых контура – как УЗО в случае реагирования на ток утечки, как автомат – на токи и перегрузки. Клавиша включения в любом случае будет одна.

Не понял, почему УЗО сгорает если КЗ? Это ведь защитный автомат?

УЗО отслеживает изменения магнитных полей, сравнивая их с заданными. Строго говоря, КЗ не изменит «конфигурацию» магнитных полей, но значительно повысит силу тока, что приведёт к перегреву УЗО и выходу из строя. УЗО не предназначены для отслеживания силы тока и перегрузок. Их задача именно отслеживать неправильные изменения этих параметров. Для этого и ставят в пару к УЗО обычный автомат защиты .

Купил участок и бытовку пока поставил. Свет подключил. Надо ли ставить УЗО? Я там не живу, просто осваиваю пока дачу.

Очевидно, что при этом освоении Вы электричество подвели для использования инструментов и приборов. УЗО защитит Вас от удара током при использовании инструмента на свежем воздухе, если конечно оно будет в сети. Купите дифавтомат и поставьте его как входной. Потом переставите в дом.

У меня нет УЗО, да и поставить его некуда. Места в щитке нет. Может, посоветуете какой-нибудь аппарат, чтобы не в щиток поставить, а рядом?

Рядом не получится, хотя такие устройства и есть. Нужны подробности о Вашем щитке , но рекомендация проста. Один из автоматов можно заменить одномодульным УЗО, включив его с другим автоматом, который обслуживает кухню или санузел. При этом количество автоматов в щитке изменится, какой-то автомат придётся нагрузить чуть больше. Повторимся, конкретные рекомендации можно дать, только посмотрев на Ваш щиток.

Вы говорите, что УЗО обязательно надо, а я статью читал вашу про баню там маленький щиток и никакого УЗО там нет!

Правильнее такие вопросы задавать в комментариях под статьёй, а не через форму вопрос – ответ, они могут быть интересны читателям именно той статьи. В рассматриваемом примере баня подключена от дома, через УЗО (даже два), которые стоят в главном силовом щите. При таком подключении нужды в ещё одном УЗО просто нет.

У меня такая ситуация. УЗО стояло, потом сделали отдельную линию к стиральной машинке. Но при включении (когда машинка греет воду) УЗО отключается. Стираю ночью теперь, но всё равно иногда вырубает. Что посоветуете?

Побольше бы подробностей конечно, но в целом, скорее всего подключение машинки привело к ситуации, когда суммарный ток утечки приборов в квартире превысил пороговые 40-60% отключающего тока утечки самого УЗО. Вероятно, нужно будет заменить УЗО, подобрав правильную характеристику. Попробуйте включить машинку, предварительно выключив все приборы. Если УЗО при этом не отключилось, включайте последовательно свет в комнатах и приборы. Когда УЗО отключится, получите примерный процент увеличения мощности УЗО. Со списком нагрузок, которые отключают УЗО и характеристиками того, что у Вас стоит, идите в магазин. Любой грамотный продавец порекомендует Вам правильный прибор.

Смотрите так же:  Узо на входе

Такое дело. Сгорел автомат, который у УЗО стоял. Сменил на такой же, только другой марки. УЗО стал часто отключаться. Нового ничего не включал, автомат точно такой же, щиток однофазный. Что это может быть?

Это сложный вопрос. Первое что приходит в голову – новый защитный автомат бракованный и имеет высокий ток утечки при полностью рабочем функционале во всём остальном. Попробуйте поменять местами этот автомат с любым другим. Если Вы это уже делали, то проблема может быть в фазе. Если после замены проблема пропала – купите новый, а этот выкиньте. Энергетики часто их меняют, не ставя в известность пользователей, тогда проблема глубже, чем замена автомата. Здесь понадобится электрик, который обслуживает Ваш участок. Смело жалуйтесь, он обязан проверить щиток и правильность питания в случае обращения (бесплатно кстати). Ещё одной проблемой может быть провод, которым подключён новый автомат. Возможно, провода старые и изоляция изношена. При замене электротехнических устройств (автоматы не исключение) желательно заменять и соединительные провода.

Почему вы не говорите, какие УЗО лучше? Ясно же что разные производители делают их по-разному. Я так понял АВВ это круто. Сказали бы честно – 1,2,3 и т.д. Вы же разбираетесь, так скажите, какие надо покупать.

Наш сайт это не судья. Скорее арбитр, который выставляет оценки. И, конечно, не истина в последней инстанции. Если Вы внимательно читали статьи и решили что ABB – это круто, то на фотографиях заметите рядом изделия Legrand, гребенки Schneider Electric, кабеля российского производства ПВКВ, РКГМ, и китайские шины нейтральных кабелей и заземления. В конкретном случае ABB был выбран как основа стандарта электропроводки и оснащения дома. Именно как основа. Которая была оснащена наиболее правильными (с точки зрения электрика) дополнительными устройствами. Поверьте нам, бренд, марка, при выборе правильного изделия не имели никакого значения. Просто на момент монтажа этой домашней энергосистемы ABB предлагал хорошую цену. Поэтому ранжира «кто круче» не будет, самое крутое устройство на своём месте может быть произведено любым приличным производителем.

УЗО коротит квартиру. Оторвал нейтраль, всё равно коротит. Отключаю фазу – света нет. Почему оно без нейтрали работает?

Очевидно, что у Вас УЗО класса А. Эти устройства способны продолжать работу даже при «обрыве нейтрали». То есть такие устройства способны работать автономно, продолжая выполнять функцию защиты сети. При отключении фазы Вы моделируете «срабатывание УЗО». Непонятно что значит «коротит квартиру», видимо происходят частые отключения. Если так, то Вы неверно выбрали УЗО. Если это что-то другое, уточните, пожалуйста, что значит «коротит квартиру».

Вы говорите, что автомат защиты надо ставить после УЗО. А смысл? Его же надо ставить перед УЗО, если он для защиты? Если ставить после, то пока автомат выключится, УЗО сгорит уже.

Как говорил классик, «если других вопросов больше нет, спасибо за этот вопрос» (с). А почему Вы считаете, что есть разница в месте установки автомата защиты ДО или ПОСЛЕ УЗО ? Рассмотрим три варианта подключения. Последовательное. Автомат до УЗО (1) после УЗО (2) и включённый параллельно (3). В случае 3, автомат имеющий «нулевое сопротивление» станет дорогой для тока, поскольку дифференциальный трансформатор УЗО имеет сопротивление. Пусть небольшое сопротивление, но имеет, а ток не любит сложных путей и пойдёт «в обход», через автомат. То есть УЗО при таком подключении будет не замечено токами системы, а значит, просто не будет работать. Теперь вариант 1. Автомат не имея сопротивления, отслеживает перегрузки и скачки силы тока в цепи, и для него УЗО это просто ещё один прибор. При аварийной ситуации он отключает питание, хотя УЗО ничего не заметил. Отличная схема. Теперь посмотрим, что будет в ситуации 2. В данном случае УЗО выступает как реостат Реомюра (внутри трансформатор), начиная нагреваться при резком нарастании силы тока. Но автомат, который стоит после УЗО реагирует на изменение силы тока и обесточивает цепь. До того, как УЗО перегреется. Учитывая, что УЗО не меняет токовые характеристики, время реакции автомата в обоих случаях будет примерно одинаковым. Поэтому Ваш вопрос становится академическим – что лучше, спереди или сзади. Наше мнение – сзади. Дело в том, что при совсем гиблой ситуации УЗО может просто сгореть и отключить питание до того, как автомат сообразит, что пора отключить питание. Это своего рода «слабое звено» в защите, поэтому его стоит разместить перед более сильным звеном. Но технически, положение автомата незначительно отразится на уровне защиты Вашей энергосистемы.

Эти ваши УЗО бешенных денег стоят. У меня нет, и ни разу током не шарахнуло. Если умный, то лишние траты не нужны.

Бешенные деньги – это цена обычного автомата 185 рублей и УЗО 350 рублей. Мы просто взяли первое попавшееся объявление о продаже в сети. Естественно мы точно знаем, что Вас током не шарахнет, поскольку Вы понимаете, что такое электричество. Но, прежде чем закрыть нашу страницу, подумайте о детях. Если Ваши дети уже взрослые, подумайте о внуках. Если у Вас нет детей, подумайте о гостях с детьми. Вы, может быть, и будете непрестанно бдеть, чтобы они не полезли в розетку, но уверяем Вас, УЗО сделает это лучше. УЗО никогда не спит, непрерывно взвешивая ситуацию на своих весах.

Какой смысл в УЗО, если у меня дифавтомат стоит на сороковник. Главное его правильно настроить! Чушь это все!

Извините за наше невежество, мы не знали что дифавтомат можно «настроить». Конечно, если Вы правильно настроили свой дифавтомат, то УЗО Вам ни к чему. Но хотелось бы попросить Вас рассказать как правильно «настраивать» дифференциальные автоматы переменного тока.

УЗО не отключилось, а сгорело. Напряжение село, а потом скакнуло. Свет вырубился, но потому, что УЗО именно расплавилось. Остальные автоматы целы. Что могло произойти?

Хотелось бы подробнее о данном ЧП. Это не рекомендация, попытка оценить ситуацию. Видимо проседание напряжения привело к тому, что автоматы защиты перестали контролировать токи (силы токов упали), но при этом нагрузка в сети продолжала работать, причём с перебоями (не те параметры напряжения). В такой ситуации УЗО вынуждено было, не отключая питания (параметры оставались синхронизированными), снижать «планку» взвешивания сети. Проще говоря, трансформатор замедлился, а когда напряжение мгновенно скакнуло, не успел среагировать, и сгорели обмотки. После этого другие скачки напряжения имели дело уже не с УЗО, а с оплавленным сопротивлением. Вероятно, отключение питание было сделано вводным автоматом. Мы были бы благодарны за фотографии сгоревшего УЗО, или за координаты, где его можно забрать для исследования.

Поставил УЗО, стали мигать лампочки. Лампы энергосберегающие. Отключаю УЗО всё нормально. В чем причина?

Причина не в УЗО, а в общей схеме энергосети. УЗО имеет внутри себя трансформатор, при определённых условиях оно способно «обрезать» токи, что и приводит к визуально заметному «миганию» энергосберегающих ламп. Эти лампы ( люминесцентные ) вообще чувствительны к параметрам сети, которые и контролирует УЗО. Само УЗО ни при чём, возможно в Вашей сети есть диммеры на тиристорах , которые значительно меняют параметры токов при снижении освещённости. Если они в контуре с энергосберегающими лампами, то эти лампы стоит заменить другими.

Про УЗО всё понятно, только непонятно что такое ток утечки? Не могли бы пояснить без заумных слов?

Давайте попробуем аналогию. Представьте садовый шланг для полива, которым поливаете грядку. В шланге возникла маленькая дырочка. Вы не чувствуете изменения напора, продолжаете поливать. УЗО в это время ходит вдоль шланга и его осматривает постоянно. Оно то и заметит дырочку, после чего перекроет воду. Тогда Вы заметите, что напора нет. Сразу рекомендация – не включайте воду, пока сами не осмотрите шланг, дырочка появилась по какой-то причине. Так вот ток утечки – это соотношение расхода воды через полив к воде, которая фонтанирует из нештатной дырочки. Технически не дырявых шлангов нет, дырочек много, но пока они маленькие и воды там расходуется немного, УЗО будет это игнорировать. Так понятнее, что такое токи утечки?

Купил водогрей в душ. Если я ставлю дифавтомат или УЗО надо ли ставить ещё и автомат защиты? Проблема в том, что длина провода туда примерно 60 метров. Хотел просто туда завести питание. Вариант летний и мастерить там щиток неохота. Или всё-таки надо?

Тут на самом деле три вопроса. Первое, длина провода для работы УЗО значения не имеет, если токи утечки этой линии в допустимых рамках, а судя по вопросу, это отдельная линия. Хорошо бы Вы указали мощность водогрея и тип (проточный, накопительный), но исходим из летнего варианта проточный 5 киловатт. Второе, для такой линии и нагрузки рассматриваем медный провод, 3-х жильный, сечением больше 2,5! Тогда можно поставить дифавтомат 32Ампера, с утечкой 0,03 А. (32/0,03). Для накопительного водогрея параметры могут быть ниже, и, кстати, накопительный будет расходовать меньше энергии. И третье – щиток конечно отдельный не нужен, но вопрос ещё одного защитного автомата хороший. Мы бы посоветовали его поставить непосредственно около водогрея. Это необязательно, но если взять автомат с рабочим диапазоном минус 40 градусов, он отлично перезимует и не раз. Да и электропроводка в ванной вообще отдельный вопрос.

Я наткнулся на то, что надо устанавливать УЗО и противопожарное УЗО. Вы в статьях ничего про такое отличие не написали! Но, наверное, разница есть?

Действительно разница есть. Но мы рассматриваем бытовые энергосистемы, а УЗО, которое не защищает от поражения током, но спасает от замыканий и пожаров применяется в промышленности. Согласитесь, ставить два УЗО в щиток, одно из которых дублирует функции другого в более узком диапазоне, несколько затратное дело. По этой причине УЗО с узким диапазоном защиты мы рассматривать не стали.

Сгорело УЗО — какие причины?

Сгорело УЗО TDM 16A 30mA во внутриквартирном электрощитке. Установлено 4 года назад, в ходе эксплуатации было несколько (не более 10) срабатываний. Последовательно с ним стоит автомат 10А, с ним все в порядке. Рабочая нагрузка на УЗО и автомат не более 8А. Фото: , . Сейчас УЗО и автомат заменены на дифф АВВ 10А 30mA.

Вопросы: в чем могла быть причина (кроме плохого качества TDM), и не могла ли она остаться неустраненной после замены на нормальный дифф? Очень не хочется попасть на такое снова.

Смотрите так же:  Котел скат 12 квт подключение

Заранее спасибо за ответы.

Плохой контакт — возможная причина.

Rumato написал:
Плохой контакт — возможная причина.

К бабке не ходи.

Вот так и появляются легенды о плохом качестве модульки. А всего-то надо было вовремя протянуть.

На модульке можно экономить, в этом ничего зазорного нет, а вот на работе экономить не стоит.

d___ написал:
и не могла ли она остаться не устраненной после замены на нормальный дифф?

Есть сомнения замеряйте состояние линии.

Электролль написал:
А всего-то надо было вовремя протянуть.

Но может и дохлый контакт внутри модуля быть.

d___ написал:
(не более 10) срабатываний.

d___ написал:
и не могла ли она остаться не устраненной после замены на нормальный дифф?

Есть сомнения замеряйте состояние линии.

Электролль написал:
А всего-то надо было вовремя протянуть.

Но может и дохлый контакт внутри модуля быть.

d___ написал:
(не более 10) срабатываний.

megrad , спасибо за ответ. Причина срабатывания УЗО — полгода назад монтажники кондиционера, когда ставили зимний комплект, накосячили, в результате УЗО несколько раз выбивало. После того, как перемонтировали, УЗО больше не срабатывало.

Поясните, пожалуйста, что такое «протянуть» и как замерять состояние линии?

d___ написал:
что такое «протянуть»

Протягивается клемма контакта АВ. Чтобы увеличить площадь контакта выполняется U-контакт
(в нашей бригаде так назвали)

d___ написал:
и как замерять состояние линии

Мегером, примерно так плюс при установки новых АВ, УЗО, дифов их тоже бы прогрузить, примерно так , но «китайцы» этого не переживут.

megrad написал:
Чтобы увеличить площадь контакта выполняется U-контакт
(в нашей бригаде так назвали)

Абсолютное излишество, лишенное смысла. Хоть втрое складывайте.

На самом деле нужно всего лишь зачистить жилу на необходимую длину и затянуть клемму необходимым моментом.

ЗЫ. Отдельно бесят «электрики», которые, понакрутив всяких коленец в клеммах, не оставляют даже минимального запаса жилы для внесения каких-либо изменений или проведения ремонтных работ. Что мне толку от его подвывертов, если зачистить жилу второй раз, после выгорания клеммы, невозможно?

Radio написал:
не оставляют даже минимального запаса жилы

О , просвятите. Какой должен быть запас7

Radio написал:
Абсолютное излишество, лишенное смысла.

Естественно, вот на практике всё по другому. Я не предлагаю 6, 10 гнуть, а всё что от 1 до 4,
очень даже помогает такой контакт. Особенно в винтовых шинках. Где винтом, что 1,5 что 2,5
на раз пережимают. Не зря видимо при совета колечки гнули.

megrad написал:
Не зря видимо при совета колечки гнули.

А теперь с матом выдирают все нагнутое

megrad написал:
О , просвятите. Какой должен быть запас7

Нет, нет, вам лично можно никакого не делать. Не обращайте внимания на стариковское брюзжание.

megrad написал:
Где винтом, что 1,5 что 2,5
на раз пережимают.

Интересно, почему пережимают не все, а только избранные?

Radio написал:
Абсолютное излишество, лишенное смысла.

я бы не сказал. электрически может и лишено, а вот механически очень даже не лишено — защита от прокручивания провода, особенно если это автомат с Пэ образной прижимной скобой а не U образной

haramamburu написал:
а вот механически очень даже не лишено — защита от прокручивания провода

Прокручивания по- или против часовой стрелки?

Вы вообще зажатую в клемму жилу теребить пробовали? Крутить там, дергать, всё такое. И как успех?

Radio написал:
Вы вообще зажатую в клемму жилу теребить пробовали? Крутить там, дергать, всё такое. И как успех?

даже очень успешно)))
я свое ИМХО выказал. не более..

Странное дело. Человек спросил:

d___ написал:
что такое «протянуть»

megrad написал:
Протягивается клемма контакта АВ

Это что, нормально?. Для ТС: со сленга электриков это переводится — зажать. Т.е., есть контакт, в котором зажат провод. Есть сомнение в том, что зажат достаточно крепко. Берете отвертку и пытаетесь зажать сильнее.
А дальше еще круче. Вопрос:

d___ написал:
как замерять состояние линии?

megrad написал:
Мегером, примерно так ссылкаплюс при установки новых АВ, УЗО, дифов их тоже бы прогрузить, примерно так ссылка,

Да так, как указано в Ваших ссылках, не то, что «чайник», профи не всякий сможет сделать: где взять это оборудование, а особенно для прогрузки.
В общем так. Ваше УЗО плохого качества. 10 срабатываний — это не причины для выхода из строя УЗО по утечке, даже, если там было К.З., поскольку Вы сказали, что есть защита : АВ 10А. Как выбрать хорошее — не знаю. Конечно, данное УЗО — не блеск: электрическая износостойкость 4000 циклов. Но это существенно больше 10. Конечно, скажем у GE — 10000, у Дельты — и вовсе 20000 ну, и т.д. Наверное, надежнее какие-то бренды: Легранд, Шнейдер, АВВ. Но, к сожалению, гарантии все равно нет. Я выбрасывал и АВВ, и Сименс. Конечно, мне проще: выбросил, купил (я электрик на заводе, покупаю не себе, а заводу).

Radio написал:
Абсолютное излишество, лишенное смысла. Хоть втрое складывайте.
На самом деле нужно всего лишь зачистить жилу на необходимую длину и затянуть клемму необходимым моментом.

Абсолютно верно, согласен на все 100%.

Radio написал:
ЗЫ. Отдельно бесят «электрики», которые, понакрутив всяких коленец в клеммах, не оставляют даже минимального запаса жилы для внесения каких-либо изменений или проведения ремонтных работ. Что мне толку от его подвывертов, если зачистить жилу второй раз, после выгорания клеммы, невозможно?

Как я Вас понимаю. Только вчера мучился с подобной проблемой. Впечатление такое, что после монтажа излишек провода вытянули из коробки.

igor1 написал:
Да так, как указано в Ваших ссылках, не то, что «чайник», профи не всякий сможет сделать:

Покрутить ручку у мегера? Да для прогрузки нужно оборудование или деньги, чтобы заказать услугу на дом.

Radio написал:
Вы вообще зажатую в клемму жилу теребить пробовали?

Radio , не был бы Radio , если не сместил акценты. Речь шла за шину с винтами

igor1 написал:
А дальше еще круче. Вопрос:
d___ написал:
как замерять состояние линии?
Ответ:
megrad написал:
Мегером,

Ваше предложение, комментировать всегда проще.

Radio написал:
Нет, нет, вам лично можно никакого не делать.

Кто бы сомневался, что то я в Ваших щитах этого запаса не увидел.

igor1 написал:
Впечатление такое, что после монтажа излишек провода вытянули из коробки.

Вы распред коробки со щитом не путаете? И даже могу сказать куда излишки пошли.

Хуже от петли точно не будет, только лучше — площадь контакта увеличится в 2 раза. И при чём здесь вообще запас? В огороде бузина, в Киеве дядька.

megrad написал:
что то я в Ваших щитах этого запаса не увидел.

Вы в своем репертуаре, смотреть глазами не желаете упорно В моих щитах фактически любую отходящую жилу можно спокойно сунуть в любой модуль.

megrad написал:
Ваше предложение, комментировать всегда проще.

А я его высказал: Выбросить УЗО, оно бракованное. Это единственное, что можно увидеть через компьютер. Все остальное: плохой контакт, неисправная линия — это измышлизмы, которые проверить не возможно. Год назад я выбросил УЗО 40А, 30мА, 3 фазы от АВВ. Стояло в щитке лет 15, но, если в этот щиток за все годы что нибудь мощнее зарядки от телефона воткнули, так вряд ли. Но, при случайное проверке не отреагировало на «Тест». И что, я должен был весь завод проверять чтобы понять, с чего бы это УЗО накрылось? Зачем? Но контакты в нем (УЗО) были затянуты нормально. Впрочем, т.к. оно не работало, то это значения не имело.

megrad написал:
Вы распред коробки со щитом не путаете?

Нет, не путаю. В теме не было указано, что речь идет о щите, это раз. А 2 — без разницы где нет запаса: в коробке или в щите. Он нужен и там, и там.

megrad , запас на 2-3 «зачистки»)

Вообще то автор за своё переживает, ему покупать не заводу.

d___ написал:
и не могла ли она остаться неустраненной после замены на нормальный дифф? Очень не хочется попасть на такое снова.

igor1 написал:
И что, я должен был весь завод проверять чтобы понять, с чего бы это УЗО накрылось?

А у Вас весь завод на этом УЗО висел? Хотя это своеобразный показатель качества Вашей работы.
Но вины Вашей как таковой тут нет, Вам платят за то чтобы работало и не важно как.

igor1 написал:
где нет запаса: в коробке или в щите. Он нужен и там, и там.

Radio , отказался предоставить норматив теперь обращусь к Вам: сколько надо запаса?
igor1 ,

SB3 написал:
запас на 2-3 «зачистки»)

igor1 написал:
Выбросить УЗО, оно бракованное. Это единственное, что можно увидеть через компьютер

Видно довольно отчетливо. Сгоревшая клема не привела бы к равномерному обугливанию от нее до подвижного контакта включая пластиковую деталь на которой подвижные контакты стоят

По моему там контакт после одного из КЗ не замкнулся, а стал искрить и палить пластик с обеих сторон. После этого может и по самому пластику пошел трекинг

С моего опыта случай с узо. Пришел устанавливать настраивать компы в новом офисе. Все было ок. На завтра — стоит запах электролитов в воздухе, ничего не работает. Спрашиваю. Кто то принес и включил какую то кухонную ерунду и вышибло узо. Включили обратно — стал свет дергатся и компы шипеть и бахать. Открываю щиток. Выключен общий и несколько групповых автоматов. Снимаю пластрон — ВСЕ уделанно бетонной пылью, дюны этой пыли поверх рядов автоматов. А снаружи выглядит чисто, видимо сдули. В узо тупо сыпанулась эта пыль внутрь когда оно сработало, и не дала контакту N включится обратно

Спасибо за ответы! Мне тоже кажется, что причина была внутри УЗО. Сгоревший вместе с ним участок провода не настолько поврежден, чтобы, как мне кажется, быть причиной, а внутри УЗО сгорела вся искрогасительная камера (тем не менее озабочусь задачей проверки проводки мегомметром, спасибо за совет). В связи с этим вопрос. Проблемы с УЗО начались после установки зимнего комплекта для кондиционера полгода назад: слабый запах нагретой изоляции (поначалу не я связывал это с УЗО), периодические переключения UPS на батарею и сразу обратно (связывал это с нестабильностью подаваемого в квартиру напряжения).

Однако, после замены УЗО на дифф АВВ заметил странную работу реле внутреннего блока кондиционера, когда оно включает компрессор. Раньше оно срабатывало со щелчком, характерным для нормальной работы реле, теперь это дребезжание где-то в районе 1 секунды. При этом UPS иногда переключается на батарею и сразу снова обратно (диагностика On Battery от него не идет, такое бывает при скачках напряжения). Не уверен, началось ли это безобразие после замены УЗО или же раньше, после установки зимнего комплекта. Вопрос, нормальна ли такая работа реле в связке с РДК зимнего комплекта? Или это следствие косяка (монтажа?), которое вызвало разрушение УЗО и в перспективе вызовет разрушение контактов реле кондиционера, замена которого гораздо неприятнее?

Смотрите так же:  Максимальное сечение кабеля для автомата

Для справки, мощность кондиционера, когда работает компрессор,

650-700 Вт (динамику см. здесь — ), мощность, потребляемая группой UPS (APC SmartUPS 1500) — до 700 Вт (динамика: ), другие устройства потребляют незначительно.

сгорел дифф автомат, почему и на что поменять?

Всем доброго дня!
Вчера дома сгорел дифф. автомат, схема щитка в приложении. Номиналом был 16А, реальная (пиковая) нагрузка на него около того и есть:
Холодильник 100-300w
Посудомойка 2200w
Лампы люминесцентные, 120w
Теплый пол 225w
=2854w

При этом посудомойка (т.е. ее ТЭН), понятное дело, работает раз в день и непродолжительно (примерно, как чайник, насколько я понимаю). Т.е. вроде нагрузка должна быть приемлемой для 16А автомата.
Однако, как видно на фотографиях, соединительный подвижный контакт перегревался и в итоге расплавил пластмассу вокруг себя и перестал соединяться с неподвижным контактом. Также видно оплавление пластин в дугогасительной камере. При этом автомат никогда не выключался из-за перегрузки. Поэтому вроде как вижу 3 возможные причины несчастья:

  1. Ранее, во время ремонта, были неоднократные случайные КЗ, в результате которых он и мог пострадать
  2. Брак
  3. На контакт (опять-таки во время ремонта) могла попасть пыль и повысить его сопротивление, приведя к постоянному перегреву

При таком раскладе мне стоит менять его на идентичный по номиналу или нужно брать с запасом? Проводка 2.5мм2. Пока думаю взять такой же, ведь не похоже, что причина выхода из строя — перегруз.

Прошу мнений по поводу причин и на что лучше менять. Спасибо!

причина всего одна — производитель этого дифа. поменяйте на schneider electric, legrand, ABB, Hager.

  1. на вводе у вас стоит УЗО. Есть ли вводной автомат?
  2. ваша мысль работает верно — всю защитную начинку щита следует заменить на что-нибудь брэндовое, уже спользованный вами леграновский ТХ3 вполне сгодится.

ZebraZoo написал :
Прошу мнений по поводу причин

главная причина — это имя: TDM.

ZebraZoo написал :
Вчера дома сгорел дифф. автомат

ZebraZoo написал :
по поводу причин

очень хорошего качества материал из которого изготовлен аппарат.

ZebraZoo написал :
на что лучше менять

Ну хотя бы ИЭК,а там смотрите по финансам.

ZebraZoo написал :
работает раз в день и непродолжительно (примерно, как чайник, насколько я понимаю).

Ну немного по-более по времени.

  1. на вводе у вас стоит УЗО. Есть ли вводной автомат?
  2. ваша мысль работает верно — всю защитную начинку щита следует заменить на что-нибудь брэндовое, уже спользованный вами леграновский ТХ3 вполне сгодится.

главная причина — это имя: TDM.

По поводу TDM понял. А вводной автомат есть — в этажном щитке, на 50А.
Буду менять тогда все чтоб уж проблем не было. Только вводной как раз на этаже я сам не смогу поменять по понятным причинам, стоит этим озаботиться или достаточно поменять в квартирном щитке? Или может просто добавить еще один общий в квартире?

ZebraZoo написал :
Всем доброго дня!
Вчера дома сгорел дифф. автомат,
Прошу мнений по поводу причин и на что лучше менять. Спасибо!

Если позволяет место — на комплект из обычного однополюсного автомата и обычного УЗО. Будет и дешевле, и надёжнее.
Попытки вкрячить две функции в один корпус автоматически ведут либо к потере качества, либо к ненужному увеличению цены.

ZebraZoo написал :
А вводной автомат есть — в этажном щитке, на 50А.

хм. я думал что на фотках этажный щит, а квартирного нет. выхдит, что у вас счетчик в квартирном щите? а можно обзорное фото квартирного щита и еще фото этажного?

AlexeyL написал :
Попытки вкрячить две функции в один корпус автоматически ведут либо к потере качества, либо к ненужному увеличению цены.

подтвердить свои голословные обвинения чем можете? К тому же пуэ рекомендует как раз дифавтоматы использовать.

мне кажется автомат умер оттого, что пытался отключиться, но не смог, а вовсе не потому, что это ТДМ, который к слову, тоже бренд )

jaja написал :
мне кажется автомат умер оттого, что пытался отключиться, но не смог, а вовсе не потому, что это ТДМ, который к слову, тоже бренд )

На фото видно, что там все вокруг расплавилось и по-видимому происходило это втечение длительного (месяцы) времени, поэтому, как мне кажется, вряд ли он пытался отключиться.

andrewkhv написал :
хм. я думал что на фотках этажный щит, а квартирного нет. выхдит, что у вас счетчик в квартирном щите? а можно обзорное фото квартирного щита и еще фото этажного?

Вот фото квартирного и этажного щитов (несколько устаревшее правда):

Судя по пластинам камеры — Диф вырубался.. и не раз..

haramamburu написал :
Судя по пластинам камеры — Диф вырубался.. и не раз..

Именно так, я вначале и написал, что «Ранее, во время ремонта, были неоднократные случайные КЗ, в результате которых он и мог пострадать», а потом уже не было ни единого его отключения (как и КЗ и перегрузок).

haramamburu написал :
Судя по пластинам камеры — Диф вырубался.. и не раз..

Вот тоже так думал, но раз автор вроде хоть малость шарит в теме, думаю он бы об этом упомянул.
У АВДТ и простых АВ есть свой ресурс, грубо говоря, гарантированных отключение по срабатыванию, а потом он имеет полное право включится и не сработать.
Наверное, не лишним будет уточнить у автора, насчет срабатываний АВДТ.

А ларчик просто открывался, да, автоматика своё отжила. Повезло что без печальных последствий. Что лишний раз доказывает что в вопросах содержится большая часть ответа, просто мне нужно быть внимательнее

ZebraZoo , а напайка на подвижном контакте то хоть есть?

haramamburu , а должна быть? сейчас вроде не в тренде.

AlexeyL написал :
Если позволяет место — на комплект из обычного однополюсного автомата и обычного УЗО. Будет и дешевле, и надёжнее.
Попытки вкрячить две функции в один корпус автоматически ведут либо к потере качества, либо к ненужному увеличению цены.

Почему надёжней? Добавляется ещё модуль, дополнительное соединение проводов. Вроде, надёжность ниже должна быть. Или Вы из личного опыта говорите?

А как Вы заметили, что с автоматом что-то случилось — отключилась линия, повалил дым, Вы хотели его отключить вручную, а там что-то заклинило и не смогли отключить, начала техника работать с перебоями? Или как?

jaja написал :
а должна быть?

вообщето должна. а как иначе предотвратить выгорание контактного пятна?
Если есть друга инфа — поделитесь.

haramamburu написал :
вообщето должна. а как иначе предотвратить выгорание контактного пятна?
Если есть друга инфа — поделитесь.

Была там напайка, на фото видно ее.

Abrikos написал :
А как Вы заметили, что с автоматом что-то случилось — отключилась линия, повалил дым, Вы хотели его отключить вручную, а там что-то заклинило и не смогли отключить, начала техника работать с перебоями? Или как?

Пропало электричество в части квартиры ) Автомат при этом остался в положении ВКЛ, при отщелкивании рычажка вручную он отщелкнулся до середины, по-видимому залип подвижный контакт. Потом уже не реагировал на включение никак. Ну и слабый запах гари шел от него.

ZebraZoo написал :
Была там напайка, на фото видно ее.

Был невнимателен. а если «пошкрябать» ножиком — есть «белый» металл?

haramamburu написал :
Был невнимателен. а если «пошкрябать» ножиком — есть «белый» металл?

Уже не пошкрябать, останки утилизированы )

ZebraZoo , Вот и забейте. меняйте на другой. и не забывайте раз в месяц нажимать на кнопочку «тест» )))

haramamburu написал :
ZebraZoo , Вот и забейте. меняйте на другой. и не забывайте раз в месяц нажимать на кнопочку «тест» )))

Да, так и собирался сделать.
Спасибо всем за участие!

ZebraZoo написал :
Была там напайка, на фото видно ее.

Пропало электричество в части квартиры ) Автомат при этом остался в положении ВКЛ, при отщелкивании рычажка вручную он отщелкнулся до середины, по-видимому залип подвижный контакт. Потом уже не реагировал на включение никак. Ну и слабый запах гари шел от него.

Ясно, перекосило его от перегрева и начал клинить. Хорошо, что хоть кон акты не сварились, а то он и дальше продолжал бы снабжать Вас электричеством и, возможно, будучи уже не в состоянии отключить аварийный режим в случае его возникновения.
Что касается ресурса — он ведь не предельно допустимые токи отключал, когда срабатывал на КЗ до поломки. АВВ старой серии S260, например, токи порядка 500А смог бы отключить несколько десятков раз и при этом, хоть и с копотью внутри, забрызганной мелкими застывшими капельками меди дугогасительной камерой и подгоревшей решеткой, ещё и остаться в рабочем состоянии.
купите что-нибудь другое, патриотизм в этом деле неуместен. Те, которые любят с высоких трибун поболтать про патриотизм и поддержку отечественного производителя, в своих особняках такие автоматы не ставят.
А что касается выбора между дифф. автоматом и связкой УЗО+автомат — это каждый подбирает под свои нужды, исходя из ситуации. Вообще, имхо, механизму расцепления реле утечки пофиг какую защёлку сорвать — свою собственную или защёлку присоединённого к нему автомата. Классическое УЗО — это и есть дифференциальный автомат (2Р, 4 модуля).

Похожие статьи:

  • Заземление этажного щита Этажный щиток. Заземление. дом 9-ти этажный, 7-ми подъездный, 87 года выпуска (сделан из блок-комнат). 2 ввода. от ТП идет два кабеля 4-х жильного. щитки на этажах на 4-ре квартиры. к этажным щиткам идет 4 кабеля: 3 фазы, ноль. в этижном […]
  • Пускатель магнитный пма 4102 Пускатель магнитный ПМА-4100, ПМА-4102 Вы можете заказать Пускатель магнитный ПМА-4100, ПМА-4102по телефону +7 (812) 385-03-04 или по email: [email protected] Пускатель магнитный ПМА-4100, 4102 4-й величины. Назначение: дистанционное […]
  • Сечение провода 4 квадрата Какую нагрузку выдержат алюминиевые провода сечением 1, 1/5, 2, 2/5 квадрата, что можно подключить? Если можно простыми словами, лампочки телевизор, какой потянет калорифер, какой сварку, холодильник и тд. Таблица нагрузочной способности […]
  • Электрические схемы nissan note Электрические схемы nissan note Nissan Note. Электросхемы - часть 3 Схема 7. Задние фонари: 1 - реле задних габаритных огней; 2 - реле зажигания; 3 - центральный процессор; 4 - блок IPDM E/R; 5 - разъем передачи данных; б - […]
  • Сп кабели и провода Сп кабели и провода 1. Расшифровка. C – свинцовая оболочка П - Броня из стальной оцинкованной проволоки 2. Элементы конструкции кабеля. 1. Токопроводящая жила — медная однопроволочная жила ”ож” (класс 1) - медная многопроволочная (класс […]
  • Покупаю провода ФОРУМ RusCable.Ru п/п № Барабан № ед.изм. кол-во 1 41Б01970 м 80 2 41Б01982 м 75 3 41Б02899 м 75 4 41Б01976 м 75 5 В 44418 м 75 6 В 44524 м 125 7 В 44515 м 110 8 В 44417 м 80 9 В 44446 м 80 10 41Б03058 м 130 11 41Б02971 м 115 12 41Б03059 […]