Электропроводка в лодки

Оглавление:

Кто какие переключатели использует в лодке?

капитан 3-го ранга

Всем добрый день.
Собственно собрался делать электропроводку в лодке и возник вопрос : «Какие переключатели использовать(тумблера, кнопки с фиксацией или клавишные)»
В принципе у меня один критерий влагозащищенные типа IP 65, 67, 68 но у них ценник не гуманны http://uk.rs-online.com/web/b/otto/switches/toggle-switches-accessories/
Есть колпачки резиновые на обычные тумблера, но не известно сколько они у нас будут ходить при перепадах температуры.
вот нагуглил такие кнопки сказано что для лодки, но у меня большие сомнения что они влагозащищенные http://www.ebay.com/itm/Car-Boat-Light-LED-DC-12V-20A-Toggle-ON-OFF-Switch-Blue-Light-Long-term-Use-HX-/251742003805?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a9cfe225d&vxp=mtr

Очень интересен опыт Форумчан кто что использует и как это долго живет

Кают-Компания «Катера и Яхты»

Электропроводка в лодке

DVS 06 авг 2007

alex-bmw 06 авг 2007

корпус лодки и тащить однопроводную сеть, как в авто, или же двух проводную отдельно (+) и (-). Кто спец подскажите, плюсы и минусы двух вариантов.

На катерах и лодках надо делать двухпроводную схему во избежание электрохимической коррозии корпуса.

DVS 06 авг 2007

На катерах и лодках надо делать двухпроводную схему во избежание электрохимической коррозии корпуса.

т.е. тащить как в обычной домашней проводке, и на тумблерах так же рвать (+) а (-) напрямю.? Тогда где ставить разрыватель массы сразу после аккумулятора или где?
Схема я так понимаю следующая: Мотор-аккумулятор-разрыватель массы-приборы(тумблеры)-свет(музыка)

alex-bmw 06 авг 2007

т.е. тащить как в обычной домашней проводке, и на тумблерах так же рвать (+) а (-) напрямю.? Тогда где ставить разрыватель массы сразу после аккумулятора или где?
Схема я так понимаю следующая: Мотор-аккумулятор-разрыватель массы-приборы(тумблеры)-свет(музыка)

Да минус то не надо разрывать, только плюс.

pavel0689428 06 авг 2007

Trin 06 авг 2007

DVS 09 авг 2007

А к проводам есть какие то требования, или можно любые в оплетке конечно?

greggi 09 авг 2007

А к проводам есть какие то требования, или можно любые в оплетке конечно?

Вне зависимости от типа судна и мотора- только двухпроводная с общим занулением приборов в одной точке.
Провода- минимум двойная изоляция плюс запас по сечению. а в общем +/-не меньше квадрата на 3 ампера

дедок 09 авг 2007

alex-bmw 09 авг 2007

дедок 09 авг 2007

Неверное суждение, на моём Эвинруде двухпроводная схема, что буржуи лохи
чтоль.

Ответ прост — Как Вы пишете «буржуи» на 90% используют пластиковые лодки,там однопроводная схема не проходит,кстати и у Вас лодка не металлическая,судя по фотографии.

alex-bmw 09 авг 2007

Ответ прост — Как Вы пишете «буржуи» на 90% используют пластиковые лодки,там однопроводная схема не проходит,кстати и у Вас лодка не металлическая,судя по фотографии.

А кто сказал, что у меня одна лодка.
Две пластиковые и одна дюралевая!
Вот как раз Э-50-на дюралевой.

дедок 09 авг 2007

А кто сказал, что у меня одна лодка.
Две пластиковые и одна дюралевая!
Вот как раз Э-50-на дюралевой.

Уважаю Ваше мнение. Но Я уже написал,что это только мое личное мнение, основанное на многолетней практике использования моторов.И мнения своего не могу изменить,так как доказательств,вредного влияния однопроводной схемы,нигде не встречал,кроме того фактора,что при замыкании,одного из проводов на корпус,может произойти замыкание.(но это уже,следствие некачественной прокладки,жгутов по лодке или использования,бракованной арматуры )

DVS 09 авг 2007

Я на эту тему особо не задумывался,но как мне кажется,однопроводная схема,гораздо проще.
Сужу по Амуру,там штатная однопроводная схема и никаких неприятностей нет,за 30 лет,его эл.коррозия,давно бы уже сожрала.
На Казанке 5М тоже однопроводная поводка была и никаких неприятностей не было.
Здесь мне многие могут возразить,но это только мое личное мнение и кто хочет, пусть делают двух проводную схему.

Как ни странно но до меня на лодке тоже стояла однопроводная электрика, и минус под болт на кузов около транца, и лодка не корозировала минимум за 7 лет такой эксплуатации. Но все же я хочу по грамотному двух-проводную, да и безопасней мне кажется. Пусть гемороя побольше при прокладке зато уверен что надежно .

DVS 09 авг 2007

дедок 09 авг 2007

Как ни странно но до меня на лодке тоже стояла однопроводная электрика, и минус под болт на кузов около транца, и лодка не корозировала минимум за 7 лет такой эксплуатации. Но все же я хочу по грамотному двух-проводную, да и безопасней мне кажется. Пусть гемороя побольше при прокладке зато уверен что надежно .

Уважаемый коллега DVS! Насчет грамотности,вопрос сложный и если Вы считаете,что наша промышленность выпускала ОЧЕНЬ. дорогие,для Социалистических времен,катера Амур,Амур-М и другие,такого же класса,оснащавшиеся однопроводной схемой и это было безграмотно,тогда Я просто не знаю,что Вам на это сказать.
Двух проводная схема применяется,в основном там,где напряжение источников,превышает 24 вольта.(если отстал от жизни,можете поправить,буду только рад)
Так же целесообразно применение 2-х проводной схемы,в силовых линиях.(Эл.подвесные моторы,или ходовые Эл.моторы стационарного типа.)
В заключение могу сказать только то,что однопроводная система монтажа,применяется во всем мире и в автомобилестроении и в катеро-строении и оправдала себя полностью.

DVS 09 авг 2007

Уважаемый коллега DVS! Насчет грамотности,вопрос сложный и если Вы считаете,что наша промышленность выпускала ОЧЕНЬ. дорогие,для Социалистических времен,катера Амур,Амур-М и другие,такого же класса,оснащавшиеся однопроводной схемой и это было безграмотно,тогда Я просто не знаю,что Вам на это сказать.
Двух проводная схема применяется,в основном там,где напряжение источников,превышает 24 вольта.(если отстал от жизни,можете поправить,буду только рад)
Так же целесообразно применение 2-х проводной схемы,в силовых линиях.(Эл.подвесные моторы,или ходовые Эл.моторы стационарного типа.)
В заключение могу сказать только то,что однопроводная система монтажа,применяется во всем мире и в автомобилестроении и в катеро-строении и оправдала себя полностью.

а как же корозия? я так понимаю что АМУРы тоже амг?, собственно для этого я и спрашиваю, у нас с приятелем тоже дискус возник на эту тему.
Причем прежний хозяин лодки утверждает, что ей мол пофиг, и сделал однопроводную. Так как же быть то?

дедок 09 авг 2007

а как же корозия? я так понимаю что АМУРы тоже амг?, собственно для этого я и спрашиваю, у нас с приятелем тоже дискус возник на эту тему.
Причем прежний хозяин лодки утверждает, что ей мол пофиг, и сделал однопроводную. Так как же быть то?

У меня Амур был выпуска 1971 года и до сих пор жив и здоров! Чего и другим лодкам желаю,как Вам кажется,достаточный срок службы? К тому же мною был куплен утопленником. Покупал не зная что беру.Проводку новую,сам прокладывал,согласно прилагаемой к нему схеме.
Вот этот Амур,пролежавший на дне год.
А это 25-ти летняя, восстановленная Казанка,тоже со дна. и проводка тоже однопроводная.Так же до сих пор плавает.

greggi 09 авг 2007

Неверное суждение, на моём Эвинруде двухпроводная схема, что буржуи лохи
чтоль.

ну иногда и буржуи лохи. но- только двухпроводная.
дело не только в коррозии но и в безопасности. кстати недавно эта тема обсуждалась и здесь (двухпроводная. ):
http://www.boote-forum.de/

ну иногда и буржуи лохи. но- только двухпроводная.
дело не только в коррозии но и в безопасности. кстати недавно эта тема обсуждалась и здесь (итог- только двухпроводная. ):
http://www.boote-forum.de/
и еще:
судно не автомобиль!
и еще:
в этом случае буржуи не лохи! есть даже профессия электрооборудование катеров и яхт- Yachtelektriker

дедок 09 авг 2007

ну иногда и буржуи лохи. но- только двухпроводная.
дело не только в коррозии но и в безопасности. кстати недавно эта тема обсуждалась и здесь (двухпроводная. ):
http://www.boote-forum.de/

ну иногда и буржуи лохи. но- только двухпроводная.
дело не только в коррозии но и в безопасности. кстати недавно эта тема обсуждалась и здесь (итог- только двухпроводная. ):
http://www.boote-forum.de/
и еще:
судно не автомобиль!
и еще:
в этом случае буржуи не лохи! есть даже профессия электрооборудование катеров и яхт- Yachtelektriker

Не совсем корректно ссылаться на форумы,где ничего прочесть,без знания иностранных языков,невозможно. Так что это не довод,да и это просто форум,а не заключение специалистов.

JK15 13 авг 2007

Не совсем корректно ссылаться на форумы,где ничего прочесть,без знания иностранных языков,невозможно. Так что это не довод,да и это просто форум,а не заключение специалистов.

Заключение специалиста (инженер-физик): при однопроводной проводке на корпус подключается «минус» питания. Поскольку ионы металла имеют плюсовой заряд, получаем некое подобие катодной защиты. Но в определенных условиях коррозия может начать «кушать» соседние лодки, «получившие» отн. Вашей положительный потенциал. Достаточно микроамперных утечек, чтобы «сгноить» соседа. Кроме того, при этом может усилиться обрастание ракушкой и водорослями (большинство организмов «любят» положительный потенциал, яркий пример — усиленное обрастание магниевых пластин на Прогрессах). И когда узнают хозяева причину, вах, что они сделают. .
Потому и возникает требование изолировать корпус лодки на стоянке от источников питания. Соственно, поставте один добротный рубильник, и уходя, «выключайте свет».
Еще один возможный подвох — если корпус не сварной, а клепаный, с большой вероятностью можете получить разность потенциалов и на своем катере, в месте плохого контакта листов. То же возможно при питании мощной нагрузки через весь корпус.
Так что по-уму — проводка двухпроводная, заплатить лишние 10 баксов за мощный провод, и не имень головной боли.

Смотрите так же:  Получить 220 вольт от 12

дедок 14 авг 2007

Заключение специалиста (инженер-физик): при однопроводной проводке на корпус подключается «минус» питания. Поскольку ионы металла имеют плюсовой заряд, получаем некое подобие катодной защиты. Но в определенных условиях коррозия может начать «кушать» соседние лодки, «получившие» отн. Вашей положительный потенциал. Достаточно микроамперных утечек, чтобы «сгноить» соседа. Кроме того, при этом может усилиться обрастание ракушкой и водорослями (большинство организмов «любят» положительный потенциал, яркий пример — усиленное обрастание магниевых пластин на Прогрессах). И когда узнают хозяева причину, вах, что они сделают. .
Потому и возникает требование изолировать корпус лодки на стоянке от источников питания. Соственно, поставте один добротный рубильник, и уходя, «выключайте свет».
Еще один возможный подвох — если корпус не сварной, а клепаный, с большой вероятностью можете получить разность потенциалов и на своем катере, в месте плохого контакта листов. То же возможно при питании мощной нагрузки через весь корпус.
Так что по-уму — проводка двухпроводная, заплатить лишние 10 баксов за мощный провод, и не имень головной боли.

Уважаемый JK15! К чему же этот детский лепет! Если вы оставите включенное электооборудование,то может быть вы в чем то и правы,да и то сомнительно,скорее у Вас аккумулятор в ноль сядет. А так если все выключено,откуда появится утечка?(на воде оставлять аккумулятор с надетыми клеммами,или включенным разъединителем массы это мягко сказать — беспечность) То что от Вашей лодки пострадают соседи,полный бред! Вспомните когда стали говорить о двухпроводной схеме проводки и в связи с чем?
Да в связи с появлением пластиковых лодок и моторов способных давать подзарядку аккумуляторов. Если бы вопрос стоял так как Вы здесь представляете,уже давно бы небыло ни одной старой лодки.
Испокон веков,лодки и катера со стационарными моторами,имеют однопроводную схему и до сих пор плавают.
Насчет клепанных лодок ,уже писал в сообщении от 9 августа,можете еще раз перечитать.
Если Вы сторонник двух проводной схемы,никто Вам не запретит переделать стандарный монтаж катера,да еще не забыть изолировать от корпуса такие агрегаты,как мотор,откидную колонку,или редуктор.
Вобщем хотел бы посмотреть на того кто сумеет развязать,массу мотора и всех агрегатов к нему прикрепленному,от корпуса. (так что двух проводная схема со стационарами вообще не проходит,так как двигатель,редуктор или клолнку,от корпуса катера изолировать невозможно)
Хотелось бы услышать, трезвое, мнение о решении такой проблемы.

alex-bmw 14 авг 2007

! Вспомните когда стали говорить о двухпроводной схеме проводки и в связи с чем?
Да в связи с появлением пластиковых лодок и моторов способных давать подзарядку аккумуляторов. Если бы вопрос стоял так как Вы здесь представляете,уже давно бы небыло ни одной старой лодки.
Испокон веков,лодки и катера со стационарными моторами,имеют однопроводную схему и до сих пор плавают.
Насчет клепанных лодок ,уже писал в сообщении от 9 августа,можете еще раз перечитать.
агрегатов к нему прикрепленному,от корпуса. (так что двух проводная схема со стационарами вообще не проходит,так как двигатель,редуктор или клолнку,от корпуса катера изолировать невозможно)
Хотелось бы услышать, трезвое, мнение о решении такой проблемы.

Вот тут коллега вы неправы!
Есть у моего знакомого катер на подводных крыльях, мотор-Газ-52, этот катер
дюралевый с двухпроводной схемой! Катер был построен в заводских условиях
для высокопоставленного чиновника от КПСС в 80-е годы.
Касаемо лодочных моторов-даже серийные Вихри шли с двухпроводной схемой!
Знаю это не по наслышке-сам пару В-30Э покупал новенькими , ещё и сам
деревянную упаковку разбивал.

дедок 14 авг 2007

Вот тут коллега вы неправы!
Есть у моего знакомого катер на подводных крыльях, мотор-Газ-52, этот катер
дюралевый с двухпроводной схемой! Катер был построен в заводских условиях
для высокопоставленного чиновника от КПСС в 80-е годы.
Касаемо лодочных моторов-даже серийные Вихри шли с двухпроводной схемой!
Знаю это не по наслышке-сам пару В-30Э покупал новенькими , ещё и сам
деревянную упаковку разбивал.

Разговор не о спец катерах и не о подвесниках,а о простых катерах,которых море..
И как там силовую установку развязывать,а так-же во что это выльется?

JK15 14 авг 2007

Уважаемый JK15! К чему же этот детский лепет! Если вы оставите включенное электооборудование,то может быть вы в чем то и правы,да и то сомнительно,скорее у Вас аккумулятор в ноль сядет. А так если все выключено,откуда появится утечка?(на воде оставлять аккумулятор с надетыми клеммами,или включенным разъединителем массы это мягко сказать — беспечность) То что от Вашей лодки пострадают соседи,полный бред!

Уважаемый Дедок. Я уже далеко не мальчик, и моя квалификация и опыт позволяет предсказать последствия принятия того или иного решения. Вы совершенно не учитываете, что для протекания процессов коррозии природа использует микротоки. Которые с успехом реализуются на Вашем выключателе, если неправильно выбран, путем тончайшей пленки конденсированной влаги между контактами. Это один из многих возможный процессов, которые преподносят весьма неприятные сюрпризы. Что касается наводок и помех, а именно к такой категории должно отнести потенциалы, возникающие на корпусе судна при эксплуатации с подключением оного в бортовую сеть — уверреность в том, что все «железно» сгубила многих. Потенциал Вы можете получить по совершенно неожиданной причине при полностью «выключенном» оборудовании. Под этими словами подпишется любой электронщик.
А проблема наводок потенциалов на стоянке судов и вызываемая этим коррозия корпусов — существует уже очень давно, не я ее придумал. Если будет время, поищу первоисточник, где это рассматривается подробно. Считать это бредом весьма опрометчиво, со мной бредит очень много уважаемых конструкторов лодок . Мне абсолютно все равно, какую схему проводки применит кто-либо на своем катере. Но если на своей лодке обнаружу характерные следы коррозии — виновника найду очень быстро, «У нас есть такие приборы. » (с)

Электропроводка в лодки

Фомич
Проворный Боцман

Репутация: 4
Зарегистрирован: 14.03.2016
Сообщения: 82
Откуда: Днепр

При прокладке особое внимание на изоляцию отверстий в перегородках и переборках, я использовал двубортные резиновые кольца (просто были в ящике) для избежания перетирания изоляции от вибрации. На строительном рынке есть шикарная вещь — гермоввод, различных диаметров.
Итак: от АКБ к панели через размыкатель массы 2Х1,5 кв. Далее- коробка-делитель, в нее 1 контакт «-» , на оставшиеся 3 контакта разводим «+» т.е. мы сформировали три группы потребителей. На три плюса ставим колодку предохранителей,
1) розетка — предохранитель 20А
2) свет в кокпит, эхолот, музыка (без саббуферов и усилителей. ) у меня еще подсветка носового рундука — предохранитель — 15А
3) ходовые огни — предохранитель 10А

рекомендую данный узел — делитель, предохранители, колодки соединительные для «-» и «+» собрать на текстолитовой пластине и закрепить под панелью на носовой перегородке, запасные предохранители и ключ-съемник в рундучок)))

Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:

а вот ПОМПА, по моему глубокому убеждению. «+» запитываем через навесной предохранитель (из автомагазина) 20А от АКБ, «-» тянем отдельной парой на нефиксирующуюся кнопку на панель приборов. Помпа — безопасность, она не должна зависеть от общей схемы. Как в авто — аварийка.

Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:

в случае устройства двухпроводной схемы, считаю правильным размыкание «+» ключом массы, по аналогу с квартирной разводкой где размыкается фаза.

А впрочем — как хотите.

Добавлено спустя 50 минут 56 секунд:

Фара- искатель имеет приличную потребляемую мощность, думаю ее не стоит включать стационарно в схему, для нее розека — подключенная проводом 2х1,5 достаточно, если фара на светодиодах то можно и в схему

О проводах — все медь многожильная.
_________________
Прогресс 2, Nissan Marine 30

mehanik
Администратор

Репутация: 109
Зарегистрирован: 30.06.2010
Сообщения: 6647
Откуда: Запорожье

У меня потребителей немного больше, поэтому и предохранителей больше.

Предохранители находятся посреди торпедо вверху (видно на фото). Помимо основных потребителей, которые перечислил Фомич, через них еще запитан эл. бензонасос с электроклапаном (что бы грушей не играться), вторая розетка-прикуриватель (установлена в полке сзади), реле ревуна, электролебедка,комбинация приборов с часами, дворник. Вроде все. Некоторые потребители сидят на одном предохранителе.
_________________
Прогресс-4, Yamaha-55
Kolibri KM330, Tohatsu 5

Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность.
Попытайтесь пережить шок самостоятельно!

Электропроводка в лодки



  • Электропроводка длиной 2.1 м (7 футов) (защищена встроенным предохранителем) для подключения тахометра, указателя угла наклона двигателя и подсветки замка зажигания к электропроводке В. В случае, если электропроводка В не используется, к разъемам можно подключить дополнительные приборы.

Применяемость: моторы Honda от BF8 до BF225

Старый код по каталогу: 32540-ZV5-910

ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

К электропроводке, согласно ПУЭ, относят совокупность проводов и кабелей с соответствующими креплениями, конструкциями и деталями. Все электропроводки по способу прокладки подразделяются на открытые и скрытые, проложенные внутри конструктивных элементов зданий и сооружений. Открытой называют электропроводку, проложенную на поверхности стен и потолков. Она имеет ряд преимуществ: мало трудоемка, экономична, надежна, удобна в эксплуатации. Скрытые электропроводки прокладываются в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, пустотах строительных конструкций, а также под штукатуркой. В соответствии с правилами противопожарной безопасности и охраны труда электропроводка в возводимых зданиях и сооружениях укладывается в специальные пластиковые трубы ПВХ или ПНД.

Смотрите так же:  Тиристорный адаптер 220 на 110 вольт


В качестве труб для электропроводки представлены гофрированные трубы ПВХ/ПНД, гладкие жесткие трубы ПВХ и ПНД для скрытой и открытой электропроводки, гибкие армированные трубы для защиты кабелей машин, станков, промышленного оборудования, двустенные трубы ПНД для прохода препятствий в земле и воде при прокладке силовых кабелей больших сечений, оптоволоконных сетей.

Трубы для проводов электротехнические обладают высокими механическими и изоляционными свойствами, способны переносить широкий диапазон температур — от -20 до 90 градусов. Трубы для электропроводки электротехнические производятся в двух вариантах: с зондом для протяжки кабеля и без зонда. Основное их предназначение — защита при прокладке кабелей и проводов.

Преимущества труб для проводки ПНД, ПВХ и ПВД перед металлическими:

— Долговечность — срок службы при нормальных условиях более 50-ти лет
— Высокая коррозийная и химическая стойкость к агрессивным средам
— Не требуют специальной защиты
— Небольшой удельный вес, облегчающий транспортировку и монтажные работы
— Гибкость труб малых диаметров
— Монтаж электротехнических труб может осуществлять любой обученный человек, а не квалифицированный сварщик, как в случае использования стальных труб
— Влага, попавшая внутрь трубы, при замерзании не повредит ее
— Дешевизна по сравнению со стальными трубами

ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Трубы ПВХ для электропроводки изготавливаются из негорючего поливинилхлорида (ПВХ) методом непрерывной экструзии.

Трубы ПВХ находят широкое применение для защиты электропроводки. Трубы ПВХ для электропроводки отличают прекрасная механическая стойкость, жесткость, низкий коэффициент линейного расширения.


Трубы ПВХ жесткие электротехнические используются для протяжки электропроводки в бетонных стенах. Труба ПВХ изготавливается в соответствии с ТУ-6-19-215-83.

Трубы ПВХ выпускаются различных типоразмеров — диаметром от 16 до 50 мм в отрезках длиной 3 метра. Гладкие жесткие трубы осуществляют дополнительную изоляцию и механическую защиту от повреждений кабеля. Применяются для открытой проводки по потолкам, и стенам из негорючих, а также слабогорючих материалов.


На данный момент производится огромное количество видов труб ПВХ: гофрированные, армированные, гладкие жесткие и др. не так давно на рынке появились трубы гладкие жесткие из самозатухающего ПВХ. Система гладкостенных жестких труб предназначена для распределения кабелей электрической проводки, в стенах жилых помещений, административных и промышленных зданий. Диаметр труб, как правило, составляет 16-63 мм. Отметим также, что основная задача именно этого типа труб – обеспечить надежный магистральный комплекс электропроводки. Большая амплитуда температур — от минус 25 до плюс 60 градусов — позволяет сделать эти трубы незаменимыми.

ТРУБЫ ПНД ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Полиэтилен высокого давления (ПВД) был получен еще в 30-х годах XX века — это самый «легкий» в получении материал. Получить же полиэтилен низкого давления (ПНД) развитие технологии позволило только в 50-х. Эти виды полиэтиленов различаются по толщине и плотности, визуально их не сложно отличить друг от друга. Но основное отличие заключается в том, что ПВД уязвим для газов и чувствителен к окислению, и поэтому непригоден для упаковки продуктов. ПНД — наоборот имеет отличную химическую стойкость по отношению к агрессивным средам, но имеет низкое сопротивление удару и высокую водопроницаемость.


Полиэтиленовые трубы ПНД применяются для трубопроводов, транспортирующих воду (в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения), для электропроводки, в качестве изоляции при прокладке кабеля в грунте, для хозяйственных нужд.
Трубы из ПНД гладкие одностенные черного цвета применяются для монтажа кабельных линий, телекоммуникационных линий, для электропроводки. Трубы можно монтировать в кирпичную кладку или заливать бетоном. Соединение труб осуществляется при помощи соединительных частей (тройники, муфты, отводы и др.).

Основные преимущества полиэтиленовых труб:

— трубы ПНД значительно дешевле и легче стальных труб.
— полиэтиленовые трубы не разрушаются при низких температурах
— срок их эксплуатации свыше 50 лет
— не подвержены коррозии, внутри трубы ПНД не образуется никаких отложений, диаметр трубы не уменьшается в течение всего срока службы
— на наружной поверхности полиэтиленовых труб не конденсируется влага
— поверхность полиэтиленовой трубы ровная и гладкая, не требует дополнительной обработки и покраски
— полиэтиленовые трубы не выделяют токсичных веществ, работа с ними не требует особых мер предосторожности

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Технология гофрирования материалов используется в качестве одного из эффективных способов повышения жесткости конструкции. Соответственно, гибкие гофрированные трубы для электропроводки позволят вам обеспечить достойную защиту электропроводке вашей квартиры. Наша статья предоставит вам полезную информацию о гофрированных трубах для проводов.


Гофра труба изготавливается из негорючего пластика и представляет собой эластичный канал с круглым сечением, предназначенный для укладки электропроводки (напряжение – до 1000 вольт) при выполнении строительных работ. Электропроводка может быть как открытой, так и скрытой – вмурованной в стену. «Кондуктор» — тонкая металлическая проволока, расположенная внутри трубы значительно облегчает укладку кабеля.
Наибольшее преимущество дает применение гофрированных труб для электропроводки в случае устройства фальшполов и подвесных потолков: гибкие «рукава» будут незаменимы для прокладки кабеля в труднодоступных местах, где сложно установить жесткую конструкцию.

Обратите внимание, что существуют специальные тяжелые и сверхтяжелые конструкции гофрированных труб, специально предназначенные для укладки в цементную стяжку или бетон.
При помощи гофрированных труб вы можете выполнить монтаж телефонных, компьютерных электрических, и телевизионных сетей. Необходимый диаметр трубы логично подбирается в соответствии с толщиной кабеля и предназначением подключенного к нему устройства.

Диаметр гофрированной трубы должен быть:

— для телефонной и сигнализационной сети; для осветительных приборов – 16 мм;
— для выключателей и розеток – 20 мм;
— для соединения распределительных коробок между собой и с распределительными щитками – 25 мм;
— для соединений, проводимых между этажами – 40-50 мм.

Преимущества применения гофрированных труб для электропроводки:

— защита кабеля от механических повреждений
— усиленная изоляция электропроводки
— отсутствие необходимости в дополнительной фурнитуре
— прокладка труб по наиболее короткому пути (возможность изгибания трубы) под углом 360 градусов
— предохранение кабеля от возгорания (материал содержит специальные добавки, за счет которых труба не горит, а медленно плавится)

Для прокладки электрических, телефонных и телевизионных кабелей прекрасно подходит труба гофрированная для электропроводки – она прекрасно обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений, от повреждения током при нарушении изоляции кабеля, предотвращает риск возникновения пожара при коротком замыкании.
Многие строительные компании до сих пор предпочитают прокладывать проводку напрямую в стенах или же в металлических рукавах. Между тем, это было и остается очень небезопасным способом электропроводки, а использование гофрированных труб обеспечит более высокий уровень качества и безопасности, а также позволит закрепить его надолго.
Еще одной отличительной особенностью гофрированной трубы является простота монтажа, которая объясняется ее исключительной гибкостью. Она также легка и удобна в транспортировке, что снижает затраты на перевозку, помимо этого она является диэлектриком, и, соответственно не нуждается в заземлении Неподверженность коррозии и вредным влиянием окружающей среды, она может прослужить не одно десятилетие, а ее гарантийный эксплуатационный срок составляет 50 лет.

КАК ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ ПРОВОДОК В ТРУБАХ?

Электропроводки в трубах выполняют с целью их защиты от механических повреждений или от воздействия окружающей среды (например, сырость, взрывоопасные смеси, химически активные газы).

Для электропроводок применяют: стальные обыкновенные водогазопроводные трубы; полиэтиленовые и полипропиленовые трубы; винипластовые трубы; металлические гибкие провода.

Работы по монтажу электропроводок в трубах выполняют в две стадии. Сначала отмечают расположение концов труб, подходящих к щитам, электроприемникам, аппаратам управления. Затем размечают трассы электропроводок, места установки коробок, углы поворотов, точки крепления.

Пластмассовые трубы изгибают только в горячем состоянии при температуре 100—130 град С. Неметаллические трубы используют для электропроводок только в помещениях, в которых максимальная температура окружающей среды не превышает 60 град С.


Электропроводки в трубах должны монтироваться с учетом условий окружающей среды.
Трубы укладывают с уклоном (не нормируется), чтобы не собиралась конденсирующая влага.
Соединение труб во взрывоопасных и пожароопасных зонах, в наружных установках, во влажных, сырых и особо сырых помещениях, а также при скрытой прокладке выполняют только на резьбе с паклей и суриком.

Все металлические элементы должны быть защищены от коррозии. Металлические части электропроводок в трубах зануляют или заземляют.
Зануление и заземление электропроводок выполняют гибкой медной перемычкой от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками.

Перед затягиванием проводов трубопроводы проверяют и продувают воздухом. В трубы затягивают стальную проволоку диаметром 1, 5-3, 5 мм с петлей на конце. Провода выравнивают, протягивая их через зажатую сухую тряпку, присоединяют к проволоке и затягивают два человека в рукавицах — один тянет проволоку, другой с противоположной стороны подает провода в трубу.

В коробках и у концов труб оставляют запас провода для присоединения. Соединение проводов делают только в коробках (в трубах соединять запрещено) и тщательно изолируют. Затем испытывают сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой), норма не менее 0, 5 МОм.

Наша Фирма предлагает трубы для электропроводки из ПНД, ПВХ, гофорированные, двуслойные для тяжёлых условий работы, а также соединительные детали (фитинги) к ним.
С ассортиментом и техническими характеристиками Вы можете ознакомиться на странице сайта:
«Прайс-листы» .
С удовольствием проконсультируем Вас и по телефону.

Провести электропроводку в гараже — это просто.

Если вы хотите узнать как провести электропроводку в гараже, то в этой статье мы постараемся разобраться в этом вопросе на примере гаражного бокса. Изначально гараж был подключен проводом ПВС-3 х 2,5 на 220 V. В гараже было подключено две розетки и шесть ламп накаливания по 60 Вт. На входе стояли два автомата по 16 А один на розетки второй на освещение. Общая площадь бокса составляет 64 м 2 8 на 8 метров (рис 1).

Рис. 1. Гараж до монтажа электропроводки.

Разводка электропроводки в гараже

Первое, что нам потребуется, — это схема электропроводки в гараже. Схему можно нарисовать самостоятельно или воспользоваться готовой (рис 2), просто доработав ее под свои нужды. Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо определить некоторые моменты.

  1. Какое напряжение подвести к гаражу: 220 V или 380 V?
  2. Каким кабелем сделать подключение электричества к гаражу?
  3. Какой кабель пойдет на розетки, а какой — на освещение?
  4. Какие розетки поставить?
  5. Какие лампы для освещения поставить?
  6. Какие автоматы поставить и нужно ли УЗО?
  7. Какой счетчик поставить, если оплата за электроэнергию по счетчику?
  8. Посчитать количество кабеля, кабель-каналов, гофрированной трубы.
Смотрите так же:  Узо в системе с изолированной нейтралью

Если гараж будет использоваться под склад, для хранения личных вещей, лодок и пр., то достаточно будет напряжения 220 V. Но если вы собираетесь заниматься сварочными работами, подключать компрессор, мойку или другое мощное оборудование, то лучше подвести трехфазное питание 380 V.

Рис. 2. Провести электропроводку в гараже — схема.

  • Л1 — светодиодный прожектор 10 Вт с датчиком движения. (установлен над входом в гараж, удобно в вечернее время, когда стемнело рис. 4.)
  • Л2 — светодиодная лампа освещения 6 Вт с датчиком движения. (установлен внутри гаража, загорается при входе в гараж.)
  • СВ — система вентиляции. (подключена через отдельно установленный выключатель, включается при необходимости.)

В нашем случае решено подвести 380 V три фазы. Кабель для подключения от щита до гаража использовали ВВГ 4 х 4,0. Прокладывали в гофре 35 м. Для розеток взяли кабель ВВГ 3 х 2,5, на освещение — ШВВП 2 х 0,75. Лампы для освещения светодиодные. Автоматы и узо IEK. Счетчик трехфазный.

Дополнительно ниже представлена визуальная схема электропроводки гаража (рис. 8).

Рис. 8. Визуальная схема электропроводки в боксе.

Провести электропроводку в гараже — подготовка

Итак, принципиальная схема подключения розеток и освещения у нас есть. Можно размечать места под установку светильников и розеток по месту в боксе и посчитать количество кабеля, которое нам потребуется. Так-же считаем кабель канал и гофру (если нужно).

Рис. 3. Оборудование для гаража.

Теперь давайте прикинем, сколько автоматов, УЗО будем устанавливать и какого номинала. Разбиваем все электро-установочные изделия на группы.

  • L1 — две тройные розетки 16 А и две двойные 16 А.
  • L2 — две тройные розетки 16 А и одна двойная 16 А.
  • L3 — освещение и вентиляция.
  • L1, L2, L3 — одна трехфазная розетка 32 А.

Для освещения были выбраны пять светодиодных светильников 595 x 595 x 19 36 Вт 3000 Лм 6500 К потолочных накладных и семь светильников светодиодных влагозащищенных ССП-456 2 х 18 Вт LED-T8/G13 IP65 ASD (рис. 3). Также два прожектора по 100 Вт с отдельными выключателями. Для вытяжки канальный вентилятор ВК 250Б мощность 110 Вт.

Итак, суммарная мощность светильников и вентиляции составляет:

  • 5 шт. х 36 Вт = 180 Вт.
  • 7 шт. х 36 Вт = 252 Вт
  • 2 шт. х 100 Вт =200 Вт
  • 180 + 252 + 200 + 110 = 742 Вт.

Дальше можно посчитать по формуле I = P/U,

  • Где I — ток А;
  • P — мощность устройств (обычно указывается в характеристиках изделия);
  • U — напряжение электросети 220 V.

742 ÷ 220 = 3,37 А.

  • Прибавляем 20% (как при расчете электросетей для промышленного производства).
  • Итого получаем 4,1 А.

Все параметры получены, смотрим, что получилось, и отправляемся в магазин за покупками.

  1. Вводной автомат IEK 3п C/ 32 А ВА 47-29 — 1 шт. ≈ 340 руб.
  2. Вводное УЗО IEK ВД1-63 4Р 40 А 30 мА — 1 шт. ≈ 1750 руб.
  3. Группа L1,L2 — автомат IEK 1п C/ 16 А ВА 47-29 — 2 шт. ≈ 90 руб/шт.
  4. Группа L3 — автомат IEK 1п C/ 6 А ВА 47-29 — 2 шт. ≈ 90 руб/шт.
  5. Группа L1,L2 — УЗО IEK ВД1-63 2Р 25 А 30 мА — 2 шт. ≈ 890 руб/шт.
  6. Счетчик электроэнергии трехфазный ТАЙПИТ НЕВА 303 1S0 — 1 шт. ≈ 2400 руб.
  7. Светильник 595 x 595 x 19 36 Вт 3000 Лм 6500 К потолочный — 5 шт. ≈ 800 руб/шт.
  8. Светильник ССП-456 2 х 18 Вт LED-T8/G13 IP65 ASD — 7 шт. ≈ 740 руб/шт.
  9. Розетка SCHNEIDER ELECTRIC BLNRA010311 — 4 шт. ≈ 230 руб/шт.
  10. Розетка SCHNEIDER ELECTRIC BLNRA010211 — 3 шт. ≈ 190 руб/шт.
  11. Лампа светодиодная ASD LED 18 Вт 230 В G13 6500 К — 14 шт. ≈ 170 руб/шт.
  12. Кабель ВВГ 4 х 4,0 — 35 м ≈ 125 руб/м.
  13. Кабель ВВГ 3 х 2,5 — 50 м ≈ 60 руб/м.
  14. Кабель ШВВП 2 х 0,75 — 50 м ≈ 14 руб/м.
  15. Кабель канал TDM SQ0402-0006 25 х 25 — 2 м ≈ 70 руб/м.
  16. Кабель канал ЭЛЕКОР 10 х 7 — 8 м ≈ 24 руб/м.
  17. Кабель канал ЭЛЕКОР 20 х 10 — 38 м ≈ 35 руб/м.
  18. Канальный вентилятор ВК 250Б 110 Вт. — 1 шт. ≈ 5800 руб.
  19. Расходник (стяжки, саморезы, изолента, клипсы самозажим) ≈ 1000 руб.
  20. Электро-щиток — 2 шт. ≈ 800 руб.

В итоге, что-бы сделать монтаж электропроводки в гараже своими руками, нам потребуется примерно 37000 руб. на оборудование + 3000 руб. местному электрику за подключение к щиту и 3-5 дней свободного времени.

Провести электропроводку в гараже — монтаж

Итак, на данный момент подготовка закончена. Разметка под светильники, розетки сделана (это мы делали, когда прикидывали что, где установить, и считали, сколько требуется кабель-канала) можно приступать к монтажу.

Рис. 4, 5, 6. Электропроводка в гараже — монтаж.

  • День первый.Устанавливаем розетки, светильники на предварительно размеченные места (не буду расписывать, как это делать, с этим справится практически любой человек). Далее нарезаем кабель-канал и крепим по стенкам до электро-установочных изделий.
  • День второй. Собираем и устанавливаем электрощит (автоматы в щиток крепятся на DIN-рейку, так что с этим сложностей не возникнет рис. 5). Дальше начинаем протягивать кабель от розеток и светильников до щитка. Оставляем запас кабеля возле розеток примерно 10-15 см, у электро-щитка и светильников — 20-30 см. (в общем можно прикинуть по месту рис 6). Не забываем маркировать кабель возле щитка, например вентиляция, светильники, 1 группа розеток и т. д. А то потом придется прозванивать, какой кабель куда проложен. В нашем случае одно помещение и мало групп, даже если забыли про маркировку, можно исправить за 10 мин. Но если речь идет о нескольких помещениях и счет групп идет на десятки, то можно убить несколько дней.
  • День третий. Едим в гараж. Подключаем розетки, светильники, зачистив и подогнав кабель по месту. Кто не знает, как это делать, можно прочитать в статье «Как подключить розетку». Далее у нас есть принципиальная схема разводки электропроводки в гараже, подключаем все провода согласно нашей схеме. Не спешим подключать вводной кабель. Берем отвертку и еще раз проверяем, что каждый провод у нас хорошо прикручен (можно подергать за кабель, что бы убедиться, что он не вываливается). Дальше проверяем то, что мы сделали, на короткое замыкание. Для этого можно воспользоваться мультиметром. Теперь, когда мы убедились, что все сделано правильно, подключаем вводной кабель к автомату и звоним местному электрику, пускай включает рубильник. После звонка берем индикаторную отвертку или мультиметр и проверяем, появились у нас три фазы, если да, то включаем вводной автомат, при этом остальные автоматы отключены. На счетчике загорятся три светодиода, поочередно включаем все группы. Да будет свет. (рис. 7)

Рис. 7. После монтажа электропроводки в гараже

Электропроводка в гараже на 220 В

Рис. 9. Схема электропроводки в гараже 220 В

Еще пару слов о проводке на 220 В. В целом принцип по разводке проводов не меняется. Тот же кабель, кабель-каналы, лампочки, розетки. Меняем только счетчик и автоматы и то не все. Соответственно розетку на 380 В то-же исключаем. Схема электропроводки в гараже 220 В представлена выше (рис. 9). Вводной автомат меняем на IEK 2P 25 А, счетчик 220 V. Все остальное оставляем так же как в описании к проводке на 380 В.

Заключение

Надеемся, что наша статья «Провести электропроводку в гараже» окажется для вас полезной. В статье мы постарались доступно рассказать, как сделать электропроводку в гараже своими руками и какое электро-оборудование можно установить.

Похожие статьи:

  • Магнитный пускатель кмэ-6511 Пускатели магнитные в корпусе IP 65 EKF КМЭ 5011 50А 380В с РТЭ На заказ Цена: 6 753,98 pуб. " alt=""> КМЭ 6511 65А 380В с РТЭ На заказ Цена: 6 470,29 pуб. " alt=""> КМЭ 8011 80А 380В с РТЭ На заказ Цена: 10 525,69 pуб. " […]
  • Магнитный пускатель в корпусе пмк Пускатель ПМК-09 Пускатель в корпусе ПМК-09 (IP 54) Пускатель двигателя ПМК-09 на 380 (В) производства "АсКо-УкрЕМ" представляет собой низковольтное электромагнитное устройство, которое предназначено для работы в стационарных установках, […]
  • Свечные провода волга Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Высоковольтные провода змз 406 сопротивление Всем здрасте.Какое должно быть сопротивление у не составных проводов?Я так понимаю что сопротивление цельных проводов должно составлять сумму сопр. провода и […]
  • Заземление быстрое Заземление опор ЛЭП 0.4|10 кВ. Частный дачный участок, дом, дача. Щит учета 15кВт. СИП™ ООО «СтройБур» Ямобур – это машина, которая была создана для рытья ям, скважин, отвертий, лунок в земле цилиндрической формы под посадку […]
  • Высоковольтные провода жить рядом Высоковольтные провода жить рядом Дом стоит недалеко от высоковольтки. По нормам все расстояния облюдены, даже чуть дальше.. Но меня это смущает.. Вот скажите - это опасно? Не влияет ли это на здоровье? Мне кажется, однозначно […]
  • Красные вв провода Лада 2105 1300S☭ *84 › Бортжурнал › Красные высоковольтные провода зажигания СССР Кто-то, мне как-то, писал в комментариях, что нужно заменить синие высоковольтные провода на советские красные. Вот =) Теперь красные. Сегодня поменял. […]