Из-за заземления выбило узо

Из-за заземления выбило узо

Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.

Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.

Уважаемая Лига Электриков, прошу помощи и совета!

Здравствуй, Уважаемое Сообщество!

Сам давно хочу научиться премудростям электромонтажа, но пока ни в зуб ногой, ну и «не знаешь – не лезь», моё золотое правило – всё это побудило меня воззвать здесь к Вашей помощи или Вашим советам.

Итак. Есть новостроечная трёшка с первичным ремонтом (свет, сантехника, полы, и т.д.) Дом сдан в 14-м, заехали в 15-м, итого – два года эксплуатации. Обросли техникой понемногу. Где-то полгода назад стало выбивать автомат (УЗО розеток и блока ванная, туалет, кухня, на фотографиях — А2). Подумали, что перегрузили и договорились с домашними не включать одновременно, скажем, духовку и чайник при включенной подсветке на кухне и работающей посудомойке. Еще пару раз было, просто прошляпили и забылись, но норм, например, чайник отключили, автомат включили, всё работает нормально. А вот с неделю назад начались приколы.

Значит, на кухне включены морозильник, холодильник, ноут с колонками и подсветка. И автомат отключается. Причем надо подождать до пяти-семи минут, потом включается, всё норм. Ладно. После второго раза стало понятно, что может так отключиться в наше отсутствие какое-нибудь длительное. Не дело, подумал я и попросил жену вызвать электрика из УК. Оплатили 700 р, далее с её слов. Пришел, посмотрел, открыл щиток. Увидел, что один провод от УЗО практически вообще не закреплён. Предположил, что, может дело в этом. Порекомендовал поставить качественный и на 32А. Своих у него нет, а установка одного его силами нам обойдется в 1500 руб. После чего поудивлялся, что вроде так нагружать до срабатывания защиты у нас нечему, чем помочь нам кроме посоветанного не знает, распрощался да и ушел.

Ииии… правильно, к ночи опять выбило автомат. Ну, может просто совпало так. Ведь всё же закрутил, всё проверил мастер. В общем уехали мы на сутки на дачу, всё отключили от греха (кроме холодильника и морозильника), приезжаем… правильно, холодильник тёплый, морозильник с лужами, красота… То, что в УК пойдем с тем же вопросом – оно понятно. Ремонт в ближайшие года два-три не планируем, сын недавно родился.

По наблюдениям выбивает или с утра, или ближе к ночи. Хотя, мож просто совпадение, но ни днём, ни вечером ни разу не отключало.

Значит вот какие у меня вопросы к Вам, Уважаемые Профессионалы и Сопричастные.

— Что мне делать-то? (про бег с заголенным задом можно не шутить). Советы Бывалых, рекомендации Опытных?

— А может кто возьмется решить вопрос? Ну или порекомендует кого. Территориально – ближайшее ЗАМКАДЬЕ от метро 10 минут на марщруткамэ. Да я на машине встречу и отвезу куда надо не вопрос.

Спасибо за внимание и помощь.

Фотки щитка прилагаю, за качество не бейте, фоткал на китайский мультиметр.

Выключается УЗО при подключении стиральных машин в розетку

Живём в новостройке, если в двух словах: отключается УЗО при подсоединении стиральных машин.

При включении в розетку стиральной машины Ariston иногда выключалось УЗО IEK (AC/50А/30mА). Машине 15лет, я подумал, что от старости возможно ухудшилась изоляция и отправил её на помойку (одна из причин). Недавно купили новую Candy, ситуация повторилась. Теперь каждое включение в сеть сопровождается выключением УЗО, нужно выходить в коридор и включать заново, после повторной коммутации никаких отключений. Условием выключения УЗО является соединение машинки с заземляющем проводом, если его разомкнуть, например в вилке — отключения не происходит.
На обеих машинах для отключения УЗО не требовалось переводить выключатель на ON, достаточно было касания фазы и заземляющего контакта вилки с розеткой. Замечу, другие приборы (холодильник, плита, микроволновка, ПК ) с металлическими корпусами не приводят к подобному выключению.
Цепь такая: рубильник (IEK 2п 50А) – счётчик – УЗО (IEK AC/50А/30mА) – АВ (B50 2п ABB) — УЗО (Legrand A/40А/30mА) – С16 Legrand — розетка — с/м.
Сейчас изъял УЗО IEK, и вместо него для соединения проводов установил АВ (Legrand B32 2П). Отключения прекратились. В защите осталось УЗО Legrand, которое срабатывает при действующем значении тока =22мА (имитировал утечку тока на проводник защитного заземления).
Старая и новая машины подключались к разным розеткам.

Выбивает УЗО

доброго всем дня!
Проблема такая. Сделали разводку электрики в частном доме. Схема выполнена таким образом. к дому приходит 3 фазы и N. Далее вводной 3-х фазный автомат,счетчик. Потом все это идет в бокс. На воде 2 узо. 30мАи 10мА. В схему узо 30Ма. включено несколько отдельных линий нагрузки,розетки,свет. В схему узо 10 ма ничего не включено,т.е. на выходных клеммах ничего нет. Как только включается второе узо, выбивает сразу 2 узо. то что под нагрузкой и то что без нагрузки. Что может быть ,ума не приложу? Отмечу что заземления на данный момент нет, земляные провода весят в воздухе!»

Можно схему разрисовать?

Вот схемка,правда не знаю чем она может помочь!

Если УЗО правильно подключено (50% проблем), то в электропроводке где-то замкнуты ноль и заземление. В новой проложенной, как правило, нужно смотреть необработанные концы в розетках, выключателях, выводах светильников, распред. коробках. Иногда бывает, что смежники где-то «неудачно» перфоратором. Прозванить надо на месте, по инету не решить, кроме общих советов и предположений. Сначала убедиться в правильности подключения УЗО.

что касается света, то 3-х провод сразу откусывался на входе в распаечную коробку.т.к. все светильники без 0. Заземление зделать пока неуспели, земля мерзлая, поэтому все концы приходящие к боксу от розеток весят в воздухе. Да и оба узо на разных фазах,оба без нагрузки работают нормально,отключаются в режиме теста. Как можно однофазное узо подключить неправильно когда есть два входа и два выхода? Если поменять местами ввод на узо. На удном с права фаза с лева 0 на другом с права 0 с лева фаза. Что нибудь изменится? Может ли быть проблема в 0, если имеется пеерекос фаз, и на о какой-то потенциал. Может это влиять нга работу узо,когда они в паре?

а производитель УЗО кто ? КАК РЕКОМЕНДУЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ?

на последний ( крайний справа) автомат подключен свет (3 линии), кабель N от него подключен к «чужому» УЗО.

Может ли это влиять на то , что при включении «среднего»(второго) УЗО выбивает УЗО №3 ?

если вы возмете фазу после одного УЗО, а ноль после другого, то так оно и будет..

ясно, значит нужно просто кинуть их на свой узо.

ещё вопрос — провода «земли» световой группы электрик оставил в щитке не подключёнными. Так правильно? Или это зависит от светового оборудования, где то есть земля , где то нет — и в зависимости от этого нужно действовать?

должен был подключить в любом случае если в щите есть земля

Переделка зарядных устройств и не только

Установил в квартире щиток со счетчиком. В этажном щитке установил двухполюсный автомат и УЗО на 300mA от пожара. Минут 5 полет был нормальный, а потом УЗО, установленное в подъезде начало выбивать. Причем УЗО, установленные в квартирном щитке, меньшего номинала (30mA), не реагируют. Пробывал отключать группы, которые запитаны не из под «квартирных» узо, все ровно выбивает.
Схема прилагается, может кто сталкивался с такой проблемой?

Отключить автомат после счетчика — проверить если выбивает узо утечка в кабеле между этажным и квартирным щитком. Если не выбивает отключать последовательно N и автоматы линий без узо ( или прозвонить мегомметром ). Скорее всего пробивает тен на приточке, зря не поставили отдельное узо на вытяжку.

gvg85 написал :
Пробывал отключать группы

как отключали с нолями и землями? Проще помойму в квартирном щите просто откинуть и посмотреть, что с этого получится!

Вентиляции пока нет, под нее планировал отдельный щиток. Кстати идея, может вводной кабель под нагрузкой где-нибудь дает утечку, без нагрузки держит нормально. Обидно будет, если в нем дело, кабель новый, ВВГшка 4*16, хоть и халявный. Сегодня уже поздно было эксперименты проводить, пока исключил УЗО из схемы, завтра буду разбираться.

services написал :
как отключали с нолями и землями? Проще помойму в квартирном щите просто откинуть и посмотреть, что с этого получится!

Просто автоматами, которые из под УЗО, в квартирном щите ни одно УЗО ни разу не отрабатывало, по логике дело во вводном кабеле!

Узо будет выбивать и при отключенном автомате если не откинули ноль. Для проверки линии надо отключать и N. 300mA большая утечка так и до пожара не далеко.

vs220 написал :
Узо будет выбивать и при отключенном автомате если не откинули ноль. Для проверки линии надо отключать и N

Можно по подробнее за чем отключать ноль. Как я понимаю разорвав фазу, выключив автомат, не будет тока ни в фазном проводе, ни в нулевом, почему должно выбивать УЗО?! или я не прав. И в данный момент все работает, из схемы исключено только УЗО, которое находится в этажном щитке.

gvg85 написал :
Как я понимаю разорвав фазу, выключив автомат, не будет тока ни в фазном проводе, ни в нулевом, почему должно выбивать УЗО

выключив только автомат вы отсекаете только фазную жилу, а если утечка идёт по нулевому проводнику? откидывайте нули по одному и узнаете где хандра.

gvg85 написал :
Как я понимаю разорвав фазу, выключив автомат, не будет тока ни в фазном проводе, ни в нулевом, почему должно выбивать УЗО?.

Между нолем и PE и строительными конструкциями есть напряжение (тем больше чем больше нагрузка) за счет падения на проводах, этого напряжения может быть достаточно для достижения тока срабатывания узо. Из личной практики встречалось несколько случаев выгорания распредкоробок, клеммных колодок на варочных поверхностях и холодильниках когда отключали узо

узо работает по принципу сравнения тока в нулевом и фазном проводе (т.е. входящий и исходящий). при отключении только фазы вы не можете гарантировать что где-то через ваш УЗО не уходит куда-то «ноль». поэтому сначала расцепите полностью — потом уже будете искать. может во внутреннем монтаже где-то крутанули провода «ноля» и «РЕ»

gvg85 написал :
Пробывал отключать группы, которые запитаны не из под «квартирных» узо, все ровно выбивает.

Вы группы полностью, что требуется для локализации группы с утечкой, которая может быть как с L так и с N, не отключали так как у Вас стоят 1Р автоматы.

У Вас используется самый худший способ применения дифзащиты допускаемый ПУЭ.

ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. … Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …

7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …

Все групповые автоматы нужно было ставить 2Р или 1Р+N!

Применение 2Р или 1Р+N групповых автоматов после обще групповых УЗО позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. И в большинстве случаев не нужны будут отдельно устанавливаемые нейтральные шины.

С 2-х полюсными групповыми автоматами 2Р или 1Р+N сначала выключаются все автоматы, включается выбившее УЗО, по очереди включаются автоматы, при включении какого автомата УЗО выбило та линия не исправна. Отключается 2Р или 1Р+N автомат, от которого выбило УЗО, опять включается УЗО и включаются оставшиеся 2Р или 1Р+N автоматы.

Смотрите так же:  Новая электропроводка в старых квартирах

При 1-но полюсных 1Р групповых автоматах и пробое с N провода на землю где-либо помимо отключения 1Р автоматов придется вскрывать щит, отключать нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу, так как из-за неизбежной просадки в проводнике N есть потенциал. Это долго, не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той, чей нейтральный провод будет отключен самым последним.

gvg85 написал :
Схема прилагается, может кто сталкивался с такой проблемой?

Скорей всего нахомутали в проводке, повреждена изоляция в проводке, электроприборах там где нет обще групповых ВДТ.

Срабатывает УЗО при замыкании земли и нуля.

Короче, столкнулся сегодня с явлением, которое для себя не могу объяснить. Вкратце — стоит узо Легранд 30мА и после него автомат, размыкающий только фазу. Автомат вырубаю, но если в розетке замкнуть нуль и землю — тут же вырубается узо. Потенциала между землей и нулем нет. И так на разных линиях (у меня на каждую комнату узо и автомат свои). Понять природу этого явления не могу, хотя считал (ошибался наверное) :-), что прекрасно знаю принцип работы узо.
У кого какие мысли по этому поводу? 🙂

Rhezus написал :
Короче, столкнулся сегодня с явлением, которое для себя не могу объяснить. Вкратце — стоит узо Легранд 30мА и после него автомат, размыкающий только фазу. Автомат вырубаю, но если в розетке замкнуть нуль и землю — тут же вырубается узо. Потенциала между землей и нулем нет. И так на разных линиях (у меня на каждую комнату узо и автомат свои). Понять природу этого явления не могу, хотя считал (ошибался наверное) :-), что прекрасно знаю принцип работы узо.
У кого какие мысли по этому поводу? 🙂

УсЁ нормально. Сопротивдение линий не велико (я думаю меньше ома) поэтому для 30мА достаточно разности 30мВ

Ээээ. в самом деле, про значение потенциала в мВ я не подумал, выкрутил мультиметр до 20В. Завтра измерю точнее 🙂

У меня тоже вышебает. Так и должно быть.

2Rhezus Попробуй выключить все электроприборы и замкни. Вышибает?

Rhezus написал :
Короче, столкнулся сегодня с явлением, которое для себя не могу объяснить. Вкратце — стоит узо Легранд 30мА и после него автомат, размыкающий только фазу. Автомат вырубаю, но если в розетке замкнуть нуль и землю — тут же вырубается узо. Потенциала между землей и нулем нет. И так на разных линиях (у меня на каждую комнату узо и автомат свои). Понять природу этого явления не могу, хотя считал (ошибался наверное) :-), что прекрасно знаю принцип работы узо.
У кого какие мысли по этому поводу? 🙂

Потенциал между нулем и землей обязательно будет т.к. земля идет
без разрывов, а ноль через устройства (счетчик) и контакты (УЗО, вводной
автомат) которые имеют сопротивление.(значит и падение напряжения отсюда и ток)
Электромеханическому УЗО не важно есть фаза или нет.

А знаете, вчера я тоже столкнулся с подобной проблемой. Дело в том, что вставленная в розетку вилка от газовой плиты (для поджига, гриля и подсветки), выбивает автомат. Причем в квартире эта розетка защищена автоматом на 25А, но выбивает не его, а 40А автомат на лестничной клетке. Уже несколько лет никаких изменений в электропроводке не делалось, а явление появилось только вчера. Еще более странным является то, что при отключенном автомате (который 25А) от плиты исходит какой-то гул. Как это может быть, ведь фаза должна быть отключена автоматом?

darkstar написал :
А знаете, вчера я тоже столкнулся с подобной проблемой. Дело в том, что вставленная в розетку вилка от газовой плиты (для поджига, гриля и подсветки), выбивает автомат. Причем в квартире эта розетка защищена автоматом на 25А, но выбивает не его, а 40А автомат на лестничной клетке. Уже несколько лет никаких изменений в электропроводке не делалось, а явление появилось только вчера. Еще более странным является то, что при отключенном автомате (который 25А) от плиты исходит какой-то гул. Как это может быть, ведь фаза должна быть отключена автоматом?

Проблема из другой оперы (не Узошной).
Простото у Вас похоже не исправен 25А.

Великий Кузен написал :
Попробуй выключить все электроприборы и замкни. Вышибает?

TNC — нет
TNCS и TNS — да

PS Так должно быть.

darkstar написал :
защищена автоматом на 25А, но выбивает не его, а 40А автомат на лестничной клетке.

Попробую угадать: 25А однополюсный, а 40А двуполюсный?

И еще — Кто ставил розетку для газовой плиты?

2filvik Нет, он исправен. Когда я пришел домой, то он был отключен. А потом, когда я включал 25А, стало выбивать 40А. Видимо я сделал некорректный вывод, т.к. включал 25А и в этот момент выбивало 40А. Но это ведь очевидно, т.к. 25А не могло в этот момент выбить, ведь я держал его пальцами! А вот провести эксперимент с включением вилки в розетку при включенных автоматах я не удосужился, т.к. был поздний вечер, кругом темно и на лестнице мороз. Лишний раз лезть в щиток мне не хотелось.
2BV Они оба однополюсные — совершенно одинаковой конструкции. Вопрос об очередности выбивания предохранителей я снимаю. Мне не ясно, что могло случиться в плите и почему она гудить, когда выключен автомат на 25А? С чего начинать поиски неисправности?
P.S. Другие электроприборы от этой розетки работают нормально.

2darkstar Плита с грилем и имеет заземление? Если да — то думаю что у вас идет ток через землю плиты на газовую магистраль (у людей бывает даже газовые шланги гибкой подводки от этого горят).

2darkstar
Это может быть опасный случай!
У плиты вилка с заземлением? Если гриль — то наверняка?
В розетке заземление подключено?

Надо мерять напряжения:
газовая труба — батарея отопления
батарея отопления — ноль в розетке
батарея отопления — земля в розетке
газовая труба — земля в розетке

В стояке на лестнице 4 провода вертикальных ?

Да, почему выбило автомат я не могу понять.
Может он в цепи нуля стоит. Или пробой внутри плиты.

2BV Спасибо за советы, буду пробовать измерять напругу. Дом старый и такого понятия как «земля» в нем не существует. Поэтому в розетках ноль и корпус объединены. Вилка от плиты имеет корпусной контакт. Точно не могу сказать, но кажется, что проводов только три — все фазы, а ноль идет плоской металлической шиной, к которой просто прикручивают провода на квартиры. Но я могу и ошибаться, давно это дело не разглядывал. У нас «молодняк» повадился курить на лестнице и складывают туда (. ) спичечные коробки, пачки из-под сигарет и пустые бутылки. Полный идиотизм. Туда и заглядывать тошно.
Автомат стоит конечно же на фазе. Но никто не гарантирует, что какой-нибудь пьяный электрик взял и перепутал фазы в подъезде или во всем доме.

darkstar написал :
Автомат стоит конечно же на фазе. Но никто не гарантирует, что какой-нибудь пьяный электрик взял и перепутал фазы в подъезде или во всем доме.

И вы представьте, что будет после этого, если у вас > в розетках ноль и корпус объединены

darkstar написал :
Поэтому в розетках ноль и корпус объединены.

Зачем же вы себе капканов наставили? Жизнь надоела? Так можно просто из окна прыгнуть.

darkstar написал :
а ноль идет плоской металлической шиной, к которой просто прикручивают провода на квартиры.

Проверьте всё в щитке. И проверьте или узнайте как подключена эта шина к общему нулю дома. Если шина действительно есть, то не всё так печально.

darkstar написал :
Но никто не гарантирует, что какой-нибудь пьяный электрик взял и перепутал фазы в подъезде или во всем доме.

Если перепутаны фазы никто не заметит, и никакой беды не будет.
Если нуль шиной, то с фазой перепутать нереально.

2BigHarry
Это слишком сложно, УЖЕ достаточно будет если нуль от розетки отвалится, или нуль по дороге к щитку.

BV написал :
УЖЕ достаточно будет если нуль от розетки отвалится, или нуль по дороге к щитку.

Походу — где-то у них там как раз такое и произошло — либо отвалился, либо контакт плохой, раз его газовая плита, гудя, теперь замыкает нулевую цепь.

BigHarry написал :
где-то у них там как раз такое и произошло — либо отвалился, либо контакт плохой,

Если бы было такое, то как раз проблем-бы не было. сразу. только потом.

BigHarry написал :
И вы представьте, что будет после этого, если у вас

Представляю, но без заземления никак нельзя — Вы это сами понимаете. А объединение нуля и «земли» — официальное решение, исходящие от электриков, обслуживающих нашу сеть.
Кстати, скорее всего путаницы нуля и фазы у нас не произошло — иначе вылетели бы разные приборы.

darkstar написал :
А объединение нуля и «земли» — официальное решение, исходящие от электриков, обслуживающих нашу сеть

Весь вопрос в том, где объединять. В розетках это не делается.

BigHarry написал :
Походу — где-то у них там как раз такое и произошло — либо отвалился, либо контакт плохой, раз его газовая плита, гудя, теперь замыкает нулевую цепь.

Как раз это и можно проверить, измерив напряжения между разными контактами и трубами. Приду домой, первым делом этим и займусь.

darkstar написал :
А объединение нуля и «земли» — официальное решение, исходящие от электриков, обслуживающих нашу сеть.

Если они делают это в розетках, то таких электриков надо ОФИЦИАЛЬНО расстреливать или кастрировать.

2darkstar
Пост #23 Там неправильная посылка и неправильный вывод.
Подумайте сами.

BV написал :
2darkstar

Если они делают это в розетках, то таких электриков надо ОФИЦИАЛЬНО расстреливать или кастрировать.

Расстреливать нужно тех, кто землит технику на водопроводные трубы. У Вас что, есть другие варианты заземления? Кстати, мы консультировались по этому вопросу у электриков, регистрирующих установку счетчиков по всему нашему району (в Подмосковье).

BigHarry написал :
раз его газовая плита, гудя, теперь замыкает нулевую цепь.

Распишите цепь и обьясниете как это может происходить через плиту при обрыве нуля да еще и при выключенном автомате?

2darkstar Вы читать УМЕЕТЕ?
Еще раз повторяю, того, кто соединяет НОЛЬ И ЗЕМЛЮ В РОЗЕТКАХ надо сажать в тюрьму.

BV написал :
2darkstar
Пост #24 Там неправильная посылка и неправильный вывод.
Подумайте сами.

Ничего не понял! На какое сообщение Вы ссылаетесь?

BV написал :
Распишите цепь и обьясниете как это может происходить через плиту при обрыве нуля да еще и при выключенном автомате?

Автомат — мы это выяснили — у них отключает только фазу. Нуль в щите через перемычку в розетке и плиту соединен с заземленной газовой магистралью. Далее — по ходу нуль отрывает где-то этажем ниже. Как вам такой вариант?

BV написал :
2darkstar
Вы читать УМЕЕТЕ?
Еще раз повторяю, того, кто соединяет НОЛЬ И ЗЕМЛЮ В РОЗЕТКАХ надо сажать в тюрьму.

А Вы ответить можете на вопрос, как заземлить корпус бытовой техники, если в доме НЕТ земли, а лишь нулевая фаза? Или Вы считаете, что тогда вообще заземлять ничего не нужно и не приобретать никаких приборов, требующих заземления? Отказаться от всего, включая стиральную машину? Кого, скажите на милость, тогда нужно будеть расстреливать? Себя, чтобы не мучиться?

2darkstar
Если вы не УМЕЕТЕ читать и понимать прочитанное, то я не в состоянии вам ничем помочь!
Почему так нельзя делать написано в этой теме выше.
Если вы хотите быть самоубийцей это ваше право, но подумайте о своей семье.
ЕЩЕ РАЗ. Ключевое слово: В РОЗЕТКАХ.

darkstar написал :
Ничего не понял! На какое сообщение Вы ссылаетесь?

Сорри — была ошибка НЕ пост24, а пост23 — ошибку исправил.

2BV Т.е. ответить на мой вопрос Вы не в состоянии. Имейте в виду, что он отнюдь не риторический.

2darkstar Что вам непонятно? Представьте, что будет в случае обрыва рабочего нулевого проводника — на корпусе прибора через вашу розеточную перемычку вы получаете потенциал.

darkstar написал :
У Вас что, есть другие варианты заземления?

Может быть и есть, может и нет — зависит от того КАК выполнена проводка и подключение стояка в подьезде и доме.

Смотрите так же:  Прибор для измерения импульсного тока

darkstar написал :
Кстати, мы консультировались по этому вопросу у электриков, регистрирующих установку счетчиков по всему нашему району (в Подмосковье).

Вы думаете в энергосетях мало идиотов работает?

darkstar написал :
Т.е. ответить на мой вопрос Вы не в состоянии.

Я вам уже написал много раз, что нуль с землёй в розетке соединять категорически запрещено .

darkstar написал :
Или Вы считаете, что тогда вообще заземлять ничего не нужно и не приобретать никаких приборов, требующих заземления?

Увы, но по новым ПУЭ это выглядит так.
Но ваш дом строили по старым, если в доме газ, то дом рассчитан на использование приборов с двойной изоляцией и не рассчитан на использование приборов класса I с заземлением.

darkstar написал :
А Вы ответить можете на вопрос, как заземлить корпус бытовой техники, если в доме НЕТ земли, а лишь нулевая фаза?

Официально в соответствии с нормативами — никак.
Поэтому в общем случае наиболее безболезненным средством повышения безопасности является использование УЗО без заземления. Приборы с заземлением вы можете использовать на свою ответственность.

ДАЛЕЕ исключительно ИМХО:
Но после обследования проводки стояка, и после обследования подключения стояка к вводному устройству дома (есть некоторые критерии и они должны быть соблюдены) допустимо подключать третий провод к нейтрали стояка соединением отделенным от соединения нулевого рабочего проводника идущего в квартиру — то есть под отдельный болт на щитке, как это сделано в старых домах с электроплитами.

Почему холодильник выбивает пробки?

Если сразу после включения или через некоторое время после начала работы мотор холодильника отключился, на его корпусе погасли все индикаторы, и вообще в квартире стало как-то подозрительно тихо и темно – замолчал телевизор или радио, погас свет во всех комнатах, то вы, вероятно, поняли, что это выбило пробки. Если вы включили автомат, но с началом работы холодильника электричество отключилось снова, то именно он становится первым в числе «подозреваемых» в обесточивании квартиры. Однако не торопитесь с выводами, возможно, причина внезапного наступления темноты не связана с поломкой холодильника. Проверьте следующее.

Ситуации, когда холодильник выбивает автомат, но поломки нет

  • При включении нового холодильника в сеть. В данном случае проблема могла возникнуть в электропроводке, использовании неисправных устройств защиты электросети или из-за ошибок в проектировании электрощита. Например, очень часто старые советские электрощиты не рассчитаны на то количество электроприборов, которые мы используем сейчас. В результате, новый дополнительный прибор служит причиной перегрузки электросети. В этой ситуации необходимо обратиться за помощью к электрику.
  • Одновременное включение нескольких мощных электроприборов. Работающий фен, нагревающий воду бойлер, включенный утюг, закипающий чайник выдержит не всякий автомат. В этой ситуации запуска мотора холодильника будет вполне достаточно для того, чтобы обесточить квартиру. Однако если прежде электросеть выдерживала подобную нагрузку, тогда, несомненно, стоит бить тревогу!
  • Неисправность в вилке или шнуре холодильника. Иногда она может быть видна без вскрытия вилки, например, если она оплавилась или почернела. В иных случаях понадобится ее вскрытие и при обнаружении поломки – замены. Все эти процедуры лучше доверить электрику.
  • Неисправность в розетке, куда подключен холодильник. Чтобы убедиться, что это так попробуйте включить в нее другой электроприбор, например, не менее «прожорливые», чем холодильник, чайник или утюг. Если автомат снова выбьет, то проблема определенно в розетке.

Если же данный холодильник установлен у вас уже давно, при осмотре его вилки и шнура не было обнаружено никаких дефектов, розетка работает исправно, а сеть не перегружена количеством подключенных приборов, то, скорее всего, ваш холодильник нуждается в профессиональной диагностике и ремонте.

Чтобы окончательно убедиться, что проблема действительно кроется в холодильнике, попробуйте отключить в доме все электроприборы и погасить свет. Если при таких условиях снова выбьет автомат, то проблема – точно в холодильнике.

Наиболее распространенные поломки холодильников, из-за которых вышибает автомат

В таблице ниже приведены наиболее часто встречаемые поломки холодильников, в результате появления которых может выбивать пробки в квартире.

При включении холодильника в сеть в квартире сразу выбивает автомат.

Вышел из строя мотор-компрессор холодильника. Вероятно, произошло межвитковое замыкание обмоток компрессора или замыкание обмотки на корпус холодильника.

Необходима замена мотора.

С запуском работы компрессора в квартире выбивает пробки. При этом перед отключением света слышен щелчок.

Сломалось пускозащитное реле, предназначенное для запуска мотора и защиты его от перегрузок.

Необходима его замена.

При вхождении холодильника с системой No Frost в режим оттайки – в квартире выбивает пробки. После включения автомата холодильник работает нормально до включения оттайки, в момент включения — пробки снова вышибает.

Неисправен ТЭН испарителя и/или ТЭН каплепадения (характерно для холодильников с системой No frost).

Неисправный ТЭН подлежит замене.

Выбивает автомат в квартире. Некоторые кнопки на панели управления могли оплавиться, западают или от них пахнет горелым.

Неисправность кнопок на панели управления холодильника из-за окисления контактов. Наиболее часто такое случается с кнопкой включения агрегата.

Требуется перепайка контактов или замена неисправной кнопки (в некоторых случаях необходима замена всей панели кнопок).

Выбивает пробки в квартире. Иногда от холодильника пахнет горелым пластиком.

Произошла поломка управляющей платы из-за окисления контактов под воздействием влаги.

Необходим ремонт или замена управляющей платы – в зависимости от степени ее повреждения.

Ремонт — от 2500 до 8000 руб.

Замена платы – от 8000 руб.

В квартире выбивает пробки. Перед этим иногда моргает свет в холодильном отделении агрегата.

Неисправность проводки или контактов внутри холодильника из-за влажности или износа вследствие долгих лет эксплуатации.

Необходимо прочистить контакты и заизолировать провода.

*В таблице указаны ПОЛНЫЕ ЦЕНЫ за ремонт, с учетом стоимости новых комплектующих и работ специалиста. Стоимость ремонта зависит от марки и модели холодильника и определяется мастером после диагностики.

Что делать, если холодильник выбивает автомат?

Согласно технике безопасности, ни в коем случае нельзя использовать электроприбор, который выбивает пробки. Необходимо:

  • отключить агрегат от сети
  • вызвать мастера

Однако холодильник – особый в этом смысле агрегат, ведь при его отключении до прихода мастера могут испортиться все хранящиеся внутри продукты. Поэтому есть временный вариант, который можно использовать. Однако поможет он, только если выбивает УЗО из-за тока утечки и при условии, что холодильник работал от розетки с заземлением. В этом случае заклейте изолентой контакты заземления розетки. Вероятнее всего, выбивать пробки после этого перестанет, но ток утечки будет скапливаться на корпусе холодильника, и при прикосновении к нему агрегат может «бить» током.

Внимание! Если вы временно решили воспользоваться данным методом, то перед прикосновением к холодильнику (например, для открытия дверцы) всегда отключайте его от электрической сети.

Не используйте данный способ, если в доме есть дети или домашние животные. Это может быть опасно для их жизни!

Если у вас в квартире выбивает автомат – не оставляйте эту проблему без внимания. Это может привести к возгоранию или поражению током, что смертельно опасно для жизни всех жильцов! В случае неисправности холодильника – обратитесь к специалистам «РемБытТех»:

+7 (495) 215 – 14 – 41

+7 (903) 722 – 17 – 03

которые осуществят ремонт холодильника качественно и с гарантией уже в течение суток после получения вашей заявки.

Если у вас проблемы с проводкой – не медлите с вызовом на дом электрика!

Выбивает пробки/автомат: при включении приборов и по другим причинам — устраняем неполадки

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

  1. Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
  2. Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
  3. Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
  4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
  5. Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
  6. Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.
Смотрите так же:  Мощность цепи постоянного тока единицы измерения

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

  • Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
  • Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
  • Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
  • Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
  • Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
  • Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
  • Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
  • Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
  • Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО

Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

Похожие статьи:

  • Выбивает узо насоса Выбивает узо насоса Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и […]
  • Сип провода заводят в дом или Сип провода заводят в дом или Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству […]
  • Узо в электронном счетчике Узо в электронном счетчике Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству […]
  • Как подключить автоматы 3 фазы Как подключить автоматы 3 фазы Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству […]
  • Как крепить провода к столбам Как крепить провода к столбам Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству […]
  • Подсоединение провода к щитку Подсоединение провода к щитку Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству […]