Электрические схемы субару аутбек

CLUB SUBARU FORESTER

Электрические схемы для Subaru

Daruma 28 Авг 2015

Бродя по просторам Интернета в поисках элетрической схемы на блок управления двигателем, наткнулся вот на этот сайт

Много информации не только по Лесникам, но и по дргуим машинам Subaru =)

Надеюсь кому-нибудь инфа будет полезной!

p.s. Вот линк для примера на мою машину

Сообщение отредактировал Daruma: 28 Август 2015 — 16:20

14.29. Схемы электрических соединений — общая информация

Ввиду ограниченности места включить в настоящее Руководство схемы электрических соединений систем электрооборудования всех рассматриваемых моделей не представляется возможным. По этой причине ниже приведены лишь наиболее типичные схемы, позволяющие в максимальной степени подробно разобраться в принципе действия основных систем электрооборудования и бортовых потребителей электроэнергии.

Прежде чем приступать к диагностике отказа какого-либо из контуров, проверьте состояние защищающих его предохранителей и прерывателей цепи (если последние предусмотрены). Удостоверьтесь в полноте заряда батареи и проверьте качество контактных соединений проводов, подсоединенных к ее полюсным клеммам (см. Главу Текущее обслуживание).

При поиске отказа конкретного контура в первую очередь также проверяйте качество контактных соединений его электропроводки. При рассоединении электрических разъемов старайтесь тянуть только за их корпуса, а ни в коем случае не за жгут проводов.

Обозначения цветов изоляции электропроводки*

Тема: Подборка ссылок на мануалы Субару

  • LinkBack URL
  • About LinkBacks
  • Bookmark & Share
  • Tweet this thread
  • Сохранить на Facebook
  • Сохранить Вконтактиге
  • Поделиться в Livejournal
  • Опции темы
    Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Подборка ссылок на мануалы Субару

    Subaru Forester 2007 Service Manual
    Subaru Legacy Outback 2002 Service Manual
    Subaru Impreza Part Numbers
    2002 — 2006 Subaru Impreza Parts Manual
    2002 — 2006 Subaru Impreza Parts List
    1993 — 2001 Subaru Impreza Parts Manual
    1999 — 2001 Subaru Impreza Coupe Parts Manual
    2000 — 2001 Subaru Legacy / Outback Parts Manual
    1995 — 1999 Subaru Legacy / Outback Parts Manual
    2003 — 2006 Subaru Forester Parts Manual
    1998 — 2001 Subaru Forester Parts Manual

    Subaru Impreza 1999 Wiring Diagram
    Subaru Outback 2007 Brochure
    Subaru Impreza 2006 Brochure
    Perrin WRX Short Ram Intake System Manual
    Subaru EA 82 Service Manual
    http://pdftown.com/Pdf-eBook/Subaru.html?from=15

    Онлайн-справочник веса колесных дисков (включает в себя как стоковые, так и нестандартные диски).

    Сортировка по названию (производителю), размеру и весу диска.

    Адрес: Находка
    Сообщений: 559
    Больше 3 лет на форуме

    Фото и характеристики (частично) различных достойных внимания колесных дисков применительно к Легаси разных поколений 🙂

    http://depositfiles.com/files/6052880
    Subaru sti Turbo gauge pack, набор датчиков в 1 din, куда их подключать и т.д. язык английский, объем 1,5 мб

    http://depositfiles.com/files/6053073
    распиновка компов для всех субар, включая BLBP, язык японский (но все понятно), объем 150кб

    Мануал на Subaru Legacy/Outback 1999-2003 года выпуска
    http://subaru-legacy2.5go.ru/

    Самая обалденная книга за всю историю письма:
    Subaru Legacy с 1990-1998 года выпуска Ремонт и эксплуатация автомобиля:
    http://subaru-legacy.5go.ru/

    Еще одна:
    Subaru Forester 1997-2005 года выпуска Ремонт и эксплуатация автомобиля:
    http://subaru-forester.5go.ru/
    Это вобще запредельные книги, это вечное. ))))

    http://www.scoobypedia.co.uk/
    Скубипедия — аналог Википедии для субар, правда до конца не разобрался насколько интересно и познавательно.

    Эл. схемы проводки, расположение и проверка датчиков тестером и осциллографом, двигатели 2.0 и 2.5

    Мануалы по установке оригинальных аксессуаров Субару

    Шумоизоляция с последовательной разборкой салона Outback’a 2003 года праворульного: http://www.dop.ru/install.php?id=sho. ll&i_marka=all.
    Там же можно глянуть и остальные субики.

    Subaru Fast Japan 02/2009 от [email protected] в виде образа жёсткого диска для виртуальной машины VirtualBox — для тех кто не хочет портить реестр японской грамотой и заморачиваться с настройками при установке Fast-а.

    Создавался образ на:
    Хост операционная система — XP
    Гостевая операционная система — XP
    Просто устанавливаем VirtualBox, создаём виртуальную машину, монтируем образ, стартуем виртуальную машину — получаем ещё одну XP запущенную в окне в ней на рабочем столе ярлык Subaru.
    Справка по VirtualBox на русском:
    http://mirspo.narod.ru/vbox/index.html

    Размер файла rar — 1 Гб
    Контрольная сумма MD5 для rar — a831cf32cc5c5252225a4d342d16843f

    Размер распакованного образа vdi — 3,7 Гб
    Контрольная сумма MD5 для vdi — 78260415f18cdeec9596bc00f68321f1

    Электрические схемы субару аутбек

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя

    • Часовой пояс: UTC+03:00
    • ГлавнаяСписок форумов

    SUBARU Клуб Санкт-Петербург объединяет любителей и владельцев автомобилей Subaru. На этом форуме вы найдете интересующую вас информацию по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля, отзывы владельцев, а так же сможете познакомиться и пообщаться с интересными людьми, поделиться своим опытом или просто оставить отзывы о Subaru.

    Subaru Forester 2009 г. Руководство по ремонту, обслуживанию, Руководство Субару Форестер

    • 6889 Просмотров
    • Обсудить

    Subaru Forester Руководство по ремонту

    Мультимедийное Subaru Forester Руководство по сервисному обслуживанию автомобилей марки Subaru Forester с 2008 года (2009 модельный год). Содержит электрические схемы, описание и технические характеристики автомобиля, а также схемы разборки разных узлов и агрегатов авто. Незаменим на сервисе и для личного пользования.

    Подробное описание Ремонт Двигателя Subaru Forester

    Электрические Схемы Subaru

    Год выпуска: 2009 г.
    Издатель: Subaru
    Разработчик: Subaru
    Язык интерфейса: Русский
    Формат : образ ISO
    размер: 517мб

    Электрические схемы субару аутбек

    Прежде чем приступать к диагностике отказа какого-либо из контуров, проверьте состояние защищающих его предохранителей и прерывателей цепи (если таковые предусмотрены). Удостоверьтесь в полноте заряда батареи и проверьте качество контактных соединений проводов, подсоединенных к ее полюсным клеммам (см. Главу Текущее обслуживание).

    При поиске отказа конкретного контура в первую очередь также проверяйте качество контактных соединений его электропроводки. При рассоединении электрических разъемов старайтесь тянуть только за их корпуса, а ни в коем случае не за жгут проводов.

    Обозначения цветов и конструкции изоляции электропроводки*

    Принцип обозначения цветов и конструкции электропроводки на схемах электрических соединений показан на иллюстрациях.

    L = Синий
    В = Черный
    Y =Желтый
    G = Зеленый
    R = Красный
    W = Белый
    Br = Коричневый
    Lg = Светло-зеленый
    Gr = Серый
    P = Розовый
    Or = Оранжевый
    Lb = Голубой
    V = Фиолетовый
    SA = Внутренняя герметизация
    SB = Наружная герметизация

    Любой компонент электрического контура заземлен либо непосредственно на массу кузова (прямое заземление), либо опосредственно через клемму заземления (непрямое заземление). При этом точка зазмеления идентифицируется литерным кодом, помещенным под значком заземления.

    Контактные разъемы обозначаются на схемах литерно-цифровым кодом (например, F8), в карбюратором стоящей в начале литерой обозначается принадлежность разъема к соответствующей косе электропроводки.

    Руководство по обслуживанию Subaru Forester выпуск с 2008 года

    Если вы являетесь владельцем автомобиля Subaru Forester, выпускаемого с 2008 года, и у вас отсутствует руководство по обслуживанию и ремонту, то его можно скачать из интернета.

    Содержание статьи:

    Руководство по эксплуатации Subaru Forester выпуск с 2008 года

    Данный сервисный мануал послужит прекрасным пособием не только для владельцев Subaru Forester, но и для работников профессиональных автосервисов, так как в нем имеются подробные описания ремонтных работ всех узлов и систем автомобиля, снабженные рисунками, графиками и таблицами, а также кодами неисправностей.

    • Открывает руководство по ремонту Subaru Forester первый раздел , содержащий общую информацию об автомобиле и рекомендации по пользованию настоящим руководством. В разделе пользователи найдут идентификационные данные и технические характеристики Subaru Forester, рекомендованные смазочные материалы и технические жидкости, узнают, как проводится предпродажная проверка и периодическое техническое обслуживание Subaru Forester.
    • Следующие три раздела руководства — второй, третий и четвертый — содержат информацию о различных типах двигателей и вспомогательных системах (впуска и выпуска, смазки, охлаждения, управления скоростью, зажигания, запуска/зарядки). Для всех узлов и систем приведены подробные схемы, наглядно показывающие устройство и конструктивные особенности, даны описания работ по их снятию, разборке, ремонту и установке. Разделы также содержат главы, посвященные диагностике неисправностей двигателей с описанием всех необходимых процедур и таблиц. Ремонт японских автомобилей в сети СТО Автопрайд
    • Далее находится пятый раздел, который информирует пользователей о принципе работы, возможных неисправностях автоматической и механической трансмиссии, а также сцепления с описанием всех необходимых диагностических процедур и ремонтных операций.
    • В шестом разделе инструкция по эксплуатации Subaru Forester знакомит пользователей с шасси автомобиля. Внимательные читатели отыщут в материалах раздела всю необходимую информацию о передней и задней подвеске, системе колес и шин, раздаточной коробке и приводных валах. Здесь же находится информация о системе ABS, системе динамической стабилизации, системе рабочих тормозов, стояночного тормоза и системе усилителя рулевого управления с описанием всех необходимых диагностических и ремонтных мероприятий практически каждого элемента вышеназванных систем.
    • Далее идет седьмой раздел , в котором руководство по эксплуатации Subaru Forester знакомит владельцев модели с кузовом автомобиля. Авторы мануала отнесли сюда не только внешние и внутренние элементы отделки кузова, остекление, люк и двери, но и систему отопления, вентиляции и кондиционирования, систему ремней и подушек безопасности, систему освещения, систему стеклоочистителей и стеклоомывателей, противоугонную систему, развлекательный центр и приборы информации для водителя.
    • Следующий, восьмой раздел руководства знакомит пользователей с принципом работы системы круиз-контроля и иммобилайзера. Отдельные главы посвящены диагностике неисправностей систем.
    • Информация о системе электропроводки, с которой знакомит владельцев Subaru Forester инструкция, находится в заключительном, девятом разделе . Материалы содержат подробное описание работы всех элементов системы электропроводки и меры предосторожности при работе с электропроводкой, содержат электрические схемы и описания расположения жгутов проводки различных отсеков кузова.

    Профессиональный ремонт Субару Форестер в СПб по доступным ценам

    Данный сервисный мануал содержит огромной объем информации об автомобиле с подробным описанием всех его систем и агрегатов, диагностических и ремонтных операций, изучение которой позволит автовладельцу при желании проводить ремонт Subaru Forester любой степени сложности собственными руками.

    Мануал представляет интерес и для специалистов автосервисов, так как почерпнутая из руководства информация обладает практической пользой и позволяет решить любую проблему, возникшую во время ремонта автомобиля.

    Но советы и рекомендации, содержащиеся в руководстве, всё-таки не являются пособием для серьезного ремонта и отладки автомобиля Субару Форестер новичками — за этим сервисом лучше обращаться к специалистам.

    Если возникла необходимость диагностики состояния автомобиля, любого вида ремонта Subaru Forester, отладки технических узлов и систем, то всегда можно обратиться за помощью к профессионалам АвтоПрайд.

    Отзыв Subaru Outback 2.5 CVT NA (2011 г.)

    Все впечатления.

    Здравствуйте! В отзыве я попытаюсь разложить по полочкам все плюсы и минусы, которые я заметил в машине за год с момента покупки. Отзыв будет неоднозначный. Чтобы Вы не мучились в догадках, хвалю я машину или ругаю, сразу скажу, что в целом мне машина очень нравится. У неё есть яркие плюсы и не менее яркие минусы. И если в этом отзыве я придираюсь и уделю минусам много внимания, то это не от недовольства, а только для того, чтобы дать полную информацию будущим владельцам. Целенаправленного сравнения с какой-то другой моделью не будет, но по ходу отзыва могут проскакивать мимолётные сравнения с разными другими машинами, которыми я не владел, но ездил. Это: XC90, Teana, Camry, Antara, Stratus, Forester, Outlander, Focus, Mondeo. Все они были прокатными в командировках или отпусках; пробег где-то по 1000-2000 км на каждой. Мук выбора почти не было, потому как после очередного отпуска и 4000 км на прокатном аутбеке 2010 модельного года я понял, что по ощущениям от вождения и по практичности машины именно аутбек мне подходит лучше всего. Точнее, муки всё-таки были. Потому что есть Tiguan, и по бумажным параметрам он выглядит заметно лучше. Но несколько тест-драйвов тех машин, которые в прокате не попадались (Tiguan, C5, CRV), показали, что по совокупности ощущений аутбек — это правильный выбор. Премиальные марки не рассматривал, потому как бюджет есть у бюджет. Чтобы мои суждения были понятнее, давайте вкратце опишу свои ожидания: для чего нужна машина и что я от неё хочу. Итак, разыскивается машина, пригодная для вылазок на дачу и на природу по выходным. С маленьким ребёнком, а это значит коляски, вещи, пролитые йогурты, грязные ноги выше головы и т.д. Для вылазок на природу с женой. Чтобы влезали палатка, байдарка, пара велов. Пригодную для езды и парковки зимой. Требование возникло после того, как на Теане я не смог влезть ни на одно свободное место. Приятная в управлении. С приличной безопасностью. С разумным расходом бензина и не заоблачной стоимостью обслуживания. Комфортная на дальних дистанциях, ибо на дачу пилить за 200 км. Качественной не-отчественной сборки.

    Ну а теперь сам отзыв.

    Внешний вид, кузов:

    + Глубокий синий цвет (Galaxy Blue Silica). Мойку, конечно, любит, но зато и выглядит интересно.

    + Cколов краски не появилось. Вообще. Хотя почти каждые выходные езжу по трассе 200-300 км и стеклом камушки уже ловил. Сухой репейник и болиголов царапин на краске не оставили. Не то чтобы я нарочно продирался через заросли, но после всех летних вылазок в поля царапин так и не было обнаружено.

    + Длинная. От переднего бампера до водителя — более 2 метров. Тешу себя мыслью, что при аварии это поможет выжить.

    — Длинная. 4,8 метра не в каждую дырку припаркуешь.

    + В нижний торец передних дверей встроена подсветка зоны выхода.

    — Что помешало японцам сделать такую же подсветку в задних дверях?

    — Заводской тонировки нет ни в одной японской комплектации. В американских, судя по картинкам, есть.

    + В целом, кузов добротный — двойные уплотнители на дверях, газовые стойки капота и багажника, пластиковые накладки на пороги.

    + Некрашеный пластик снизу по всему контуру машины. Особенно актуально для переднего свеса.

    + Тот же некрашеный пластик закрывает снизу пороги от пескоструя. Оставлено только два окошка под домкрат.

    ? Передний и задний бамперы пластиковые. Любая авария означает замену, что без КАСКО было бы очень чувствительно. Зато нет риска коррозии после ремонта, и набивающийся под бампер снег не парит.

    + Грязь с дороги на боковые стёкла и зеркала можно сказать не летит. Летом у меня вообще не возникло желания протирать боковые стёкла между мойками. За всю зиму — возникало, скажем, раз в месяц, в основном из-за следов высохших капель и снежинок.

    + Дверные ручки пачкаются не существенно. На фотах показано, как машина выглядит грязной и где проходит граница интенсивного загрязнения.

    = Чистота боковых стекол в дождь зависит от скорости. Начиная где-то с 80 км/ч на них практически ничего не попадает.

    — Нижний край двери не закрывает пороги от грязи. Испачкать брюки вполне реально.

    — Задняя дверь, конечно, пачкается. Включая стекло и кнопки открывания и запирания.

    + Аэродинамических гулов и свистов не наблюдалось, во всяком случае, в моём диапазоне скоростей до 150.

    Смотрите так же:  Модульное заземление нижний новгород

    — На скорости окна лучше открывать пАрами. Если открыть одно окно, то отчётливо ощущается какая-то неприятная инфразвуковая (низкочастотная) вибрация воздуха.

    + В целом аэродинамика лучше, чем у высоких паркетников при сопоставимом размере багажника.

    + Люк и крышка бензобака открываются рычажком из салона. Никаких ключей.

    Салон:

    Сиденья из чёрного перфорированного кожзама. Не понимаю, почему дилер говорит о коже — достаточно отстегнуть на заднем сиденье полоски, которые закрывают скобы крепления ISOFIX, и сразу становится видна изнанка этой «кожи». Собственно, кожа как таковая мне не особо нужна. Выбрал кожаный салон только во имя удобства уборки, так как ездим с ребёнком. К тому же, пряник в форме электросиденья и кнопки пуска двигателя давали только в комплекте с кожей.

    + Сиденья для меня мегаудобные. Если на Камри и XC90 нужно было ловить удобное положение, то тут нигде не жмёт в достаточно широком диапазоне настроек. В результате 800 км в день пролетают без каких-либо неудобств.

    + Перфорация несколько компенсирует недостатки кожи. Летом, в жару, попа и спина не потели даже при длительных перегонах.

    — Но садился всё-таки на сковородку.

    — Забившиеся в перфорацию крошки просто тряпочкой не смахнёшь. Пылесос рулит.

    — Сиденье пассажира тоже могли бы сделать с электрорегулировками, как водительское.

    + Места предостаточно. Во мне 183 см, и когда залезаю на заднее сиденье при полностью отодвинутом переднем, то от коленок до спинки остаётся зазор. Своё водительское сиденье я до упора не отодвигаю, а пассажирское — приходится (подробности ниже).

    + Все сиденья раскладываются. Спинки задних складываются в ровную плоскость с полом багажника. Спинки обоих передних откидываются назад, до полностью горизонтального положения. У водительского, правда, приходится секунд 5 жужжать электроприводом. Так что можно и длинномеры загрузить, и поспать на стоянке, откинув сиденье и не освобождая багажник.

    + Карманы с расширением для бутылки есть во всех дверях. В расширение с небольшим натягом влезает литровая бутылка.

    — Это она на передних дверях влезает. На задних дверях карман такого же размера, но дверной подлокотник нависает в аккурат над ним, и засунуть такую же литровую бутылку не получается. Эргономический просчёт.

    — Неудобно держаться за подлокотники дверей. Наклонной ручки нет, есть только углубление посередине подлокотника. Чтобы пассажир в повороте мог ухватиться за дверь, нужно чтобы у него пальцы росли из локтя. Опять эргономический просчёт, причём совершенно непонятный, поскольку во многих конкурентах на дверях есть удобные наклонные ручки-хваты.

    + Внутри центрального подлокотника есть прикуриватель для зарядки. И желобки под крышкой, чтобы выпустить провода наружу. Продумано, удобно. Вот ведь могут же, когда захотят.

    + Скрипов и вони в новом салоне не было. Нет и сейчас.

    = Передняя часть шторки багажника фиксируется в кузове распоркой. Эта распорка держится только трением, а потому периодически сползает и дребезжит. Я шторку сначала убрал под пол багажника, там для неё штатное место предусмотрено. Но она и там продолжала дребезжать, а поэтому переселилась на балкон.

    — Спинки передних кресел закрыты сзади пластиковым панцирем. Сам по себе панцирь не напрягает — коленками в него не упираешься, но: при средних положениях кресла висящий язык пассажирского ремня безопасности долбится об этот панцирь. Так что, во имя акустического комфорта, пассажирское кресло лучше сдвигать до упора назад, чтобы напротив болтающегося ремня была кожаная обивка.

    + Бардачок поделен на основной отсек и полочку для инструкции, карт, дисков. Габариты основного отсека радостно принимают листы А4. Есть подсветка.

    — Объём бардачка страдает из-за деления на отсеки.

    — Шумоизоляция колёс могла бы быть лучше. Нет, каждого стыка асфальта в салоне не слышно, но гул колёс — это основная составляющая шума в салоне.

    + Шумоизоляция двигателя нормальная. До 1500 оборотов двигатель в салоне слышно, если специально прислушиваться на неподвижной машине. К 2000 звук двигателя становится едва различим на фоне шума колёс. К 3000 уже слышно, что да, у машины есть двигатель. Но разговаривать можно по-прежнему спокойно, не повышая голоса. Дальнейший рост оборотов чувствуется, скорее, по тону, нежели по громкости. Никакого некомфортного громкого рёва я не наблюдал и при 5000, а сильнее не раскручивал.

    Итог: Вполне комфортно.

    Климат:

    — Кнопочное управление климатом не позволяет управлять им вслепую, надо отрывать взгляд от дороги. Автоматический режим, конечно, избавляет от необходимости часто что-то подстраивать. Но кнопкой рециркуляции пользоваться приходится часто. Зимой ещё и кнопками обогрева и обдува. А они не выделяются среди прочих ни расположением, ни на ощупь. Опять эргономический просчёт.

    + В автоматическом режиме климат очень адекватен. Грамотно выбирает направление и силу обдува, сильные потоки в лицо не направляет, непрогретый двигатель не нагружает, горячим воздухом на замёрзшее стекло не дует. Инструкция обещает, что при обгонах «тапка в пол» климат временно отключится, но на практике я так и не почувствовал разницы в динамике.

    + Автоматический режим умеет дружить с ручными настройками. По умолчанию, автомат сам выбирает направление, силу обдува, включение рециркуляции и кондиционера. Но если тронуть какую-то из этих настроек, то автомат перестаёт вмешиваться в неё, и продолжает рулить остальными. Удобно, когда хочется немножко подкорректировать работу автомата.

    — У автомата есть непреложные правила типа «если водитель направил обдув на стекло, значит надо отключить рециркуляцию». И эти правила пересиливают даже мои явные ручные настройки. Такие медвежьи услуги реально раздражают, поскольку вынуждают заново вручную включать рециркуляцию/кондиционер.

    + Двухзонный контроль сделан удобно. У водителя и пассажира есть свои кнопки регулировки температуры. Пока климат работает в однозонном режиме, водительские кнопки устанавливают температуру сразу на весь салон. Чуть только пассажир тронет свои кнопки — сразу включается двухзонный режим, и дальше каждый рулит своей температурой. Надоело — кнопка «dual» возвращает к однозонному режиму.

    + Летом с запотеванием окон кондиционер справляется на ура.

    — Зимой при включенной рециркуляции окна запотевают, что бы ты ни делал. Кондиционер то ли не справляется с осушением, то ли не включается вообще. Без рециркуляции всё отлично, но как же не хочется дышать гарью в пробках.

    — Климат бесшумен только на первых двух скоростях вентилятора из шести. К пятой скорости шум воздуха уже такой, что хочется прибавить громкость радио. В жару всё идеально: для поддержания +21. +23 в салоне климат дует на первой-второй скоростях. Зимой, даже в не сильный мороз (-5), для поддержания +22 в салоне климат дует на третьей-четвёртой скорости. Это, на мой взгляд, уже шумновато.

    — Одна кнопка включает подогрев сразу всего: зеркал, заднего стекла и зоны покоя дворников. Весь этот подогрев автоматически отключается через 15 минут. Неужели нельзя было сделать так, чтобы в мороз он не отключался? Без подогрева дворники чистят стекло весьма посредственно. Напрягает каждые пятнадцать минут включать его заново.

    + К задним пассажирам тоже проведены воздуховоды. Под передними креслами — в ноги. И пара заслонок сзади центрального подлокотника.

    — Интенсивность обдува задних пассажиров климат выбирает сам. Понять его логику сложно.

    Место водителя:

    + Посадка регулируется по куче направлений, включая поясничный упор. Длинный капот подталкивает к более высокой и прямой посадке.

    + Все регулировки кресла водителя — электрические. Есть память на два положения, можно привязать к двум брелкам.

    — А вот запоминать настройки зеркал вместе с настройками кресла японцы не догадались.

    + Скорости не чувствуется. При 150 по спидометру (максимум, что я себе позволял) не возникает ощущения работающей на пределе машины.

    + Все вращающиеся переключатели на рычажках управления светом и дворниками в сечении не круглые. Удобно — положение ручки определяется на ощупь, не нужно переводить на неё взгляд.

    + Основные кнопки на руле тоже распознаются на ощупь. Ни разу ещё ничего не спутал.

    + Наконец-то до японцев дошло встроить ночную подсветку во все кнопки управления, включая стеклоподъёмники и управление зеркалами. Невероятно! Может, Субару в какой-то другой Японии придумали? Я прям вижу, как самый главный субарец на коленях умоляет инженеров: «Нет, только не все! Оставьте хоть одну кнопку без лампочки. Именно за это нас так любят наши покупатели!» — Увы, он был услышан. Кнопки памяти сидений не подсвечиваются.

    + Подсветка салона приятная. На дисплеях магнитолы и климата — белые символы на чёрном фоне. На приборной панели — белая. Подсветка кнопок — бледно красная. Ночью незаметный синий светодиодик подсвечивает с потолка область между передними сиденьями. Ничто не слепит, не отвлекает и не травмирует психику.

    — Нет шкалы температуры охлаждающей жидкости. Только синяя/красная лампочка. Инструкция обещает, что мигание красной лампочки предупредит о приближающемся перегреве ещё до его наступления. Ну, не знаю. Со шкалой было бы спокойнее на душе. А при прогреве двигателя, о температуре можно судить по тахометру: холодный мотор начинает греться на оборотах 1500-2000, и по мере прогрева плавно снижает обороты. К 1000 оборотов температура уже рабочая.

    — Нет индикатора уровня омывающей жидкости.

    + Стрелочка эконометра на приборной панели показывает, на сколько текущий расход больше или меньше среднего. В первые дни такой способ индикации казался дурацким, но потом оказалось, что если задаться целью экономии бензина, то он гораздо удобнее скачущих цифр мгновенного расхода.

    + Кнопки двухступенчатого подогрева сидений легко находятся и читаются на ощупь. Положение High — для разогрева холодного сидения. Положение Low — поддерживающее; греет, но не поджаривает. Этой зимой обычная схема была такая: заводишь мотор, включаешь подогрев сидений на High, вылезаешь почистить снег, когда закончил — садишься на тёплое сиденье и выключаешь подогрев вообще. При морозах до -25 поддерживающий подогрев мне в общем-то и не хотелось включать.

    — Кнопки подогрева сидений можно случайно задеть. Они прямо на пути к центральным подстаканникам и подлокотнику.

    — Отсутствие штатных парктроников на современной длинной машине удивляет. Их нет ни в одной заводской комплектации. Очередной просчёт.

    + В моделях 2012, судя по сайту дилера, появилась камера заднего вида.

    — Нет контроля давления в шинах. На американских субарах есть (ну, там закон так требует).

    — При включённой блокировке стеклоподъёмников водитель может управлять только своим окном. Странно. Я всегда думал, что блокировка нужна, чтобы детишки сзади не баловались, и что водителю можно рулить окнами независимо от блокировки.

    + Большие наружные зеркала с хорошим обзором и без сильных искажений перспективы.

    — Мёртвая зона у этих зеркал таки есть.

    + Обзор поначалу казался замечательным. Сейчас поставил бы четвёрку, потому что часто стал замечать, что спинка и подголовник сдвинутого назад пассажирского кресла, складываясь с боковой стойкой, мешают как следует посмотреть направо-назад.

    Итог: В целом, мне очень нравится. Но и потенциал для улучшения есть.

    Тормоза:

    + Плавно и понятно дозируемое замедление.

    + Автоматическое снятие с электронного ручника при трогании. Удобно, отпускает мгновенно.

    + Есть помощник экстренного торможения, срабатывающий при резком нажатии на педаль.

    — Зимой на снежной каше срабатывание этого помощника почти гарантированно заканчивается стрекотом ABS. Иногда кажется, что без помощника было бы лучше.

    + На снегу приближение срабатывания ABS чувствуется по лёгкой вибрации педали тормоза. Ну, это если давить тормоз очень плавно, чтобы было время почувствовать.

    + На асфальте ABS срабатывала только раз после неожиданного желания впереди идущей машины развернуться здесь и сейчас.

    = Автоудержание на подъёме попробовал пару раз, ради интереса. Полезности не понял, поскольку эта штука срабатывает или не срабатывает в зависимости от крутизны горки (читай: угла продольного наклона кузова в момент полной остановки). Получается почти непредсказуемое поведение: не хватило горке градуса — и вот оно уже не включилось. Возможно, эта штука полезна в сильно гористой местности, где все подъёмы крутые.

    — С пассажирского сиденья нет никакой возможности экстренно затормозить. То есть, дав порулить начинающему водителю, сам можешь только сидеть и смотреть.

    Итог: Придирки есть, нареканий нет.

    Вариатор, трансмиссия:

    + Рычаг селектора удобен. Положение D — до упора на себя. Скажем, на Теане, у которой рычаг также ходит по прямой, D где-то в серединке. Нет-нет да и промахивался.

    + Диапазон передаточных чисел достаточно велик, чтобы не насиловать двигатель постоянными высокими оборотами. Круиз едет 120 км/ч на 2200 об/мин — шум двигателя при этом на грани слышимости.

    + Плавность, отсутствие рывков при разгоне.

    — Трансмиссионные мозги очень не любят прерванного разгона и рваной езды с частой сменой газ/тормоз. Появляется заметное запаздывание реакции на нажатие газа. Тогда, чтобы компенсировать его, мозги начинают держать двигатель на повышенных оборотах, и на газ машина может отвечать дёргано.

    + Подрулевые лепестки спасают от такой «рваной перегазовки мозгов». Пара нажатий на плюс — и обороты опять становятся адекватными.

    = Справедливости ради замечу, что по мере привыкания к реакции машины на газ, эпизоды, когда хочется скорректировать передачу руками, возникали всё реже.

    + У трансмиссионных мозгов есть, похоже, ещё один режим — активный. В этом режиме мозги тоже держат повышенные обороты двигателя, но отклик на работу газом практически мгновенный и без дёрганий. По опыту, этот режим включается, если начать часто и резко менять газ и не трогать тормоз.

    + Подрулевыми лепестками можно пользоваться в режиме «D», переключать рычаг на «M» не нужно. Нажал — установилась нужная передача, а потом вариатор сам вернётся в автоматический режим, когда решит, что в ручном режиме больше нет необходимости. Здесь алгоритм работает без нареканий. + В ручном и временно-ручном режимах на дисплее стрелочками показывается, можно ли сейчас при такой скорости переключить передачу вверх или вниз.

    + Трансмиссия умеет подтормаживать двигателем на спусках. + Следствие предыдущего пункта: вариатор не такая уж и нежная деталь, как мне казалось раньше. Передача нагрузки от двигателя к колёсам и от колёс к двигателю — это для него штатные режимы. Подозреваю, что инструкция запрещает буксировку только из-за боязни вскипятить трансмиссию при неработающем двигателе (и следовательно, остановленном контуре охлаждения).

    + Наличие вариатора позволяет провести кое-какие любопытные эксперименты. Например, можно разгоняться при практически постоянном числе оборотов двигателя и почувствовать тягу на разных оборотах.

    — При движении задним ходом привод только передний.

    Итог: Очень хорошо.

    Двигатель и динамика:

    + Между ТО уровень масла не падает. Вообще. — Иногда, особенно на непрогретом двигателе, чувствуется лёгкая вибрация. Мне кажется, что основной вклад в вибрацию даёт генератор. Зимой, когда включаешь обогрев стекол, прямо чувствуется подключение его муфты и сразу появляется подрагивание.

    + Быстрее 150 по спидометру я не разгонялся. Но на эту скорость выйти достаточно легко — так что, по-видимому, запас ещё есть.

    + Несколько раз из любопытства пробовал разгоняться в пол. По GPS-трекам получается чуть меньше 10 сек до сотни.

    + В городе можно не раскручивать выше 2500. Этого достаточно, чтобы стартовать чуть резвее среднего, и нормально маневрировать до 80 км/ч. Городской расход при этом укладывается в 12 л (подробно о расходе будет ниже).

    + При езде на круизе получается, что оптимальнее всего разгоняться, нажав и удерживая Acc. Тапка-в-пол слишком сильно подбрасывает обороты, плавное нажатие на газ даёт слишком вялый эффект.

    Смотрите так же:  Герконовые реле переменного тока

    — Электронный газ. Уменьшить тягу сложно. Если хочется ослабить разгон, то иногда проще бросить газ и нажать снова, до нужной тяги.

    + Мозги предпочитают держать двигатель на низких оборотах. На расход это сказывается положительно. На ресурс — ну, наверно, разработчики субару сами знают, как нужно эксплуатировать их двигатель.

    + Круиз тоже едет на низких оборотах.

    — Масляный щуп мог бы быть пожестче. Полуметровая гибкая полоска лично мне не удобна.

    — В первый месяц после покупки был удивлён обилием крысиных следов на двигателе. Наверно, что-то было привлекательным в заводском консервационном составе, потом крысиные визиты сошли на нет.

    Итог: Тянет с 2500, проблем не доставляет.

    Подвеска и управляемость:

    + По мягкости — средняя, ближе к жесткой. Однозначно не табуретка, но и до укачивания ещё очень далеко.

    — Ямы отрабатывает лучше кочек. По лежачим полицейским на скорости больше 30 км/ч скакать не рекомендуется.

    — По-настоящему комфортно подвеска себя ведёт при загруженном багажнике.

    + Комфортная скорость на грунтовой каменистой дороге — от 60 км/ч. Мелкой тряски при этом совершенно не заметно.

    = Электроусилитель руля. По ощущениям, одинаково лёгкий на всех скоростях.

    + Радиус разворота хорош для такой колбасы. Разворачиваясь из крайнего левого, попадаю на предпоследний ряд.

    + На нормальной дороге претензий к управляемости нет.

    — При скоростях за сотню, на сильных кочках в поворотах может переставляться. Не на много, но чувствуется, что машина чуть-чуть сместилась. Как будто кратковременный параллельный сдвиг. Неприятно, поскольку ожидания были выше. В чём причина — я пока однозначно сказать не могу. Это может быть следствием работы подвески и кратковременного отрыва колёс после кочки. Это может быть подарком лёгкого ЭУРа, когда подскок водителя на кочке невольно передаётся и на руль.

    + Болезнь стучащей рейки меня, тьфу-тьфу-тьфу, обошла стороной.

    + Зимой заносы не преподносили никаких неприятных сюрпризов. По поведению похожа на заднеприводную машину.

    Итог: Пассажиров не трясёт, всем комфортно. Меня перестановка напрягает, пусть даже происходит крайне редко.

    Фары:

    + Нет принудительного включения ближнего/ходового света при включении двигателя. Для меня это плюс.

    + Защита акумулятора. Все фары автоматически отключаются, когда выключаешь зажигание. Забытое освещение салона — тоже, спустя сколько-то минут.

    + Но если хочется, то и при выключенном зажигании можно включить любой наружний свет.

    + Ближний свет — ксенон. Засветка яркая, ровная, граница резкая, встречку не слепит.

    + При включении дальнего ближний продолжает гореть.

    — В сервис-центре дилера выставлено объявление, что лопнувшие стёкла противотуманок не признаются гарантийным случаем. Не без причин, видать, выставили. + Противотуманки дают достаточно широкую засветку. Парковаться ночью удобнее именно с ними.

    — Противотуманки в слякоть быстро зарастают грязью.

    + Наружние стекла фар и фонарей без топологических изысков. Смахнуть снег и стереть грязь легко.

    Итог: Хорошо. Но пора бы Субару уже переходить на светодиодное освещение.

    Дворники:

    + Есть электрообогрев зоны покоя. Когда машина стоит, обогрев прогревает резинки дворников на достаточную глубину. И полоски лобового стекла вокруг дворников тоже, с достаточным запасом.

    — В -20, при движении по трассе, этого обогрева хватает только чтобы спасти дворники от примерзания к стеклу. Резинки дворников прогреваются максимум на пару миллиметров в глубину. Конечно, это лучше чем совсем без обогрева, но не сказка. Прогретые на ничтожную глубину резинки остаются жесткими и протирают стекло паршиво. Ну и естественно, в снегопад этот подогрев не мешает льду намерзать на прижимные рамки.

    + Вместо ручного интервального режима стоит режим «авто», а вместо регулировки интервала — регулировка чувствительности датчика дождя. В режиме «авто» интервал взмахов дворниками задаётся этим датчиком. В первой версии отзыва, который я начал писать через месяц после покупки, этот авторежим я записал в минусы. Сейчас — наверно, в плюсы. Он не идеален, но в целом заметно снижает количество ручных манипуляций с дворниками.

    + Щётки можно поднять из положения покоя. Капот не мешает.

    + В бачок омывателя легко входит канистра на 5 литров, при том что там ещё сколько-то оставалось от предыдущего залива. Забавно, но точного объёма бачка в инструкции мне найти не удалось.

    — Нет электронного датчика уровня омывайки. Могли бы сделать, чай это не очень дорого.

    + Форсунки лобового стекла разбрызгивают жидкость веером. Плюс за равномерный полив. — Минус за то, что на долю секунды этот веер ухудшает обзор.

    + В мороз форсунки у меня ни разу не замерзали, всё-таки спрятаны под капот. Правда, веера уже не получается. Так, брызгают как могут, в одну-две струйки.

    + Омыватель фар включается, если поливать лобовое стекло дольше секунды (и если фары включены). Получается, что короткими нажатиями можно помыть только стекло. Долгим — стекло и фары. Удобно, неоправданного расхода омывайки нет.

    + Обычный бонус с автовключением заднего дворника при движении задним ходом, если были включены передние дворники.

    + Задний дворник чистит честный полукруг во всё стекло. На фотках есть вид через зеркало и заднее стекло.

    + Передний дворник начинает движение одновременно с включением омывателя. Это нормально, поскольку веер из форсунок успевает смочить всё стекло и дворники счищают грязь с первого взмаха. Задний дворник начинает движение только после выключения омывателя — т.е. опять же, когда стекло уже смочено. Вот ведь умеют же продумывать детали, когда хотят.

    — Не вся зона работы заднего дворника подогревается. Нити в верхней части стекла — это антена, а не обогрев. И вся полоска стекла, занятая антеной (сантиметров 8), оттаивает очень неохотно и только если устроить в салоне Ташкент. В результате, в морозы вся внешняя часть полукруга чистится плохо из-за того, что внешняя часть дворника часть дороги скребёт лёд.

    Итог: Летом прекрасно. В мороз — хуже, чем хотелось бы. А может, я слишком многого хочу от машины в условиях мороза и снегопада?

    Датчик дождя:

    + В движении в сильный дождь работает идеально.

    + На неожиданный душ из-под колёс другой машины реагирует хорошо, с едва заметной задержкой.

    — При слабом дожде неадекватен. Если попытаться разобраться, то складывается ощущение, что при слабом дожде или измороси датчик как-то чересчур инерционен. Вот начал накрапывать дождь. Стекло потихоньку покрывается мелкими каплями. Датчик терпит. Капель много, мне уже некомфортно, давно хочется смахнуть капли, а он всё терпит. Наконец, дворники делают взмах. Через пару секунд — ещё. И ещё. А потом замирают, и датчик начинает опять демонстрировать чудеса невозмутимости.

    — Регулировка чувствительности помогает слабо. Мне показалось, что она сказывается не на пороге срабатывания, а только на усердии, с которым дворники трут стекло, когда они уже начали его тереть.

    + Слабые морозы для датчика дождя не отличаются от лета — снежинки сразу тают на стекле, и датчик на них срабатывает нормально. В морозы от -15, датчик сам отключается, и режим «авто» становится обычным интервальным режимом с ручной регулировкой интервала.

    — Опять придерусь к эргономике. Когда интервал задаётся датчиком дождя, то вращение регулятора чувствительности в сторону «+» означает повышение чувствительности, то есть более частые взмахи. Когда в мороз датчик отключается, и на смену ему приходит ручной интервальный режим, то вращение того же регулятора в сторону «+» означает увеличение интервала, то есть более редкие взмахи.

    — Нет индикации включённого датчика дождя. Очень легко забыть выключить этот чудо-режим, выходя из машины. Представьте: подходите вы морозным утром к машине, заводите её погреться, начинаете чистить стекло, и тут примёрзшие дворники р-р-раз. В общем, стараюсь не забывать выключать режим «авто». Вот бы он сам отключался при выключении зажигания.

    = Летом датчик дождя, забытый во включённом состоянии, уже не так страшен. Ложного срабатывания в сухую погоду можно ждать неделю и больше.

    = Камень в огород сервиса. Один раз видел, как на сервисе чью-то машину поставили на технологическую мойку со включённым зажиганием и, по-видимому, с включённым датчиком дождя. Феерическое зрелище.

    Итог: Не так уж он и плох, раз я даже забываю о том, что он включен.

    Датчик света:

    — Зачем он? Ходовые огни сейчас вроде как обязательны. Достаточно оставить переключатель света на включённых фарах и забыть. Ближний сам будет включаться и выключаться вместе с зажиганием.

    Итог: Ненужная примочка.

    Пуск/стоп двигателя по кнопке:

    + Защита от случайного нажатия: выключить двигатель при включённой передаче нельзя.

    + Заводится всегда без проблем; зимой мороз был до -27.

    — Выключить двигатель, но оставить включённым электрооборудование, нельзя. Неудобно, когда ты уже припарковался, но ещё говоришь по блютусу или пассажиру хочется дослушать радио. Кнопка выключает сразу всё. Точнее, так: если глушить двигатель при положении селектора «N», то электрооборудование останется включённым. Но инструкция настоятельно рекомендует глушить двигатель только на «P».

    + Если всё-таки выключить машину во время разговора по блютусу, а потом снова включить, то магнитола подхватывает разговор.

    = Однажды я доездился до пустого бака. И воспользовался этим шансом, чтобы посмотреть как поведёт себя запуск кнопкой, когда двигатель в принципе завестись не может. Тупо он себя ведёт. Нажал на кнопку — стартёр начал крутить. Похоже, сам он и не собирался останавливаться. Через пять секунд у меня сдали нервы, я нажал на кнопку второй раз — стартёр остановился.

    + Наверно, я даже рад такому тупому поведению — всё под контролем водителя, никакого насилия со стороны автоматики.

    Отпирание / запирание дверей без ключа:

    + Удобно. Не надо доставать ключ, просто берёшься за ручку — и дверь открывается. Нажал на кнопку на ручке — закрылась.

    + Багажник тоже отпирается и запирается кнопками на пятой двери, или на брелке.

    — Работает нестабильно. То ли помехи, то ли передатчик уж слишком маломощный.

    — Три повтора — это ещё ягодки. Иногда запирается только с пятого нажатия на кнопку. А когда она отпирается с пятого прикосновения к ручке, то выгляжу я со стороны, наверно, полным идиотом: подошёл человек к машине и трогает её, трогает, трогает. Увы, такие глюки происходят раза два в неделю.

    + Защита от забытого в салоне ключа: пока ключ внутри, машину запереть нельзя.

    — При заведённом двигателе машину запереть нельзя, ни с брелка, ни кнопкой.

    Итог: Нестабильная работа реально раздражает.

    Аудиосистема:

    + Звучание достаточно хорошее, чтобы не возникало желания менять акустику.

    + Встроенный блютус. Качество разговора хорошее, собеседники иногда даже не замечают, что говорю из машины.

    + Воспроизведение полностью управляется с руля. Настройка — только с панели.

    — Не читает ни USB, ни карточек. 21-ый век, блин! Иногда кажется, что Субару в какой-то другой Японии придумали.

    + Всякие приятные мелочи: увеличение громкости в зависимости от скорости машины, настройка стереозвучания на водителя/пассажира/салон, плавное включение и выключение, помнит настройки громкости по отдельности для радио, CD, блютуса.

    + Как и полагается, на время телефонного разговора магнитола смолкает.

    — Было бы круто, если бы на время телефонного разговора климат-контроль снижал бы скорость обдува до бесшумных величин. Не додумали тут японцы.

    — При проигрывании MP3, название записи можно увидеть только на 5-ой секунде проигрывания. А первые 4 секунды на экране красуется гордая надпись «MP3». Так что если не помнить любимых песен по номерам файлов, то поиск может растянуться надолго. Опять эргономический просчёт.

    — Скромненький экран на две строки текста. Напрягает. Особенно путешествие по развесистому меню голосовой адресной книги. Хорошо, что это не нужно делать каждый день.

    — Вся аудиосистема работает только на английском языке. Ну, положим, английское меню меня не напрягает. Но вот имена файлов мелодий хотелось бы видеть на русском, а не звёздочками. Тем более, что экран матричный, и принципиальных проблем с выводом русского шрифта нет.

    — Голосовой набор не любит двусложные слова. «Папа», «Вика» — говорит, что они слишком короткие для распознавания.

    — Антенна выполнена печатными проводками на стекле двери багажника. Инструкция обещает ухудшение качества приёма при тонировке плёнкой.

    + Радио ловит хорошо.

    — А вот станции ищет плохо. В первые поездки я даже удивлялся, неужели за 200 км от Москвы есть такие места, где не ловится никакое радио. А потом попробовал покрутить ручную настройку — и нате: там, где автопоиск раз за разом безуспешно сканировал весь FM диапазон, оказывается, есть куча станций. Похоже, у автопоиска чрезмерно высокие требования к качеству приёма, и станции с не совсем идеальным качеством он проскакивает.

    — В туннелях радио ведёт себя по-разному. Бывает, плавно стихает, а бывает, что шипит.

    — Иногда при входящем вызове на экране магнитолы горит «Incoming», иногда — «NoName», иногда — номер звонящего. Раз на раз не приходится.

    — Установить у дилера адекватную магнитолу с графическим дисплеем стоит неадекватных денег (кажется, просили 70 тыс).

    + Судя по сайту дилера, модели 2012 года уже идут с USB и четырёхдюймовым экранчиком.

    Итог: У каждой функции есть своё большое и весомое «но». Лучше бы оставили дырку 2DIN.

    Дебилизм салонной электроники:

    — Писк о непристёгнутом ремне, если уж начался, продолжается, даже когда я полностью остановился, поставил рычаг на «P» и включил стояночный тормоз.

    — Писк о непристёгнутом ремне пассажира может начаться во время движения, когда лежащий на переднем сидении рюкзак подскакивает на кочках. Блин, как будто на скорости 100 км/ч там откуда-то мог возникнуть пассажир.

    — Начинается писк, если выключить двигатель, когда открыта водительская дверь. Это типа ошибка — не может включиться обязательная блокировка руля. Нужно закрыть дверь и снова её открыть. Почему машина не может заблокировать руль, когда водительская дверь открыта — для меня загадка. Как тут не вспомнить анекдот про «закройте лишние окна». Хотя, такую же странную логику я наблюдал на Теане. Может в ней есть глубокий смысл?

    — Запас хода до пустого бака компьютер показывает с шагом 10 км.

    — Если при включении зажигания бензина было совсем мало (меньше, чем на 30 км), то запас хода не показывается вовсе. Ага, именно тогда, когда он интереснее всего.

    — Расход топлива компьютер показывает с шагом 0,2. Т.е. величины «7,3 л/100км» вы никогда не увидите.

    — Счётчики пробега и расхода сбрасываются каждые 10 тыс. км.

    — Часы показывают время в 12-ти часовом формате, переключиться на привычный формат 0-24 нельзя.

    — Подушка безопасности пассажира не отключается.

    — Складывание зеркал и стеклоподъёмники (как и у многих других машин) работают только при включённом зажигании.

    + А электропривод кресла работает всегда. Освещение салона — тоже. Ну где логика?

    Проблески разума электроники:

    + Когда подходишь к машине, в салоне плавно зажигается свет. Это машина так реагирует на приближение дистанционного ключа. Вечерами приятно.

    + До 30 км/ч писка о непристёгнутых ремнях не будет. Удобно при парковке и манёврах во дворе или на даче.

    + Сбои электронных примочек можно обойти вручную. В инструкции описано, как действовать в нештатных ситуациях: как вручную снять примёрзший электронный ручник, как отпереть багажник, если сел аккумулятор, как завестись при севшей батарейке в брелке.

    Бортовой компьютер:

    Какой-то он допотопный.

    + Стандартную информацию он выдаёт: два независимо сбрасываемых счётчика пробега, мгновенный расход и средний по каждому из счётчиков, остаток пробега до пустого бака, часы, температура.

    Смотрите так же:  Определите мощность тока в электрической лампе включенной в сеть напряжением 220 в

    — Всё это показывается простыми цифрами на однострочном индикаторе. Наглядностью графических экранов бортовых компьютеров ВАГа или Хонды тут и не пахло.

    — Наглядностью экранчиков с текстовыми диагностическими сообщениями XC90 или Мондео тем более не пахнет.

    — Управляется длинными штырьками, торчащими из приборной панели. Хотя. Наверно, это не минус. Вот если бы у компа было больше функций, то управление ими однозначно надо было бы выносить на руль. А для переключения одометров достаточно и штырька.

    — Среднюю скорость за поездку считать не умеет.

    + Не пищит и не мигает по каждому поводу; вообще ведёт себя незаметно.

    Итог: Функционал и удобство застыли на уровне 90-тых. А цена, блин, почему-то вполне современная. В противовес салонной электронике, электронные примочки по ходовой части не вызывают нареканий. Ощутимого вмешательства ESP на трассе я ни разу не почувствовал (а может езжу аккуратно), начинает мигать, только когда по снегу пру с пробуксовкой. В марте невольно «проверил» курсовую устойчивость при торможении, когда левые колёса на асфальте, правые — на гололёде. Впереди идущая машина и я тест прошли успешно. А следом идущая машина сделала полный оборот. Всё кончилось хорошо, никто никого не задел и не вылетел.

    Багажник:

    + Как и ожидалось, места вагон. Выехать с велосипедами в лес, перевезти семью на дачу, взять с собой на природу всякие детские коляски-велосипеды — запросто.

    + Под полом багажника, в отсеке для запаски, достаточно места для всякого инвентаря, включая относительно габаритные насос, банки масла, лопатку, пилу и съёмную шторку багажника. По городу езжу с чистым пустым полом.

    — В качестве запаски идёт докатка 180×65 R17 (штатная резина 225×60 R17).

    + Отсек для запаски достаточно большой, чтобы уложить туда пробитое полноразмерное колесо. Так что при желании, можно обзавестись полноразмерной запаской, но инвентарь под пол, скорее всего, уже не влезет.

    = В какой-то момент заметил, что стала плохо закрываться дверь багажника. Мысленно выругался, вспомнив все форумные страшилки про мягкий кузов и деформацию. К счастью, причина оказалась в резиновом коврике: достаточно ему сползти назад буквально на сантиметр, как он начинает мешать двери закрываться.

    — В нишу сбоку за аркой левого колеса так и просится огнетушитель, там даже застёжка есть. Но не влезает по высоте, буквально на пару сантиметров.

    — Дверь багажника собирает всю пыль и воду, летящую из-под своих и чужих колёс.

    + Дверь багажника можно захлопнуть за чистую внутреннюю ручку. Надо только потренировать силу хлопка. — Машине в этом ценовом диапазоне неплохо бы иметь электропривод или хотя бы механический доводчик двери багажника. Ибо тренировать силу хлопка как-то не комильфо.

    — Открыть багажник изнутри можно только с помощью инструментов. — Пару пакетов из магазина удобнее поставить в ноги на заднее сиденье, чем слушать, как их содержимое катается по футбольному полю пустого багажника. Сетка или органайзер спасут положение, жалко что их нет в базе.

    — Зимой есть риск незаметно повредить верхний край двери багажника о наледь. Суть тут в чём: в щель между этой дверью и крышей может попасть снег. Он туда точно попадает, когда щёткой чистишь крышу от снега. Там полость. Если попавший туда снег подтает и смёрзнется в льдышку, то при открывании двери багажника, её верхний край упрётся в эту наледь. Не знаю, как это коротко словами описать — смотрите фотки.

    Проходимость:

    Серьёзно не испытывал, да и не собираюсь я в говна лезть. Самое сложное, где довелось проезжать летом — это заболоченная дорога через лес к берегу водохранилища. Приятно было, выезжая вечером обратно, наблюдать рядок машин, оставленных перед въездом в лес. Ну да на Камри или Гольфе я бы тоже туда не стал соваться. Зимой в порядке эксперимента сунулся на дикую дорожку через поляну в лесу. Дорожка вроде укатана, но шаг в сторону — и проваливаешься по колено. В общем, правым боком съехал в снег и почти лёг на защиту. Не скажу, что легко, но выехал своим ходом. Весной был ещё один повод испытать проходимость — 30 км по лесной дороге вдоль берега Волги. В наличии: снежная колея, углублённая ручейками, лужи по бампер, ямы, мокрый грунт.

    + Бордюры при парковке можно не замечать. Минимальный просвет под свесами — 25 см.

    + 21 см под днищем позволяет чувствовать себя спокойнее на лесных дорогах с колеёй. Защита двигателя величину просвета практически не уменьшила. Самая низкая точка, кроме рычагов подвески — глушитель.

    — Низкий и длинный передний свес. Дело даже не столько в том, что он длинный, а в том, что пластиковая юбка переднего свеса идёт практически горизонтально. У Форестера, например, база и длина свесов примерно такие же, но свес задирается к носу вверх. А у Аутбека есть риск вспахать носом землю при переезде канавы, особенно если вдруг переднее колесо попадёт в ямку.

    + Штатный геоландар G95 225×60 R17 хорош для цивилизованных условий. В сильный дождь по трассе не плывёт. В городской колее в дождь тоже нормально. Был эпизод экстренного торможения по чуть мокрому асфальту — остановился отлично, без срывов в АБС. Сухие грунтовки и грейдеры — без нареканий. По шумности серединка, конечно хочется лучшего.

    — Но вот на хорошо размокшей глиняной грунтовке штатная резина никуда не годится. Колесо быстро превращается в ком грязи, а машина — в неуправляемого слона на льду. В таком состоянии не реально выбраться даже из мокрой глиняной колеи глубиной три сантиметра.

    — При движении задним ходом машина становится переднеприводной. Честнее и быть не может. Парковаться в снег лучше задом, чтобы потом гарантированно выехать.

    + При движении передним ходом полный привод вполне себе помогает проходимости. Чтобы застрять нужно лечь на брюхо.

    Итог: Словосочетание «повышенная проходимость» вполне точно отражает суть: заметно лучше среднего, но не более того. Качеств Урала ждать не стоит.

    Стоимость эксплуатации:

    — КАСКО дорогое. Просят от 75 до 120 тысяч, в зависимости от известности и аппетитов страховой. Застраховался за 92 тысячи, это получается 6%. На второй год запросили 80 тысяч.

    + КАСКО нужно, поскольку запчасти недёшевы. Лобовое стекло с подогревом зоны дворников стоит 40 тысяч с заменой.

    — ТО у официалов дешёвым не назовёшь. По факту: ТО-0 = 3800, ТО-15 = 8500. ТО-30 = 10500. Замена передних колодок 8100, замена масла 4200. Это всё полные суммы, включая работы и материалы. Если сложить обещанные стоимости всех ТО до пробега 210 тыс.км, то получится в аккурат 210 тысяч рублей.

    + Правда, на ТО полагается «скидка» на работы, ну да это одно название.

    — Самые дорогие ТО — по 23 тыс.рублей — через каждые 60 тысяч пробега.

    + Расход бензина более чем адекватен. Летом: 5,8 л — это 80 км/ч на круизе, полный круг по Третьему Кольцу (35 км), ночью, без пробок и светофоров. Тепличные условия, короче. 6,8 л — это 90-100 км/ч по трассе во время обкатки, обороты 1500-2000, пла-авный набор скорости, обгон только тракторов, никаких резких движений. 7,4 л — это 110 км/ч по трассе на круизе, крейсерские обороты 2000, с обгонами; при обгоне разгон на 3000 оборотах. 9,2 л — это 140 км/ч по трассе без круиза, с притормаживаниями перед (не)пропускающими и разгонами. Крейсерские обороты 2500, иногда резкий набор скорости на 5000 оборотах, почти тапка в пол. 10,4 л — это по городу со светофорами, но без пробок. 12,6 л — это по городу с умеренными пробками. 18,2 л — это когда ползёшь в хороших пробках. Ну и до бесконечности. Все замеры — с кондиционером и прогревом. Зимой получается побольше: 8,6 л — это трасса, в снегопад, 80-110 км/ч в зависимости от заснеженности дороги. 13,8 л — это город почти без пробок. 15,2 л — это город, с заездом в детский садик и средними утренними пробками.

    + Общий средний расход по чекам за последние 24 тысячи километров — ровно 10 литров.

    — Радикального изменения расхода после рекомендуемой производителем обкатки (1500 километров) я не заметил.

    + После зимы и третьей замены масла, когда пробег подошёл уже к 30тыс, появилось ощущение, что машина поехала бодрее, а расход уменьшился. По трассе Москва-Тверь-Москва комп показывает 6,8, но теперь это уже при нормальном темпе движения до 120 км/ч. После ещё одного контрольного круга по Третьему Кольцу в тепличных условиях комп показал 5,4 литра на сотню.

    + Как следствие расхода, хороший пробег на одном баке (65 л). По трассе полного бака до жёлтой лампочки хватает на 700 км. При этом «жёлтая лампочка» — это ещё литров 10 бензина. В городском цикле имеем 450 км до лампочки.

    = Среди фотографий я выложил ещё график расхода. Заправляюсь всегда до полного бака, так что есть возможность сравнить расход по чекам и по компу. Комп иногда несколько занижает расход, на 0,2-0,3 л.

    Итог: Расход радует.

    Подобьём итоговую стоимость владения за первый год, в тысячах рублей:

    • обесценивание самой машины. 1510 — 1205 = 305
    • бензин на 40 тыс км = 116
    • КАСКО и ОСАГО за первый год. 92 + 6 = 98
    • ТО-0, ТО-15, ТО-30, ещё замена масла = 40
    • мойки, незамерзайка = 15
    • налог = 7 (теоретически, платёжка ещё не приходила)

    Итого: Эксплуатационные расходы — 275 тысяч рублей. Полная стоимость владения — 580 тысяч рублей.

    Безопасность:

    + Ночь. Лето. Стою на светофоре. В зад въезжает пятёрка — ну не смог человек затормозить. Результат: расколот задний пластиковый бампер с противотуманкой, погнуты усилитель бампера, кронштейны крепления бампера и лёгкая вмятина на двери багажника. Всё. Пол багажника не повело. Геометрия не пострадала, зазоры везде остались ровными, открывание дверей не изменилось. Задние фонари целы — они расположены заметно выше капота средней легковушки.

    — Летом в лобовое попал камень. В совершенно некритичном месте — по центру над дворниками. Стекло я тогда менять не поехал, так как хотелось подольше уберечь машину от вмешательства сервисменов. Но в первые же морозы паучок ожил. Точнее, подогрев зоны дворников его оживил. Буквально за два часа трещина прорезала по горизонтали почти всё стекло.

    — Зимой в пробке в зад приехал Land Cruiser. Тюкнулся легко, железа не помял, но бампер треснул, а значит опять под замену.

    Надёжность:

    За 40000 км ничего само по себе не ломалось. В принципе, так оно и должно быть для новой машины. Но вот начитаешься тут отзывов о поломках буквально после выезда из салона, глядь, уже и радуешься, что у тебя всё работает, как должно (тьфу-тьфу-тьфу).

    — Был один странный эпизод, когда три дня подряд кнопки управления громкостью на руле то работали, то нет. Записал на видео, обратился к дилеру. А оно вылечилось само собой.

    + ТО-0 и ТО-15 никаких дефектов не выявили. На ТО-30 поменяли передние тормозные колодки.

    + После зимы на подъёмнике осмотрел подвеску. Ничего. Всё живо.

    — Если на лобовом стекле есть трещинка от камня, то подогрев дворников зимой лучше не включать. Даже если салон и стекло уже прогрелись. А учитывая, что кнопка подогрева одна на всё, и без неё не обойтись, то с наступлением зимы треснутое стекло надо менять.

    Дилер:

    — Цены. Официальный дилер в Москве — монополист, и с ценами не стесняется. Хотя, давайте посмотрим на курс йены. В 2008 году было 22 попугая, в 2010 — 35 попугаев, а в 2012 уже 41. В два раза за последние четыре года. Приятно, конечно, ругать правительство за пошлины и дилеров за жадность. Но в случае с японскими машинами причина роста цен скорее всего в курсах валют.

    + Маршрут тест-драйва у дилера на Автозаводской включает чуток не-асфальта. Это метров 50 грунтовой горки с рытвинами, которую менеджер преодолевает в обоих направлениях.

    + Процесс покупки прошёл вполне гладко. Обратился в начале апреля. Оплатил небольшой задаток.

    + Для кредитников: можно сначала заключить договор, а потом спокойно подбирать себе банк. В стандартном договоре есть пункт про то, что в случае отказ банка дилер полностью возвращает задаток.

    + Дилер хоть и монополист, но не совсем наглый. Когда на форуме люди начинают предметно жаловаться на качество работы сервиса, то пытаются разобраться и исправить косяки.

    + Марка не самая популярная (ещё бы, учитывая цены), народ не давится. На ТО можно записаться на следующий день. К нужному мастеру (был вопрос по электрике) — запись на через два дня.

    + Длительность ремонта тоже невелика. Мелкий кузовной ремонт — 5 дней. Замена лобового стекла — одна ночь на следующий день после обращения.

    + Дилер не делает секрета из расценок на ТО — листочек с графиком и ценами выдают без вопросов, до покупки.

    + Естественно, никаких обязательных навязанных доп.опций.

    — Неадекватные цены практически на все допы.

    Официальный сервис:

    + Против личного присутствия на ТО не возражают.

    + Претензий по прохождению ТО нет. Делают аккуратно.

    — С ремонтом, увы, были неприятные мелочи. Ничего смертельного, просто невнимательность сервисменов. Типа не проверили горят ли задние фонари после ремонта, неточно выставили дворники (не попадали на зону обогрева), пережали трубочку омывателя.

    Итог: дилер и оф.сервис неплох. Вот если бы он ещё цены так не задирал.

    Всё. Если кто не осилил до конца — я не обижусь 🙂 Отзыв писался, правился и дополнялся в течение всего года. Даже я сам не смог его полностью перечитать перед отправкой 🙂

    Похожие статьи:

    • Субару высоковольтные провода Высоковольтные провода на Subaru Forester (Субару Форестер) Нам нужно больше информации об автомобиле, чтобы показать высоковольтные провода именно для вашей модификации Subaru Forester. 1990-е 1997 1998 1999 2000-е […]
    • Электрические схемы автомобилей субару Схема автомобиля — Субару Форестер Представляем вашему вниманию, схемы электрооборудования на Subaru Forester 1997-2005 г.в. Задняя подвеска — независимая, стоечного типа, с телескопическими амортизаторами, организована посредством […]
    • 220 вольт на кубе 110В в Кубе Там странные плоские входы для вилок. У меня в номере обычная розетка - скорее, не обычная, а приспособленная под НАШИ нужды до меня, - была для кондиционера, в другая, менее приспособленная, но с возможностью (надо было […]
    • Кабель телефонный плоский 4 провода многожильный белый Кабель телефонный, 4 провода, категория 2, patch, плоский, PVC 1 - Внешняя оболочка2 - Многожильный проводник Организации телефонных линий внутри зданий и помещений. Содержит изолированные многопроволочные жилы без […]
    • Акт освидетельствования скрытых работ заземление Акт освидетельствования скрытых работ заземление Запрошенный документ не существует © АО «Кодекс», 2019 Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс». Положение по обработке и защите персональных данных Версия […]
    • Где в люстрах фаза и ноль Как подключить люстру. Ошибки подключения. 15 Июл 2015г | Раздел: Электрика Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. После выхода статьи о подключении люстры от Вас в комментариях стали приходить вопросы, связанные с ошибочным […]