Как подключить автомат на 380

Схема подключения дифференциального автомата

Однофазная сеть 220 В

В квартирах и частных домах чаще всего используется устаревший вариант электропроводки – с одной фазой. В этом случае номинальное напряжение составляет 220 В, поэтому использовать необходимо двухполюсное изделие. Что касается схемы подключения дифавтомата, она может быть представлена в двух вариантах. Первый – когда защита устанавливается только после электросчетчика, обслуживая всю домашнюю проводку.

В этом случае при срабатывании и отключении автоматики будет сложнее найти причину выхода из строя, поэтому желательно отдавать предпочтение второму, более надежному варианту.

Правильная схема подключения дифавтомата в однофазной сети с заземлением:

Как Вы видите, на каждую группу проводов устанавливается по отдельному аппарату. Если сработает один дифавтомат, второй продолжит свое функционирование.

Трехфазная сеть 380 В

Единственное важное отличие 3-х фазной сети заключается в том, что вместо одного фазного проводника на вводе предоставляется сразу три фазы : L1, L2, L3. В этом случае необходимо использовать 4 полюсный дифавтомат на 380В, схема подключения которого будет выглядеть так:

Такой вариант может использоваться в новом доме, а точнее коттедже, который должен выдерживать высокую токовую нагрузку от электроприборов. Также такой вариант иногда используют при монтаже электропроводки в гараже, т.к. здесь могут применяться мощные сварочные аппараты, компрессоры и другое электрооборудование.

Без заземления

Все предыдущие схемы подключения дифференциального автомата были с заземлением, теперь хотелось бы предоставить устаревшую модель, в которой используется двухпроводная сеть 220В.

Подключать дифавтомат без земли нужно по следующей схеме:

Такой способ электромонтажа можно увидеть в старых домах панельного типа. Он является крайне не безопасным и, поэтому рекомендуем заменить электропроводку в доме на новую, с заземляющим контактом.

Рекомендуем также просмотреть существующие варианты подключения на видео обзорах:

Вот и все, что хотелось рассказать по поводу данной темы. Советуем Вам использовать дифференциальные автоматы только от популярных производителей: abb, legrand (легранд), IEK и Schneider electric, чтобы защита прослужила долго, а главное — на совесть.

Похожие материалы:

Как умело подключить автомат в щиток

Современную квартиру очень трудно представить без различной электроники, которая создает некоторые неудобства с подключением и высокой нагрузкой на электросеть. Для повышения электробезопасности и снижения нагрузки, следует продумать раздельное управление приборами и установить блок управления в электрический щиток дома. Прокладку кабелей и правильную компоновку электрического щитка можно сделать самостоятельно в квартире, а вот что касается завершения работ, то тут без специалиста не обойтись, поскольку необходимо иметь понятия об устройстве распределительного щитка, различных нормативах, схемах и уметь выполнять подключение.

Требования к электрическим щиткам

Выбор и покупка электрического щитка очень важное и ответственное дело, поскольку от этого выбора зависит не только удобство в использовании электроприборов, но и безопасность в доме. К щиткам и их установки выдвигаются определенные требования, которые прописаны в ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ. Далее вы сможете прочесть перечень этих требований и правил, касаемо щитка и его установки:

  • электрические щитки должны заполняться согласно идущей с ними технической документации, где отражено количество устанавливаемых автоматов и их номинальный ток;
  • щиток должен быть иметь значок электрической безопасности с указанием напряжения (220В или 380В);
  • щиток должен быть сделан из негорючих материал и иметь покрытие, которое не проводит ток. Это может быть пластик или металл, покрытый специальной краской;
  • необходимо провести расключение внутри щитка, сделав на проводах маркировку, которая обозначает группы подключаемых приборов;
  • перемычки между автоматами делаются с помощью специальных шиноприводов;
  • дверцы и корпус щитка должны быть заземлены. Также на дверцах необходимо предусмотреть ушки или еще какой элемент, чтобы проверяющая организация могла его опломбировать;
  • покупая щиток, проверяйте технический паспорт, где будет отражено: тип щитка, наименование производителя, сертификат, ГОСТ, номинальные токи вводного и защитного аппаратов УЗО, напряжение и частота, номинальный ток щитка, номинальные рабочие токи аппаратов УЗО, степень защиты, класс щитка, указания по подключению, вес и габариты.

Если вы будете придерживаться приведенных выше требований, а также требований, отмеченных в ГОСТ и ПУЭ, то вы сможете без лишних трудностей купить, установить и сделать подключение щитка у себя дома. Помимо этих знаний, вам также необходимо будет иметь на руках и электрическую схему щита управления, чтобы не возникло никаких трудностей при приеме работ сотрудниками ЖЭКа.

Составление схемы электрического щитка

Важным этапом установки электрического щитка является создание его схемы. На это есть несколько объяснений. Допустим, если вы запланируете в будущем ремонт или модернизацию проводки в квартире, с помощью схемы вы сможете быстро установить, за что отвечает каждый автомат и деталь в щитке. Также схема понадобится при приеме работ электриком. К тому же подключать провода, имея такую схему на руках, намного проще. Вы ее сможете как нарисовать как вручную, так и в специализированных программах, после чего распечатать.

Электрическая схема создается в несколько этапов. Первым делом необходимо выяснить, какая в доме система электроснабжения, затем разбейте все точки потребления электричества на несколько категорий. После этого, на основе уже имеющихся данных и создается схема щитка. Крайне важно, что в схеме были использованы условные обозначения, которые подробно расписаны в ГОСТ 21.614 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале».

Итак, как выше было сказано, все работы начинаются из определения системы электроснабжения и заземления в квартире, поскольку от этого будет зависеть подключение щитка. Это можно узнать, посмотрев щиток на этаже или же сходив в ЖЭК. Зачастую в жилых обустраиваются три системы ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

Стоит сразу отметить, что первая система была создана еще по старым ГОСТам и использовалась в домах, которые были построены до 1998 г. Система TN — C представлена двухжильной медной или алюминиевой проводкой. К распределительному этажному щиту шел трехфазный кабель ( L ) с одной жилой PEN , в которой совмещены земля и ноль. Последние две системы используются в современных домах. В квартире проложен трехжильный медный провод, а к щиту подведен кабель с тремя фазами ( L ), нулем ( N ) и землей РЕ ( S ).

Разбив на точки

После этого точки разбиваются для подключения на несколько групп. Многие задаются вопросом: зачем все это? Да очень просто. Так можно более экономно использовать материалы и упростить монтаж электрического щитка. Группировать можно как душа пожелает. Можно свести жилые помещения под один автомат, на другой повесить бойлер, на третий автомат кондиционер и т.д. Причем на каждую группу нужен автомат со своими характеристиками.

Для розеток нужны автоматы на 20А, для систем освещения и выключателей — автоматы на 16А, для электроплиты – от 32А, для бойлера, стиральной машины и кондиционера на 25А. Кстати, стоит учитывать, что иногда на розетки, освещение и выключатели, может понадобиться установка дополнительных автоматов на 25А и 40А.

Когда вы уточните систему электроснабжения и заземления дома, и разобьете на группы точки подключения электроприборов, начинайте рисовать саму схему. При наличии всех необходимых данных, ее создание не отнимает много времени. Опять же, стоит учитывать, что вы имеете понятия с условными обозначениями из ГОСТ 21.614. Закончив со схемой, можно начинать работу по подключению. Имея соответствующий опыт, монтаж не займет у вас много времени.

Установка электрических щитков

Прежде чем приступать к установке электрического щитка, необходимо провести сделать две вещи. Первое – закупить необходимые материалы, второе – обустроить место для него. А теперь давайте обо всем по порядку и начнем с выбора щитка.

Стоит сразу отметить, что щитки бывают встраиваемыми и навесными, и их выбор зависит от некоторых факторов. Коль проводка скрытая, то обратите внимание на первый тип, а если открытая – то на второй. При этом не забывайте, что проектах новых квартир под щитки предусмотрена специальная ниша. Что же касается квартир в старых домах, то там такого нет и потому придется вешать навесной щиток. Если он не очень вписывается в интерьер, то его можно и замаскировать с помощью гипсокартона. Также нишу можно проделать и в стене. Чтобы это сделать, нужно быть уверенным, что стена не несущая.

Второе – размеры электрического щитка зависят от количества устанавливаемых автоматов. По ГОСТу щитки бывают на 6, 12, 18, 24, 30 автоматов или же 6, 9, 12 резьбовых предохранителей. Кстати, щиток нужно брать с запасом. Если вы по схеме запланировали установить 12 автоматов, то рекомендуется взять щиток на 18. Таким образом, вы сможете обезопасить себя от дополнительных трат на случай установки дополнительных автоматов.

С выбором автоматов и проводов все намного проще, поскольку первые имеют главную характеристику, которая отражена в схеме, и все, что от вас требуется – купить нужный. Теперь по проводам. Здесь еще проще, ибо провода внутри щитка берутся из основной проводки, и потом присоединяют к автоматам. Единственным нюансом будет использование специальных медных шин с изоляцией.

Место для установки

Итак, с выбором щитка и его «начинки» закончено. Теперь наступает второй этап, а именно выбор места. Обратившись к ГОСТу, щиток должен находится в легкодоступном месте, при этом, если он будет установлен около двери, то чтобы в открытом состоянии, они не закрывали его. Он должен находится на высоте, примерно, полтора метра от потолка.

После этого, если есть такая необходимость, делайте нишу под щиток, ну, а коль нет, то просто просверлите отверстия под крепеж и повесьте его на стену. Крайне важно заранее сделать всю работу, связанную с использованием электроинструментов, поскольку во время монтажа и подключение щитка, в квартире должна отсутствовать подача электроэнергии.

Для того чтобы закрепить щиток на стене, в нем имеются отверстия под саморезы. Чтобы завести в него проводку, в стенках щитка предусмотрены отверстия, которые могут быть закрыты заглушками. Удалив их, заводите внутрь кабеля и проводку. Взяв саморезы, закрепите щиток в заранее просверленных отверстиях. Если же щиток будет вмонтирован в стену, то щели вокруг него следует замазать шпаклевкой и дать ей время на высыхание. Одновременно следите, чтобы корпус был вровень или же чуток выступал из стены. В противном случае, вы вряд ли сможете закрепить дверцы щитка. Итак, важные моменты:

  1. Закрепление щитка на стене.
  2. Устранение щелей.
  3. Вывод проводки.

Что важно сделать

И вот вы подошли, к, пожалуй, самому ответственному моменту – заполнению щитка. На самом деле ничего сложного в этом нет. Для начала устанавливаем нулевую и заземляющую шины. Зачастую нулевая шина подключается к верхней части щитка, а заземляющая – внизу. Их фиксация осуществляется с помощью саморезов. После этого подключаются автоматы УЗО, которые крепятся с помощью все тех же саморезов.

Далее, необходимо будет подключить питающий кабель и внутреннюю проводку. У питающего кабеля есть три жилы – белая, синя и желтая с полоской зеленого цвета. Синяя жила – это ноль, который соединяется с нулевой шиной. Белая – фаза, который соединяется с ближайшим автоматом в верхней части. И последняя жила подключается к заземляющей шине. Аналогичная процедура проводится и с проводкой квартиры. Провод фазы обычно красный или коричневый, и подключается к нижней части защитного автомата. Одновременно следите за тем, чтобы провод фазы той или иной группы, был подключен к тому автомату, который отведен для нее, что поможет в будущем избежать путаницы при эксплуатации и обслуживании щитка.

После этого останется лишь соединить друг с другом все автоматы со стороны фазы. Для этого можно использовать специальные изолированные медные шины или же с помощью проводов ВВГ-5*6, используемый для заводящего кабеля от щитка в подъезде к щитку в квартире. Чтобы соединить автоматы, необходимо нарезать его на куски длиною 4-5 см и последовательно подключить к верхним частям автоматов, начав с того, к которому уже подключена фаза.

Нюансы при подключении

Но если в схеме имеются дополнительные автоматы, которые объединяют группы электроприборов, то их нужно подключать так: в верхней части к фазе, а в нижней присоединяется провод ноль, и от них на нулевую шину и фазу, которая расходится на группу автоматов. Важно не перепутать провода при их подключении – для этого на УЗО имеются соответствующие маркировки, а потому процесс расключения сделаете без проблем.

Смотрите так же:  Каталог узо авв

Если вы живете в частном или современном многоквартирном доме, то тут не редкостью является использование ввода на 380В для электрощита, т.е. на него идет питание через четырежильный или пятижильный кабель (в последнем случае – пятая жила – заземление). К вводному автомату подключаются три разноименные фазы, которые затем идут на счетчик. С него они идут на общий автомат, после которого фазы идут на однофазные автомат для подключения оборудования, рассчитанного на 220В.

Бывает такое, что требуется подключение устройства на 380В, и для этого нужен трехфазный автомат. Помните, что между разноименными фазами напряжение всегда 380В, в то время как между нолем и одной фазой – 220В. Потому будьте внимательны – если вы подадите на бытовую технику две фазы вместо ноля и фазы, то она попросту выйдет из строя.

Рекомендации по сборке электрощитка в квартире

Как видите, ничего сложного в установке и подключении электрического щитка в квартире нет. Это предельно простая задача, с которой справится даже далекий от этих дел человек. Самое главное – это изучить правила, приведенные в ПУЭ и ГОСТах, и четко следовать им, и завершив все работы по монтажу, прозвонить каждый элемент посредством тестера на наличие ошибок. Если же все окажется в порядке, то вызывайте электрика из ЖЭКа, чтобы он принял работу и включил вашу квартиру в общую сеть жилого дома.

Напоследок, вместо подведения итога, будут приведены общие рекомендации по сборке электрического щитка:

  • щиток должен быть несколько большего размера, чтобы в будущем, если возникнет необходимость в дополнительных автоматах, не пришлось его менять;
  • не рекомендуется объединять под одним устройством защитного отключения несколько разных по назначению бытовых приборов, поскольку может случиться так, что в гостиной выключиться компьютер, а в ванной фен. Потому стоит зоны территориально: кухня отдельно, ванная с туалетом отдельно и т.д.;
  • устройство защитного отключения рекомендуется устанавливать после автомата по схеме, причем оно должно быть на шаг выше номинального значения тока. Примером, пара автомат/УЗО должна быть такой – 16А/25А, поскольку УЗО не реагирует на короткое замыкание. За это должен отвечать автомат, потому лучше взять УЗО номиналом выше, чтобы исключить возможность его перегорания. Также можно ставить и равные значения, ошибки здесь не будет;
  • в идеале будет установка УЗО на каждую зону после автомата, но ввиду дороговизны первых, приходится на один УЗО вешать несколько автоматов;
  • УЗО и дифференциальные автоматы не рекомендуется ставить на розетки, где будет включен компьютер, поскольку он может вызывать ложное срабатывание защиты, особенно если неправильно рассчитать порог срабатывания;
  • электронное или механическое УЗО – с этим вопросом сталкиваются многие покупатели. Наиболее идеальным вариантом будет именно последнее, ввиду его надежности и независимости от электричества;
  • УЗО и автоматы нужно ставить правильно. Если оно защищает несколько автоматом и стоит перед ними по схеме – это уже нарушение, причем перед УЗО находится вводный автомат защиты, а то и несколько. Дело в том, что это запрещено по правилам энергонадзора. Согласно требованиям данной организации, на входящем кабеле должен быть установлен автомат, после него – счетчик и лишь затем УЗО. Кстати, перед счетчиком можно установить дифференциальный автомат.

Подробная инструкция как подключить автоматический выключатель

В данной статье, статье мы подробно рассмотрим тему как подключить автоматический выключать. Имея под рукой инструкцию с детальной фото сессией и подробными комментариями это дело будет под силу любому желающему и

вопрос как подключить автоматический выключатель будет обязательно решен.

Основной функцией автоматического выключателя является защита электрической цепи квартиры или дома от короткого замыкания. Так же он выполняет функцию ограничения тока. Например возьмем трехжильный провод сечение 2,5 мм, его длительно допустимый ток равен 25 Ампер (смотрим по таблице 1.3.4 «Сечение проводов по длительно допустимому току» ), это тот ток, который провод может выдерживать длительное время. Все что выше 25 Ампер будет оказывать на него губительное воздействие, он будет чрезмерно нагреваться, от чего со временем произойдет разрушение изоляции и в следствии этого произойдет короткое замыкание. Что бы этого не произошло ток ограничивают, для защиты этого провода необходим автомат номиналом 25 Ампер. Устанавливается автоматически выключатель, как правило, в силовом щитке, в который приходят подходящие провода питающие дом и отходящие, это те провода которые расходятся по различным направлениям (комнатам, этажам) на свет и розетки.

Существуют автоматические выключатели различных конструктивных исполнений:

  • однополюсные, применяется в сети 220 вольт, подключается только один фазный провод
  • двухполюсные, применяется в сети 220 вольт, подключаются два провода, ноль и фаза
  • трех полюсные, применяется в сети 380 вольт, подключается три фазных провода
  • четырехполюсные, применяются в сети 380 вольт, подключается три фазных провода и один нулевой

В качестве примера мы рассмотрим стандартную электрическую бытовую цепь напряжением 220 вольт. Для таких цепей могут применяться как однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели. Оптимально использовать двухполюсный автоматический выключатель, потому что:

  • в него подключаются сразу два провода фаза и ноль, при необходимости разрываем цепь полностью (это будет существенным плюсом при возникновении например перенапряжения , так как при его появлении на нуле оказывается фаза, отключив автомат спасем технику)
  • контактные зажимы автоматического выключателя имеют самый оптимальный винтовой прижим, провод хорошо фиксируется по всей площади контакта (большинство нулевых контактов стандартного исполнения имеют очень плохие прижимные характеристики, оставляет желать лучшего и качество их исполнения, если фаза будет фиксирована хорошо, а ноль плохо хорошего из этого точно ничего не выйдет)
  • простота монтажа автомата (устанавливается одним щелчком на дин рейку)
  • провода легко подключить и по необходимости отключить (нужно всего лишь открутит четыре винта и все)
  • при необходимости автоматический выключатель можно легко поменять на УЗО или Диф автомат (способ подключения и длинна проводов все одно и тот же)

Подготавливаем автомат к подключению и установке

В качестве примера мы возьмем упомянутый выше двухполюсный автомат.

Данный автомат имеет четыре контакта, два подходящих, они расположены сверху.

Два отходящих, они расположены снизу автомата.

Контакты имеют винты, с помощью которых приводится в движение прижимные пластины расположенные с торца автомата.

Пластины предназначены для фиксации провода.

Как правило на корпусе автомата нарисована схема его подключения. Обозначения говорят о том, что питающие провода подключается сверху (клемма 1,3), а отходящие снизу (клемма 2,4).

Так же на корпусе автомата указывается предельный ток срабатывания С 40, обозначает 40 Ампер, это тот ток которым ограничен автомат. Для того, чтобы узнать какой автомат вам нужен необходимо сделать расчет сечения провода .

Крепится автомат на специальную рейку (DIN рейка).

Для этого на задней части автомата предусмотрена специальная защелка.

Вот так все выглядит в конечном итоге.

Переходим к подключению автоматического выключателя

Если на вашем питающем проводе имеется напряжение, перед поведением работ его необходимо отключить. После чего убедиться в отсутствии на подключаемом проводе с помощью указателя напряжения . Для подключения мы используем провод ВВГнгП 3*2,5 трехжильный, сечением 2,5 мм.

Подготавливаем подходящие провода к подключению. Наш провод имеет двойную изоляцию, общую наружную и разноцветную внутреннюю. Определимся с цветами подключения:

  • синий провод — всегда ноль
  • желтый с зеленой полосой — земля
  • оставшийся цвет, в нашем случае черный, будет фазой

Фаза и ноль подключаются на клеммы автомата, земля отдельно на проходную клемму. Снимаем первый слой изоляции, отмеряем нужную длину, откусываем лишнее. Снимаем второй слой изоляции с фазного и нулевого провода, примерно 1 сантиметр.

Раскручиваем контактные винты и вставляем провода в контакты автомата. Слева подключим фазный провод, а справа нулевой. Отходящие провода должны быть подключены так же. После подключения обязательно повторно проверьте. Внимательно нужно проследить за тем, чтобы в зажимной контакт случайно не попала изоляция провода, так как из-за этого медная жила будет иметь плохой прижим к контакту автомата, от чего провод будет греться, контакт подгорать, а итогом станет выход автомата из строя.

Вставили провода, затянули с помощью отвертки винты, теперь необходимо убедиться в надежной фиксации провода в контактном зажиме. Проверяем каждый провод в отдельности, немного качаем его влево, вправо, тянем вверх из контакта, если провод остался неподвижен, контакт хороший.

В нашем случае используется трехжильный провод, помимо фазы и нуля присутствует жила заземления . Она ни в коем случае не подключается через автоматический выключатель, для нее предусмотрен проходной контакт. Внутри он соединен металлической шиной, для того чтобы провод без разрыва проходил к конечному месту назначения, как правило это розетки.

Если под рукой нет проходного контакта, можно просто скрутить приходящую и отходящую жилу между собой обычной скруткой, но в этом случае ее нужно обязательно хорошо протянуть плоскогубцами. Пример изображен на картинке.

Проходной контакт устанавливается также легко как и автомат, он защелкивается на рейку легким движением руки. Отмеряем необходимое количество провода заземления, откусываем лишнее, снимаем изоляцию (1 сантиметр) и подключаем провод в контакт.

Незабываем убедиться в хорошей фиксации провода в контактном зажиме.

Подходящие провода подключены.

В случае срабатывания автомата напряжение остается только на верхних контактах, это полностью безопасно и предусмотрено схемой подключения автоматического выключателя. Нижние контакты в этом случае будут находится в полном разрыве от электрического тока.

Подключаем отходящие провода. К слову, отходить эти провода могут куда угодно на свет, розетку или непосредственно на оборудование, например, на электрический водонагреватель или электро плиту.

Снимаем наружную изоляцию, отмеряем необходимое для подключения количество провода.

Снимаем изоляцию с медных жил и подключаем провода к автомату.

Подготавливаем провод заземления. Отмеряем нужное количество, зачищаем, подключаем. Проверяем надежность фиксации в контакте.

Подключение автоматического выключателя подошло к своему логическому завершению, все провода подключены, можно подавать напряжение. В данный момент автомат находится в отключенном положении вниз (отключено), можем смело подавать на него напряжение и включать, для этого переводим рычаг в положение вверх (включено).

Подключив автоматический выключатель своими руками мы сэкономили:

  • вызов специалиста электрика — 200 рублей
  • установка и подключение двухполюсного автоматического выключателя — 300 рублей
  • установка DIN рейки — 100 рублей
  • установка и подключение проходного контакта заземления 150 рублей

ИТОГО: 750 рублей

  • Что такое дифавтомат? Назначение, устройство.
    29.11.2014 | Отзывов нет
  • Что такое УЗО в электрике? Устройство, характ.
    20.11.2014 | комментариев 8
  • Автоматический выключатель (бытовой)
    29.10.2013 | комментария 2

добрый день коллеги!Можно ли расположить выключатель на DIN рейке подходящими контактами вниз, т.к.входной провод подходит снизу,а выходной провод уходит вверх к потолку?

На автоматическом выключателе нет четких обозначений подходящих и отходящих контактов. Вне гласно общепринято производить подключение питающих проводов сверху, а отходящих снизу. Хотя в своей практике мне не раз встречались автоматы подключенные снизу вверх, работают так же. Так что можно. Переворачивать автомат в данном случае не обязательно,подключить питающие провода можно и в нижние (отходящие) контакты.

Добрый день! Подскажите пожалуйста , при проверке индикатором напряжение в патроне, замкнул — и фазу, теперь напряжения нет вообще , что теперь делать.

Здравствуйте Константин!
В вашем случае произошло срабатывание защитного устройства, это могут быть электрические пробки или автоматический выключатель. Защитные устройства установлены рядом со счетчиком электроэнергии. Если вы живете в квартире, то здесь может быть два варианта расположения электросчетчика. В этажном электро щите, на межлестничной площадке вашего этажа или в квартире, как правило в прихожей. Если в качестве защитного устройства установлен автоматический выключатель, то его нужно просто включить. Тумблер вниз выключено, вверх включено. При срабатывание автомата на короткое замыкание, тумблер будет находиться в нижнем положении. Переведите его в верхнее. Если защита выполнена электрическими пробками, то их нужно заменить. Если быть точнее, замене подлежит только одна пробка. Выкручиваете, меняете.
Единственное в чем может быть сложность, если это этажный щиток, нужно знать где именно ваши пробки. Не знаете сами поинтересуйтесь у соседей или если не разберетесь вызовите ЖЭУ, они заменят.
Удачи!

Добрый день, подскажите как правильно подключить, УЗО и четыре автомата в квартире от трехжильного провода из силового щитка на этаже. Спасибо.

Смотрите так же:  Провода высоковольтные рено логан 16

Здравствуйте Виктор!
Первым делом нужно определить, на этом трехжильном проводе фазу и ноль. Возьмите указатель напряжения и определите, на какой из жил присутствует фаза. Далее используя «контрольку», это лампочка с патроном и двумя подключенными к ней проводами, определите нулевой провод. Для этого один ее конец подсоедините на фазную жилу, а вторым поочередно коснитесь две другие жилы. Лампочка, при касании ноля должна засветиться. Если лампочка будет светиться при касании обоих проводов, здесь варианта два. Первый, обе жилы являются нулевыми, второй, одна жила ноль, вторая земля. Точно можно сказать, заглянув в этажный щит. Если есть земля, то питающих жил пять, это самые толстые провода в этажном щите, проходящие через щит снизу вверх, обычно расположены справа. От них подается питание к щиту, а далее распределеяется по квартирам, к защитному отключающему устройству (пробки, автоматы, пакетный выключатель), потом к электросчетчику и в квартиру. Если их четыре, земли нет.
После того как определите ноль и фазу, можно подключать УЗО:
на верхние контакты УЗО подключаем питающие провода со щита ноль и фазу. На некоторых УЗО контакт для подключения нуля может быть помечен буквой «N», обозначение пишется на лицевой стороне. Если обозначения нет, то значит, что для конкретной модели УЗО это не принципиально.
К нижним контактам подключаем внимательно. Сверху подходит фаза – снизу фаза уходит. Ноль подходит — ноль уходит. Фазу с нижнего контакта УЗО ведем на верхний контакт одного из автоматов. Насколько я понял автоматы однополюсные. Делаем между ними перемычки, так чтобы фаза была на верхних контактах всех четырех автоматов.
Ноль, с нижнего контакта УЗО может сразу напрямую идти на конкретное направление отходящей группы (например на розетки или освещение), но засовывать кучу проводов под один контакт УЗО не удобно, поэтому в качестве разветвителя лучше использовать распределительную гребенку с винтовыми контактами.
Землю, если она есть сажаем сразу на распределительную гребенку, для нуля своя, для земли своя.
Все готово, можем подключать отходящие по группам провода (например, на розеточную группу). Фазу подключаем к нижнему контакту автоматического выключателя, ноль — к нулевой распределительной гребенке, землю, если есть к – заземляющей распределительной гребенке.
Был рад помочь, если что то не понятно обращайтесь, помогу.

Добрый день.Подскажите что за отверстия находятся рядом с вводом фазы и ноля сверху у двухполюсного автомата?Для чего они?

Здравствуйте Кирилл!
На двух полюсном автомате бытового назначения (в статье фото бытового) сверху имеются только два отверстия, одно для подключения фазного провода, второе для нулевого. Так же существуют промышленные автоматы, на них контакты имеют деления для подключения сразу двух проводов в один контакт. Например, если необходимо подключить мягкий и жесткий провод, такой контакт будет кстати.
Спасибо за комментарий!

Здравствуйте.подскажите можно ли трехполюсный автомат поставить вместо двухполюсного.подключение на 220.

Здравствуйте Кирилл!
Да, можно. Просто оставьте одно отверстие свободным, на работу автомата это не повлияет.
Спасибо за комментарий!

Здравствуйте. Не могли бы вы рассказать как подключить одно полюсной автомат? с двух полюсным там вроде все понятно, но вот приобрел 2 одно полюсных (в дачный дом), один на кухню (25А) другой на комнаты (16А).
Заранее благодарю.

Здравствуйте Роман!
К однополюсному автомату подключается только фазный провод, сверху питание, снизу отходящая фазная жила по направлению, у вас это кухня и комнаты. Нулевая жила подключается напрямую, без каких либо дополнительных механических или автоматических устройств. Для подключения можно использовать клемму, которая имеет несколько отверстий для подключения проводов по средствам винтовых соединений, с креплением не DIN-рейку (планка, на которую устанавливаются автоматы).
Спасибо за комментарий! Если что то будет не понятно пишите объясню.

Здравствуйте.Купил автоматы ABB
Авт.выключатель 1-п 32А, хар-ка C, 4,5кА STOSH201L C32
Авт.выключатель 1-п 25А, хар-ка C, 4,5кА STOSH201L C25
Авт.выключатель 1-п 16А, хар-ка C, 4,5кА STOSH201L C16
Авт.выключатель 1-п 40А, хар-ка C, 4,5кА STOSH201L C40
и вводной Авт.выключатель 4-п 40А, хар-ка C, 6кА STOS204 C40.Можно ли поставить его с ними.Смущает что автоматы 4,5 кА а вводной 6 кА?

Здравствуйте Кирилл!
4,5 кА и 6 кА — это номинальная отключающая способность автоматического выключателя. Данная характеристика показывает, какого значения должен достичь ток короткого замыкания, чтобы автомат сработал. При 4,5 кА автомат сработает раньше, чем при 6 кА. В вашем случае, это то что надо. Вводной автомат должен срабатывать позже, тем более, что у вас есть 1 полюсный автомат такого же номинала 40 А.
Спасибо за комментарий! Удачи!

подскажите, можно на выходе автоматического выключателя поставить клеммник и запитать остальные автоматы в щитке и модульные розетки, которые находятся в нем?

Здравствуйте Максим!
Зачем изобретать велосипед, для этих целей существует специальная фазная клемма, гребенка. Она имеет вид плоской медной шинки в изоляционном кожухе, на которой расположены зубчики для подключения их к верхним контактам однополюсных автоматических выключателей. Шинку можно отрезать нужной длинны, по количеству автоматов. Данная гребенка, равномерно распределяя фазу по автоматам и создает максимально качественный контакт. К модульным розеткам в любом из вариантов нужно будет делать отдельные перемычки, так как помимо фазы, туда подключается еще и ноль.
Спасибо за комментарий!

Добрый день. Объясните пож-та. Полтергейст какой-то. У меня на даче старый щиток.на котором крепится вся эта электротрихамудия. Стоит в частности однополюсный предохранитель.Кум подсоединил.Я его выключил,чтобы поменять розетку.Свет погас. Стал зачищать провод-ударило током. Отвёрткой индикатором дотронулся до проводов.И на ноле и на фазе индикатор горит.Я не электрик.Какой-то бред.Купил 2-х полюсный.Хочу соединить как на фотках,но у меня на моём щитке сверху подсоединён один провод,внизу выходит тоже один,а на фотках по два как внизу так и сверху. Ребус,короче Кума опять звать,спалит хату.Прошу подсказать. Большое спасибо.Да,ещё одно. Отключить кабель от столба от напряжения нельзя.Перчатки резиновые одеть или стоять на сухом полу?Дача в глухомане ,злектриков нет.С уважением.Владимир.

Здравствуйте Владимир!
Вероятно, Кум подсоединил через предохранитель нулевую жилу, поэтому при выключении свет погас, а ток остался. Фаза на два провода, при отключенном предохранителе, попадает через лампочки. В этом случае, на одном проводе присутсвует чистая фаза, а на другом подобие наводки, но током она тоже может ударить, только не так сильно.
Я бы посоветовал, следующий вариант решения вопроса. Если на изоляторы расположенные на фасаде дома, со столба, приходит не кабель, а два провода, то делаем следующие действия. Одеваете резиновые перчатки и с помощью указателя напряжения определяете фазу. Далее, очень аккуратно плоскогубцами отсоедините или откусите фазную жилу отходящего в дом кабеля от питающего провода. Далее, аналогично, нужно отключить вторую жилу отходящего кабеля, нулевую. Теперь, необходимо выполнить подключение снова, поменяв отключенные жилы местами. Подключаем сначала ноль. Затем, снимаем нагрузку, отключив предохранитель. Теперь, оставшимся проводом, сначала пробно касаемся фазы, если все в порядке, выполняем подключение. После того, как вы поменяете провода местами, все должно встать на свои места. Фаза окажется на предохранителе, а ноль будет идти за доской с электрохозяйством напрямую.
Если такой вариант не возможен, то опишите подробнее, что еще есть на доске с электрохозяйством и какой кабель подходит к дому. В частности интересует, наличие счетчика электроэнергии, материал изоляции подходящего со столба к дому кабеля (резина, винил или ткань), его конфигурация (круглый, плоский) и общее состояние (потресканный, целый, есть ли какие нибудь заизолированные места, скрутки). При наличии этих данных можно будет рассмотреть другие варианты решения вашей проблемы.
Спасибо за комментарий!

Спасибо. Сделал по первому варианту. Всё о;кей

Здравствуйте. Такая ситуация, двухпроводная система, земли нет, можно ли поставить двухполюсный автомат после счетчика (перед счетчиком автомата нет), используя его как вводной, фазу с него распределить по другим автоматам потребителей, а отходящий ноль отвести на нулевую планку, и только с неё уже запитывать потребителей?

Здравствуйте Константин!
По ПУЭ (правила устройства электроустановок), перед прибором учета электроэнергии должно быть установлено защитное устройство отключения. В принципе, поставить автомат после счетчика конечно можно, но только в этом случае, отходящая цепь будет защищена, а счетчик нет и если с ним что то случиться (возгорания электросчетчиков не редкость), произвести экстренное отключение будет попросту невозможно. Итогом может стать пожар, поэтому посоветую в обязательном порядке установить защиту перед счетчиком, причем номинал защиты не должен превышать пропускную способность счетчика. Например, если счетчик на 50 А, автомат на 40 А.
Спасибо за комментарий!

Почитал все комментарии, вопросы и ответы.
Автору большое спасибо! Также спасибо посетителям — пара похожих ситуаций интересовало и меня лично.

Здравствуйте Вадим!
Очень рад, что мой сайт был вам полезен 🙂
Спасибо за комментарий!

Добрый день! Нужна ваша помощь? Купил квартиру на площадке в щитке есть счетчик и автоматы, в квартире стоит еще один счетчик дисковый (от старых жильцов) и два автомата, в квартиру к ним подходит 4-х жильный провод, 2 провода заходят в 2 разных автомата которые соединены перемычкой к тому же, 2 других провода заходят в счетчик (он работает) и один провод выходит из счетчика и заходит с другой стороны автомата и так же параллелиться перемычкой, при выключении одного автомата гаснет часть квартиры, и наодорот, я делаю ремонт и ходу убрать старый счетчик оставив допустим автоматы (если необходимо) подскажите как правильно это сделать? Заранее благодарен!

Здраствуйте Евгений!
По идее, жил проводов должно быть шесть. Три фазы и три нуля. По вашему описанию видны только фазы, вероятно, нули скрыты за площадкой, на которой установлен счетчик или подключены напрямую к 4 контакту счетчика. Две жилы подходящего питающего провода, они приходят с этажного щитка, и четыре жилы проводов отходящих по направлениям (в квартиру). В большинстве случаев, питающие, ноль и фаза, сразу заходят на счетчик. Затем, фаза идет на автоматы, а ноль на контактную клемму или скрутку, откуда они распределяються по направлениям.
Автоматические выключатели конечно же нужны, они защищают электропроводку кавртиры от перегрузок и токов короткого замыкания. Стоит ли оставлять дублирующие автоматы внутри квартиры, если в этажном щитке автоматические выключатели уже установлены, зависит от того сколько лет они в этом щитке эксплуатировались, работают ли они и насколько их номинал соответствует сечению отходящих проводов?
Если будете менять, не советую ставить дешевые автоматы, так как надежность их работы будет равноценна их стоимости. Нормальный, однополюсный автоамат, в России будет стоит не менее 120-170 рублей за штуку. Вот несколько производителей, которые очень неполохо закрекомендовали себя на рынке электротоваров: ABB, Legrand, Schneider electric, КЕАЗ (не реклама). Новые, современные автоматы являються модульными, монтируються на специальную рейку, что значительно облегчаем процесс монтажа. Рейки могут быть открытого исполения и закрытого, установленные в специальном пластиковом боксе. Они бывают разных размеров, в том числе и под два автомата.
Для того, что бы произвести демонтаж старого счетчика и выполнить установку автоматов необходимо. Приобрести, два однополюсных автоматических выключателя, навесной пластиковый бокс на 4 места, нулевую клемму (если не входит в комплект бокса). После чего, снять крышку со счетчика и с помощью указателя напряжения определить, на каком контакте электросчетчика будет фаза, а на каком ноль. Смотреть нужно на 1 и 3 контакте (если смтреть слева на право), туда подключены жилы питающих проводов. По правильному, фаза должна быть на 1, ноль на 3 контакте, но электрики могли и напутать. Замечаем фазу. Далее, смотрим, где будет фаза, на отходящих проводах (на автоматах), так же замечаем.
Отключаем подачу напряжения, после чего убеждаемся в его остутсвии на проводах. Затем, отключаем провода от счетчика и от автоматов, аккуратно демонтируем площадку, на которой крепиться счетчик, находим нулевые жилы отходящих проводов.
Крепим бокс на стену , заводим в него питающие и отходящие провода. Устанавливаем автоматические выключатели и нулевую клемму. Наверхний контакт, первого автоамата заводим фазу с пиатющего провода, делаем пермычку на второй. Питающий ноль подключаем к нулевой клемме. Далее, фаную жилу первого отходящего провода, подключаем к нижнему контакту первого автомата. Фазную жилу второго отходящего провода, к нижнему контакту второго автомата. Две оставшихся жилы подключаем к нулевой клемме.
Если в этажном щите стоят нормальные автоматы, то вместо бокса можно установить распределительную коробку. Завести туда отходящие и подходящие провода, а потом соединить их между собой. В одну скрутку все фазы, в другую все нули и заизолировать изоляционной летой. Как вариант, вместо скруток можно применить соединение жил проводов сжимами с изолированными корпусами.
Наглядно, схему подключения электросчетчика можно посмотреть в статье.
Спасибо за комментарий! Если не разберетесь, пишите подскажу.

Смотрите так же:  Как подключить 3 х фазное узо

Доброго времени суток! Извините, не знаю как к Вам обращаться, но почитав комментарии, прочувствовав опыт, осмелюсь спросить следующее:
Преамбула.
Есть старая (60х гг) кв. с заведенной через ж алюминиевой проводкой и есть новые потребности, а именно:
Плита с электродуховкой на 3+ кВт (какие УЗО ставить? или вообще ограничиться автоматом?)
Стиралка на 1,7 кВт (10А заявлено, но сомневаюсь)
Чайник (ну сколько? прим. 1,8-2 кВт)
МВ Печка (поже наверное в районе 2х кВт)
И плюс хочу NNое кол-во розеток по квартире добавить (т.е. доп. проводку завести без демонтажа старой). Если быть точнее, то порядка 3х групп по 4ре шт. (будут работать под пост. нагрузкой — ТВ, компы и т.д.) и 3х групп по 2е шт — резерв.
Суть вопроса:
Даже по скромным расчетам выходит:
Входной автомат (х2) 40А (в щитке)
В квартире:
Одно УЗО на 15А (ток срабатывания 0.1) под стиралку
Одно УЗО на 10А (—/—) на плиту — вот тут я в смнениях
И два по 16тьА на две группы розеток.
Провода:
Входной в кв. — ВВГнг 3х4(или 5) что найду.
Проводка по кв. — ВВГнг 3х2.5 по каждой группе отдельно.
Где я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста.

Здравствуйте Михаил!
Посчитали все верно, для данного случая вводного автомата на 40 А будет достаточно. Здесь, стоит отметить, что сетевые организации опираясь на законодательство РФ обязаны бесплатно предоставить 7кВт электроэнергии для каждой квартиры (дома). Все, что превышает бесплатно выделяемую мощность выкупается за дополнительную плату. Но здесь есть один интересный момент 7 кВт — 35 А, автомата на 35 А не бывает, в ближайшем диапазоне номиналы 32 А и 40 А, ставить 32 ущемлять себя на 3 А, поэтому 40 А.
По поводу УЗО. Тут все зависит от того какую сумму вы планируете потратить на данное мероприятие, дело в том что хорошее УЗО будет стоить не менее 1000 рублей за штуку. Можно поставить одно, общее УЗО на 63 А с током срабатыванием 30 мА, оно будет защищать всю квартиру. Или только на конкретные направления стиральную машину, плиту, розеточную группу. Ампераж УЗО (для УЗО-Д) говорит о предельной пропускной способности устройства, поэтому его надо подбирать исходя из номинала установленного автомата. Например, если автомат 16 А, то УЗО должно быть следующего номинала 25 А. Ток отсечки для жилых помещений, согласно ПУЭ, должен быть не более 30 мА. Подробнее тему УЗО можно изучить в статье «Что такое УЗО в электрике? Устройство, характеристики, принцип работы»

По поводу питающего провода. Если вводной автомат согласно потребляемой нагрузки выбран номиналом 40 А, то согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, сечение питающего провода, медного, трехжильного, одиночно проложенного должно составлять 10 квадрат. Данную таблицу можно посмотреть в статье «Расчет сечения провода».
Проводка по квартире рассчитывается согласно нагрузки на каждую конкретную группу.
— для электроплиты, сечение провода рассчитывается по вышеупомянутой таблице исходя из ее паспортной потребляемой мощности, но не менее 4 квадрат (согласно ПУЭ), в вашем случае для 3 кВт плиты следует применять медный провод сечением 4 квадрата
— для стиральной машинки, стоит учесть пусковой ток двигателя, сечения 2,5 квадрата будет с лихвой достаточно
— по группам розеток как правило используется сечение провода 2,5 квадрата ( нагрузка на одну розетку не должна превышать 16А, так как это предельный ток на который она рассчитана), сам провод ВВГнг 3х2,5 рассчитан на длительно допустимый ток равный 21 А, автомат ставим номиналом не более 20 А
— для освещения 1,5 (это самое маленькое сечение провода предназначенного для стационарной электропроводки)
Марка провода ВВГнг выбрана правильно. Единственное, что здесь можно добавить, провод приобретать лучше изготовленный по ГОСТ, а не по ТУ. Гостовский провод удобнее в использовании и нет нареканий по сечению жилы и толщине изоляционного слоя.
Спасибо за комментарий!

Скажите, а если на схеме подключения автомата (Etimat 10 DC) наоборот 1 снизу, а 2 сверху. В этом случае подводящий провод обязательно подключать снизу, а нагрузку сверху?

Здравствуйте Владимир!
Для автоматического выключателя Etimat 10 DC, действительно имеется такая особенность, питающая фаза подключается снизу, а нагрузка (отходящая на конкретное направление фазная жила провода) сверху.
Причем на двухполюсных автоматах имеется обозначение контактов, +L фаза и -L ноль. Для таких моделей подключение в соответствующие обозначениям контакты фазы и нуля принципиально.
Спасибо за комментарий!

Спасибо, долго мучил этот вопрос, все пишут что разницы в однополюсных автоматах нет никакой, но про автоматы DC никто ничего не упоминает.

Пожалуйста, Владимир! Просто это не слишком распространенная марка в электрике.

Добрый день! Скажите, пожалуйста, правильно я понял, что в квартирном щитке имеет смысл поставить двухполюсный автомат на входе, перед счетчиком, а дальше по зонам уже достаточно однополюсных на фазу? Или лучше если все двухполюсные? Спасибо.

Здравствуйте Григорий!
Да, вы правильно поняли, двухполюсный автоматический выключатель целесообразно ставить только на вводе, перед счетчиком. Он даст возможность при необходимости полностью разорвать цепь ноль и фазу, а в случае возникновения аварийной ситуации произошедшей внутри прибора учета (например, замыкания или перегрузке), защитит счетчик электроэнергии от возгорания.
Ставить в щитке по отходящим направлениям двухполюсные автоматы можно, но нерационально, так как во первых, стоимость двухполюсного автомата значительно выше стоимости однополюсного, во вторых, это существенно усложнит монтаж, в третьих, если групп много то придется покупать ну просто огромный щит. После счетчика имеет смысл установить УЗО. Какие оно выполняет функции и для чего предназначено можете почитать в статье «Что такое УЗО в электрике? Устройство, характеристики, принцип работы».
Спасибо за комментарий!

Да, про УЗО я уже прочитал. Спасибо!

Здравствуйте!
нужно под один автомат посадить 4 отходящих линии,правильно ли это ?

Здравствуйте Артем!
В вашем случае все зависит от того, на какие конкретно группы уходят провода, которые вы планируете сажать на один автомат.
Все дело в выборе номинала автоматического выключателя. Его значение определяется из самого слабого места конкретной цепи.
Для цепей освещения, самыми слабыми местами, являются контакты светильника и контакты выключателя. В среднем пропускная способность этих элементов рассчитана на ток не более 10 А, это примерно 2 кВт. Исходя из этого, подбираем защиту.
Если же говорить, о слабом месте силовых розеточных групп, здесь, таким местом будет непосредственно сама розетка. Ее предельная пропускная способность ограничена номиналом тока 16 А, это примерно 3 кВт.
Исходя из всего вышесказанного, делаем выводы, сажать на один автомат 4 отдельные группы в принципе возможно, если оправдана установка требуемого номинала защиты. Поясню. Допустим, посадить 4 группы освещения будет правильно, а делать солянку, к посадив к примеру, 2 группы освещения и 2 группы розеток экономически и практически не выгодно. Так как, если поставить автомат 10 А, подобранный по слабому месту цепи, а здесь, таким местом будет 2 цепочки освещения, получиться, что розетки будут работать не в полную расчетную мощность.
Если говорить о физической возможности подключения 4 проводов к одному автомату, то для стандартного контакта автомата это неправильно. Максимальное количество жил проводов, которые можно зафиксировать в одном контакте автоматического выключателя 1-2, максимум 3 жилы провода (сечением не более 2,5 квадрат), причем все они должны быть одного сечения, иначе качественной фиксации не получиться. Посоветую вам вот такой вариант. Существуют автоматические выключатели, на которых предусмотрено не одна, а две контактные группы. Такой автомат имеется у производителя бренда АВВ. В его конструкции, помимо основного контакта имеется дополнительный. По факту 2 контакта сверху и 2 снизу. При использовании такого автоматического выключателя можно без проблем подключить 4 жилы, разделив их по 2 на каждый контакт.
Спасибо за комментарий!

Здравствуйте!подскажите пожалуйста а можно ли мне установить однополюсный автомат на 16 А на одну большую комнату просто на фазу без разрыва нуля и без щитка?можно ли так?

Здравствуйте Илья!
Да, так сделать можно, но при условии, что автомат будет установлен в пластиковом защитном боксе, на высоте не менее 1,7 метра от пола.
Боксы могут быть различного исполнения, размер зависит от количество мест (позиций), 1 место = 1 однополюсному автомату. Количество позиций может быть от 1 до 54.
И еще, автомат должен быть, не за 20 рублей. Можете выбрать из следующих производителей АВВ, Legrand, Schneider-electric.
Номинал автомата = 16 А идеально подойдет для розеточной группы, для света я бы посоветовал 10 А. Объясню, автомат подбирается по самому слабому месту всей электрической цепи. А раз свет и розетки на одной группе, то здесь самым слабым местом будут контакты светильника (люстры) или выключатель света, поэтому выбираем номинал = 10 А. Или делим свет и розетки на две разные группы.
Спасибо за комментарий!

Скажите, а если в автомате, под фазой ноль воткнуть случайно. Чем это грозит?

Здравствуйте Константин!
Грозит коротким замыканием. Если автоматический выключатель подключен правильно, питание подходит сверху и его номинал не превышает длительно допустимой нагрузки отходящего провода, автомат сработает в течении нескольких секунд. Но насладиться ярким световым шоу и бабахом вы успеете. Скорость срабатывания зависит от конкретной марки и номинала автомата. Узнать соответствует ли ваш автоматический выключатель проводу отходящей цепи можно в таблице ПУЭ таблица 1.3.4. Если не соответствует или окажется подключенным не правильно (ввод снизу), можно спалить всю квартирную электропроводку, а заодно и предохранитель в силовом электрощите дома, если он там есть. Если нет пожар гарантирован.
Не советую так экспериментировать.
Спасибо за комментарий!

Здравствуйте,скажите у менчя на вводе стоит двухполюсной автомат,счетчика нет.надо ли мне с него отходящий ноль садить на нулевую шину. Или просто отходящую фазу кидать перемычкой на другой автомат и все.

Здравствуйте Михаил!
После двухполюсного автомата ноль, сажать на нулевую шину следует только в том случае, если вы предполагаете дальнейшее его распределение по группам. Например, если двухполюсный автомат играет роль вводного, а после него имеются несколько однополюсных автоматов отходящих групп. В этом случае нулевая шина значительно облегчит распределение отходящих нулей.
Если же, автомат всего один или два, то смысла в этом нет.
Спасибо за комментарий!

Здравствуйте! Можно ли к одному автомат.выключателю подключить на одну клему 2-3 провода? Знаю что есть шины но в данному случае нет возможности поставить шину.

Здравствуйте Вова!
Подключить к одному контакту автоматического выключателя 2-3 жилы провода можно если:
— они одного сечения, (для жестких цельно жильных проводов);
— используя штыревой втулочный наконечник НШвИ или пайку (для мягких многожильных проводов).
Предложенные варианты дадут качественное контактное соединение.
Спасибо за комментарий!

Похожие статьи:

  • Контактор 220 схема подключения Как подключить контактор? Для тех, кто нормально относился к изучению школьного курса физики, не составит особого труда разобраться в схемах подключения различного электрооборудования, включая трехфазные электродвигатели. Они подключаются […]
  • Узо 380в УЗО на 220В в сети 380В Уважаемые коллеги, возникла необходимость подключения УЗО к аппарату установленому между фаз в трехфазной сети (мощный водогрей на 380В). На аппарат идет два провода + заземление. Можно ли применять 4-Х контактное […]
  • Если 2 провода то сколько фаз Если 2 провода то сколько фаз Сама вилка такая 230v Уверены, что питание трёхфазное 230В? Американская игрушка? расшифрую вашу пятилапую вилку:L1, L2, L3 - это фазы 1, 2, 3N - "ноль"PE - заземление соответственно, в обычной розетке (на […]
  • Разетка с 380 на 220 Как правильно подключить трехфазную розетку В советские времена потребление электрической энергии в квартирах и частных домах было относительно небольшим. Однако ситуация изменилась в последние десятилетия. Современное жилище содержит […]
  • Как подключить магнитный пускатель на 380 с кнопкой Как подключить пускатель с кнопкой пуск стоп Как подключить магнитный пускатель — инструкция со схемами 28.03.2016 нет комментариев 44 124 просмотров Магнитный пускатель является ключевым элементом практически каждой электрической схемы. […]
  • Схема разводки на 380 Схема подключения розетки на 380 Вольт Если разобрать корпус, то сзади можно увидеть 5 винтовых зажимов для проводов, как на фото ниже. На каждом зажиме есть своя пометка: L1, L2, L3 – фазы, N –ноль, PE – заземление. Когда Вы будете […]