Как подключить розетку под напряжением

Как не отключая электричество заменить выключатель, это возможно?

Не отключая электричество заменить выключатель возможно но ненужно, а по технике безопасности запрещено. Если решились менять выключатель под напряжением. Для этого не нужно касаться голыми участками тела оголенных проводов или. Аккуратно не спеша как сапер разминирующий бомбу открутите вытащите провода из выключателя. Вытащите выключатель. Поставьте новый. Чем опасно такое действие. Это тем, что при замыкании через руки и лампочку потечет ток. Неприятный момент. Если кожа влажная то момент вдвойне неприятный. Если обувь сырая то последствия могут быть печальными. Вообще с электричеством нельзя шутить.

Да, это возможно. Но глупо. Глупо рисковать здоровьем или даже жизнью, для того что бы в какой то комнате горел свет.

Не могу вспомнить, когда в моей практике был такой случай, что требовалось менять выключатель под нагрузкой. Выключатель рвет обычно фазу (если установлен правильно) Изолироваться на 100% от фазы обычному домашнему мастеру не всегда под руку — то пассатижи без изоляции, то отвертка с железной ручкой от велосипедного ЗИПа, перчатки тоже есть не у каждого, да и вместо резиновых сапог часто домашние тапки.

Тут хотя и есть инструмент для электромонтажа с диэлектрическими ручками, и перчатки, однако же проверяю любой провод даже отключив напряжение.

Степень своего мастерства не все могут оценить адекватно и просчитать все риски. Если конечно у вас не 3+ группа допуска по электробезопасности.

Максимальные меры предосторожности этой работы привести конечно же могу, но кто знает какого уровня мастер воспользуется моим советом, а посему пытаться ли менять выключатель под напряжением, решать только вам.

Для начала скажу что монтировать (демонтировать) выключатели с винтовыми клеммами что называется «под шайбу» под напряжением даже не думайте. Выглядеть они могут вот так — встраиваемые, накладные и пакетного типа —

Для того что бы качественно закрепить провода на клеммы такого выключателя, нужно сделать кольцо и поставить его под шайбу и затянут винтом. А это всегда сопряжено с удерживанием винта пальцами, со всеми вытекающими печальными последствиями!

При максимуме внимания и опыта, можно заменить под напряжением выключатель с самозажимными клеммами исключающими непосредственные контакт с открытыми частями тела, как например вот такие —

Вооружитесь хотя бы отверткой-индикатором что бы понять кокой из проводов идет от источника а какой от потребителя.

Резиновые сапоги все это лучше всего, но хотя бы оденьте обувь на толстой подошве. К тому же под ноги можно положить по паре толстых книг и встать на них. Ноги поставьте вместе. Избегайте касания о предметы находящиеся с боку. Так же не облакачивайтесь на стену в которую вставлен выключатель и не касайтесь её.

Сняв крышку с выключатель, определите отверткой-индикатором фазный провод. Если вы не обнаружили фазы, значит выключатель вам поставили на «ноль» Но это не значит что следует пренебречь приведенными выше мерами безопасность — все точно также.

Первой отцепляем провод заземления от старого выключателя удерживая его за изолированную часть узкими пассатижами с изолированными ручками и вставляем в гнездо нового. Тоже самое следом проделываем с Нолем и Фазой. Не отцепляйте следующий провод пока не закрепили предыдущий, что бы они имели минимум возможности замкнуть между собою. Последней ставьте фазу, в выключенном положении выключателя и вывернутой лампочке святильника или люстры.

На вопрос то я ответил, но если хотите знать мое мнение — пригласите электрика, или отключите сеть освещения от источника тока и замените выключатель спокойно!

Как не отключая электричество заменить розетку, это возможно?

Да очень просто, но и очень опасно. Главное быть предельно внимательным и не касаться одновременно двух проводов.

Зачистите примерно по 1 см. изоляции на каждом проводе и подключаете провода поочередно к соответствующим контактам розетки (желтый — земля, а 0 можно кинуть на синий или черный)

При выполнении работы при включенном напряжении проследите, что бы ваши ноги стояли на сухом полу.

Электричество отключают чтобы не ударило током и чтобы не возникло замыкания при касании проводками друг друга.

Если вас беспокоит то, что вы не можете в темноте без света делать розетку, то можете либо взять фонарик, либо сделать как сделал я. У меня в счётчике кроме полного отключения электричества можно ещё отрубить от электричества пол квартиры. Я отключил только часть, связанную с розеткой. Вторую оставил включённой и провёл посредством двух удлинителей настольную лампу к месту, где менял розетку. Таким образом я себе освещал место смены розетки.

Но вопрос был о том, как совсем не отключая электричества, поменять розетку.

Во-первых оденьте резиновые перчатки, предназначенные для выдерживания 220 Вольт.

Во-вторых делайте всё очень аккуратно, не позволяя проводкам касаться друг друга.

В остальном всё то же самое, как и при отключённом электричестве.

Если монтировка сложная (что-то никак не выходит), то можно отдельно присоединить небольшие проводки к самой розетке, а затем уже концы этих проводков к торчащим из стены проводам.

Не работает розетка, что делать?

Совсем неприятно столкнуться с проблемой когда внезапно розетка вышла из строя. Встречается два основных вида неисправностей, но вариаций гораздо больше, как и способов их устранения.

К ним относится:

Полностью исчезло напряжение;

В розетке две фазы.

Давайте разберемся почему перестали работать все розетки или одна из них. Но для начала ознакомьтесь с конструкцией розетки.

Из чего состоит розетка?

Для начала следует узнать само устройство розетки. В первую очередь вы видите лицевую панель закрепленную в рамке. Они прикручены к основной части через 1, реже 2 винта. После снятия лицевой части мы видим основную часть, которая закреплена в подрозетнике с помощью двух распирающих лап, а они фиксируются 1 винтом каждая. Когда вы затягиваете винты — лапы выпрямляются и фиксируются, а когда ослабляете — лапы опускаются и вы можете извлечь розетку из стены.

Если розетка одинарная вы видите по центру расположенные по горизонтали два отверстия под вилку, они ведут к токопроводящим шинам. Отверстий может и не быть, тогда перед вами предстанет сразу же шина, как на фото ниже.

Провод к розетке подключается через зажимающий винт в клеммник. Будьте осторожны на винтах есть напряжение, не беритесь за жало отвертки когда будете откручивать их.

Не работает одна розетка в комнате, а остальные в норме

Вы включили электроприбор в розетку, а он не подал признаков жизни. Нужно проверить наличие фазы, если фаза одна и она присутствует значит проблемы с нулевым проводом, если фазы нет проверить наличие нуля — это можно сделать прозвонив разъем розетки с нулем на аналогичный в другой розетке, предварительно убедившись где на ней фаза и где ноль с помощью индикатора напряжения (наиболее часто встречается индикаторная отвертка) или на заземляющий вывод, в зависимости от типа проводки и заземления в конкретном помещении или установки.

Если оказалось, что нет только фазы или же ее нет месте с нулем значит, где-то исчез контакт из-за окислов, нагара или отгорел провод. В первую очередь нужно разобрать розетку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта крепления, чтобы снять лицевую панель.

Все операции нужно проводить инструментом с диэлектрическими ручками, при отключенном вводном автомате или автомате розеточной группы.

Отгорели провода от розетки

Дальше перед вами предстанет сама розетка, ее токопроводящие шины и каркас. Чтобы извлечь из подрозетника нужно ослабить винты крепления, после чего ослабятся монтажные скобы. Дальше осмотреть подключение проводов к розетке. Если они отгорели — зачистить и переподключить. Осмотрите клеммники к которым они подключены. Если они на месте и не сгорели, тогда их нужно зачистить до блеска наждачной бумагой или мелким надфилем.

Если корпус около клеммников оплавился лучше заменить розетку. Иногда через нагар может протекать ток, это вызовет дальнейшие проблемы.

Чтобы заново подключить провод нужно выкрутить винт из клеммника, вставить провод и затянуть его. Будьте внимательны, провод должен быть зачищен ровно на столько, чтобы оголенная часть полностью скрывалась в клемме дабы избежать замыканий. Иногда она может не работать из-за того, что место куда вставляется вилка покрыто слоем нагара или окисла, попробуйте зачистить.

Все электрические соединения и места контактов должны быть хорошо зачищены и блестеть, тогда контакт будет меньше греться и дольше прослужит.

В розетке нет напряжения но провода к ней подключены

Напряжение может доходить до розетки, но исчезать в ней, если шины треснули или перегорели. Чтобы проверить есть ли напряжение на кабеле не нужно его отключать — достаточно щупами измерительного прибора или индикатора прикоснуться к шляпкам крепежных винтов.

Смотрите так же:  Белоруссов н и электрические кабели провода и шнуры справочник

Если прибор показал «ноль» извлеките розетку и провода из неё. Произведите повторный замер, когда убедитесь что кабеля обесточены приступайте к поиску места обрыва или потери контакта.

Виды подключения розеток: шлейф или звезда

Чтобы разобраться с этой неисправностью нужно знать как произведены подключения в вашем случае. Различают два типа подключения:

Шлейф чаще встречается: кабель подключается к первой розетке и от неё же к последующим. Преимущества очевидны: низкий расход меди и меньшее количество штробы. А недостатки такие: если отгорает кабель от одной из розеток, все подключенные после нее тоже перестают работать.

К тому же при подключении нагрузки большой мощности в последнюю из розеток нагрузка ложится на 1 кабель, и остальные розетки грузить уже нельзя. Это равносильно ситуации когда у вас 1 розетка и в неё вставлена куча тройник и удлинителей.

Подключение розеток по схеме звезда заключается в следующем: каждая из розеток квартиры подключена отдельным кабелем до вводного автомата или распределительной коробки комнаты.

Поиск неисправности

Независимо от способа подключения розеток в первую очередь нужно найти ближайшую распределительную коробку и вскрыть ее. Дальше нужно осмотреть соединения на предмет отгораниях, оплавления изоляции.

Если розетки подключены шлейфом, ситуация упрощается. Распредкоробки часто бывают заклеены обоями или того хуже — заштукатурены или закрыты гипсокартоном. Тогда нужно вскрыть розетки во всей комнате и проверить не отгорели ли кабеля от них.

Когда при осмотре вы не выявили никаких неисправностей, значит кабель поврежден в стене. Тогда ремонт значительно усложняется и нужно долбить стены в поисках места повреждения проводов.

Если розетки подключены звездой, осмотрите квартирный электрощиток, возможно провод отгорел от клеммы. Автомат нужно заменить, а соединения восстановить.

Все розетки перестали работать

Ремонт в ситуации когда не работает ни одна розетка в комнате или во всей квартире аналогичен. Если соединение розеток выполнено шлейфом, то начните проверку соединений в подрозетниках. При этом особое внимание нужно уделить первой розетке в цепи — от нее запитаны все остальные. Если проблем в шлейфе нет — осматривайте распределительную коробку.

При соединении звездой скорее всего выбило или вышел из строя автомат розеточной группы. Если вся квартира запитана от одного автомата — то смотрите первую после щитка распредкоробку — в ней должно быть соединение розеточного узла.

Откуда в розетках две фазы и как восстановить их работу?

Ответ прост и краток — обрыв нулевого провода. Дело в том что в разомкнутой цепи, даже если разрывается нулевой провод, конец со стороны питающей фазы будет под потенциалом. То есть оба провода будут под напряжением.

Ток протекает только в замкнутой цепи. Но напряжение на нуле появляется через нагрузку, если вы отключите все потребители (лампы, обогреватели, бытовую технику) вторая фаза в розетке пропадет, и делу это не поможет.

Искать такую неисправность нужно как можно ближе к началу проводки — счетчику или электрощите. Если нет никаких проблем в квартире — посмотрите за ее пределами. Проверьте подключение в подъездном распределительном щите. Когда вы восстановите ноль все вернется на свои места.

Заключение

Основной проблемой исчезновения напряжения является обрыв или отгорание кабеля, восстановление этой проблемы может занять минуты, а может и несколько дней, при это ценой такого восстановления будет ремонт в квартире, поскольку придется долбить стены.

Главное соблюдать технику безопасности и отключать вводной автомат в квартиру или комнату. Не работать мокрыми руками, на влажном полу и стенах, по возможности использовать изолированный инструмент. Несмотря на простоту операций не пытайтесь их выполнить если не имели отношений с электричеством — это очень опасно.

Замена розетки своими руками

Нередки случаи, когда какая-либо электрическая розетка в квартире выходит из строя. Обычно это случается с теми из них, которые наиболее часто используются. Естественно, что в доме возникают проблемы с включением телевизора, стиральной машины или другой бытовой техники. И перед хозяевами возникает насущная задача – как заменить розетку, причем срочно. Ее можно разрешить различными способами. Например:

  • • обратиться к соседу, который «разбирается» в электрике (но такого соседа-мастера может и не быть);
  • • вызвать частного электрика по объявлению в газете или интернете (но замена розетки в единственном экземпляре его вряд ли заинтересует);
  • • обратиться в ЖЭК (но, неизвестно, сколько придется ждать электрика из этой «конторы»);
  • • самому заменить розетку.

И в большинстве случаев последний вариант является наиболее оперативным и предпочтительным.

Как заменить розетку на новую

Позвонила мне одна моя знакомая и попросила сделать розетку. Мол, проблема заключается в том, что розетка старая, шатается и постоянно выпадает из стены при вытаскивании вилки электроприбора. По ее словам я понял, что нужна полная замена розетки с реконструкцией подрозетника. Когда я пришел по вызову, то действительно увидел требующую ремонта розетку, поэтому решил написать о том, как заменить розетку своими руками.

Когда я снял крышку розетки, то увидел что распорные лапки расшатаны и уже не держат ее в гнезде. Можно было конечно попробовать зафиксировать сам механизм в стене, но это было бы лишь временное решения проблемы, тем более в стене не было подрозеточной коробки. Здесь нужна была полная модернизация с заменой розетки и установкой нового подрозетника.

Итак, как заменить розетку самостоятельно? В первую очередь, следует обратить особое внимание на крепление розетки в стене. Ведь зачастую случается, что она попросту выпадает из своего посадочного места. А это чревато коротким замыканием в электрической цепи, которое может привести даже к возгоранию.

Рассмотрим пошагово этапы замены электрической розетки. Перед началом работы по замене розетки следует в обязательном порядке обесточить электрическую сеть, которая ее питает. В многоэтажных домах (обычно на лестничных площадках) установлены щитки с пакетными выключателями (пакетниками), прерывающими подачу электроэнергии в квартиры. Найдите в его верхнем отделении соответствующий вашей квартире пакетник и переведите его в верхнее положение «Выкл.».

Можно, конечно, обесточить лишь комнату, в которой предстоит замена розетки, а не полностью всю квартиру, выключив автомат, отвечающий за соответствующую линию. Но для этого нужно знать, где он точно находится. В противном случае самым надежным вариантом будет обесточивание всей квартиры.

Понятно, что, отключив электропитание квартиры, вы лишитесь и освещения. Поэтому, если менять розетку предстоит в условиях, когда на улице сумерки или уже стемнело, следует заранее запастись альтернативным источником света, например, фонариком.

О том, как заменить розетку в случае необходимости, следует подумать заранее. Так как для этого вам, само собой, потребуется новая розетка (а, возможно, и подрозетник), а также нехитрый слесарный инструмент (прямая и крестовая отвертки, кусачки или пассатижи) и индикатор фазы. Кстати этот простой и недорогой электроизмерительный прибор в виде отвертки-пробника требуется в быту довольно часто и потому неплохо его иметь в доме.

Демонтаж старой розетки начинается со снятия ее панели. Для этого выкрутите в ней центральный болт, пользуясь крестовой или прямой отверткой в зависимости от вида его головки.

Чтобы убедиться, что линия действительно обесточена, проверьте с помощью индикатора контакты розетки. К одному из них подведен фазный провод, к другому – нулевой. Если розетка находится под напряжением, то при прикосновении пробника к фазному проводу его лампочка должна гореть.

Если такого светового оповещения индикатора нет при прикосновении к обоим контактам розетки, значит, линия обесточена, и с розеткой можно работать, в сущности, голыми руками.

И, лишь убедившись в отсутствии электропитания, можно продолжать работу дальше. Ослабив болты зажимов контактов розетки, освободите их от проводов. Отвинтите болты внутренних распоров розетки, удерживающие ее в коробке, и вытащите из нее розетку. Возможно, предварительно придется для этого провернуть ее несколько раз в обе стороны.

Вытащив розетку из места, где она была установлена, мы обнаруживаем в данном случае, что подрозетник (коробка) отсутствует. То есть розетка была установлена просто в отверстии, сделанном в стене. Такая установка розетки неправильна и ее крепление ненадежно. Однако подобное можно довольно часто встретить в старых домах.

Нередко встречаются металлические подрозетники, в которых не предусмотрены крепежные болты. Потому розетки в них крепятся только с помощью их собственных распорных механизмов. Такое крепление розетки также весьма ненадежно.

Далее необходимо взять новый стандартный подрозетник и примерить его к отверстию. В данном случае мы видим, что он полностью вошел в него.

Если же подрозетник не полностью входит в отверстие, следует его укоротить до глубины отверстия, отрезав у него заднюю часть. В отдельных случаях приходится расширять отверстие до размеров подрозетника таким образом, чтобы он не деформировался при установке.

Если в отверстии стоит металлический подрозетник, его следует аккуратно вынуть, избегая при этом существенных повреждений стены, чтобы в дальнейшем избежать ее ремонта. Мелкие же повреждения скроет панель новой розетки.

Установка подрозетника для новой розетки

Вставив новый подрозетник в отверстие, следует его зафиксировать, используя раствор, приготовленный из сухой гипсовой или цементно-песочной смеси. Но, все же лучше работать с гипсовыми растворами.

Смотрите так же:  Как провести розетку из распределительной коробки

Для его приготовления в емкость с небольшим количеством воды добавляется сухая гипсовая смесь (лучше строительный гипс – алебастр, его раствор быстрее подсыхает) и тщательно перемешивается. Раствор готовится такой густоты консистенции, чтобы он мог удерживать подрозетник в отверстии даже в не застывшем состоянии.

Далее достаточно большое количество приготовленного раствора с помощью шпателя необходимо перенести в отверстие в стене и равномерно разровнять по всем его краям. Затем нанести этот же раствор на торцевую часть подрозетника с предварительно выломанным в нем окошком для ввода электрических проводов, продеть в это окошко провода и вставить подрозетник в отверстие. Остается заполнить щели в отверстии раствором и заделать им имеющиеся повреждения в стене.

Закончив, таким образом, монтаж нового «стакана», необходимо подождать пока раствор высохнет и затем уже продолжать установку новой розетки.

Чтобы подготовить провода для подключения питания к розетке, с их краев необходимо, используя кусачки, снять изоляцию и «откусить» лишнюю часть жилы. В данном случае для электропроводки использовался алюминиевый провод, проложенный в стенном туннеле. Если длина провода излишняя, то этот излишек провода лучше убрать в туннель, а не «откусывать».

В случае недостаточной длины провода, его можно удлинить путем присоединения к нему небольших отрезков нового провода. Но при этом следует придерживаться следующих правил: удлинение алюминиевого провода необходимо производить с использованием клеммной колодки, а медный провод можно удлинить, просто скрутив провода, а затем запаять и изолировать это соединение.

Подключение и установка новой розетки

Теперь уже замена розетки близится к концу. Остается подключить ее и зафиксировать в стене.

Снимаем с новой розетки панель, открутив центральный болт. В ее контакты поочередно вставляем оголенные концы проводов и закрепляем их там, затягивая соответствующие болты контактов с помощью отвертки.

Затем розетка вставляется в подрозетник, выравнивается по горизонтали и фиксируется нижним и верхним винтами. Для исключения перекоса розетки завинчивать эти винты следует поочередно до надежной ее фиксации.

Завершает монтаж розетки установка панели (крышки) и фиксация ее центральным болтом без приложения при этом чрезмерных усилий, чтобы ее не повредить.

Остается проверить надежность фиксации розетки. Вставьте в нее вилку одного из электроприборов и вытащите ее. В случае если розетка закреплена в коробке слабо, сильнее закрутите болты ее распоров. Вновь установив панель розетки, можно подключать электропитание на электрощите.

Надеемся, что наши советы, как заменить розетку самостоятельно, будут вам полезны. Ну что ж читайте, оставляйте комментарии, спрашивайте, может что не понятно. Для постоянных читателей выложил видео на канале Ютуб. Подписывайтесь на новые видеоролики.

Толки о токе: что нужно знать о работе электросетей и приборов в квартире

Домашние пожары из-за коротких замыканий, а также травмы от ударов током часто являются следствием невнимательности жильцов квартиры или же отсутствия элементарных знаний принципов электротехники. Поэтому портал «РИА Недвижимость» решил еще раз напомнить читателям об основных правилах работы и эксплуатации электросетей и бытовой техники.

Забота о безопасности

Прежде всего, необходимо следить за исправностью электропроводки: вилок, шнуров, розеток. Ни в коем случае не эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией. Это может привести к удару током, предупреждает главный энергетик компании Dekra Construction Валерий Водонюк.

Он также отмечает, что нельзя завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать сверху обоями и вообще закрывать элементами сгораемой отделки. Кроме того при одновременном включении в сеть нескольких устройств возможна перегрузка электропроводки и замыкание. «Следите, чтобы в одну розетку, например, в тройник, не были включены одновременно несколько приборов», — добавляет эксперт.

По его словам, нельзя закреплять провод на газовых, водопроводных трубах и батареях, так как касание провода с нарушенной изоляцией трубы может привести к короткому замыканию. А о результатах сочетания электрической искры и газа мы все регулярно слышим в новостях.

«Необходимо запрещать детям, трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых», — добавляет эксперт. Соблюдение таких нехитрых правил убережет от неприятных, а порой трагических последствий.

Розеточная азбука

Генеральный директор «СК Электросеть» Антон Шмидт отмечает, что очень важно правильно выбрать розетки в дом. «Чем больше номинал тока, на который рассчитана розетка, тем более серьезную нагрузку можно подключать к розетке», — объясняет он.

По словам Водонюка, чтобы розетка без проблем выдерживала напряжения, как например, от электрического чайника или стиральной машинки, она должна быть рассчитана на силу тока в 10-16 Ампер. При этом следует обратить внимание на обозначения «

При выборе розетки для тех или иных приборов эксперты советуют обращать внимание на наличие у нее элементов заземления. Водонюк объясняет, что электроприборы, не требующие заземления, имеют обыкновенную вилку с двумя штыревыми контактами и подходят к использованию в заземленных розетках.

«Приборы, имеющие вилку с заземлением, можно включать в сеть и при отсутствии заземляющего контакта в розетке. Однако, если корпус прибора металлический, то в случае пробоя на корпусе появится напряжение прикосновения. Именно поэтому электроприборы с металлическими корпусами обязательно надо заземлять, подключая их к розеткам с заземлением», — добавляет Шмидт.

Если человек пользуется одной розеткой для нескольких приборов попеременно, удобно будет использовать модель с выталкивателем вилки. Нажимая на кнопку выталкивателя, можно без труда менять вилки, рассказывает эксперт. «Если у вас маленький ребенок, необходимо использовать розетки с защитными шторками. Тогда ребенок не сможет потыкать в розетку чем-нибудь острым. Шторки открываются только при одновременном попадании штырьков вилки в оба отверстия», — поясняет Шмидт.

Что касается установки розеток или выключателей, то здесь, по его словам, нет каких-то определенных правил. Если вы самостоятельно занимаетесь установкой розеток в квартире, то следует пускать провод четко вниз или вверх от них, чтобы потом не вспоминать, как он проходит, чтобы не просверлить его, если надумаете где-то рядом что-то прикрепить к стене. «В старых домах обычно провода от выключателей и розеток тянутся внутри стены вверх к потолку, а затем идут вдоль потолка на расстоянии 10-15 сантиметров от него. А в современных домах, наоборот, провода тянут к полу и далее вдоль него также на расстоянии 10-15 сантиметров», — замечает Водонюк. Однако бывают случаи и горизонтальной прокладки проводки, добавляет Шмидт. Этот вопрос нужно уточнять у застройщика еще на стадии покупки квартиры. Эксперт также призывает в случае отсутствия опыта и знания, где идет проводка, не сверлить стены на уровне расположения розеток и выключателей или обратиться к специалистам.

Гендиректор «СК Электросеть» также предупреждает, что размещение розеток в ванных комнатах, санузлах и других сырых помещениях допустимо только в том случае, если розетка имеет степень защиты не ниже IP54 —защищенная от брызг. «Часто встречаются розетки с крышками, но со степенью защиты IP41. Эти крышки, по большому счету, фикция. При попадании воды на такую розетку вероятность короткого замыкания весьма высока», — утверждает собеседник агентства.

Удлинители и техника

Использование удлинителей без знаний о потребляемой мощности подключенных электроприборов — это повышенный риск пожара. Упрощенно можно сказать, что подключение к одному удлинителю телевизора, настольной лампы и утюга допустимо, но с рядом оговорок, утверждает Шмидт.

По его словам, необходимо понимать, что каждый прибор потребляет определенную мощность. Например, для телевизора необходимо 50-500Вт, для утюга — 1500-2500Вт, для настольной лампы — 30-100Вт.

Чтобы не перегрузить удлинитель, что приведет к его перегреву и повреждению, нужно следить за тем, чтобы в совокупности мощность всех подключенных приборов не должна превышать мощность удлинителя, предупреждает Водонюк. Для этого обратите внимание на ампераж устройств. Он указан в техпаспорте удлинителя или в наклейках на корпусе бытовых приборов. Например, «удлинитель на 16А 3500Вт». Затем сложите мощность всех подключаемых приборов и сравните с мощностью удлинителя.

Разумеется, нужно следить и за тем, чтобы удлинитель не перегрузил розетку, к которой подключается. Среднестатистическая современная розетка выдерживает токи до 16А. «Если ваша стационарная розетка рассчитана на ток в 10А, а удлинитель — на 16А, то даже объяснять не надо, что вполне приемлемая для удлинителя нагрузка вызовет оплавление вашей стационарной розетки», — добавляет Шмидт.

Также он советует при выборе удлинителя в магазине смотреть на сечение провода, которое позволяет расчетным токам протекать по проводу, не нагревая его. Так, удлинитель, подключаемый к 16-амперной розетке, должен быть выполнен из медного провода с сечением каждой жилы не меньше 2,5 квадратных миллиметров. Эти данные можно посмотреть в техпаспорте прибора. Провод меньшего сечения, например, в 1,5 квадратных миллиметра, подключенный к розетке в 32А, просто выгорит.

Внимание, «земля»

Если прибор, включенный в розетку, вроде бы подобранную к нему по всем правилам, вышел из строя или начал биться током, то причина тому — неправильное подключение заземления, обращает внимание Шмидт. «Заземление — защита человека от удара током при соприкосновении его с металлическими предметами под напряжением», — уточняет Водонюк.

По словам Шмидта, в советское время советские электроприборы не требовали заземления, так как их вилки и розетки не содержали заземляющего контакта. Современные же приборы оснащены необходимыми заземляющими элементами.

Смотрите так же:  Анкерный зажим для провода сип 4х16

«Часто жители старых домов заменяют старые советские розетки на «евро» с заземлением, меняют проводку, прокладывая заземляющий провод от розеток до этажного электрощита, и сталкиваются с проблемой — в этажном щитке нет «земли», а есть только три фазы и «ноль», — говорит эксперт. Он делает акцент на том, что такое положение вещей является нарушением правил устройства электроустановок (ПУЭ). Но, добавляет, что это российская реальность. Дело в том, что далеко не все дома старой постройки приведены в соответствие с требованиями этих правил. И тогда, чтобы закончить евроремонт, незадачливый житель подключает свое заземление на «нулевой» проводник в подъездном стояке.

«Мало кто отдает себе отчет в том, что это решение несет в себе огромные риски. Нулевой проводник в стояках, как правило, является самым «тонким местом». При этом желающих подключить к нему заземление очень много. Нулевой проводник начинает греться и может перегореть. Кроме того, он может быть поврежден просто вследствие механического или коррозионного воздействия. Не вдаваясь в тонкости теории переменного тока, скажу лишь, что при повреждении нулевого проводника в районе первого этажа во всех вышерасположенных квартирах напряжение в сети значительно вырастет, и вместо 220В у вас в розетке окажется 380В, а на корпусах электроприборов «заземленных» с указанным нарушением, появится напряжение около 110В», — объясняет Шмидт. Все это приведет к тому, что электроприборы выйдут из строя, а контакт с ними может вызвать поражение током, в некоторых случаях летальное.

Решением проблемы в данном случае станет использование устройств защитного отключения (УЗО) или дифавтоматов (автоматических выключателей с дифференциальной защитой) с электромеханическим расцепителем.

Однако перед тем как осуществлять полную замену проводки в доме и устанавливать УЗО, следует проверить наличие заземляющего проводника в подъездном стояке. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию.

Неисправности розетки и способы их устранения

Подготавливаем инструмент

Для того, чтобы выполнить ремонт розетки своими руками, могут понадобиться следующие инструменты:

  • отвертка с индикатором напряжения;
  • инструмент для снятия изоляции с проводов, в домашних условиях подойдет острый нож;
  • изоляционная лента;
  • пассатижи.

Сразу же следует отметить, что выполнять ремонт розетки под напряжением (не обесточивая квартиру либо дом) категорически запрещено. Перед, как приступать к работе, обязательно отключите автомат в щитке, который защищает розеточную группу!

Советы по ремонту

В розетке слышны потрескивания

В этом случае прибор нужно отремонтировать. Для этого снимаем наружную крышку и внимательно изучаем внутренности. Потрескивание свидетельствует о периодическом нарушении электрического контакта и искрового пробоя зазора, возникающего в этом месте. Контакт может быть нарушен в нескольких местах:

  1. Соединение электропроводки с контактным зажимом. В этом случае починить розетку можно так: отключаем электропитание, в зависимости от конструкции либо просто затягиваем отверткой контактные зажимы, либо вывинчиваем и разворачиваем внутреннюю часть, чтобы получить доступ к винтам зажимов. После ремонта ставим изделие на место и привинчиваем крышку.
  2. Соединение пружинных контактов с вилкой. Наружную крышку необходимо снять, отключив электропитание. Выявить причину ослабления контакта визуально. В большинстве конструкций розеток, подключение обеспечивается упругими свойствами материала контактных гнезд. При включении вилки, гнезда упруго деформируются, создавая прижимное усилие, обеспечивающее контакт. Если гнезда чрезмерно деформированы без общей потери упругости, их можно починить, аккуратно сжав пассатижами для придания первоначальной формы. В случае, если контактные пластины потеряли упругость (это случается при их перегреве, что сопровождается изменением цвета), то есть, при сжатии пассатижами они не пружинят, а деформируются пластически, отремонтировать розетку не удастся.
  3. В месте подвода проводки переломан провод и в стене торчит 2 мм оставшегося проводника. В этом случае ненадежный контакт может обеспечиваться торцевым примыканием частей переломленных жил, поддерживаемых изоляцией. При осмотре, в месте перелома токопроводящей жилы может наблюдаться частичное повреждение или почернение изоляции. Если место повреждения не обнаруживается визуально, проводку следует проверить пальцами «на сдвиг». То место, где провод держится только на изоляции, легко определится. Для того, чтобы починить место повреждения, в этом месте его нужно обрезать, зачистить изоляцию и закрепить в клемме. Для удобства присоединения, второй провод лучше обрезать на ту же длину.

Часто возникает ситуация, когда переломанный или отгоревший после замыкания провод оказывается слишком коротким. В этом случае при ремонте можно нарастить провод. Лучше всего сделать это следующим образом. Второй провод обрезать на ту же длину и зачистить. Взять два отрезка медного многожильного проводника длиной по несколько сантиметров и припаять их к проводке, предварительно зачистив концы. На места ремонта надеть кусочки термоусаживаемой трубки подходящего диаметра и аккуратно прогреть зажигалкой.

Это один из лучших способов ремонта, но можно починить и изоляционной лентой, а соединение отремонтировать скруткой. Затем, концы гибкого провода зачистить и соединить с клеммами. Этот способ ремонта хорош тем, что гибкий проводник очень удобно укладывается в подрозетнике, а дальнейшие его изломы исключены.

О том, как восстановить прижимные контакты, рассказывается на видео:

Более подробно узнать, почему розетка искрит и что делать в этом случае, вы можете из нашей отдельной статьи!

Вилка и корпус нагреваются

Этот симптом говорит о том, что в месте подключения возникло значительное переходное сопротивление. Происходит это, как правило, по следующей причине. В свое время, когда произошло ослабление контакта, ремонт не был произведен. Со временем, в месте плохого подключения, под регулярным воздействием небольшой электрической дуги (сопровождающейся потрескиванием), происходит рост нагара, который являясь плохим проводником, сильно нагревается при прохождении через него электрического тока.

Потрескивания исчезают, но контакты сильно греются. Когда процесс сильно запущен и следы оплавления или обгорания видны на наружной пластмассе, починить розетку, если она сгорела, скорее всего, нельзя.

Вскрыв крышку, можно убедиться в том, что резьба винтов зажимных клемм обгорела и винты «прикипели», а медные контактные пластины сильно изменили цвет и естественно, потеряли упругость. В этом случае, отремонтировать их самому невозможно. Если нагрев привлек внимание раньше, прибор можно починить, почистив детали от небольшого нагара и протянуть контакты.

В розетке отсутствует напряжение

В первую очередь следует убедиться, что отремонтировать необходимо именно розетку. Для этого нужно проверить напряжение на подходящих проводах.

Если оно отсутствует, то неисправность нужно искать ближе к источнику питания. При этом необходимо проверить концы проводов, выходящие из стены на излом, так, как об этом писалось выше, при необходимости – починить. Неисправности розетки легко определятся визуально – это либо отгоревший проводник, либо излом или перегорание контактных пластин. В зависимости от характера повреждений, производится ремонт или замена электрофурнитуры.

На видео ниже наглядно показывается, как выполняется проверка напряжения индикатором:

Ослабло крепление и корпус выпал

Крепление современных электроустановочных изделий осуществляется распорным механизмом, состоящим из двух пластин, которые, при затягивании крепящих их болтов, врезаются острыми зубцами в края отверстия в бетонной стене, прижимая к ней розетку. Ослабление чаще всего происходит из-за разрушения краев отверстия. Ремонт в этой ситуации можно выполнить, установив в отверстие пластиковый подрозетник, закрепив его в стене дюбель-гвоздем. Пространство между границей отверстия в стене и бортами подрозетника можно при ремонте заполнить строительным раствором. Более подробно узнать о том, что делать, если розетка вываливается со стены, вы можете из нашей статьи.

На видео ниже наглядно демонстрируется способ устранения данной неисправности:

Вот мы и рассмотрели, как починить розетку своими руками, если она не работает или обломился провод. Надеемся, предоставленные инструкции по ремонту помогли вам самостоятельно устранить неисправность!

Будет полезно прочитать:

Похожие статьи:

  • Гибкие провода гост ПВС 4х4 провод гибкий ГОСТ ПВС-это гибкий провод с медными многопроволочными скрученными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке. ПО последней букве в маркировке "С"-что обозначает соединительный, ясно что кабель в основном используется для […]
  • Заземление вл 10 квМ Заземление вл 10 квМ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ Для повышения надежности работы линий электропередачи, для защиты электроаппаратуры от атмосферных и внутренних перенапряжений, а также для обеспечения безопасности […]
  • Перепутал провода на дтож Сообщества › Volkswagen Passat B3 › Блог › Обрыв проводки в ДТОЖ Всем привет! Появилась проблема в ДТОЖ черного цвета(на приборку) стрелка мертвая, а не за долго до этого менял датчик… думал он перегорел, поставил другой, стрелка все […]
  • Самодельные высоковольтные провода зажигания Автомобильные высоковольтные провода системы зажигания Зажигание рабочей смеси в цилиндрах бензиновых двигателей внутреннего сгорания производится электрической искрой. Из соображений электробезопасности водителя и пассажиров на […]
  • Провода для светильников прозрачные Провод прозрачный 2*0.75 с тросиком (круглый) Прозрачный круглый провод с медными многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из силикона. Предназначен для присоединения различных осветительных […]
  • Нагрев провода расчет Онлайн расчёт мощности, выделяющейся в форме тепла в электрическом проводнике R = ρ * L / S, то есть удельное сопротивление, умноженное на длину носителя, делённое на площадь сечения. Таблица основных удельных сопротивлений металлов и […]