Изолировать провода силиконовым герметиком

Герметик и проводка

Собственно возник вопрос «дружит» ли силиконовый герметик с проводкой.
То есть может ли он как то негативно повлиять на изоляцию (растворить, размягчить или наоборот она затвердеет. ).

Только очень хотелось бы услышать компетентные мнения на этот счет!

Есть же провода с силиконовой изоляцией,почему бы и не дружить!

services написал :
Есть же провода с силиконовой изоляцией,почему бы и не дружить!

Вы путаете кремнийорганическую термостойкую резину, специально созданную для электротехнической промышленности с силиконовым герметиком, созданным совсем для других целей и имеющим неизвестные характеристики и свойства.

avmal написал :
имеющим неизвестные характеристики и свойства.

Надо их узнать значит!
Я все понимаю пока герметик в жидком состоянии он наверное все-таки проводит эл.ток!
А после высыхания наврятли!

Но пока он высохнет, он разрушит изоляцию провода .

В оборудовании применяют же вот есть спецовый,а так кому надо пользуйтесь поисковиком на том же яндексе!
» >

services написал :
Надо их узнать значит!

Для этого надо обзавестись лабораторией и лицензией на право сертификации.

я почему такой вопрос задал.
Меня смутил яркий запах уксуса этого самого герметика.
Логически я предположил, что там может содержаться уксусная кислота, возможно мизерный процент, возможно мизерная концентрация, но все же хотелось выяснить у тех кто в курсе, может ли она как то повредить ПВХ пластикат — оболочку кабеля.

Сам провел опыт — в пищевую соду выдавил немного герметика, ожидая реакции уксуса с содой. Реакции не произошло. это меня успокоило.

Что касается каких то других герметиков, то я бы и не задавал такого вопроса, будь у меня под рукой другой герметик. Знаю что акриловый, и например «Номастил» для багетов — без запаха уксуса. наверное бы и не волновался используя их.

Герметики силиконовые есть кислотные, а есть нейтральные. Как их отличить — Вы уже сами поняли.
Нейтральные хуже по свойствам физическим, но лучше по электрическим.
Вот и применяйте нейтральный силиконовый герметик.

fox.msc написал :
Собственно возник вопрос «дружит» ли силиконовый герметик с проводкой.

Имхо лучше не экспериментировать, а взять предназначенный для данной цели продукт — например

iale написал :
Имхо лучше не экспериментировать, а взять предназначенный для данной цели продукт — например КЛТ-30

Ну это все лирика. Я конечно же понимаю что эксперементировать не нужно, но есть то что есть и хотел бы конкретно выяснить, может ли как то герметик повредить изоляцию, а не что нужно использовать )

fox.msc написал :
может ли как то герметик повредить изоляцию, а не что нужно использовать )

не скажу где, но:
технологические отверствия (ввод силовой 380, провод земли, и т.п.) загерметизированы обычным силиконом («уксусным») — несколько лет никаких проблем с изоляцией (каждый год замеры), а вот силикон иногда разваливается — приходится подмазывать.

Добрый день, уважаемые.
Года три назад также был озадачен подобным вопросом — взаимодействие электропроводки и «запашистого» санитарного герметика. Взаимодействие было вынужденным. На тубе герметика имелась информация о нежелательности контакта с медью и её сплавами.
Для некоего временнОго мониторинга процесса мной был отрезан небольшой кусок кабеля ВВГп (Кольчугино), который и подвергся обильному «нежелательному взаимодействию» с одного конца — как изоляция так и непосредственно жилы
До сей поры визуально не отмечено каких-либо изменений по сравнению с другим — тестовым — концом этого отрезка кабеля. Даже медь не окислилась.
Однако считаю, что на достаточную чистоту мой эксперимент претендовать всё-таки не может: кабель на находится под напряжением и не замеряется сопротивление его изоляции.
Но для большего спокойствия вполне пригоден
Спасибо.

Гидроизоляция проводов герметиком

Гидроизоляция проводов герметиком

Хочу переделать светильник , встал вопрос о гидроизоляции проводов , изолента , термо-кембрики и прочая лабуда отпадает так как не является герметичной, на ум приходит — силиконовый герметик.

Подскажите:
1 является ли силиконовый герметик проводником для тока
2 как он относится к нагреву

PS 1 — прошу прощения если подобное обсуждалось (поиском не нашел) ,если кинете ссылку буду благодарен.
PS 2 – о существовании влагозащитных патронов знаю — их не предлагайте ,интересуют только вопросы указанные выше.

заранее благодарю за ответы.

sergeytravnik
Настоящий силиконовый герметик после отверждения не является проводником тока.
Настоящий силиконовый герметик имеет диапазон рабочих температур -60 — +180*С (разложение наступает в районе 225-230*, но есть герметики с присадками на более высокие температуры)
У меня где-то есть инфа по отечественным, но не под рукой — (там пробивные напряжения и тангенс потерь), но можно посмотреть на сайте Казанского завода.

Герметик имеет адгезию не ко всем материалам подряд и для гидроизоляции требуется надежное обезжиривание.

Изменено 22.3.11 автор VITALL

спасибо , еще хотелось бы понять герметик аквариумный момент — является «настоящим» или в нем есть присадки которые способны проводить ток?

На самом деле аквариумный силикон как раз и должен идти без присадок.
Сейчас глянул на упаковку аквариумного сииликона Chemlux. у него тоже до 180 градусов.

Также хочу дать совет по герметизации. Не надо провода прикручивать к лампе))
Лучше купить обычные, не герметичные патроны ( http://www.electro-mpo.ru/pic/pd0siol1.jpg ) и залить силиконом швы, но не внутренности патрона, т.к. силикон на контактах не самая лучшая вещь.

Изменено 22-3-2011 автор VAnD

Вот-вот. поэтому я и говорю. тока залить пустоты между лампочкой — патроном и выводом проводов. На контакты тогда ничего не попадёт.

сообщение Crossover
Вообще-то запрещается использование любых кислотосодержащих материалов при пайке, сварке, изоляции, дегазации, пальпации и прочей пунктуации медной, медьсодержащей и тем более алюминиевой проводки всех видов и мастей, будь то планарные выводы однокристальных ЭВМ, печатные платы дорогущего суперкомпьютера или подвальная проводка в вашем доме. Ибо нефиг.

Угу, только вот со времен до моей службы 74-76, т.к. разбирали мы изделия 10 летней давности, ВСЕ разъемы (даже позолоченные) были полностью залиты изнутри там где пайка проводов силиконовым компаундом. Тогда я не знал, что за белая резина, а теперь не вопрос — КЛТ-30(0) — кислотный (уксусный)

Crossover
Там еще могли применяться и двухкомпонентные. Еще встречал ВГО-1 и КЛ. Последний прозрачный. Я лично не менее сотни туб израсходовал, не только в аквариумных целях.
«Кремнийорганические компаунды получены на основе низкомолекулярного диметилсилоксанового каучука. Компаунды представляют собой пастообразный материал, обладающий способностью вулканизоваться при температуре окружающей среды, переходя в резиноподобное состояние (двухкомпонентные при смешении с катализатором)
Компаунд КЛТ-30 предназначены для поверхностной герметизации различной аппаратуры, работающей в среде воздуха, и защиты ее от воздействия влаги, для поверхностной герметизации приборов, работающих в условиях вибрации. Обладают высокими диэлектрическими свойствами.
Диапазон рабочих температур от –60С до +300С.»
и т.д http://www.kzck.ru/s.
Я читал, что силиконы уксусные не применяют в производстве окон из-за уксуса. Нейтральные — спиртовые дольше сохнут, дороже и плохо липнут к стеклу или хуже уксусных — только по слухам от сотрудников закрытого предприятия.

Изменено 23.3.11 автор VITALL

Crossover
Я видел, что — да. У себя нашел рекомендации (по КЛТ) — толщина слоя для типа А и Б (жидкий и густой) не более 18-20 мм.

Попросим коллегу e99, пожалуйста, сбросьте нам фото ЭКЛЗ внутри под крышкой ничего не сдирая, если есть такая возможность. И я поищу у себя, вдруг завалялась они были залиты. Мож кто еще откликнется на призыв.

Каучуком её заливали, великолепный изолятор от пластичной резины до твёрдого эбонита, удельное сопротивление до 20-й степени.

*удельное сопротивление КЛТ-30/50 , коль речь зашла.

Изменено 24.3.11 автор Sedoy

Sedoy
Нет, речь зашла о широком применении кислотных герметиков для заливки радио/электро. Мне самому заливкой заниматься не приходилось, поэтому не могу сказать, чем там воняет при заливке, однако имею сильное сомнение, что стали бы запрещать кислотные компоненты для монтажа и разрешать кислотные компоненты для заливки. Даже в сантехнических снипах чётко написано — «низзя». Хотя при ремонте местами чугуний и чёрную трубу мазал именно уксусным, за неимением другого. Вроде, труба не развалилась.

PS: Помню, случай был сакраментальный. Ремонтировал один хитрый девайс на ОУ, никак не мог вывести его «на режим». Всё он дурил, хотя по схеме — тупой компаратор. Ну, в конце концов я его сделал, начальству доложил. Начальство выписало экспедитора, приготовили фуру в маршрут. А я решил подстраховаться и каким-то влагозащитным лаком мазнул сверху, чтобы предохранить от влаги (девайс работал в сложных условиях). Ну и гитлеркапут наступил — а мне выписали касторки ведро за обман руководства и за срыв поездки. Никто уже не стал давать мне второй шанс (хотя для себя я точно выяснил потом — ушла проводимость меж контактами не в ту степь). Прямо как в микросхемах Cirrus Logik (сколь фуджиков из-за этого полегло — мама не горюй). Вот! А вы говорите — уксус! Жесть!

Шаг 11: Теплоизоляция и подключение магистрали кондиционера, изоляция отверстия

Для теплоизоляции медных трубок необходимо использовать специально предназначенную для этого изоляцию. Мы должны добиться, чтобы трубки были изолированы на 95% и более. Неизолированными останутся только фитинги, изгибы ловушек для масла места зоны вокруг обратных гаек и прочие сложные участки.

Медные трубки с хладагентом теплоизолируются по всей длине . теплоизоляционные материал производиться в виде труб, нарезанных по 2 метра. Теплоизоляция просто одевается на медные трубки. в местах швов её можно приклеить некислотным силиконовым герметиком или смотать виниловой изолентой.

В продаже имеются уже развальцованные монтажные комплекты для самостоятельной установки кондиционера от 0.8 до 50 метров. Покупать готовый комплект выгоднее, чем покупать комплектующие отдельно. Также комплект подходит для закладки трассы во время ремонта. В комплекте: готовые трубки для быстрого подключения кондиционера в теплоизоляции, дренажный шланг, кронштейны для внешнего блока, провода, крепеж. Самовывоз в Москве от м. Лермонтовский проспект (8). Доставка по всей России. Подробнее.

Смотрите так же:  Блок питания 110 в 220 вольт

Стандартная установка кондиционера в Москве и Московской области — 5000 рублей с материалом. Закладка медных трасс — от 3000 рублей. Подробнее.

Специалисты стремятся сократить количество швов в тепловой и механической защите, так как от качественной изоляции трубок, между внутренним и внешним блоками, кондиционера зависит эффективность работы оборудования. При укладке магистрали в штробы качественная теплоизоляция предохранит трубки от механических повреждений.

Монтировать изоляцию легко и быстро. Её следует надеть на медную трубку и продвинуть до места изоляции. Так как ранее мы уже установили на концы медных трубок обратные гайки можно слегка надрезать у конца изоляционную трубу, чтобы надеть ей на медную.

Для изоляции нам понадобятся изоляция двух диаметров — чтобы материал плотно прилегал к трубке. Также, для абсолютно надежной изоляции, воспользуемся виниловой изолентой и силиконовым герметиком.

Начать изолировать медную трубку лучше от внешнего блока. От обратной гайки отступим 2-3 сантиметра, чтобы можно было легко затянуть гайку к штуцеру на внешнем блоке. Эту брешь впоследствии, после проверки системы на герметичность, мы заделаем виниловой изолентой. Как правило длины одной изоляции ( 2 метров) хватает для того, чтобы спрятать медную трубку у внешнего блока, в отверстии в стене и первый шов в изоляции у нас получиться уже в помещении.

Чтобы изоляция была неподвижна на трубе приклейте её герметиком у стыков. Соединения изоленты в помещении промотайте сверху виниловой изолентой в любом направлении.

Возможно будет непросто провести изоляцию по медной трубке во внешней стене здания и тут возникает вопрос о том, как будет выглядеть этот участок коммуникаций, где совмещаются вместе и электрика , и медные трубки в изоляции и дренажный шланг .

Схема совместной трассы медных трубок двух диаметров, электропровода в гофро-трубе и дренажного шланга

Хорошим решением будет монтировать эти коммуникации в такой последовательности:

  • протянуть гофро-трубу для электрики (уже выполнено)
  • протянуть электрику к внешнему блоку в гофро-трубе (уже выполнено)
  • протянуть медные трубки (уже выполнено)
  • изолировать медные трубки (уже выполнено)
  • протянуть дренажный шланг
  • протянуть или намотать изолирующую обмотку

В качестве изолирующей обмотки можно использовать два вида материалов: гофро-трубу диаметром 6мм либо обмотать коммуникации виниловой лентой по всей длине. Ни одному из вариантов отдать абсолютное предпочтение нельзя.

В случае если коммуникации в помещении идут в штробах, то предпочтение стоит отдать гофро-трубе, т.к. изолировать коммуникации нужно будет еще и в штробе.

В случае использования декоративного короба использовать изоляционную обмотку внутри помещения не имеет смысла — лучше отдать предпочтение виниловой ленте.

В нашем случае мы уже подключили электрический провод к внешнему блоку кондиционера ранее, поэтому гофро-трубу протянуть у нас уже не получиться. Следовательно, если вы намерены использовать в качестве изолирующей обмотки гофро-трубу не спешите с подключением электрокабеля к внешнему блоку. Протягивать же гофро-трубу раньше не имеет смысла, т.к. правильно смонтировать внутри гофро-трубы медные трубки даже сразу с изоляцией практически невозможно, есть большая опасность их повредить .

Стоит сказать важное замечание — при изоляции коммуникаций на улице с помощью виниловой изоленты — необходимо наматывать ленту на трубки снизу вверх , в помещении это не имеет значения.

Как показано на схеме медные трубки, после из крепления к штуцерам внешнего блока необложимо закрепить стянуть петлей к блоку. Внешний блок сплит-системы создаёт вибрации, которые смогут расшатать и вывести из строя магистраль с хладагентом.

Утепление собачьей будки своими руками и организация обогрева

Дворовой пес постоянно находится на улице. Его здоровье, активность и внешний вид очень зависят от условий содержания. Поддержание жизненного тонуса питомца в холодное время года возможно только при грамотной организации температурного режима внутри конуры. Рассмотрим простые и доступные варианты, как утеплить будку для собаки на зиму своими руками, а также предложим наиболее эффективные и экономичные решения по дополнительному обогреву вольера.

Нужно ли утеплять собачью будку на зиму

Многие хозяева четвероногих питомцев раздумывают над тем, холодно ли собаке в будке зимой. Однозначного ответа на вопрос нет – все зависит от климатических особенностей региона и породы пса.

Кинологи сходятся во мнении, что длинношерстные, жесткошерстные и короткошерстные собаки с густым подшерстком стойко выдерживают морозы до -40°С. Некоторые породы, например, хаски, леонберг, московская сторожевая и бернский зенненхунд предпочитают спать на снежном покрове и оставаться на улице даже с наступлением холодов.

Однако мерзнет ли собака зимой в будке, зависит не только от породы, а и от того, в каких условиях питомец вырос. Если раньше он жил в квартире, то перезимовать в конуре без утепления ему будет трудно. В теплом помещении собаки больше линяют и утрачивают согревающий подшерсток. Адаптировать организм животного к новым условиям жизни надо постепенно.

Если в регионе преобладают холодные зимы с длительными периодами «минусовых» температур, то лучше не рисковать здоровьем питомца и обустроить теплую будку для собаки.

Соблюдение ряда правил поможет создать утепленную конуру и сократить теплопотери конструкции:

  1. Вход в жилище питомца лучше располагать в месте, где вероятность сквозняков минимальна.
  2. Для возведения стен желательно использовать древесину – материал отличается низкой теплопроводностью.
  3. Собачий домик нельзя выставлять на голую землю. Сооружение надо ставить на кирпичи или деревянные брусья. Воздушная прослойка убережет от промерзания днища.
  4. Сквозняк для собак страшнее мороза. Поэтому лаз обязательно нужно занавесить плотным пологом. Материал должен быть плотным и утяжеленным, чтобы не колебаться от ветра.
  5. Важно выдержать оптимальный размер. Компактную будку пес сможет обогреть своим дыханием. Однако в слишком тесном сооружении движения животного будут ограничены.

В зимней будке необходимо исключить протекания – все щели на кровле устранить и позаботиться о гидроизоляции крыши еще до утепления.

Как утеплить будку для собаки своими руками

Теплоизоляция собачьей конуры выполняется по стандартной технологии утепления жилого помещения. Способ монтажа утеплителя зависит от типа конструкции будки: разборная или цельная.

Утепление стен – выбор материала и инструкция

Стены разборной модели получится покрыть теплоизолятором изнутри или снаружи. Если при строительстве цельной будки заранее не позаботиться об утеплении, то единственный вариант улучшения микроклимата – внешняя обшивка.

Наиболее востребованные «внутренние» утеплители для будки собаки:

  1. Минеральная вата. Слабая сторона утеплителя – восприимчивость к влаге и низкая прочность. Перед тем как обшить будку минватой необходимо покрыть стены пленочной гидроизоляцией. Сверху утеплитель обязательно покрывают листом ОСБ или фанерой, чтобы пес, играясь, не разрушил изоляцию.
  2. Войлок – натуральный, «дышащий», безопасный и доступный материал. Для утепления собачьей будки войлоком понадобятся обычные гвозди со шляпками. Теплоизолятор не нуждается в дополнительной отделке.
  3. Рулонные утеплители. Вспененный полиэтилен, пенополиэтилен или пенофол крепят без обрешетки.

Чтобы утеплить будку для собаки с внешней стороны, потребуется пенопласт, монтажная пена или пенополистирол.

Технология утепления собачьей будки пенопластом:

  1. Из деревянных брусков набить обрешетку по периметру конуры.
  2. Нарезать пенопласт. Полотна на 5-10 мм должны быть шире подготовленных ячеек – это обеспечит плотную фиксацию.
  3. Установить утеплитель в каркас.
  4. Пенопласт накрыть полиэтиленом. Защитная прослойка убережет от сквозняков, а утеплитель – от намокания.
  5. Выполнить финишную отделку доской. Откладывать работу не стоит, так как пенопласт восприимчив к УФ-лучам и влаге.

Утепление собачьей будки монтажной пеной – скорее дополнительный, а не основной метод. Пена отлично подойдет для «задува» щелей и отверстий с внешней стороны конструкции.

Варианты утепления пола

Обустройство теплого пола в будке для собаки подразумевает укладку утеплителя и подстилки. Часто хозяева используют только подстилочный материал. Этот вариант допустим в теплых регионах при условии, что постройка приподнята над землей.

Порядок утепления днища и пола своими руками:

  1. Конуру перевернуть дном кверху и обработать антисептической пропиткой, предупреждающей появление гнили.
  2. Закрыть днище рубероидом.
  3. Перевернуть будку и выстелить пол пергамином. Изоляционный материал уложить внахлест, по периметру формируя борта высотой около 10 см.
  4. Перед монтажом утеплителя желательно установить лаги из брусков.
  5. В ячейки выложить минеральную вату, пенофол, пенополистирол или другой теплоизолятор.
  6. В качестве чистового пола набить доски или плиты OSB.

Сверху обязательно уложить подстилка. Вариантов, что постелить в будку собаке зимой, чтобы обеспечить тепло и сухость, много.

Сено и солома. Самый простой метод – постелить сено в будку собаке. Такую подстилку придется перетряхивать и менять еженедельно, иначе сено начинает слеживаться и сыреть.

Некоторые собаководы негативно отзываются о подстилке из сена и соломы из-за большой вероятности заражения питомца клещами или другими паразитами. Есть риск инфицирования кишечной палочкой и сальмонеллой. С целью подавления паразитов подстилку в будку для собаки дополняют травами: полынью, шалфеем и чабрецом.

Матрасы и тканевые подстилки. На теплое одеяло или подушку можно сшить съемный чехол, который подлежит стирке. Подстилку изготавливают из натуральных, плотных тканей – оптимально из шерсти. Недостаток метода утепления – необходимость частой просушки.

Опилки собаке в будку лучше выбирать из кедра или сосны. Материал мягкий, хорошо впитывает влагу и отгоняет блох. Можно выполнять частичную замену опилок.

Использование в собачьей будке коврика с подогревом требует подвода электросети в 220В. Температура нагрева регулируется в диапазоне 30-70 °С. Подстилки выпускаются из влагостойкой ткани или ПВХ-пленки.

Утепление и изоляция входа

Финишный этап утепления – закрытие лаза. Именно вход – основной источник утечки тепла. Без качественной защиты этого конструктивного элемента все предыдущие действия бессмысленны.

Чем закрыть вход в собачью будку на зиму? Для решения этого вопроса обычно применяют шторки и пологи из брезента, резины и толстых тканых материалов.

Для самостоятельного изготовления шторки под лаз понадобятся:

  • отрез плотной ткани (изношенное байковое одеяло, войлок);
  • деревянная рейка;
  • гвозди или саморезы;
  • ножницы;
  • молоток.

  1. Из ткани выкроить два одинаковых элемента прямоугольной формы. Длина каждого отреза должна равняться длине входного отверстия плюс 5 см, а ширина – высоте лаза.
  2. На деревянную рейку закрепить первый отрез ткани, сложенный вдвое по длине. Торцы отреза должны находиться с краю перекладины.
  3. Аналогичным способом зафиксировать вторую деталь входа с нахлестом в месте примыкания с ответной половинкой в 4 см.
  4. С помощью саморезов прикрутить рейку с двойной шторой к верху лаза, торцы полога соединить с ответными боковыми сторонами входа. Чтобы снизить вероятность щелей, шторку по бокам лучше прибить через деревянную рейку.
  5. Подвешенные дверцы следует утяжелить, дошив снизу кант из двухслойной мягкой ткани. Клапаны-вставки перекроют образованный зазор между шторкой и порогом, обеспечивая утепление.
Смотрите так же:  Проходной выключатель unica схема

Для улучшения ветрозащитных и теплоизоляционных качеств полога вместо двух слоев ткани можно использовать четыре. Альтернативный способ повышения эффективности шторки – установка утяжелителей. Это может быть стальной прут или набор металлических пластин, вшитых в нижнюю кромку изделия.

Среди готовых решений для утепления хорошо себя зарекомендовали силиконовые жалюзи толщиной 0,5-1 мм. Материал не боится холода, не дубеет на морозе и неприхотлив в эксплуатации. Элементы шторки легко изгибаются, открывая проход внутрь. Дополнительный плюс – доступная стоимость силиконового полога.

Обогрев собачьей будки

Обогреватели, обеспечивающие качественное и безопасное отопление для собачьей будки, должны отвечать рядку требований: бесшумность работы, прочность, низкотемпературный режим и экономичность нагрева. В определенной степени заявленными параметрами обладают панельные обогреватели, пленочная теплоизоляция и кабельный теплый пол.

Панельный обогреватель

Самый популярный и простой в реализации метод обогрева своими руками – установка панельного обогревателя. Электрические инфракрасные панели позволяют поддерживать оптимальные температурные показатели внутри собачьего жилища без особых расходов на электричество и утепление.

Отличительные особенности применения панельного обогревателя в будке для собаки:

  • бесшумность работы;
  • компактность оборудования – стандартная толщина нагревательной модели составляет 2 см;
  • температура нагрева не более +50 °С – благодаря умеренному обогреву не «сжигается» воздух и нет необходимости закрывать прибор защитной деревянной решеткой;
  • простота монтажа – панель фиксируется к поверхности саморезами;
  • устойчивость к влажной среде – степень защиты от влаги IP66;
  • наличие противопожарных характеристик позволяет эксплуатировать нагреватель круглосуточно без наблюдения за конурой.

Инфракрасный обогреватель для утепления собачьей будки функционирует по принципу теплового излучения – сначала нагреваются предметы, которые в свою очередь передают тепло воздуху.

Высокотехничные модели оснащены терморегулятором, помещенным внутрь защитного металлического короба с замком.

Пленочная теплоизоляция

Инфракрасная пленка – сверхтонкий обогреватель, работа которого основана на излучении ИК-волн. Нагревательный элемент равномерно распределяет тепло, не допуская перегрева животного.

Низкотемпературный пленочный обогреватель, независимо от производителя, состоит из трех элементов:

  1. Греющий элемент – преобразует электрическую энергию в тепловую.
  2. Фольга – способствует равномерному распределению тепла по всей покрываемой поверхности.
  3. Ламинированная двухсторонняя пленка ПЭТ – обеспечивает изоляцию и защищает внутренние компоненты системы от механических повреждений.

Теплая будка для собаки с обогревом из ИК-пленки имеет ряд преимуществ:

  • экономный расход электроэнергии;
  • «здоровый обогрев» – длина ИК-излучения пленки совпадает с длиной волн, которые излучают животные, что повышает иммунные функции организма животного;
  • высокий уровень теплоотдачи – благодаря равномерному распределению энергии нет «холодных зон»;
  • греющая фольга для собачьих будок не меняет влажность воздуха.

Основные недостатки систем: высокая стоимость утепления и сложность монтажа. Технология установки предусматривает закрытие пленочного обогревателя защитным покрытием.

Весь процесс монтажа своими руками можно разбить на несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности. Необходимо выровнять стену – это важное условие равномерного нагрева и бесперебойной работы. Поверхность до установки ИК-пленки желательно изолировать, чтобы сократить теплопотери.
  2. Подготовка пленки. Выполнить раскрой материала. Разрез выполняется строго по отмеченным линиям. Впоследствии участки будут соединяться в единый «теплый ковер».
  3. Монтаж пленочного теплоизолятора:
  • спланировать раскладку с учетом, что медные шины направлены к черновой поверхности;
  • с подводящих проводов снять 1 см изоляции и надеть клемму;
  • пленки прикрепить скотчем к стене, соединить и обжать контакты пассатижами;
  • стыки проводов закрыть изоляцией.

После установки термостата и датчика температуры выполнить обшивку стен гипсокартонном или OSB-плитами.

Кабельный теплый пол

Интересный вариант создания обогревателя своими руками – укладка нагревательных кабелей.

Для создания самодельной системы отопления и утепления нужно подготовить:

  • толстую фанеру;
  • деревянные брусья;
  • терморегулятор;
  • нагревательный провод (мощность 80 Вт);
  • силиконовый герметик;
  • стальную проволоку;
  • скотч;
  • песок.

Из инструментов пригодятся: электролобзик, дрель, саморезы, гвозди и молоток.

Технология сборки «теплого пола»:

  1. Согласно размерам конуры, вырезать из фанеры два прямоугольных полотна. Это будет верх и основание пола.
  2. На днище прибить деревянные бруски. В подготовленный каркас должен свободно вмещаться терморегулятор.

Готовую конструкцию разместить в собачье жилище, подключить кабель и постелить питомцу коврик.

Альтернативный обогрев

В поисках альтернативного способа обогрева и утепления своими руками некоторые хозяева прибегают к смелым, но не всегда эффективным методам:

  1. Обогрев собачьей будки лампочкой. Греющая ИК-лампа в состоянии поднять температуру до нужной отметки. Однако животное рискует перегреться или обжечься о раскаленный прибор. Минимальное расстояние от лампы до собаки должно составлять 50 см, но при стандартных габаритах конуры этого добиться сложно.
  2. Автономный обогреватель будки. Как правило, приборы работают от батареек. Некоторые модели представляют собой грелки с наполнителем, долго удерживающим тепло. Чтобы обогреватель заработал и аккумулировал тепло, его предварительно нагревают. Грелка на батарейках может использоваться в будке для собаки как дополнение к основному комплексу обогрева.

При желании выполнить утепление и организовать обогрев будки любимого питомца получится своими руками, затратив на работу минимум средств. Технологии различных методов достаточно просты и реализуемы в течение одного-двух дней.

Эффективность теплицы определяется стоимостью строительства, простотой эксплуатации и высокой отдачей. Тем, кто насмотрелся на готовые сооружения из . Далее

Грамотный подход к обустройству кровли парника или теплицы избавляет дачников от многих проблем. В некоторых моделях предусмотрен . Далее

Выращивая сельскохозяйственные культуры в закрытом грунте, можно обеспечить себя свежими овощами и даже создать дополнительный источник дохода. . Далее

Даже при самых лучших условиях развитие тепличных растений останавливается, когда световой день идет на убыль. Суммарное время . Далее

При всем разнообразии магазинных теплиц идея самостоятельной сборки домашнего парника по-прежнему остается актуальной. Особенно популярны в этом . Далее

На первый взгляд организация круглогодичного тепличного хозяйства не отличается от сезонного овощеводства. Кажется, достаточно в стандартном парнике . Далее

Для выращивания рассады и зелени на приусадебном участке достаточно построить небольшой парник из поликарбоната своими руками. Тем, . Далее

Виды и свойства герметиков. Какой герметик лучше выбрать?

Практически во всех видах строительных работ наступает такой этап, когда возникшие стыки между конструкциями необходимо герметизировать, придать им окончательный завершенный вид, а также повысить непроницаемость используемых поверхностей. В такие моменты вам будет необходим герметик. На современном рынке строительных материалов их великое множество. Постараемся помочь вам избежать тупиковой ситуации с выбором подходящего герметика и разобраться в рамках этой статьи, какие виды герметика подходят в решении той или иной задачи в строительстве и ремонте.

Различные виды герметиков

Среди многообразия предложений на рынке можно приобрести герметики, в состав которых входит один основной компонент, и они уже сразу готовы к применению — однокомпонентные герметики. Существуют также варианты составов из двух компонентов – основа и полемизирующий компонент — двухкомпонентные герметики. И есть еще третий вариант – многокомпонентные герметики, в составе которых есть добавки и перед нанесением их нужно смешивать.

По своей консистенции герметики бывают в виде раствора, пасты или замазки.

Пожалуй, запутать в выборе необходимого герметика вас сможет еще и то, что в зависимости от выполняемых работ, есть герметики из акрила, битума, силикона. К новейшим составам относятся акрило-латексные и герметики из силиконизированного полиуретана.

Характеристики герметиков

Чтобы правильно выбрать нужный вам герметик, имейте в виду, что по своему составу он должен быть прочным и устойчивым к любым воздействиям химических веществ, солей и кислот, иметь хорошую эластичность, должен не подвергаться коррозии, быть достаточно прилипчивым к поверхности материалов. К тому же, хороший герметик выдерживает достаточно долго любые атмосферные воздействия. Его состав должен быть таким, чтобы при применении его в работе он мог компенсировать любые движения швов (если это необходимо). При заполнении таких швов герметиком он ни в коем случае не должен образовывать пустоты и трескаться.

Как выбрать нужный герметик?

Во-первых, необходимо определиться с видом работ, которые вы собираетесь выполнить. Если работать придется в помещении, то вам подойдет герметик для выполнения внутренних работ, если на улице – для наружных. Производитель всегда указывает эту информацию на этикетке.

Во-вторых, оцените состояние тех поверхностей, с которыми вам предстоит работать и определите их состав (из чего они сделаны). Некоторые составы имеют дополнительные свойства, позволяющие работать на влажных поверхностях, ветхих или поврежденных ржавчиной.

Далее ищите на этикетке или спрашивайте информацию у продавца о том, к какому типу работ подходит тот или иной состав (кровельные, оконные работы или герметик является универсальным). Информация должна быть и о его составе (силикон, акрил), об изменении стыков под воздействием тепла (учитывайте подвижность и эластичность состава). Обратите внимание также на свойства, которыми обладает герметик. Если в дальнейшем по окончании работ вам будет необходимо окрасить его, то этот аспект также надо заранее предусмотреть, так как есть виды, которые не подойдут под покраску. Например, силиконовый однокомпонентный герметик нельзя красить.

Вы, наверное, уже убедились, что выбор подходящего герметика носит многоступенчатый характер. Предусмотреть нужно все. Давайте рассмотрим на практике один из примеров, и вам станет сразу понятно, как учесть все аспекты при выборе подходящего герметика.

Допустим, в помещении необходимо замазать швы герметиком между плитами во время сборки ламината. Для этого нам понадобится средство для внутренних работ, обладающее свойством быстрого высыхания, водостойкости, он должен тонко наноситься на поверхность и иметь среднюю степень склеивания (в противном случае будет невозможно при необходимости произвести ремонт пола). Работы выполняются в помещении, поэтому герметик не должен выделять резкого запаха. Не подойдет в этом случае и герметик, содержащий растворители, так как можно испортить ламинат и разъесть подложку под ним до самого основания. При выполнении данных работ мы должны выбрать высокоэластичный герметик по своему составу, это поможет избежать трещин и пустот между панелями и защитит от воздействия влаги.

Рекомендовать в данном случае можно такие герметики как: водоотталкивающий герметик для напольных покрытий Click Guard или Clic Protect, жидкий пробковый герметик от того же Bostik или виниловый латексный герметик RALY-ON.

Акриловые герметики

Такой вид герметиков в основном применяют для выполнения внутренних работ. После их завершения эти составы, которые произведены из акрилатных смол, обычно обрабатывают акриловыми красками. С этой целью можно использовать и лак под цвет поверхности. Среди акриловых герметиков выделяют водостойкие и неводостойкие.

Акриловые герметики плохо переносят деформацию, поэтому их не рекомендуют применять на поверхностях, подлежащих тепловому расширению

В отношении неводостойких акриловых герметиков нужно быть внимательными. С одной стороны то, что они изготовлены на водной основе, дает им преимущество относительно экологической безопасности использования. У него отсутствует запах и его можно растворить водой при необходимости. Но с другой стороны у такого герметика есть некоторые неприятные моменты. Этот состав не приспособлен к использованию во влажных помещениях с низкой температурой и не справится со швами в случае их сильной деформации. В результате, применять его вы сможете только при мелком ремонте мебели, при работе с гипсокартоном, плинтусами и сухими поверхностями кирпичных и бетонных стен. Если не учесть все эти особенности, то вы столкнетесь с тем, что буквально через день швы начнут трескаться, а возможно и осыпаться.

Водостойкий акриловый герметик не имеет столько недостатков. Он используется при работе с различными поверхностями — это могут быть и шероховатые, и окрашенные варианты, и даже лакированные. Прекрасно подходит для работ при низких температурах. Но необходимо отметить, что его принцип водостойкости, довольно относительный. При попадании на него воды ничего страшного не произойдет, но вот использовать его на мокрых швах и на поверхностях, которые постоянно контактируют с влагой (например, в бассейне), вы не сможете. К тому же сильной деформационной нагрузки он тоже не выдерживает.

А вот при ремонте и герметизации швов в ванной комнате или туалете акриловые герметики широко используются. Они прекрасно выдерживают температурные колебания. Лучший вариант, если в них будут содержаться противогрибковые добавки (герметик фирмы TITAN). Прозрачные составы этой категории, имеющие ряд дополнительных свойств, являются более дорогими герметиками (KLEO Pro – уплотнительный). По времени высыхания (24 часа) относятся к среднему уровню.

Силиконовые герметики

Данный вид герметика пользуется наибольшим спросом на рынке товаров в отличие от акриловых. Все дело в том, что если рассматривать силиконовые составы по тем же параметрам, по которым выше рассматривались акриловые, то у первых явные преимущества в использовании. А именно:

  • пригодны к использованию на всех поверхностях, в том числе, на пластиковых и металлических («Момент» универсальный, «Makroflex SX 101 санитарный»);
  • хорошо выдерживают температурные перепады, атмосферные осадки, поэтому замечательно подходят для уличных работ;
  • за счет добавления в состав силикона, данные герметики наиболее эластичные (до 25%) и прочные;
  • в связи с тем, что силиконовые герметики после выполненных работ невозможно покрасить, компании выпускают их в различной цветовой гамме – прозрачный, «ГЕРМЕНТ» для стекол и окон, Den Braven SPECTRUM SANITARY.

Силиконовые герметики с санитарной составляющей содержат специальные фунгицидные добавки для предотвращения роста грибов, плесени и бактерий. В связи с тем, что состав этот кислотный, его нельзя использовать при работе с металлом. Зато такой герметик отлично используется в работе с пластиком. В том случае, если он является еще и термостойким, можно смело применять его при работе с горячими поверхностями (печи, батареи). Penosil +1500 °С Sealant жаростойкий – один из примеров этого вида.

Санитарный силиконовый герметик

Акрило-латексные герметики

По сравнению с остальными, эти герметики имеют большую деформационную способность. При их использовании основание шва более плотное и эластичное. Они находят свое применение в работе по стеклу, сухой штукатурке, по дереву, на окрашенных поверхностях и ДСП. Наиболее частое применение такого состава можно увидеть в работе по герметизации вентиляционных швов, сайдинга, дверных проемов и окон. После полного высыхания можно прокрасить эти участки масляными или возможно латексными красками.

Акрило-латексный герметик для обработки наружных цементных швов

Полиуретановые герметики

Данный вид герметика имеет огромный плюс в сравнении с другими – высокая эластичность – возможность выдерживать сильную деформацию. Среди его преимуществ и высокие уплотняющие и клеящие характеристики. В качестве примера приведем следующие: Makroflex, «EMFI Эмфимастика PU40», «TYTAN Полиуретан». Такой герметик прослужит около 25 лет! Это значит, что ему не страшны ни осадки, ни химическое воздействие. Смело можно применять его в работе со сложными поверхностями: алюминий, железобетон, керамика, камень и другими.

Пожалуй, единственным минусом такого полиуретанового герметика является то, что он очень опасный и едкий по своему составу, поэтому придется соблюдать осторожность при работе с ним. Лучше использовать его при работах на улице и свести к минимуму его использование внутри помещений.

Среди новейших разработок необходимо выделить герметики, в составе которых есть и силикон, и полиуретан (МС-полимерные). Они достаточно дорогие, но это того стоит. По своим характеристикам они долговечные, прочные, эластичные, подлежат окрашиванию. То есть, практически идеальный вариант для всех типов работ.

Битумный герметик

В их основе – битум и резина. Относятся к разряду старых и давно используемых герметиков. В работе они не прихотливы, высокая влажность и непогода им не помеха, так как этот герметик нерастворим в воде. Из этой серии «ГЕРМЕНТ» битумный и Penosil Bitum Sealant.

Среди недостатков битумных герметиков – невозможность применения при отрицательной температуре, и после выполненных работ его нельзя перекрасить.

Приспособления для нанесения герметика. Пистолет для герметика

Наверно вы заметили, что почти на всех рисунках и фотографиях герметик не выливают из банки (хотя в банках он тоже бывает, только называется уже мастикой), а аккуратно при помощи специального пистолета выдавливают из пластиковой тубы, в которой герметик и находится. Так вот, хотелось бы пару слов сказать и про такой пистолет для герметика, иначе статья была бы не совсем полной, если не упомянуть в ней это приспособление, без которого бы нормально пользоваться герметиком и не удалось бы.

Основным назначением такого пистолета является возможность аккуратно выдавить герметик из тубы и, поддерживая фиксированное давление нажима, точно и равномерным слоем наносить герметик. Пользоваться таким пистолетом совсем несложно и разобраться с его механизмом действия вы сможете разобраться и самостоятельно, ну а для тех, кто не сможет, вот небольшое описание работы с бытовыми пистолетами для герметика (скелетный, полукорпусный).

Как пользоваться пистолетом для герметика

Сначала необходимо прижать стопорный рычаг (сзади) пистолета к рукоятке и полностью вытянуть поршень из пистолета, после чего вставить тубу с герметиком в «корпус» пистолета (сначала вставляется носик тубы) и поджать поршень к дну тубы с герметиком, нажимая на «курок». Вот собственно и все, пистолет «заряжен» и готов к работе. Только не забудьте срезать носик тубы герметика перед нанесением.

Для быстрого прекращения выдавливания герметика из тубы (если нужно временно прервать работу или немного переместиться) необходимо сбросить давление поршня на дно тубы с помощью нажатия на стопорный рычаг, который уже упоминался ранее. При длительном перерыве в работе не забывайте накручивать защитный колпачок на носик тубы.

Разновидности пистолетов для герметика

Сейчас в продаже есть несколько типов таких пистолетов:

  • скелетный пистолет – самый распространенный и доступный вариант (20-50 руб.), предназначен для кратковременного домашнего использования;
  • полукорпусный пистолет с гладким или зубчатым штоком – довольно популярный вариант пистолета, стоимость незначительно выше, а единственным отличаем, является возможность более точного дозирования герметика за счет конструкции штока и способность предохранять от повреждения тубу полукруглой усиленной стенкой корпуса;
  • трубчатый металлический пистолет для герметиков закрытого типа – еще более дорогой вариант, предназначенный для более профессионального использования, когда предполагается значительный объем работ, основным отличаем которого является возможность работы с нефасованными герметиками (не в стандартных тубах, а пленочной упаковке);
  • пневматический пистолетдля герметиков – самый дорогой вариант из перечисленных пистолетов (от 3000 руб.), предназначен для профессионального и промышленного применения, когда предполагаемый объем работ постоянно очень большой, может использоваться для работы с нефасованными герметиками (не в стандартных тубах, а пленочной упаковке), имеет регулятор давления и должен подключаться к линии подачи воздуха, рабочее давление может доходить до 7 бар;
  • электрический (аккумуляторный) пистолет для герметика — обладает высоким регулируемым уровнем подачи, позволяет работать с различными видами герметиков и быстро переключаться между ними, обеспечивает высокую точность нанесения герметика, имеет легкую подачу, возможность работы с пленочной фасовкой или картриджами. За счет автоматического возвращения поршня отсутствует образование капель и подтекания герметика.

Похожие статьи:

  • Отличие провода пунп от ввг Чем отличается ВВГ от ПУНП? Чем отличается ВВГ от ПУНП? Вроде сечение одинаковое, изоляция двойная. Можно ли проводку делать ПУНПом, если она заштукатуривается? Сырьём для ПВХ, методикой испытаний. Этот кабель выпускается по ГОСТ, а […]
  • Можно ли подключить узо без заземления Подключение УЗО без заземления Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического […]
  • Заземление гру Заземление гру п. 2.2.19 ПБ 12-529-03: 2.2.19. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. […]
  • Как подсоединить провода к лампочке Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам. Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества. Да что […]
  • Заземление этажного щита Этажный щиток. Заземление. дом 9-ти этажный, 7-ми подъездный, 87 года выпуска (сделан из блок-комнат). 2 ввода. от ТП идет два кабеля 4-х жильного. щитки на этажах на 4-ре квартиры. к этажным щиткам идет 4 кабеля: 3 фазы, ноль. в этижном […]
  • Электро провода марки Как правильно выбрать электрический кабель или провода для электропроводки дома, гаража или квартиры. Любая замена или ремонт электропроводки начинается с покупки электрического кабеля! В своей практике Я столкнулся с тем, что люди при […]