Электропроводка щитки

Схема разводки электропроводки в квартире

В практической деятельности любого домашнего мастера периодически возникают вопросы, связанные с доработкой электрической схемы, когда требуется установить дополнительную розетку, повесить новый светильник или полностью переоборудовать комнату.

Сразу же возникает вопрос: как выполнена схема разводки электрических проводов, где следует к ней подключаться?

Ситуация усугубляется когда здание старое, квартира сменила несколько хозяев, каждый из которых на свой вкус осуществлял ремонт. В итоге внутри декоративных покрытий спрятаны все точки подключения электропроводки, а маршруты прокладки ее кабелей и проводов неизвестны.

Принципы построения электрической схемы в квартире

Любая проводка создается по общим методикам и чем-то, да отличается от всех остальных схем прокладки.

Обязательные элементы схемы

Основой создания электропроводки является электрический распределительный щиток, к которому подводится электроэнергия от снабжающей организации. Он может быть установлен на вводе в частный дом, на лестничной площадке подъезда многоэтажного здания — этажный либо прямо внутри квартиры.

Электроэнергия в квартирном щитке со ввода сразу поступает на электросчетчик — прибор, учитывающий ее потребление. После него она распределяется по магистралям подвода к потребителям кабелями и проводами.

Для защиты цепей используются автоматические устройства, врезаемые в схему внутри квартирного щитка перед кабелем, идущим к потребителю.

Отличительные особенности

Каждая конкретная схема электропроводки обязательно отличается от аналогичных разработок за счет использования многочисленных конструкций всевозможных моделей электрических аппаратов, проводов и кабелей с монтажом их по типовым или индивидуальным проектам разными методами.

Способы подвода напряжения к потребителям в квартире

Электрический ток от каждого работающего бытового прибора суммируется в квартирном щитке и учитывается счетчиком, через который проходит общая нагрузка. Поэтому токоведущие магистрали квартирного щитка выполняются толстым сечением, исключающим тепловую перегрузку проводки, старение изоляции.

К потребителям от квартирного щитка провода прокладываются меньшим сечением: нагрузка через них ниже. Но материал и сечение жилы подбирают по справочникам, учитывающим условия эксплуатации проводов и передаваемые по ним мощности.

При этом возможно три способа реализации схемы:

шлейфом (шинами), когда общая магистраль проводки создается через распределительные коробки, а от них идут ответвления на электрические точки (розетки, выключатели, светильники);

радиальным методом, заключающемся в подводе напряжения к каждой розетке отдельным кабелем, идущим напрямую без разрывов и подключений от защит квартирного щитка;

комбинированным способом, сочетающим в себе элементы первых двух принципов.

Подвод напряжения шлейфом

Все концы электрических проводов и кабелей коммутируются внутри распределительных коробок. Для их соединения создается карта расключения.

Примером может служить электрическая схема проводки, эксплуатируемая в многоэтажных жилых зданиях сорокалетней постройки. В качестве образца рассмотрим структуру старой проводки однокомнатной квартиры.

Внутри подъездного щита монтировали электросчетчик и два автоматических выключателя. Один использовался для розеточной группы, а второй работал на освещение. От них шлейфом шли кабели или чаще провода — «алюминиевая лапша» к трем (иногда четырем) распаечным коробкам:

3. сан узла и ванной.

Оба шлейфа прокладывались параллельными магистралями к каждой коробке, коммутировались в ней. Поскольку раньше нагрузки на электропроводку были маленькие, то разделение по толщине провода не применялось. Вся схема полностью монтировалось с сечением алюминиевых жил 2,5 мм2.

Распределительная коробка для сан узла и ванной устанавливалась в коридоре и соединялась проводами с блоком из розетки и двухклавишного выключателя, управляющего освещением обоих помещений.

На схеме показан вариант защиты потребителей автоматическими выключателями, подключёнными отдельно к розеткам и осветительным устройствам. Также часто использовался принцип управления потребителями по месту их расположения в комнатах. Например, АВ №1 защищает оборудование кухни и санузла, а №2 — коридора и комнаты.

Внутри одного помещения часто выполнялось подключение нескольких розеток шлейфом, а освещение — трехрожковой люстрой, управляемой двухклавишным выключателем.

Подвод напряжении к потребителям может быть выполнен и по другим принципам, когда часть нагрузки подключается через третий резервный автоматический выключатель квартирного щитка. Чтобы определить способ подключения розеток и выключателей поступают следующим образом:

зажигают все светильники и подключают в розетки работающие электрические приборы, например, настольную лампу или бритву;

отключают в щитке любой автоматический выключатель и отслеживают переставшие работать потребители;

делают запись для памяти;

отключают очередной автомат и фиксируют изменения;

Подвод напряжения радиальным методом

Квартирный щиток распределяет электроэнергию по автоматическим выключателям, как и в предыдущем случае. Они в этой ситуации более тщательно подбираются по техническим характеристикам под каждый потребитель по индивидуальному току нагрузки.

Кабель соединяет розетки, выключатели и светильники напрямую с защитными автоматами без использования каких-либо дополнительных соединений.

При таком принципе у электропроводки обеспечивается повышенная надежность эксплуатации за счет отключения от защит только того потребителя, на котором произошла неисправность. Однако в этом случае требуется:

увеличенное количество автоматических выключателей;

большие габариты квартирного щитка для их размещения;

протяженные кабельные магистрали.

За счет этого возрастают материальные затраты на создание схемы и ее стоимость.

Подвод напряжения комбинированным методом

Способ объединяет две разработки: шлейфа и радиального подключения с учетом применения их к местным условиям. За счет правильного подбора нагрузок создается разумная экономия средств.

Принципы прокладки кабельных магистралей

Какая бы схема электрических соединений ни была выбрана, для ее реализации необходимо соединить проводами автоматы квартирного щитка с потребителями.

Существуют следующие способы разводки кабелей на строительных конструкциях:

Прокладка кабелей по потолку

Традиционная старая схема, к которой часто прибегают и сейчас.

Кабели от розеток, выключателей и щитка по вертикальным линиям поднимаются к потолку и под ним заходят в потолочное перекрытие. Когда возникает необходимость поворота и подключения проводов к распаечной коробке, например, для подключения выключателя, то создают только прямой угол не ниже 15 см от верха.

Этот способ позволяет в будущем избежать случайного повреждения скрытой проводки при высверливании стен для крепления полок, картин и прочих элементов.

Прокладка кабелей по стене

Метод напоминает предыдущий, но кабельные линии направляют только по стенам.

На пути электрической магистрали могут встретиться препятствия: трубопроводы водоснабжения, канализации, отопления, газопроводы. Их необходимо обходить, создавая воздушный зазор в качестве изолирующего, разделительного участка не меньше, чем на 3 см.

Прокладка кабелей по полу

Этим методом стали пользоваться относительно недавно при строительстве новых зданий. Кабели от квартирного щитка опускают вниз, прокладывают под напольным покрытием, защищают от механического воздействия. К розеткам их выводят по вертикали.

При соединении розеток шлейфом перемычки прокладывают по полу в трубах или штробят стены.

Для подключения светильников и выключателей монтируют распаечные коробки.

Особенности прокладки электропроводки в панельных домах

При поточном заводском способе изготовления многоэтажных зданий создаются однотипные шаблоны панелей стен и потолков. Внутри них сразу изготавливаются пустые каналы для прокладки проводов.

По технологическим причинам их направление может отличаться от строгой ориентации по вертикали и горизонтали.

Первые панельные здания, получившие название хрущевок, имеют специфическую электропроводку, проложенную под деревянным полом квартиры. К розеткам она поднимается вертикально в полостях стен, а к светильникам и выключателям подводится через отверстие в бетонной плите пола соседа сверху.

Таким способом раньше пытались сэкономить материальные затраты на проводку, но, пренебрегли элементами безопасности.

Как сделать схему разводки проводки в квартире своими руками

Электрооборудование требует соблюдения строгих правил эксплуатации. Неправильное подключение его к сети напряжения создает повышенные риски получения бытовых травм. По этой причине все работы с электричеством выполняются подготовленными специалистами, прошедшими обучение и сдавшими экзамены.

Самостоятельное подключение электрических приборов обычно не составляет больших сложностей, заканчивается благополучно даже при совершении нескольких мелких ошибок. Однако, занимаясь такой деятельностью, необходимо предварительно изучить правила безопасности и действующие нормативы.

Схемами электропроводки занимаются проектные организации, получившие на этот вид деятельности государственное разрешение. Вполне допустимо попробовать изготовить ее проект своими руками и по ней получить консультацию у специалиста.

Для этого потребуется:

создать план комнат в масштабе или воспользоваться техническими чертежами застройщика;

отметить на нем всю мебель и крупногабаритные предметы с соблюдением пропорций;

определить места установки электрических потребителей, оценить их нагрузку;

спланировать размещение электрических точек: розеток, выключателей, светильников, распределительных коробок;

разметить маршруты электропроводки по стенам, потолку или полу;

изготовить эскиз для каждого помещения.

План комнат

Подобный чертеж должен храниться в документации ЖКХ. Если доступа к нему нет, то можно воспользоваться рулеткой и начертить простой эскиз самостоятельно на бумаге.

Расположение мебели

Стационарное размещение крупногабаритных предметов в комнате не должно загромождать розетки и светильники. Доступ к выключателям необходимо делать свободным, а пользование ими удобным.

Поэтому все электрические точки размещают с учетом свободной площади строительных конструкций. Это избавляет от использования дополнительных переносных удлинителей.

Оценка мощности потребления электроприборов

Анализ создаваемых нагрузок позволяет:

подбирать к ним защиты, коммутационные аппараты;

выбирать конструкцию кабелей, проводов.

Подбор и расчет электропроводки осуществляется по приложенной нагрузке для открытого и закрытого способа эксплуатации с помощью электротехнических справочников.

Определение мест установки электрических точек

Планирование расположения выключателей, розеток и светильников выполняют с учетом решения рассмотренных выше вопросов.

Координаты каждой электрической точки указывают на эскизе. По ним наносят разметку на строительные конструкции. Она позволит спроектировать направление и рассчитать протяженность проводов и кабелей для их приобретения.

Такой план составляют для каждой комнаты. Он станет основой создания схемы разводки электропроводки в квартире, поможет приобрести необходимые материальные средства, выполнить оптимально монтажные работы.

Сохранив его в домашней технической документации, можно всегда восстановить в памяти особенности электрической схемы для проведения ее доработок и модернизации.

Проводка в квартире от щитка своими руками

Время чтения: 5 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Д ом должен быть уютным, чистым и безопасным. Именно последнему пункту стоит уделить предельное внимание, если речь идет об электропроводке. Старая квартира или новая – нужно, чтобы электричество было проведено по всем правилам и с учетом установленных норм. Проводка в квартире от щитка своими руками – это дело не очень простое, но вполне реальное, если узнать, как все нужно правильно делать, какие кабеля использовать и придерживаться техники безопасности. Для того чтобы все прошло гладко и без искр, мы предлагаем узнать об электропроводке больше.

Проводка в квартире от щитка своими руками

Видео: схема электропроводки в квартире

План

Прежде чем сделать проводку в квартире своими руками от щитка, нужно создать ее план. И к этому моменту надо подойти очень серьезно, ведь от правильности планирования, а впоследствии и реализации в натуре, будет зависеть безопасность всех жителей квартиры. Если есть хотя бы минимальное понятие, что собой являет электрический ток, то проблем в этом не будет. Нужно осуществить расчет нагрузки и сделать чертеж на бумаге. Для правильной идентификации всех электрических точек в квартире (розетки, выключатели, провода, вводы и вывод их) необходимо придерживаться стандартизированной разметки на плане. Такая схема поможет правильно проложить кабели, которые будут выдерживать ту или иную нагрузку. На этом же плане важно учесть место расположения бытовой техники: так, электрочайник и бойлер требуют проводов с большим сечением, а лампочка и телевизор в них не нуждаются.

Пример схемы электрики на квартиру

На схеме необходимо обозначить точки разводки. Существует три типа разводки проводов – это параллельная, последовательная и смешанная. Именно последний вариант рациональнее всего использовать – он дешевле, чем все остальные в плане затраты материалов, к тому же самый эффективный. Для того чтобы прокладывать было легче, вот примерный план разбивки точек подключения:

  • Свет в кухне, коридоре, жилых комнатах.
  • Свет в туалете и ванной комнате.
  • Электропитание розеток в жилых комнатах и коридоре.
  • Электропитание розеток на кухне.
  • Электропитание розеток для электроплиты, если таковая есть. Также, если есть бойлер, его тоже лучше выделить на подключение по отдельному проводу прямо к щитку.

Распределение автоматов по функциональным группам электроприборов

Вышеуказанный план – это только пример, вариантов может быть масса, главное – просчитать нагрузки и правильно провести группировку точек подключения.

Расчет нагрузок на электропроводку

Только созданием плана подготовительная работа не заканчивается: его необходимо утвердить в соответствующих контролирующих органах, и только после этого приступать к работе по монтажу и разводке кабелей.

Методы монтажа

Проводку в квартире можно монтировать двумя способами: открытым и закрытым.

Различные варианты прокладки кабеля

Именно первый вариант чаще всего используют для квартир, все провода прячутся под слоем штукатурки в специальных выемках. Для этого необходимо штробить стены.

Штробление стен под электропроводку

Еще тут есть такие правила:

  1. Провода необходимо укладывать строго перпендикулярно.
  2. Глубина штробления стен 2 см, чтобы при необходимости замены можно было до них добраться.
  3. Кабели необходимо закреплять с помощью хомутов или дюбелей.
  4. Если средства позволяют, можно, и лучше всего, провести кабеля в специальном рукаве. В случае возгорания этот рукав вакуумирует провода, и опасность не распространяется дальше.

Открытый метод используется чаще всего в офисных помещениях, но и в квартирах его можно реализовать.

Открытый способ прокладки электропроводки

Изначально проводку прокладывают по поверхности стен и потолка без углублений, потом ее прячут в короба соответствующего размера. Если есть потолочные плинтусы и их ширина позволяет спрятать короб под них, то таким образом получится реализовать скрытую проводку, к которой можно добраться в любой момент с минимальной потерей внешнего вида интерьера.

Особенность открытой проводки в том, что и розетки не прячутся в стену, то есть не нужно делать специальные углубления для них.

Вести основной провод нужно от распределительного щитка, который размещен на лестничной площадке, его заводят в распределительную коробку, либо в щит, который располагается непосредственно в квартире, и уже от него осуществляют разводку по всем намеченным в плане точкам.

Электрический щит в подъезде дома

Схема разводки проводов из квартирного щитка

Для расчета необходимого количества шнура и его сечения нужно свериться с планом и потратить время на замеры расстояний в квартире. Но не берите провода впритык к расчетам, нужно всегда делать запас около 10 см с каждой стороны. Для расчета необходимого сечения кабеля воспользуйтесь калькулятором ниже.

Прежде чем штробить стены и отрезать провода, нужно сделать разметку на стене, где маркером или карандашом «провести» рисованные провода от основной распределительной коробки к точкам монтажа, то есть розеткам, светильникам, люстрам.

Разметка проводки с рекомендациями

Следующий этап – установка этих самых точек, это значит, что сначала подводят провод, а потом монтируют подрозетник, так же нужно поступить и с точками освещения.

Устройство гнезда под подрозетник

Устройство штробы под проводку

Подведение кабеля к гнезду

Готовая скрытая проводка

Статья по теме:

Автоматы, провода, безопасность

Если делается проводка электричества в квартире от щитка своими руками, то обязательно должны присутствовать автоматы, то есть автоматические отсекатели питания определенной группы точек в домашней сети. Так, для розетки автомат должен быть не меньше чем на 16 А, сечение провода, подключаемое к нему, – 2,5 мм². За освещение должен отвечать автомат на 10 А, провод, подключаемый к нему и к осветительным приборам, – 1,5 мм².

Используем автоматы на каждую группу потребителей

Одним из самых «сильных» приборов в квартире является электрическая плита и бойлер, к ним должны подводиться провода с сечением 4 мм², а их автомат – не меньше 20 А. Все это помещают в распределительный щиток, который размещают в коридоре. Важно: не используйте автомат больше, чем указано в перечне ниже, иначе провод просто сгорит.

Сечение кабеля – 1,5 мм², автомат 10 А, 2,5 – 16 А, 4 – 20 А.

Для подключения к автомату всех необходимых точек нужно использовать специальную шину и ни в коем случае куски проводов.

Шина для подключения к автомату всех точек

Каждый щиток должен иметь в своем составе автомат ввода (такой тумблер, который обесточивает всю квартиру). Это важный момент, так как используют его преимущественно в аварийных ситуациях, например, при пожаре или протечке водопровода с верхней квартиры.

Смотрите так же:  Провода для напольных колонок

Для квартиры или любого другого жилого помещения используют медные изолированные провода.

Используем только медные провода

Они не ломаются, поскольку алюминиевые не выдерживают изгиб, к тому же имеют способность лучше проводить ток.

Правила безопасности:

  • Перед монтажом проводки нужно отключить электричество.
  • Нельзя прокладывать кабель, когда он находится под напряжением.
  • Если необходимо осуществлять пайку проводов, то это нужно делать в специальных рукавицах.
  • Перед тем, как затягивать провода в трубку, нужно удалить все заусеницы из них.

Выводы

Проводка в квартире от щитка своими руками – дело ответственное, его нужно осуществлять только после предварительной теоретической подготовки и желательно – консультации электрика. В этом деле важно делать все четко и правильно и придерживаться техники безопасности.

Видео-урок о секретах сборки электрощита и выбора автоматов

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как правильно выполнить электропроводку в бане

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В эти выходные я с друзьями ходил в баню. В парилке меня посетила мысль, а почему бы не написать статью о том, как правильно выполнить монтаж электропроводки в бане или сауне.

Тема в принципе актуальная, ведь многие строят на своих дачных участках бани и сауны. А ведь эти помещения относятся к особо опасным (см. ПУЭ, п.1.1.13), имеют высокую температуру до 130° и высокий уровень влажности (сырости) до 90%, соответственно, к электропроводке в таком помещении предъявляются особые требования по пожарной и электробезопасности.

В данной статье я рассмотрю все требования к электрооборудованию и электропроводке в бане и сауне. Вам останется только выполнить все по перечисленным требованиям. Даже если Вы не выполняете электромонтажные работы своими руками, то с помощью этой статьи Вы проконтролируете правильность работы наемных электриков, и если они делают не так, то вовремя сможете их остановить и поправить.

Разделение парилки в бане (сауне) на зоны

Помните, в статье про возможность установки розеток в ванной комнате, помещение ванны делилось на зоны. Здесь аналогичная ситуация. Согласно ГОСТ Р 50571.12-96, парилка бани (сауны) делится на 4 зоны:

Посмотрите рисунок ниже (вид парилки сбоку и сверху), чтобы наглядно представить себе как располагаются зоны в парилке бани. Красными цифрами я обозначил номера зон.

В каждой зоне к установленному оборудованию и электропроводке предъявляются определенные требования.

В первой зоне устанавливаются только печи, в том числе электрические, или электрокаменки для бани.

Во второй зоне отсутствуют какие-либо требования по теплостойкости к установленному оборудованию.

В третьей зоне необходимо, чтобы оборудование выдерживало температуру не меньше 125°С, а изоляция кабелей и проводов — не меньше 170°С.

В четвертой зоне допускается устанавливать только устройства для управления электрическими печами, например, термопары или другие подобные датчики температуры. Изоляция электропроводки до этих устройств управления должна выдерживать температуру не меньше 170°С.

Термопара или иной датчик температуры должны отключать электрическую печь при достижении температуры в парилке 140°С (ГОСТ Р 50571.12-96, п.703.53).

Все электрооборудование, установленное в парилке бани, независимо от зоны, должно иметь класс (степень) защиты не меньше IР24. Расшифруем:

  • первая цифра «2» — защита от твердых частиц размером более 12,5 (мм)
  • вторая цифра «4» — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды

В соответствии с перечисленным требованиями выбирается марка проводов и кабелей, способ прокладки электропроводки, класс (степень) защиты светильников, розеток и прочего электрооборудования.

Как выбрать кабель или провод для бани

Зная перечисленные выше требования к электрооборудованию и электропроводке, приступим к выбору проводов и кабелей для бани.

1. Парилка

В третьей и четвертой зоне парилки изоляция кабелей или проводов должна выдерживать температуру не меньше 170°С, поэтому нам подойдут следующие термоустойчивые марки:

  • многопроволочный (гибкий) медный провод РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ (выдерживает до 180°С)
  • однопроволочный и многопроволочный (гибкий) ПМТК (выдерживает до 200°С)
  • зарубежный кабель OLFLEX HEAT 205 (выдерживает до 200°С)

2. Тамбур, комната отдыха

Для остальных помещений бани или сауны (комната отдыха, тамбур) можно применять кабель ВВГнг-LS или другие марки, про которые я говорил в этой статье: как выбрать марку проводов и кабелей. Пользуясь случаем, напомню Вам, что провод ПУНП применять запрещено.

Способ прокладки проводов и кабелей от щитка до электроприемников

Читаем ПУЭ, п.7.1.40:

Отсюда делаем вывод, что в бане или сауне допускается применять, как скрытую, так открытую электропроводку, но все таки приоритетнее скрытая. Также обратим внимание на то, что при прокладке проводов и кабелей запрещено применять металлические трубы и металлическую гофру, или же кабели (провода) с оболочкой из металла, из-за быстрого появления на металлических поверхностях эффекта коррозии.

ГОСТ Р 50571.12-96, п.703.52 подтверждает сказанное выше — электропроводка в бане или сауне не должна быть проложена в металлических трубах или кабелями с металлическими оболочками.

Мое мнение: я сторонник того, чтобы электропроводку в бане прокладывать открыто. Почему? Об этом читайте здесь:

Для открытого способа прокладки рекомендую применять кабель-каналы или пластиковую гофрированную трубу.

Розетки в бане и сауне

1. Парилка

Коротко и ясно — розетки в парилках бань и саун устанавливать СТРОГО запрещено по ПУЭ, п.7.1.48:

Дополнение: тоже самое относится к распределительным коробкам и выключателям. Их в парилке устанавливать ЗАПРЕЩЕНО.

2. Тамбур, комната отдыха

В остальных помещениях бани розетки устанавливать можно.

Как выбрать светильник для бани и сауны

1. Парилка

Многие устанавливают светильники в парилке на потолке, что не допустимо.

Светильники в бане должны быть установлены только во второй или третьей зоне. Во второй зоне — в качестве декоративной подсветки, а в третьей зоне — на стене в качестве основного освещения.

Если во второй зоне особых требований по теплостойкости нет, то электрооборудование в третьей зоне должно выдерживать температуру не меньше 125°С, поэтому светильники должны быть влагозащищенные и термостойкие с классом защиты не меньше IР24, например, немецкий накладной светильник «Lindner» с классом защиты IР54.

Он выполнен из стекла с керамическим основанием. Герметичность обеспечивается установкой между плафоном и корпусом силиконовой прокладки.

Крепится он на стену с помощью двух саморезов.

Светильник для бани «Lindner» имеет патрон со стандартным цоколем Е27.

Максимальная мощность лампы накаливания составляет 60 (Вт) при установке его на стене.

В продаже имеются светильники с пластмассовым основанием — применять их нежелательно, т.к. есть риск расплавления пластмассы.

2. Тамбур, комната отдыха

В этих помещениях ограничений по выбору светильников нет.

Какое напряжение сети выбрать для бани и сауны?

Пожалуй самый часто задаваемый вопрос, который мне приходится слышать: «Какое напряжение сети выбрать для парилки бани или сауны — 12 (В), 36 (В) или разрешено использовать напряжение бытовой сети 220 (В)?»

Отвечаю: в парилке разрешено применять бытовое напряжение 220 (В), но при соблюдении следующих минимальных условий:

Если перечисленные выше условия у Вас не соблюдены, то помещение парилки необходимо запитать через понижающий трансформатор 220/36 (В) или 220/12 (В), например, ЯТП-0,25 220/36 (В):

Соответственно, понижающий трансформатор должен быть установлен ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПАРИЛКИ.

Пример схемы электропроводки в бане. Щиток для бани

Приведу пример простенького электрического щитка для бани. В принципе, на тему электрических щитков для квартир и дачных домов уже написано несколько статей на сайте, кто еще не знаком, то читайте:

Щиток для бани должен быть установлен только в сухом помещении, например, при входе в баню (тамбуре) или в комнате отдыха. Не в коем случае не устанавливайте щиток в парилке.

В моем примере в электрический щиток для бани входит:

  • вводной однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 25 (А)
  • вводное УЗО от АВВ — 40 (А), 100 (мА)
  • 1 группа (розетки в комнате отдыха) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 16 (А)
  • 2 группа (освещение комнаты отдыха) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 10 (А)
  • 3 группа (освещение парилки) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 16 (А)
  • нулевая шинка N
  • шинка заземления РЕ

Для освещения комнаты отдыха используется кабель ВВГнг-LS (3х1,5), для розеток в комнате отдыха — ВВГнг-LS (3х2,5).

Освещение в парилке я сделал следующим образом. Я не стал от щитка до парилки прокладывать проводом РКГМ, поэтому около парилки я установил распределительную коробку с классом защиты IP54. От электрического щитка до этой распределительной коробки проложил кабель ВВГнг-LS (3х2,5), а от распределительной коробки по самой парилке уже РКГМ (3х2,5).

Я уже говорил в начале статьи, что электропроводку в бане я прокладываю открыто в гофрированной трубе.

Вот монтажная схема представленного в данной статье электрического щита для бани или сауны:

Если у Вас в бане установлена электрическая печь, то открывайте ее паспорт, смотрите мощность и выбирайте для нее сечение питающего кабеля. Для удобства можете использовать мою таблицу по выбору сечения проводов и кабелей.

После выполнения всех монтажных работ рекомендую Вам обратиться в электротехническую лабораторию по месту жительства для проведения основных приемо-сдаточных испытаний:

После удовлетворительных измерений, можно на 100% быть уверенным в правильности монтажа.

P.S. Из всего вышесказанного в статье сделаю вывод: электропроводка в сауне или бане своими руками вполне Вам под силу. Только отнеситесь к выполнению данной работы ответственно, соблюдайте все перечисленные в статье требования и, сделанная Вами электропроводка, будет служить вам долгие годы. С Легким Паром.

98 комментариев к записи “Как правильно выполнить электропроводку в бане”

Статья интересная но есть вопрос а почему такое УЗО40/100мА.

Спасибо Дмитрий за статью, только есть вопросы:
1.Как сделать ввод в баню?
2.проходы кабеля через стены надо делать в металлической трубе?
3.Баня внутри обычно обшивается вагонкой, так что ,если делать проводку скрыто, надо применять металлические трубы?
4.Высота парилки не нормирется?
5.Почему УЗО на 100мА, а не на 30мА?
6.помещение парилки необходимо запитать через понижающий трансформатор 220/36 (В)-корпус понижающего трансформатора металлический, что опасно в системе TN-C, вкючать через УЗО его?

1. Ввод в баню — это отдельная тема для разговора. Можно применить воздушный ввод, можно в земле.
2. Проходы через стены нужно выполнять в металлической гильзе.
3. В металлических трубах проводку прокладывать запрещено. Я же написал в статье. Металлическими должны быть только гильзы через стены. Нужно применять способ, описанный в статье про скрытую проводку в деревянном доме.
4. С этим вопросом к строителям.
5. Вводное УЗО можно и на 30 (мА). А еще лучше вводное на 100 (мА), а на розетки и освещение в парилке установить свои групповые УЗО по 30 (мА). Так будет правильнее.
6. Понижающие трансформаторы бывают компактные в пластиковом корпусе. Если рассматривать мой пример, то корпус нужно заземлять. Александр, Вы разве забыли, что систему TN-C запрещено применять при монтаже нового и реконструкции старого электрооборудования.

Ох, как актуальна для меня сейчас эта статья. Баню делаю на даче, вот дело как раз до проводки дошло. Вот Ваш опыт бесценный опыт и пригодится. СПАСИБО .

3.при прокладке проводов и кабелей запрещено применять металлические трубы и металлическую гофру, или же кабели (провода) с оболочкой из металла, из-за быстрого появления на металлических поверхностях эффекта коррозии-а если трубы покрасить?Подводные лодки кажется делают из металла…
6. Александр, Вы разве забыли, что систему TN-C запрещено применять при монтаже нового и реконструкции старого электрооборудования.Нет не забыл…просто Вы же сами советуете использовать УЗО в системе TN-C почему же нельзя трансформатор(имеется в виду до полной реконструкции проводки)

Александр, В правилах написано же применять металлические трубы запрещено, даже если они будут покрыты краской. И для справки: подводные лодки и корабли обрабатывают грунтовкой с нанесением специальной краски. У меня знакомый служил на флоте и 3 года занимался такой деятельностью. Очень трудоемкий и долгий процесс.

УЗО я советую устанавливать в старых системах TN-C у кого реконструкция еще не произведена. Остальное я сказал в посте выше.

Дмитрий! А для отдельно стоящей бани нужно делать заземляющий контур, чтоб в дальнейшем выполнить СУП, или можно притащить питание бани с заземляющим проводом с дома, у которого уже есть контур. Дом от бани стоит порядка 30-35м.

Если у дома имеется заземляющий контур, то для бани его отдельно делать не обязательно. Просто запитывайте ее трехпроводным кабелем (фаза, ноль, земля) и все.

Дима а на мой вопрос ты не ответил?

Сергей, читайте 3-ий комментарий — про УЗО я ответил Вам в п.5.

Спасибо, Дима, за подробнейшие инструкции! Дойдет ход до постройки бани на даче, обязательно применю!

Я на вводе обычно ставлю узо на 30мА, а на отхядящие группы по 10мА а в моечной и в парилке ставлю светодиодные светильники на 12в от транса в предбаннике расстояния не большие потеря мощьности не велика на всё хватает проводка в гофре вне бане заход на светильних через стену в медной гильзе а то гофра поплавится в моечной анологично

В конечном итоге в этих помещениях проводки как токовой вообще нет только светильники на 12в и вот оно счастье безопасности. Светильник кстати такой же как в вашей статье только дизайн немного другой колба смотрит вверх крепится тож на стену цоколь Е27 лампа LED 12v

А какое должно быть сечение заземляющего провода с контура до заземляющей шины и с шины на группы?

Сергей, по меди — не меньше 10 кв.мм, по алюминию — не меньше 16 кв.мм, по стали — не меньше 75 кв.мм. Более подробно об этом читайте в статье про заземляющее устройство.

Чтобы ставить УЗО объязательно ли устанавливать заземляющий провод?

УЗО можно устанавливать, как в системе TN-C (без защитного проводника РЕ), так и в системе TN-C-S (с защитным проводником РЕ). Более подробно об этом читайте здесь.

Каким образом прокладывать в верхней части парной к лампе освещения (расположенной над полком) провод РКГМ, если и у стандартных кабель-каналов и у пластиковой гофры максимальная температура эксплуатации + 70 градусов а в парной до + 90-110 градусов.

Очень хорошая и позновательная статья спасибо!есть несколько вопросов: что лучше использовать УЗО или диф автоматы?, если у дома нет контура заземления обязательно делать контур для бани.

Николай, про сравнение УЗО и Дифавтоматов читайте здесь. Лучше сделать один контур у дома, а баню запитать уже трехпроводным кабелем.

Дмитрий. 1.Проводку делать вверху комнаты отдыха или внизу? 2.Проводку от щита до распределительной коробки класть по потолку или по стене? Заранее спасибо!

Какую температуру должна выдерживать гофрированная труба? они же до +105 С, она подойдет для сауны?

Хочу Вас поблагодарить за эту статью! За годы работ электромонтажником ни разу не приходилось выполнять электромонтаж в бане. Ваша статья очень мне помогла! Перечитал два раза! Смог аргументированно убедить клиента, как делать правильно. Статья помогла сэкономить мне массу времени и освежила память. Не пришлось рыться в справочниках и ПУЭ. Спасибо Вам огромное. Теперь подписался на Ваши статьи, у Вас много для меня интересного.

Подскажите . Освещение в бане 12 вольт . Нужно ли по низкой стороне тянуть 3 жилу «PE» . Или достаточно УЗО до трансформатора ?

Когда я производил монтаж, я всю проводку протягивал 3х проводную. Но у меня был объект для коммерческого использования. Везде использовалось 220В и только в парной 12В. Хотя от распаячной коробки для освещения парной протягивал 2х жильным проводом, т.к. во первых в специальных керамических светильниках не предусмотрено подключение земли, во вторых 2х жильный термостойкий силиконовый провод проще проложить не заметно. Ну а понижающий транс предусматривает обязательное использование заземления. Причём изначально заказчиком был куплен понижающий электронный драйвер компактного размера. Прослужил он буквально 2 дня! Потом сдох! Пришлось снять и рядом со щитом найти место и поставить старый, добрый, гудящий понижающий транс.

Смотрите так же:  Вторичное зануление

Очень хорошая статья, все грамотно, аргументировано. Спасибо большое автору.

Ай Ай Ай., как не хорошо! УЗО на 100мА! За людей то не страшно?
СП 31-110-2003
п.14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
А.1.6 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативными документами. Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТ Р 50571.8, или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с ГОСТ Р 50571.11.
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Вывод — все оборудование в душевой подключать через УЗО на 10 мА!

Светильники Линдер, мне очень понравились, достаточно надежный выбор. Лично разбирал! Все меня в них устроило, беда не могу найти в магазинах(. По поводу монтажа в бане, ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНОЙ ТРАНС 12-36в. Монтаж в трубах, труба с резьбой в светильник и выход в потолок, вся разводка на крыше в расп\коробках. ШИТ 220\12 в придбаннике. На шите розетка, через УЗО. Выключатели уличные с заземлением. Провод должен быть в защитной изоляции асбест. Помните ЭКОНОМИЯ НА ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕТ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ!

здравствуйте скажите пожалуйста. я собрал такой же щит в баню и как соединить включатель чтоб горел свет и в парилке и на мойке? тоесть мне надо например в парилке ч там включил свет захотел в мойке выключил в парилке?

Здравствуйте Дмитрий!Огромное Вам спасибо за Ваш сайт. Я нашел в Ваших статьях много ответов на интересовавшие меня вопросы. На фото щитка для бани «0″ шина на корпусе шита, а «PE» шина изолирована от корпуса. Почему не наоборот? Это точно правильно?

«а от распределительной коробки по самой парилке уже РКГМ (3х2,5)»
Дмитрий, подскажи пожалуйста,можно 2 жилы на 1,5 сечением бросить или 2,5 специально взято?
и еще можно ли одно вводное узо на 10 мА поставить (т.к. всё таки влажное помещение), не будет ли ложных срабатываний?
P.S. Еще неплохой светильник нашел TDM НПБ400 (300 руб), китайский аналог Linder`a (750 руб.), ставил кто-нибудь как он по качеству?

Добрый день, Дмитрий. Спасибо за познавательную и содержательную статью. Все понятно написано.
Нет ли у Вас статьи о выполнении электропроводки в крытом бассейне (для коммерческого использования)? Бассейн за стеной от сауны. Заказчик хочет выполнить подсветку помещения с бассейном LED-светильниками, встроенными в подшивной потолок и по стенам коридора вдоль бассейна (по индивидуальному дизайн-проекту). Также предусматриваются светильники на боковых стенах на бассейном (одна из стен смежная с сауной). Какую проводку и какое напряжение нужно применять?

Можно ли для электропродки в бассейне использовать напряжение 220 В? Какими нормативными документами регламентируются такие решения?

Дмитрий, для начала почитайте мою статью о правильной установке розеток в ванной. Далее читаем ПУЭ, п.6.1.15. В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12 В.

Это значит, что если светильники у Вас установлены не в воде, то допускается их питание осуществлять от напряжения 220 (В). ПУЭ, п.6.1.13. Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока.

Бассейн является помещением повышенной опасности (сырость), поэтому к светильникам применим следующий пункт правил. ПУЭ, п.6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

Спасибо, Дмитрий. Ответ понятен. Светильники с классом защиты 2 и 3 можно применять для общего освещения помещения с бассейном при монтаже светильников даже на высоте менее 2,5 м от уровня пола, либо со степенью защиты 1 и установкой УЗО на линию.

Отличная статья! Подскажите, пожалуйста, вы написали, что «От электрического щитка до этой распределительной коробки проложил кабель ВВГнг-LS (3х2,5), а от распределительной коробки по самой парилке уже РКГМ (3х2,5)», получается в распред.коробке эти два кабеля можно соединить скруткой?.

Ответ:Людмиле
24.10.2014 в 19:47
Нет. Для соединений проводников особенно разноструктурированных нельзя категорически применять скрутку. Для электрического соединения подобных проводников используются винтовые блоки, муфты, сварка. Но это уже другая тема.

Здравствуйте! По парилке у вас провод РКГМ до светильника идет в пластиковой гофре??

Спасибо за грамотный и доступный материал с фотографиями и схемами. Пошел в интернет узнать марку кабеля для парилки. Получил исчерпывающий ответ. Весьма признателен. Особенно понравилась схема с зонами.

скажите пожалуйста где можно купить понижающий трансформатор с 220 на 36 вольт в омске?

Здравствуйте , если у меня в баню приходит 3 фазы , могу я задействовать все 3 и как подключать узо если ставить 3 однополюсных то какие (из АББ) либо одно 4 полюсное и опять же какое ? либо мне не задействовать 2 фазы и подключить на одну как показано у вас на рисунке ?

можете все три фазы использовать можно и одну, а узо или диф выбираются из условий какой мощности приборы вы собираетесь подключать и какой кабель будете использовать

А не будет ли опасным применение провода РКГМ во влажном помещении? У него же только один слой изоляции поверх жилы

Спасибо за статью! Подскажите пожалуйста, как выбрать электрическую печь для бани (тип, мощность).

Ну настоящий мастеркласс электромонтажникам-скороспелкам училищ.

Спасибо автору за статью! У меня был случай: провод на светильник шел в армированной гофре из предбанника в парилку. Когда мне пришлось менять этот провод, был поражен тем, что в армированной гофре накопилось немало воды (думаю, из-за конденсата). Вот в каких условиях эксплуатировался провод.

Добрый день.
у меня вот проблемка, нарисовалась в бане.
При включении ТЭНА на обогрев (стоит бак под крышей), на корпусе бака появляется напряжение, соответственно вода которая льется тоже бьет током, поэтому когда моешься приходится отключать свет в бане, благо в помоечной есть окно, баня запитана 2-мя проводами.
Почему оно там появляется? Уже поменяли 2 Тэна за полгода, ну не могут же быть они бракованные?
Далее вопрос, как я понял из статьи лучше поставить УЗО, но это означает, что баню отдельно надо заземлять? (дом заземлен).

Ответ: Вячеславу
16.06.2015 в 20:20
В двух словах по поводу УЗО. При подключении вашего оборудования к ЗУ в случаи аварии УЗО сработает до того момента как вы можете оказаться под ударам напряжением. В случаи отсутствия подключения к ЗУ устройство защитного отключения сработает только когда вы попадете под удар электрическим током.
По поводу пробоя на корпус, поврежденным может оказаться не сам нагревательный элемент а проводник который подключен к контактам тены и много вероятно касается либо самой емкости с водой или корпуса нагревательного элемента поврежденной частью. Для точного выявления неисправности нужно обязательное тестирование мегаометром изоляции вашего нагревательного элемента и системы электропитания (кабельной линии ) к нему.

Константин, спасибо за информацию, вопрос такой, если бы у меня питание в бане было бы тремя проводами , т.е. фаза , ноль и земля, мне нужно было бы корпус бака с Тэном подключать к земле так?
По Вашему предположению,
провода не касаются металлического корпуса бака, т.к. они визуально доступны для осмотра.
Непонятно, следующее, то что когда вводной автомат включен, а автомат потребитель- ТЭН выключен, на обоих проводах, что подходят к ТЭНУ висит фаза ,а когда включаешь автомат потребителя (Тэна), становится все нормально, фаза , ноль на подключении к Тэну.

Ответ: Вячеславу
17.06.2015 в 11:22

По первому вопросу. Да совершенно верно ёмкость нужно было бы подключить к ЗУ.
По второму вопросу. Судя как вы описали проблему то у вас установлена однополосная автоматика а проводник N находится на групповой распределительной шине. Тут проблемы могу скрываться в нескольких местах, ниже я щас перечислю где может быть неисправность. Но как для вас быстрое решение подобной проблемы будет замена и установка в распределительном щите двухполюсную автоматику, которая обеспечит вам полную развязку и отключения от однофазной сети электропитания.
Теперь возможные причины не исправности:
1. Возможна перепутана полярность в вашем главном ВРУ откудого поставляется питание к распределительному щиту в вашей бани. Тоесть на автоматическом выключателе находится нулевой проводник.
2.Как правило ноль считается потенциально не опасным НО во время работы какого либо оборудования например у вас в доме включена электроплита или кондиционер то нулевой проводник будет находится под напряжением так как ток проходящий по одной из фаз равен току проходящему по нолю, а так как у вас отключается в распределительном щите только один проводник то потенциальное напряжение попадает по другому который находится на групповой распределительной шине. Отсюдого такие сбои в работе.
2.1 Также это может быть совокупность сразу двух проблем перечисленных мной в пунктах 1. и 2.
3. Повреждение изоляции кабельной линии электропитания в вашей бани.
Мое личное мнение и весьма вероятно судя по данным которые дали проблема кроется в 2м пункте или 2.1.
Для быстрой решении проблемы рекомендую заменить автоматические выключатели на 2Р.Они обеспечат еще раз повторюсь полную развязку и отключения от общей системы электропитания для каждого узла в вашей бани, тоесть питание нагревательного элемента, освещение.

Константин, спасибо на выходных буду тестить.

Здравствуйте ! Чем объясняется выбор 16-ти амперного-го автомата для освещения парилки ?

Если только освещение, то и 6 ампер хватит, при условии, что у вас там не люстра из Петродворца. Сами прикиньте количество ламп и токи.

Наткнулся на эту статью, пытаясь рационально осмыслить п. 7.1.40 ПУЭ.
Ну не понимаю я рационального смысла запрета на использование металлической трубы на подведение провода в сауну. Собственно задача — подвести к электрокаменке проводом ПТЛ-200 три фазы и ноль. На мой взгляд наиболее безопасным будет завод провода через соединенную с СУП ВГП стальную трубу Ду 20-25 мм с толщиной стенки 2,8-3,2 мм, ВРУ бани имеет общий диф. на 30 мА. Т.о. при повреждении изоляции проводов в трубе сразу будет утечка на землю через трубу и сработает диф. Если же я проложу её не в трубе, то при повреждении изоляции провода диф может сработать в случае утечки на за землю через влажный пол и находящегося на этом полу человека — что не есть хорошо. Стандартную ВГП трубу влага в парной будет разрушать посредством коррозии ну очень долго, так что я не вижу в этом рационального оправдания п. 7.1.40, в то же время прокладка в трубе в деревянной бане относительно гофротрубы, как было предложено в статье, на порядки более пожаробезопасна. При том, чтобы в трубе не скапливалась влага, я хочу ввести её под уклоном к полу и заклеить вывод проводов на стороне каменки силиконовым герметиком.

Может кто-нибудь сообщит мне то, чего я не учел и поможет разобраться с рациональными корнями этого пункта ПУЭ.

Вводное УЗО от АВВ — 40 (А), 100 (мА)…. лучше поставить дифавтомат 16А 30мА на розетки. ЯТП 220/36 громоздкий, удобнее повесить трансформатор электронный 150-300W для освещения (не заземляется)

Каким автоматом защищается кабель для ввода в баню, который стоит в доме или в распределительном щитке? На 32А?

Анатолий, если кабель сечением 4 кв.мм., то вводной автомат не должен превышать 25 (А), а лучше и вовсе 20 (А). Подробнее я рассказывал в статье про время-токовые характеристики автоматов.

Если рассматривать наш пример, то в общедомовом щите на баню установлен автомат 25 (А), а уже непосредственно в бане установлен дублирующий вводной автомат, и тоже на 25 (А). В этом случае нужно соблюдать некоторую селективность, т.е. в общем щите автомат для бани должен иметь характеристику С, а вводной в бане — характеристику В.

Более правильный вариант. В бане вместо вводного автомата установить, например, выключатель нагрузки ВН-63, модульный рубильник или что-то подобное.

Исчерпывающий ответ, все что хотел знать. Спасибо!

Здравствуйте! Помогите выпутаться. В сауну подведены (от главного щитка) 3х4 и 3х1.5 провода для однофазной печи и света, а печь на 3 фазы (9 кВт) . В подвале (под сауной, только плиту перекрытия продолбить надо) есть щиток, к которому подведена фаза, ноль и заземление (3х4). Могу ли я пустить три фазы на провод, который в сауне, а ноль и землю взять с подвала (или вообще со светового провода в сауне)? С Уважением Виталий.

Виталий, Во-первых откуда вы 3 фазы тянуть будете, вы сказали только что у вас 1 фаза на печь (3*4), одна в щитке в подвале и даже не уточнили одна и та же ли эта фаза (полагаю, что одна и та же).
Во-вторых нет, не можете — проводите отдельным кабелем ВВГ5*4 потому что:
а) так не делают, обычно к трехфазному потребителю три фазы и ноль (и как правило заземление) ведутся одним кабелем для уменьшения его реактивного сопротивления (если делать по-чукотскии, то работать конечно будет, но не делают так), во вторых, по п. 1.7.126 ПУЭ сказано, что сечение заземляющего проводника при сечении фазных менее 16 мм2 должно быть равно сечению фазных проводников.
б) в 3*4 цветовая маркировка проводов соответствует нейтрали, заземлению и одной фазе, если так сделаете то, возможно, кто-то после вас что-то перепутает и подключит фазу на корпус прибора
в) если вы соедините ноль печи с проводном освещения 1,5 мм2, то в случае сгорания одного из трех ТЭНов печи (которое может рано или поздно произойти) ток в нулевом проводе будет уже далеко не нулевой вследствие ассиметрии нагрузки, что может привести к пожару.

И совет — трехфазная система — не игрушка. Либо наймите сертифицированного (либо хорошего по отзывам специалистов (знакомых электриков, инженеров, и.т.п)) электрика, либо для начала сами сядьте и сами прочитайте ПУЭ, учебник для ВТУЗов по электротехнике, глубоко разберитесь во всей физике теории трехфазных электрических цепей и посмотрите какой-нибудь курс по электромонтажу на Ютубе, а затем делайте, иначе беды не оберетесь.

С уважением, Григорий.

Да сельпо у нас. В главный щит подведены три фазы, ноль и заземление. От него тянуть провод-это ремонт. В сауне, от главного щита в стене проложен трехжильный провод 3х4 белый, сине-белый и желто-зеленый. Есть ещё вспомогательный щиток в гараже (там ломать ничего не придётся и внешний вид не важен), к нему от главного щита протянут 4 жильный провод 4х10 без заземления: черный, коричневый, синий, белый. Расстояние от гаражного щита через подвал до сауны и от главного щита до сауны примерно одинаковое. Большой ошибкой будет, если на провод в сауне: фаза1-белый, сине-белый-ноль, желто-зеленый-заземление. И отдельным проводом от гаража через подвал в сауну: фаза2-коричневый, фаза3-черный. Либо вариант отдельным проводом от гаража 4 жильный, но без заземления. Или ещё вариант: проложить от гаражного щита отдельный желто-зеленый кабель к контуру заземления и уже цельным пятижильным проводом тянуть от гаража в сауну. Вроде и не хочется по-чукотски, но схоже уже не получится. До нового года бы сделать, а то пока ПУЭ освою может и 2017 наступит. С Уважением Ваш, похоже скоро фанат, Виталий.

Смотрите так же:  Провода для psp 3008

Ведите из гаража четырехжильным медным 4*3, варианты «две фазы из гаража, 1-а фаза и ноль с бани» забудьте. Заземляйте от контура медным проводом сечением 4 мм. Насколько я понял, у вас система заземления ТТ (контур заземления не связан с нулем, для справки: есть еще TNS и TNCS), что в сельских условиях при подаче питания по ЛЭП оправдано (в связи с опасностью обрыва нуля деревьями, отгорания нуля при некачественном монтаже). Но в таком случае ОБЯЗАТЕЛЬНО защитите электрокаменку дифавтоматом или УЗО+автомат на диф.ток 30 мА, а то в случае утечки на корпус электрокаменки париться будете последний раз в жизни (при использовании системы ТТ аварийный ток утечки на корпус будет много меньше тока КЗ, что не приведет к мгновенному срабатыванию простого автомата).

Да, когда кабель 4*3 покупать будете — обратите внимание на цвет жил, чтобы ничего не перепутать при дальнейшей эксплуатации. Есть с цветовой маркировкой — синий, черный, коричневый, белый (и еще вариации фазных цветов) — тот что вам нужен, а есть желто-зеленый, синий, и 2 фазных цвета — тот, который вам не нужен.

А как ведут себя светодиодные лампы в парилке.Тут в комментариях выше было сказано,что ставили.Светодиодам охлаждение-же надо,радиаторы,а тут такая температура.Или какие-то специальные диоды?

Какие бы не были источники света, а проблема их изоляции от влажной и жаркой среды вечна. Да, с низковольтными СД несколько проще, а все равно тропики под потолком свое сделают. Специальные диоды тоже, неизбежно, греются и тут точно ткнуть пальцем в идеальный вариант, не зная деталей, устройства и проч. мелочей мало кто возьмется, я так думаю.
Как по мне, в парилке должен светится огонь от дровишек, глаза и попки, ну еще зубы парящихся…

По поводу применения УЗО на 40 а АВ на 25, прост. АВ при тока перезгрузки может выдерживать в течение часа в 1,4 раза больше. 25*1,4=35А После 25А и дет 32А. Этого наминала будет мало. При перегрузке есть большая вероятность, что выйдет из строя УЗО. Необходимо применять следующий номинал, а это и есть 40А.
По поводу УЗО 100мА. Его стоит ставить, если используется вместо АВ УЗО. Это даст селективность защиты.
А во по поводу запрета применения по горючим конструкциям металлических руб или металлорукава, я согласен, но только от части. Я согласен с админом, что в бане, парилке, саунах, душевых и других сырых помещениях запрещено применения применение таких средств защиты кабеля ПУЭ 7.1.40. А по остальным помещения должна соответствовать требованиям ПУЭ 2.1.36-2.1.40 В этих нормативных документах не запрещено применение металлических труб и металлорукавов.

Так что там все-таки с гофрой? Можно её в парилке применять или нет. Уже несколько вопросов видел, а ответов — ни одного… А то очень актуально — нужно подключить электрокаменку, вот только чем и в чём?

Здравствуйте. Есть ряд вопросов:
1) Планирую использовать в бане систему заземления ТТ, т.к. ВЛ старая на деревянных опорах, бывают перехлесты. В статье сказано, что использовать 220 В в парилке можно, если используется система TN-C-S. Вопрос — можно ли использовать 220 В в парилке с системой заземления ТТ, при условии, что используется общее УЗО и ДифАвтоматы на каждую группу?
2) Как соединить в распредкоробке ВВГ-нг-LS c проводом РКГМ? ВВГ- однопровлочный, а РКГМ — многопровлочный. Логичнее всего, на мой взгляд, сваркой. Есть ли альтернатива сварке в данном случае?
3) Как сделать ввод в баню, если баня расположена в 25 метрах от дома? Можно ли тянуть СИП от дома до бани по воздуху без дополнительного столба? Если же столб нужен, то какие минимальные требования к нему?
4) Как я понял, СИП заводить внутрь помещения бани к щитку нельзя, т.е. нужно на улице перейти с СИП на медный провод. Можно ли сделать это при помощи гильз ГАМ-16/10 или же есть более верный способ? Какие требования к медному проводу между СИП и щитком? У меня есть многопроволчный гибкий провод сечением 10 мм^2 импортного происхождения с 5 жилами. Хочу снять с него внешнюю изоляцию и спользовать нужное мне число жил. Можно ли использовать его или есть ограничения по изоляции и гофры поверх и металлической гильзы в стене недосточно?
5) Проводка в бане будет открытая в гофре. Правильно ли я понял, что провда в гофре нужно крепить к стене не выше 30 см от потолка?
6)Если используется светильник типа Linder, то проводник PE к светильнику тянуть не нужно?
7) В парилке будет два таких светильника. Нужно ли к каждому из них тянуть отдельные провода от распредкоробки в предбаннике или конструкция светильника позволяет соединение каскадом?
8) В бане есть помывочная — между предбанником и парилкой. Мне нужно иметь в этом помещении розетку около входной двери на высоте 0,5 м от пола. В обычном режиме питание этой розетки будет отключено в щитке, т.е. использоваться розетка будет в технических целях, когда отсутствует высокая температура и влажность. Розетка в корпусе IP54. Считается ли это нарушением или так делать можно?

В бане стоит электрокаменка харвиа 18 кВт (6 тэнов по 3 кВт, запитана от сети 380В. Стоит трёхфазный автомат на 63 А, потом электронный счётчик, опять трёхфазный автомат на 63 А, затем четырёхполюсное узо 63А и дифток 100 мА, затем на каждый тэн стоит однополюсный автомат 25 А. Три тэна собраны в звезду и другие три тэна собраны в звезду. Через 2 часа работы каменки начинает выбивать узо (видимо значительные токи утечки). Тэны новы, целые , на корпус (заземление) не звонятся. Производитель электрокаменки в инструкции пишет что не рекомендуется устанавливать узо из-за токов утечки. НЕЗНАЮ как быть. Может узо на ток утечки 300мА поставить? Или может узо убрать из схемы, не будит ли это противоречить ПУЭ? Может что-нибудь подскажите?

Доброго времени суток. Посмотрите пожалуйста правильно ли у меня получается. Ввожу электричество в баню.
1. Ставлю автомат в доме на баню 25 А
2. Кабель в баню медный ВВГнг 3х4 идет под землёй 1,5м глубина в пэ черной трубе.
3. В бане на входе ставлю УЗО 40 А 100 мА
4. От УЗО 1)группа электроплита-однополюсный автоматический выключатель 16 А, кабель ВВГнг 3х2,5
2)группа розетки в комнате отдыха-однополюсный автоматический выключатель 16 А, кабель на розетки медный ВВГнг 3х2,5
3 группа освещение комнаты отдыха и веранды-однополюсный автоматический выключатель 10 А, кабель ВВГнг 3х1,5
4 группа освещение парилки и моечной-однополюсный автоматический выключатель 16 А, далее понижающий трансформатор 220/12 В, кабель до парилки ВВГнг 3х2,5 в парилке и моечной РКГМ 3х2,5

Алексей, я бы в эл. щите дома установил автомат и УЗО 40 А 100 мА от пожара.
В эл. щитке бани на вводе установил бы вводный автомат, чтобы не бегать в дом голым и УЗО 40 А 30мА, через которое подключил бы линии 1,2 и линию 3, так как в неё включено оборудование веранды.
На освещение парилки Вам нужна мощность трансформатора ну где-то 0,25 ква, поэтому надо установить автомат на 2А по первичной стороне, а по вторичной стороне установить(добавить) автомат на 20А для защиты эл. проводки проложенной по дереву. Заменил бы РКГМ 3х2.5 на 3х4.

Как определить фазу в сети напряжением 36 В? Для правильного подключения кабеля к патрону. Мой бесконтактный индикатор напряжения определяет от 100 В. Смотрел характеристики индикаторов типа Meet MS-48M они определяют от 70 В.

какая фаза может быть в сети 36 вольт? ведь 36 или 12 вольт берешь из транса(хоть электронного, хоть обычного) первичка от вторички изолирована и вторичка не заземляется ( по ПУЭ) Сам сердечник трансформатора заземлен. и заземлен экран между вторичкой и первичкой. При применении электронного трансформатора, ничего заземлять не нужно. ну как то так…

Можете их как угодно обозвать- один будет нолем, второй- фазой, или наоборот, алекс прав. Только я бы электронный БП если и брал, то влагозащищенный. В этом смысле лучше что-то из пром. серии, пропитанные или покрытые компаундом.

Дмитрий, скажите пожалуйста,можно ли подвязывать силовой кабель «в гофре» к металлическим и полепропиленовым трубам холодного водоснабжения?

автор не ТУПИ , скрытая проводка или нет , если ты занимаешься этим , то должен знать про термо-провод и на счёт подключение он нно го , через коробку с тф\12-24-36 И Т.П. , гофра не панацея .

Приветствую! Не нашел в ПУЭ пункт правил о установке осветительных приборов в саунах и банях. Не могли бы вы указать на что ссылались при написании статьи?

Илья, все согласно ГОСТа Р 50571.12-96 «Помещения, содержащие нагреватели для саун» и ПУЭ.

У Вас в статье говорится об использовании трансформатора ЯТП 220/36 (или 12). Хотелось бы подробностей. Если конкретно, у меня есть ЯТП на 36В, купил в комиссионке за 700р Проверил — работает. Буду ставить его на освещение погреба в гараже и для лампы-переноски. Поэтому вопросы.

1. Как выбрать сечение кабеля для контура, подключаемого к вторичной обмотке? Если исходить из мощности и вольтажа, то для 36В получается максимальный ток 250(Вт) / 36(В) = 6.94(А), и для этого с запасом хватит 1.5 кв мм — верно? (длина будет от силы метров 5-6)

2. Кабель прокладываем двухпроводный, т.к. заземления не требуется — верно?

3. Сколько ни встречал фотографий этих ЯТП, у всех стоят автоматы 6А на вход и 10А на выход. Ну и у моего, конечно, то же самое. А не слишком ли это много? Для моего случая максимально допустимый ток 6.94А — автомат на 10А совершенно спокойно пропустит через себя короткое замыкание, наверняка способное спалить обмотку. Может быть, имеет смысл в выходных цепях ставить автомат на 6А? А на входе тогда, опять же, исходя из мощности, 250(Вт) / 220(В) = 1.14(А) — тут вообще должно хватить автомата на 1А, как раз с учётом тока условного нерасцепления. В нормальной же ситуации там ток будет в разы меньше. Нужно ведь защитить сам трансформатор от перегрузки, верно?

4. Каков может быть максимальный ток короткого замыкания во вторичном контуре, если предположить, что использован заведомо избыточный кабель на 10 кв мм или даже больше?

5. В принципиальной схеме показано, что сердечник трансформатора должен быть заземлён — а зачем? А если не заземлить, чем это чревато?

6. Как правильно и безопасно включать нагрузку — сначала входной автомат, потом выходной? Или наоборот? Или без разницы?

Прокомментируйте, пожалуйста.
Вообще, почему-то нигде нет подробных статей про использование понижающих трансформаторов для освещения. Везде пишут «ставьте ЯТП» и всё, как будто
дальнейшее элементарно и очевидно… Если я плохо искал, будьте добры, поделитесь ссылкой.

1- верно, брать кабель с максимальным количеством проволок в жилах- гибкость выше, ломаться меньше будет.
2- верно, если речь о кабеле к лампе.
3- для первичной- на пределе, особенно если АВ с эл-магнитным расцепителем и с ВТХ «В», может выключаться при броске тока включения. А может и нет, это зависит от конструкции тр-ра. Относительно вторичной обмотки спорно, т.к. ваш же расчетный ток вторничной цепи выше тока АВ 6А, а лампа накаливания в момент включения холодная и ток будет больше, хоть и кратковременно.
4- неизвестно, т.к. разные по конструкции тр-ры по-разному себя ведут при КЗ вторички.
5- затем, что при пробое изоляции первички на корпус, на нем появится опасное напряжение.
6- я бы оставил только один АВ- в первичной обмотке, это гарантировано исключит работу тр-ра на ХХ, если забудете и отключите только лампу во вторичной, бывает и такое. А современные СЭ- мелочные пакостники, считают даже мелкие токи ХХ.
7- лампу 12/24/36 В советую подключать к тр-ру такой парой вилка + розетка, если предусмотрите, которая исключит начисто возможность воткнуть лампу в розетку 220 В. Как это сделать, могу показать.

Спасибо за ответ! Продолжим, по некоторым пунктам остались вопросы либо появились новые.

1. Тут я уточню: для освещения погреба предполагается стационарная проводка моножильным кабелем. Для лампы-переноски — да, гибкий, придётся какой-нибудь КГ взять.

2. К лампе — ну да, к лампе, если так можно назвать светильник с большим IP, закреплённый на стене погреба. Корпус светильника пластиковый, PE всё равно деть некуда.

3. Ток 6.94А, который я упоминал, не расчётный, а максимально возможный/допустимый, вычислен простым делением мощности трансформатора на его выходное напряжение. Расчётный ток будет меньше: 2 лампочки по 40 Вт, что соответствует 80(Вт) / 36(В) = 2.22(А). Про момент включения холодной лампы понятно, но НАСКОЛЬКО больше будет ток холодной лампы? И бросок тока в первичной обмотке при включении нагрузки — он же кратковременный вроде, разве автомат успеет сработать?

6. Тут будет вот как. Есть гаражный электрощит. В нём для питания трансформатора предусмотрен автомат — просто потому, что никакой кабель не может выйти из щита незащищённым. В корпусе ЯТП свои автоматы. Получается, чтобы включить свет в погребе, надо будет включить автомат в щите, потом включить автоматы в ЯТП. Слазили в погреб, достали огурцы, всё выключили обратно. Выходит, автоматы в ЯТП можно вообще не выключать, если всё равно в щите автомат дёргать?

7. Покажите, интересно. Я понимаю суть проблемы и тоже уже думал об этом, искал какие-нибудь нестандартные розетки и вилки наподобие американских, но пока не нашёл.

А что мешает ЯТП установить рядом или близко с входом в подвал, оставив АВ в щитке и сделать на стенке обычный включатель, сдублированный с лампой 220 малой мощности в качестве напоминалки о включенном свете погреба. Ему то первичный ток не страшен.
Фото вилки сделаю чуть позже.

Вот варианты- обычная сдвоенная розетка с доп. отверстием по центру для штифта блокировки, обычная разборная карболитовая вилка, в крышке которой сверлится отверстие 3 мм и крепится двумя гайками М3 винт, имеющий длину штырей. В моем случае- штифты напрявляйки от старых соединителей подвернулись. В обычную розетку 220В не воткнете при всем желании. Можно и такие вилки с розетками- 3 и 2 плоских.

Похожие статьи:

  • Сечение кабеля ga 10 Акустический кабель из посеребренной меди сечением 10 Ga (5.2 мм2) готовый с разъемами типа "банан" DAXX S90-25 (2,5 метра) Предназначение: кабель для подключения акустических систем Особенность: cеребро отлично работает в области […]
  • Обрыв телефонного кабеля куда звонить Не работает стационарный телефон Ростелеком, что делать? Городской телефон, хоть давно и пережил себя, но все равно остается на дежурстве у многих абонентов. А вот проблемы, связанные с отсутствием связи или качеством работы городской […]
  • Как соединить провода интернета обжать Как обжать витую пару В сегодняшней статье я расскажу о том, как правильно обжать сетевой кабель “витая пара” и какие инструменты и аксессуары для этого понадобятся. Конечно, до сих пор встречаются умельцы, которые могут это сделать с […]
  • Магнитный пускатель 4а Как правильно выбрать электромагнитный пускатель? Поговорим об электромагнитных пускателях, как правильно выбрать и что нужно знать. Прежде всего, необходимо разделить понятия «контактор» и «пускатель магнитный». Контактор — это группы […]
  • Заземление в щитке частного дома Заземление в щитке частного дома Назначение защитного заземления При пробое изоляции питающего провода на металлическом корпусе незаземлённого прибора появляется потенциал. Если дотронуться к такому устройству, то можно получить удар […]
  • Высоковольтные провода для неона Силиконовый высоковольтный кабель Силиконовый высоковольтный кабель служит для соединения неоновых трубок между с собой и с трансформаторами. Качественный, хороший кабель c многожильным лужёным проводником - залог долгой службы вашей […]