Электропроводка в продажу

Что нужно знать при создании электропроводки своими руками

Трудно даже представить себе обычную домашнюю жизнь без электричества. Путь от внешней сети до бытового прибора предполагает создание ответвления, заземление, прокладку кабеля, установку розеток, выключателей и светильников. Вообще заниматься ремонтом электропроводки может только специалист прошедший специальное обучение и имеющий допуск для работы с электроэнергией. Но по крайней мере вы не будете выглядеть профаном и сможете проконтролировать работу электрика, если прочитаете наше руководство.

Лучше всего менять проводку всю сразу на медную, особенно это важно, если планируются значительные изменения существующего расположения розеток — добавление новых, перенос старых, и т.п. О преимуществах медного провода над алюминиевым мы уже писали в одной из статей в разделе «Электроэнергетика». Обычно электропроводку меняют после перепланировки, например, после того, как сломан и заново построен санузел, сделана заливка стяжки. До начала отделочных работ, то есть до шпаклевания и малярных работ.

Как вам возможно уже известно, существует 3 вида установки электропроводки независимо от мест проводимых работ: открытый, скрытый и комбинированный тип электропроводки. Если вы меняете проводку в квартире с помощью метода скрытый электропроводки, то эта статья как раз этому посвящена.

Создание электросхемы электромонтажных работ

После того, как вы собрались с духом на замену старой электропроводки, вам необходим план предстоящих работ на бумаге или компьютере. План создается с целью правильного подсчёта количеста кабеля (метров), розеток и т.д. Да и вообще для удобства. Совет, не поленитесь и составьте небольшой план размещения электроприборов в вашей квартире тоже. Это касается таких электроприборов, как стиральная машина, электрический водонагреватель, электрическая печь или духовка, кондиционер и т.д. Все они должны подключаться отдельным проводом и отдельным электрическим автоматом, непосредственно от электрического щитка. Подумайте где будут розетки, по нормативам СНиП должно быть не менее одной розетки на 6 м2 площади, а на кухне рекомендуется устанавливать три розетки. На частный дом площадью 150 м2 примерно уходит 200-400 метров кабеля. На квартиру конечно поменьше. Но после замера, лучше купить кабеля несколько больше, с запасом так сказать.

Теперь давайте отвлечемся от процесса проектирования и поговорим о понятиях и элементах нашей внутренней электросети. Их не очень много, но знание того зачем они нужны и как они работают позволит Вам правильно их использовать.

Напряжение

Один из основных характеристик электропитания, те самые вольты (В или V). В основной своей массе все бытовые электроприборы ориентированы на напряжение питания 220 вольт, но бывают исключения.

Этот параметр измеряется в амперах (А). Он будет характеризовать нагрузку на элементы системы электроснабжения и использоваться при расчетах.

Этот параметр характеризует количество электроэнергии потребляемой электроприбором в единицу времени. Измеряется в ваттах (Вт или W) или в киловаттах (КВт или KW). Равен напряжению умноженному на силу тока.

Провода (кабели)

Используются при передаче электроэнергии от источника к потребителю. В быту используются медные или алюминиевые провода. Бывают одножильные (одна проволока) и многожильные (много проволок свитых в одну). Многожильный провод более стоек к изгибам, т.е его можно гнуть много раз не опасаясь, что он переломится, но он и дороже. Кабель это два или более изолированных друг от друга проводов. Самый оптимальный вариант для однофазной внутренней проводки это изолированный двух или трёхпроводной многожильный медный кабель.

Инструменты для работ

Из инструментов потребуются: кусачки-бокорезы — для перекусывания проводов, нож — для снятия изоляции, дрель с набором сверл (в том числе и твердосплавных), отвертка-индикатор — для проверки напряжения в сети, шлямбур и скарпель — для пробивки отверстий и гнезд, электрический инструмент с алмазным диском, а также молоток и хотя бы пара отверток (крестовая и шлицевая).

Какие провода выбрать для электропроводки

Чтобы определить необходимое сечение проводника, пользуются таблицей. Проводники могут быть одно- и многопроволочные. Для стационарной проводки предпочтительнее первые, поскольку их легче присоединить к клеммам, да и стоят они меньше. Медные провода дороже, но надежнее алюминиевых. Для розеток, бойлеров и ванн с гидромассажем необходим трехпроводной кабель (с заземлением), а для освещения можно использовать двухпроводной кабель или систему из двух проводов.

Как вы понимаете одним видом провода вам не обойтись. Электрика в квартирах, как в новых, так и в старых выполняется по стандартному минимальному набору кабелей. А именно:

  1. Провод ведущий от распределительного щита к электрическим автоматам.
  2. Отдельный электропровод на освещение.
  3. Электропровод на группу розеток для одной комнаты.
  4. Электропровод на электроплиту, кондиционер, обогреватели, стиральную машину и прочие приборы с повышенным энергопотреблением.

Провода характеризуются сечением, которое измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» медного провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум 10 ампер тока, а каждый «квадрат» алюминиевого провода — только 4 ампера. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому давайте умножим это значение на 1,5. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра. Больше можно, меньше — нет! Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.

Какие понадобятся компоненты для полноценной электропроводки

Без одних голых проводов вам точно не обойтись, кроме проводов скорее всего вам понадобится:

  1. Электрический автомат или, как его ещё называют, электрический предохранитель – это надежное средство защиты от перегрузок сети и короткого замыкания. При возникновении подобных ситуаций, срабатывает автоматическая защита и сеть обесточивается. Часто применяют взамен устаревших «пробок».
  2. УЗО — это устройство защитного отключения питания в сети при возникновении утечки тока. Другими словами, УЗО сравнивает ток, отправленный в квартиру с током, вернувшимся из квартиры и в случае несовпадения количества тока, цепь обесточивается. Установка УЗО необходима, в первую очередь, для снижения вероятности нанесения ущерба здоровья при ударах электрическим током. В случае удара током, человеческий организм «поглощает» часть тока, УЗО сразу же фиксирует разницу между током отправленным и полученным, и обесточивает цепь. В результате вместо паралича сердца и остановки дыхания, человека лишь немного «дернет» без каких-либо серьёзных последствий.
  3. Розетки — при установке розеток важно соблюдать следующие правила: розетка должна быть надежно зафиксирована на стене, все провода должны быть правильно подсоединены и аккуратно заизолированы, чтобы исключить возникновение короткого замыкания.
  4. Выключатели — для управления освещением из трех и более мест. В настоящее время выключатели делятся на самые простые и технологически инновационные.
  5. Кабель-каналы — в качестве кабель-каналов используют пластиковые короба и металлические лотки. Ещё используют плинтусы из ПВХ с встроенными кабель-каналами. Эстетически смотрится очень аккуратно. Но тогда это считается открытой (наружной) электропроводкой.
  6. Декоративная рамка — для установки в гнездо предназначенное для розетки. Необязательный атрибут.

При монтаже электрических автоматов защиты цепи и УЗО, следует довериться специалистам-электрикам. Установка УЗО для неподготовленного человека с электричеством опасна не только для имущества, но и для жизни.

Заземление

Вообще эта тема стоит отдельного описания, но давайте её немного коснёмся. Однофазный ввод при воздушном ответвлении заземляют. Для повторного заземления нулевого провода на вводе используют металлические обсадные трубы скважины или водопроводные трубы. К трубе приваривают полосу из стали, к ней присоединяют нулевой провод. Заземляют и стальными стержнями диаметром от 12 мм или стальными уголками толщиной от 4 мм и длиной от 2 м. К ним приваривают уголок из полосовой стали, а к нему винтами крепят медный проводник с сечением от 2,5 мм2. Конструкцию закапывают как минимум на глубину промерзания. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

Закончив монтаж, составьте электрическую схему вашей квартиры с указание коммутационных коробок, где, сколько и как проходят провода. Это необходимо сохранить чтобы вы не повредили в будущем провода при ремонте или каких-либо других работ. Также это поможет при продаже квартиры новому владельцу, чтобы не совершить роковую ошибку во время ремонтных работ.

Диагностика электропроводки квартиры перед покупкой

Приобретая собственность на вторичном рынке, мы всегда рискуем. Два известных рыночных дурака из поговорки – продавец и покупатель – непрерывно пытаются извлечь из сделки максимум выгоды. Разумеется, выгода возможно только за счет визави: продавец внезапно забывает о некоторых недостатках товара, а покупатель старательно сбивает цену, надеясь приобрести стоящую вещь практически даром.

И чем дороже приобретаемая собственность, тем острее скрытое столкновение интересов продавца и покупателя, тем более непреодолимым становится желание обмануть ближнего и тем выше становится цена ошибки. Поэтому ситуация становится предельно экстремальной, если предметом торга является недвижимость.

К примеру, если продается квартира, то покупатель не имеет возможности доподлинно выяснить все ее недостатки. Скажем, на дворе лето, а зимой выяснится, что радиаторы отопления зашлакованы и совсем не греют. Или через месяц выяснится, что этажом ниже проживают проблемные соседи-дебоширы.

Или выяснится, что электро- и/или водоснабжение именно в этом доме не отличается стабильностью. И мы уж не говорим о тех случаях, когда право собственности продавца на квартиру кем-то оспаривается, а сделка о ее продаже в перспективе объявляется недействительной. И это при том, что покупатель уже успел уплатить за жилье самые настоящие, не подлежащие сомнению деньги.

Разумеется, все эти проблемы, включая даже последнюю, разрешимы. Но разрешение их требует затрат времени и денег. Поэтому покупатель заинтересован заранее узнать о недостатках приобретаемой квартиры, чтобы получить скидку, компенсирующую предстоящие затраты. Эти недостатки, могут быть связаны и с состоянием инженерных коммуникаций, например, электрической проводки.

Смотрите так же:  Эл схема яуза 220

Имея некоторые представления о технической стороне вопроса, можно адекватно оценить состояние электрической проводки в приобретаемой квартире и избежать неприятных сюрпризов впоследствии, связанных со срочной ее заменой и ремонтом.

Теперь перечислим возможные проблемы с электропроводкой, которые могут иметься в приобретаемой квартире, а также признаки, по которым о наличии этих проблем можно догадаться заранее.

1. Система заземления TN-C

Как опознать?

Эта система определяется очень легко: к каждому светильнику, к каждой розетке и вообще во всей электрической сети имеются всего два провода. Это фазный и рабочий нулевой проводники.

НО: наличие третьего, желто-зеленого проводника защитного заземления, еще не гарантирует одобренную сегодняшними нормами систему TN-S или TN-C-S. Ведь третий проводник может быть соединен с рабочим нулем прямо во вводном квартирном щите, а может и просто «висеть в воздухе».

Чтобы выяснить это обстоятельство, придется открыть вводной щит и убедиться в том, что рабочий и защитный нулевые проводники идут с разных соединительных шин, а сами шины соединены с независимыми магистральными проводниками повышенного сечения. Вооружившись мультиметром, можно убедиться, что между фазным вводным проводником и шиной защитного заземления имеется напряжение 220 вольт.

Чем чревато?

Старая система TN-C, не предусматривающая проводника защитного заземления, не допускается для вновь вводимых в эксплуатацию электроустановок. Но для квартир в домах, построенных до изменения технических норм (середина 90-х годов прошлого века), эксплуатация такой системы заземления допускается по причине элементарной безысходности.

Для перевода всего жилого фонда хотя бы на систему TN-C-S требуются существенные капиталовложения, а эксплуатирующим организациям такое просто не под силу. Поэтому люди по сей день живут в квартирах с устаревшей системой заземления. Ну и, разумеется, продают такие квартиры друг другу.

Однако система TN-C не обеспечивает безопасности: корпуса бытовых электроприборов в ней оказываются не заземлены, а дифференциальная защита не может работать адекватно. Все это может теоретически привести к поражению жильцов электрическим током.

Но эксплуатация жилья в системе TN-C вполне возможна. Проживающим в такой квартире придется быть осторожными: не устанавливать розеток в ванной комнате, выключать стиральную машинку и, по возможности, другие электроприборы из сети на период, когда они не используются. И несмотря на эти меры все равно эпизодически придется терпеть болезненные удары током от корпусов бытовой техники.

Последнее связано с тем, что вся современная бытовая аппаратура рассчитана на использование в составе сетей с выделенным защитным проводником заземления. Этот защитный проводник в подобных устройствах соединяется с корпусом и используется еще и для работы встроенного сетевого фильтра. Но если защитного проводника нет, то корпус становится просто частью этого фильтра и благодаря имеющимся в фильтре конденсаторам приобретает электрический потенциал 110 вольт. В целом этот потенциал не несет в себе особой опасности, но попадание под него довольно болезненно.

Надо заметить, что в ходе плановых ремонтов электросетей жилых домов часто производится замена системы TN-C на TN-C-S усилиями эксплуатирующих организаций. Но обольщаться здесь не стоит. Во-первых, в конечном итоге эксплуатирующая организация все равно взыщет расходы на эту модернизацию с жильцов дома. А во-вторых, приводить сеть вашей собственной квартиры в соответствие нормам TN-C-S придется уже самостоятельно вам как домовладельцу.

Эксплуатирующая организация производит модернизацию только до границы своей ответственности, а это, как правило, магистральные подъездные проводники (стояки). Таким образом, система TN-C в приобретаемой квартире – это и дополнительные финансовые траты в перспективе.

2. Плохое состояние проводников электропроводки

Как опознать?

Собственно, для подлинной оценки состояния проводников необходимо произвести электротехнические измерения и определить степень износа изоляции. Но для этого необходимо выполнить измерения мегомметром, что под силу далеко не каждому.

Поэтому лучше ориентироваться на косвенные признаки. Вскрываем вводной щит, попутно оценивая состояние коммутационной аппаратуры. При наличии дифференциальной защиты проверяем ее на работоспособность при помощи кнопки «Тест». Если аппаратура исправна и не срабатывает в сети, значит, изоляция проводников в пристойном состоянии.

Но если квартира в доме старой постройки – то такие изыски как дифференциальная защита могут просто отсутствовать. Зато могут присутствовать такие вещи как алюминиевая электропроводка в одинарной изоляции без цветовой маркировки жил. И не то, чтобы такая проводка сама по себе подлежала срочной замене. Но ожидать проблем с такой проводкой в ближайшей перспективе вполне возможно.

Чем чревато?

Проблемы будут выражаться в повышенном токе утечки. Реально это можно будет оценить в случае установки УЗО или дифавтоматов. Такие аппараты просто не могут работать в составе изношенной электропроводки. В самых запущенных случаях из-за токов утечки срабатывать могут и простые автоматические выключатели, не имеющие дифференциальной защиты.

Необходимо еще учесть и то, что скрытая алюминиевая старая проводка имеет в своем составе и распределительные коробки, которые практически наверняка давно скрыты под многочисленными слоями штукатурки. Тем не менее, положение вещей в этих коробках имеет большое значение.

Конечно, зачастую провода в таких коробках намертво сваривали, заматывая соединение изолентой. Такое соединение редко выходит из строя, и переживать за него не стоит. Но не так уж и редко встречаются коробки, провода в которых просто скручивались без использования каких-либо зажимов.

За годы эксплуатации такое соединение алюминиевых проводников практически гарантированно приходит в негодность. Симптомами становится нарушенная работа электрических розеток, искрение и треск в коробке. Все это может привести даже к возгоранию.

Необходимо учесть еще и то, что алюминий с годами становится очень хрупким, легко обламывается при замене розеток, выключателей, светильников и прочей арматуры. То есть, владелец квартиры со старой алюминиевой проводкой практически в любой момент может столкнуться с необходимостью как минимум частичной замены этой самой проводки.

Таким образом, старая алюминиевая проводка в однослойной изоляции чревата затратами на ее замену и на сопутствующий косметический ремонт, связанный с тем, что проводка в квартирах обыкновенно скрытая. Сумма эта немалая, и при торге покупатель заинтересован ее учесть.

3. Изношенные электроустановочные изделия

Как опознать?

Почерневшие и оплавившиеся корпуса розеток или выключателей, распределительные коробки без крышек, мерцающие светильники – все это красноречиво говорит о том, что установочные изделия уже отработали свой срок.

Возможно, это произошло из-за чрезмерной нагрузки. Может быть, причиной стало несоответствие мощности цепей освещения токовым характеристикам выключателя. Возможно, использовались вилки и розетки разных стандартов. В общем, все это уже не важно для покупателя квартиры. Важно то, что имеются проблемы и их придется решать.

Чем чревато?

Решение, собственно, не потребует особых затрат, если только у новоявленного владельца нет наполеоновских планов по переносу или добавлению розеток, выключателей или светильников. И высокой квалификации исполнителя замена этих изделий тоже не потребует.

Тем более затягивать с заменой изношенных электроустановочных изделий тоже не стоит. Искрящие и оплавленные розетки и выключатели не только треплют нервы, но и вполне логично могут стать причиной возгорания.

4. Неподходящий состав вводного щита, плохое состояние автоматов

Как опознать?

Очевидные признаки непотребного состояния автоматов или прочих аппаратов, имеющихся в составе щита, — это сколы и трещины на корпусе, сорванная резьба на зажимных винтах, следы нагара и оплавления.

Все это без особых проблем решается элементарной заменой. При отсутствии каких-то аппаратов их можно добавить и максимальная проблема, с которой можно столкнуться – это нехватка места в существующем щите.

В подобном случае приобретается новый щит, в который и переносится вся аппаратура. Речь идет о тех случаях, когда, например, в щите отсутствует электросчетчик, или вводной автомат. Или если одна из линий соединена напрямую, без группового автомата и, соответственно, максимально-токовой защиты.

Но чаще встречается другая, более сложная ситуация: нет не только нужного группового автомата, отсутствует даже сам провод для подключения группы. Так, скажем, на трехкомнатную квартиру имеется всего два групповых автомата. Нам же необходимо обеспечить отдельную защиту для плиты, для розеток ванной комнаты, для розеток кухни, для розеток в комнатах и для сети освещения. Добавив автоматы в щит, проблему не решишь, потому что имеются-то всего лишь два фазных провода и два рабочих нулевых.

Чем чревато?

К сожалению, подобный вопрос редко бывает разрешим без капитального ремонта электропроводки и замены щита вместе с электроаппратурой. Следом же довольно явственно маячит косметический ремонт по причинам, уже упоминавшимся выше. Итого расходы получаются более чем внушительные: при торге покупатель обязательно должен об этом напомнить продавцу.

Оставлять же щит недоукомплектованным или с неисправной аппаратурой нельзя никак. Такой щит представляет собой только видимость защиты и подведет вас в самый неподходящий момент, устроив пожар или поразив кого-либо электрическим током.

5. Отсутствие дополнительной системы уравнивания потенциалов

Как опознать?

Этим грешат практически все квартиры в домах старой постройки. Оно и понятно: в системе TN-C во вводном щите нет главной заземляющей шины PE, к которой должны подключаться все защитные нулевые проводники. Соответственно, нет и защитного проводника в ванной комнате, к которому должны подключаться металлические трубопроводы, кожух вентиляции, металлическая ванна… в общем, весь металл ванной комнаты.

Все эти элементы должны соединяться электрически в общей распределительной коробке дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП). Если нет такого соединения и нет коробки, то нет, разумеется и ДСУП.

Чем чревато?

Система уравнивания потенциалов требует установки своего проводника и коробки именно для того, чтобы все токопроводящие элементы в ванной комнате всегда были под одним общим электрическим потенциалом, а напряжения между ними не было. Таким образом, прикоснувшись одновременно, например, к ванне и водопроводной трубе, человек никак не сможет оказаться даже под минимальным напряжением. Это очень важно для ванной комнаты как для помещения с повышенной опасностью поражения электрическим током.

Если дом, в котором приобретается квартира, подключен к сети TN-C-S или TN- S, но квартира не имеет ДСУП, то новому владельцу лучше потрудиться и произвести работы по установке коробки и монтажу защитных проводников для этой системы.

Ну а если мы имеем дело с системой TN-C, то лучше просто электрически объединить все металлические элементы в ванной комнате, придав им общий электрический потенциал при помощи тех же защитных проводников и коробки. Но электроаппаратуру в эту систему тогда включать нельзя по соображениям безопасности.

Смотрите так же:  Схема подключения 380 с узо

Пренебрежение ДСУП просто приводит к опасности поражения электрическим током в ванной комнате.

Электропроводка

Электрификация помещений — одна из первостепенных задач, стоящих перед мастером при строительстве дома или увеличении его площади. В данной категории можно найти кабели, провода, трубы, скобы, стяжки и многое другое — все то, без чего правильно и качественно сделанная электропроводка в промышленном и бытовом помещении была бы невозможна. читать далее

Полную уверенность в надежности и пожаробезопасности электропроводки при ее устройстве в квартире, доме или офисе дает правильно выбранный кабель или провод — основной токопроводящий элемент, состоящий из проводников, изолированных друг от друга. Выбирать эти изделия нужно исходя из вида самой проводки.

Электропроводка бывает двух типов:

Для того, чтобы скрыть кабели, сверху устанавливают защитный короб — кабель-канал или ПВХ-трубу. Изготовлены они обычно из пропилена, поэтому не портятся от негативных внешних воздействий и надежно защищают силовые и слаботочные сети.

Также при прокладке и починке электропроводки незаменимыми помощниками окажутся стяжки, хомуты, скобы – продукция, позволяющая аккуратно и безопасно соединять или разветвлять кабели, а также изолента, помогающая провести изоляцию оголившихся частей проводки.

Новости отрасли

В Губахе старая электропроводка стала причиной пожара в квартире

Дорогие коллеги! Поздравляем Вас с Днем Защитника Отечества!

От души желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде!

Коллектив ООО ТД «ОптКабель».

Российская торговая марка LEDeffect представляет линейку светильников для архитектурного освещения зданий

Уважаемые клиенты, коллеги, обращаем ваше внимание на серию светодиодных светильников «АРХИТЕКТОР» , разработанных компанией «ЛЕД-Эффект».

Эта линейка светильников появилась в производстве и на рынке в 2017 году.

Светильники OTX LED CH CF поддерживают последнюю редакцию стандарта DALI Device Type 8 (EN62386 Part 209) Tunable White в плане управления изменением цветовой температуры светильника.

Электропроводка в продажу

По статистике, в большинстве своем пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем (причем, лидирует курение в постели). На втором месте – нарушение правил эксплуатации и монтажа электросети и электрооборудования, сюда же входят пожары по причине короткого замыкания и перегрузки электросети. На третьем месте – поджоги.

Ну если с первым и третьим местом все более или менее понятно, то каковы же причины возгорания электропроводки? Наиболее распостраненный случай — это «плохие контакты» в местах соединения, обусловленные окислением проводов, механическим ослаблением их сжима, возникающими из за некачественных материалов соединителей и их исполнения или недобросовестным монтажом. В результате «слабого контакта» между проводниками возникает повышенное сопротивление, вызывающее нагрев в месте соединения, иногда до температуры возгорания. Также причиной возгорания могут послужить завышенные номиналы автоматических выключателей, не соответствующие сечению электропроводки в доме, т.к. провода пропуская через себя чрезмерно большие токи, также начинают сильно нагреваться. Ну и конечно не забудем про короткое замыкание, как правило, обусловленное нарушением изоляции между фазным проводом и нейтралью, возникающее из-за внешнего механического вмешательства или некачественных материалов изоляции кабеля.

Проводка в металлических трубах.

Для деревянных домов в которых будут облицовываться стены: в толще стен просверливаются каналы, в которые укладываются металлические трубы. Если внутри между стенами есть пустоты, то туда укладывают трубы до того как будут выполнять внутреннюю отделку. В домах же из бревна укладка осуществляется непосредственно при монтаже (сборке) дома. Внутренняя и внешняя поверхность металлических труб должны быть обработаны от острых заусенцев и нагара для избежания повреждения изоляции кабеля и желательно на концах должны быть одеты оконцовочные втулки. Их укладку необходимо производить с небольшим наклоном, чтобы обеспечить возможность вытекания конденсата. Для защиты от коррозии трубы могут быть окрашены.

Прокладка по слою штукатурки.

Для каркасно-щитовых домов во время облицовки стен можно замонолитить кабель в штукатурку. Для того чтобы в дальнейшем иметь возможность заменить электропроводку ее стоит упаковать в гофру. Однако, данный способ крайне редко используется в деревянных домах и не применим для домов из бревна.

Проводка на изоляторах.

Данный способ подразумевает прокладку витыми проводами открытым способом на изоляторах, закрепленных на стенах и потолках. Данный вид электропроводки еще принято называть «Ретро проводка». Такой вид проводки подойдет для создания интерьеров, оформленных в винтажном стиле. Из минусов можно выделить то, что прокладка большого числа рядом идущих линий будет смотреться не совсем эстетично.

Проводка в коробах.

Электропроводку укладывают в пластиковый кабельный канал соответствующего размера и закрывают защелкивающейся крышкой. Минусом данного способа является то, что если происходит усадка дома, то это может привести к деформации короба, а расположение проводов большой группой в одном кабельном канале увеличивает риск возгорания.

В пластиковой или металлической гофре.

Этот способ предполагает протягивание электропроводки в гибкой пластиковой гофрированной трубе, не поддерживающей горения, или металлической. К минусам данного способа укладки можно отнести неэстетичный внешний вид гофры, которую сложно уложить очень ровно. В качестве альтернативы можно использовать цельные трубы, которые легко можно покрасить под цвет интерьера.

Как правило в жилых и нежилых крытых помещениях рекомендуется использовать медные кабели ВВГнг или BBГнгLs. Для переносных электроприборов и удлинителей подойдут кабели ПВС и ШВВП. Изоляция этих кабелей (ВВГнг и ВВГнгLs) не распространяет горение и даже в случае перегрева не может стать причиной пожара. Алюминиевый кабель использовать нежелательно, т.к. контакты с участием алюминиевых проводников больше расположены к потере надежности и к образованию электрической дуги, которая может вызвать возгорание. Если есть подозрения, что условия эксплуатации будут способствовать повышенному нагреву жил, то указанные в таблице ниже нормы можно занизить. Но увеличивать их нельзя, так как это может привести к перегреву изоляции. Обычно принято использовать следующие сечения кабеля: 1,5 мм 2 — на освещение, 2,5 мм 2 — на электрические розетки, 4-6 мм 2 на силовые розетки для электрических плит и варочных поверхностей. Мы рекомендуем Вам покупать кабель, выпускаемый только в соответствии с ГОСТ, т.к. производители зачастую реализуют свою продукцию с характеристиками не соответствующими нормам. Об этом более подробно читайте в статье: «Электрический кабель по ГОСТУ и по ТУ. В чём различия?»

Автоматический выключатель — это коммутационный аппарат, предназначенный для автоматического размыкания электрической цепи в момент возникновения коротких замыканий или перегрузок, которые в основном и приводят к возгоранию проводки и создают опасность для жизни людей. Поэтому очень важно, чтобы при выборе защитной автоматики их номинальный ток соответствовал сечению соответствующих проводов. Для меди руководствуются обычно следующими показателями: для 1,5 мм 2 — не более 16 ампер, для 2,5 мм 2 — не более 25 ампер, для 4 мм 2 — не более 40 А, для 6 мм 2 — не более 50 А. Стоит уделить особое внимание выбору производителя автоматических выключателей, т.к. не все аппараты срабатывают одинаково хорошо, да и контакты делаются по разным технологиям и из разных материалов, а это как раз характеризует то, как будет зажат провод и не будет ли он греться. Для обеспечения надежной защиты мы рекомендуем Вам использовать автоматы от фирм Legrand и Schneider Electric. При выборе номинальных значений автоматических выключателей следует обратить внимание на токовый номинал потребителей, которые включаются в линию.

Какие требования предъявляются к современным электроустановочным изделиям? Качество изготовления должно обеспечивать их долгую и безопасную эксплуатацию, а дизайн и приятный внешний вид соответствовать интерьеру помещения, в котором они будут находиться, удобство конструкции должно позволять осуществлять легкий и быстрый монтаж/демонтаж. Все электроустановочные изделия по способу крепления принято делить на две группы: внутреннего (скрытого) и наружного (накладного) монтажа. Для деревянных домов, как правило, используют механизмы наружного монтажа. Эти механизмы представляют из себя изделия, находящиеся полностью в защитном корпусе с прикрепляемым к стене шурупами основанием. Важным критерием выбора является степень пылевлагозащиты корпуса механизмов. Так, например на улицу или во влажное помещение рекомендуется устанавливать розетки и выключатели со степенью защиты не менее IP44, а в обычные помещения можно установить IP20.

Если жесткая конструкция отделочного слоя стен позволяет и есть свободное пространство между ним и основной стеной, то можно использовать механизмы скрытого монтажа, большая часть корпуса которых скрыта внутри стены. Для установки в стене сначала делают отверстие необходимого диаметра, в которое потом вкладывают специальный подрозетник для полых стен с крепёжными лапками, прижимающими его к стене с внутренней стороны, а потом к нему с помощью винтов или лапок-распорок крепят сам электроустановочный механизм. Устройства для внутреннего монтажа имеют только переднюю панель с расположенными под ней токоведущими элементами, а провода или кабели подсоединяются к ним при помощи винтовых или пружинных креплений.

Любые электроустановочные механизмы обладают рядом общих показателей — характеристик, заявленных производителем. Однако фактические характеристики могут очень сильно различаться с заявленными, засчет того, что у них разные материалы и качество исполнения, технология производства, применяемые инженерные решения и многое другое, именно поэтому мы рекомендуем покупать изделия проверенных брендов, гарантирующих качество изготовления, простоту и надежность эксплуатации.

Элеко — Интернет магазин электрики в Иркутске www.eleko.pro

Роман, 05 февраля 2018 года

При использовании этой статьи ссылка на эту страницу обязательна

На память желающим поменять электропроводку.

Всем привет и хорошего дня. Решил на досуге запилить пост о том, что забывают люди, начиная менять электропроводку в квартире. Речь, естественно, о скрытой проводке. Как всегда, после окончания ремонта оказывается, что нужно было еще проводов кинуть, а уже поздно… Чтобы не попадать в такие ситуации надо заранее всё грамотно продумывать. В чём я и постараюсь вам помочь. Может, кому-нибудь пригодится. Описывать буду «по зонам», то есть по помещениям. Писал по памяти. Если что-то забыл – дополняйте.

Если вы решили делать всё по уму (а экономить на проводке не стоит – вы её не каждый день меняете), то в коридоре лучше монтировать сразу 2 щита. Один под силовую часть, один под слаботочку (кабельное ТВ, интернет, оптика, видеонаблюдение, сигнализация и прочее). Почему в квартире? Потому что так удобнее и в плане обслуживания и в плане сохранности. Пусть на лестничной клетке остается счетчик и его защита (с этим не поспорить, требования энергоснабжающих организаций).

Смотрите так же:  Автомобильные провода белый

— электрозвонок (от сети, так как бегать менять батарейки в беспроводном напрягает)

— несколько розеток (под пылесос, радиотелефон, для электроинструмента (чтобы работать на лестничной клетке и не таскать по всей квартире удлинители), для видеодомофона (можно и в щит напрямую), для блоков питания слаботочки (можно в щит), для роутера (лучше не в щит)

— освещение: провод на все выключатели во всех помещениях лучше кидать как минимум трёхжильный, то есть под 2хклавишный выключатель (пригодится, проверено)

— как минимум одна розетка, например для пылесоса (коридоры бывают довольно длинные)

— освещение минимум на 2 группы

3) Санузел (рассматриваем совмещенный).

— розетка с крышкой для стиральной машины (отдельной линией в щит и под узо/авдт)

— розетка с крышкой под водонагреватель (тоже отдельная линия под узо/авдт)

— розетка с крышкой под «мелочь» (фен, бритва, плойка и т.п.)

— розетка с крышкой под джакузи/душевую кабину (отдельная линия под узо/авдт)

Все розетки обязательно с заземлением и расположены на нужном расстоянии от воды (читаем ПУЭ).

— подсветка зеркала (лучше просто вывести кабель из стены и спрятать соединение в шкафчик нормально заизолировав)

— освещение минимум на 2 группы

На все «сырые» электроприборы не забываем тянуть от электрощита отдельное заземление сечением не меньше 4. Не стоит объединять заземление стояков и ванны с заземлением электроприборов.

— электроплита + электродуховка (лучше отдельную линию от щита)

— розетки для чайника, свч, комбайнов, мультиварок, блендеров, мясорубок, соковыжималок, и прочего (несколько линий с обязательным расчетом мощностей)

— розетка с крышкой под стиральную машину (если не в ванной) под узо/авдт

— розетка для измельчителя в мойку (редко, но бывает)

— розетка с крышкой под посудомойку (узо/авдт)

— под потолок розетка для канального вентилятора/вытяжки

— освещение минимум на 2 группы

— подсветка навесных шкафов кухонного гарнитура

— электропривод на окна (фрамуги)

— розетка интернет куда-нибудь рядом с кухонным столом

— розетка кабельного ТВ или еще одна интернет под телевизор

— розетка силовая под телевизор

— розетка под холодильник

— розетка под электроприводы кухонного гарнитура (если «Блюм» или что-то подобное)

— питание для «теплого пола»

Не забываем отдельно дополнительно заземлять то, что надо.

5) Комната (общий пример для всех типов).

— много розеток раскиданных с расчетом мощности (телевизор + мультимедиа, ПК, для пылесоса, для заряжания всех портативных устройств, под потолок для проектора)

— розетка для обогревателя/камина (есть любители)

— силовая линия и освещение на балкон, если есть необходимость

— интернет и ктв розетки куда нужно

— освещение минимум на 2 группы (лучше сделать больше групп)

— питание для настенных светильников (бра)

— питание для освещения ламп на прикроватных тумбах и торшеров

— питание для подсветки мебели

— питание на электропривод жалюзи и фрамуг

— питание на сплит-систему кондиционера + шлейф на улицу с трубами

— питание на канальный вентилятор, если нужно

— питание на сейф

— слаботочные линии мультикабелем на видеокамеры и сигнализацию

— много слаботочных линий для системы «умный дом» (на нем акцентировать внимание не будем)

— аудиокабель на акустику

— телефонный провод проще в плинтусе кинуть

Как видите, набирается немало потребителей. Лучше потратить время и все рассчитать, чем потом портить свежий ремонт или отказываться от использования какого-либо электроприбора. Кстати, удлинителей в квартире быть не должно. По правилам их допускается применять только для временного подключения, но не для использования в качестве постоянной электропроводки квартиры.

Ремонт электропроводки грузовика

Специалисты нашей компании производят диагностикe неисправности жгутов электрической проводки грузовых автомобилей и дальнейший ремонт. Значительный опыт мастеров диагностов и наличие дилерского электронного диагностического оборудования, позволяет быстро найти и устранить неисправность. Ремонт, если это требуется, производится с заменой электропроводки и дальнейшим программированием, параметрированием всего оборудования. Все работы производятся в нашем специализированном автосервисе или с выездом на место стоянки или поломки грузового авто. Все наши автоэлектрики и диагносты имеют большой опыт в обслуживании электропроводки грузовиков моделей указанных ниже:

Мерседес Ивеко МАН Рено Вольво Скания ДАФ МАЗ Камаз ГАЗ ЗИЛ Фотон ШакМан Хово FAW Донг Фенг BAW Митсубиси Hino Hyundai Ниссан Исузу Freightliner International Форд Mack JMC TATA CAMC Kenworth Мазда Тойота Киа Daewoo Fiat МЗКТ ТагАз МоАз Урал Mudan JAC Beifan Benchi Iveco Magirus КраЗ

Neoplan MAN Setra Higer Iveco Bus Hyundai County ЛиАЗ ПАЗ Kia Granbirg Volvo Van Hool Irizar Scania Богдан Урал Fiat Citroen МАЗ ГАЗ Golden Dragon ЛАЗ Икарус

Тонар Acerbi Wielton Menci Tecnocar Schmitz Нефаз Krone Tokyu Cimc Schwarzmueller Манак-Авто Louault Rolfo Сепсель Политранс Kogel Narko Mossbauer Superline lamberet

Спецтехника

Наша компания так-же имеет большой опыт ремонта, замены и изготовления электрических жгутов для спецтехники. Для ее описания посвещена отделная страница сайта. Перейти

Диагностика электропроводки

Для определения, что причиной неисправности грузовика или спецтехники является жгут электрической проводки, применяется следующее оборудование и методы:

  • Диагностический тестер
  • Компьютерная диагностика
  • Контрольная лампа (контролька)
  • Визуальный осмотр жгута

Причины повреждения жгута электропроводки

  • Короткое замыкание
  • Механическое воздействие
  • Воздействие воды (влаги)
  • Воздействие мощного электрического поля (молния)

Какие бывают повреждения жгута электропроводки

  • Обрыв провода в жгуте
  • Замыкание проводов в жгуте между собой
  • Замыкание провода электрожгута на массу
  • Обрыв пучка проводов в жгуте

Если проведенная диагностика показала что причиной неисправности является жгут электропроводки, в зависимости от степени повреждения принимается дальнейшее решение: ремонт родного жгута автомобиля или замена на новый.

Услуги по ремонту электрожгутов

Производим следующие услуги по обслуживанию жгутов электропроводки грузовых автомобилей и спецтехники:

  • Подключение электропроводки к двигателю
  • Протяжка подрамного жгута электропроводки
  • Диагностика жгута электропроводки
  • Замена подторпедного электрожгута

Ремонт жгута проводки

При незначительных повреждениях электропроводки производится его ремонт. Ремонт заключается в соединении оборванных проводов методом скрутки или спайки. Если в результате повреждения произошло замыкание проводов между собой или на массу грузового автомобиля или спецтехники, производится их изоляция. После проведенных работ, производится восстановление защиты жгута проводки с помощью гофротрубы и изоленты. Восстановление электропроводки может производится как на снятом с автомобиля жгуте, так и без снятия.

Замена электропроводки

Замена электропроводки производится при больших повреждениях электрического жгута, так и по желанию заказчика. Главной проблемой при этом является правильный подбор электропроводки. Существует огромное множество модификаций одних и тех же моделей техники и приобретенные жгуты могут сильно отличаться от тех которые были ранее установлены. Это исходя из нашего опыта по ремонту жгутов. Если говорить об отечественных грузовиках, то имеющаяся в продаже проводка отличается очень низким качеством и надежностью. Электрожгуты для импортных грузовиков стоят очень дорого.


Замена электропроводки грузового автомобиля

Изготовление жгута электропроводки

Исходя из нашей практики при неудовлетворительном состоянии жгутов электрической проводки, мы рекомендуем изготовление жгута. Наша компания занимается изготовлением жгутов электропроводки по имеющейся у нас технической документации.

Признаки неисправностей электропроводки

Признаками неисправности жгута электропроводки могут быть следующие проявления:

  • Не заводится (заглох)
  • Нет зарядки
  • Не горит дальний свет
  • Не работают указатели давления воздуха
  • Не работает уровень пола
  • Ошибка иммобилайзера
  • Не горят габариты
  • Горит check engine (чек)
  • Горит лампа давления масла
  • Не работает подъем кузова
  • Не работает панель приборов
  • Не горят стоп-сигналы
  • Задымилась проводка
  • Нет питания на прицепе
  • Не горит ближний свет
  • Троит двигатель
  • Не работают поворотники (аварийка)
  • Не работают стеклоочистители
  • Не включается замок зажигания
  • Не крутит стартер
  • Не работает печка
  • Погасли габариты
  • Не реагирует на педаль газа
  • Не горят задние фонари
  • Не включается коробка передач
  • Горит предохранитель

При проявлении в грузовом автомобиле или спецтехники первых признаков неисправности необходимо незамедлительно принять меры для их устранения. При игнорировании этих признаков, последствия могут быть плачевными. Первое что нужно сделать, это провести диагностику неисправности.


Оплавление изоляции в результате короткого замыкания

Выездной ремонт электропроводки

Мы осуществляем выездной ремонт электропроводки. Будь то спецтехника или грузовой автомобиль, имеют большие габариты и вес и перевозка сломанной техники в сервис очень дорогостоящая и трудная операция. Обратившись в нашу компанию при неисправностях электропроводки, Вы избавите себя от необходимости решения задачи по перевозке техники для ремонта. Осуществляем выезд по территории Москвы, Московской области и в регионы. Более точно ознакомиться с территорией выездного обслуживания можно ознакомиться в виджете правой колонки

Похожие статьи:

  • Заземление гру Заземление гру п. 2.2.19 ПБ 12-529-03: 2.2.19. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. […]
  • Помещение с 380 вольт Офис склад в Находке Заметка к объявлению Собственность 380 вольт городской телефон интернет в помещение имеется три отдельных входа парковка назначение производственное высота потолка в складе 3метра расмотривается аренда Объявление […]
  • Как соединить провода интернета обжать Как обжать витую пару В сегодняшней статье я расскажу о том, как правильно обжать сетевой кабель “витая пара” и какие инструменты и аксессуары для этого понадобятся. Конечно, до сих пор встречаются умельцы, которые могут это сделать с […]
  • Магнитный пускатель 4а Как правильно выбрать электромагнитный пускатель? Поговорим об электромагнитных пускателях, как правильно выбрать и что нужно знать. Прежде всего, необходимо разделить понятия «контактор» и «пускатель магнитный». Контактор — это группы […]
  • Перепутал провода на дтож Сообщества › Volkswagen Passat B3 › Блог › Обрыв проводки в ДТОЖ Всем привет! Появилась проблема в ДТОЖ черного цвета(на приборку) стрелка мертвая, а не за долго до этого менял датчик… думал он перегорел, поставил другой, стрелка все […]
  • Свечные провода пассат б3 Варианты тюнинга Фольксваген Пассат Б3 своими руками (+фото и видео) Фольксваген Пассат Б3 – это действительно народный автомобиль, разработанный известной немецкой компанией. Модель оказалась чрезвычайно востребованной, поэтому […]