Как правильно подобрать провода для проводки

Как правильно подобрать электрический кабель для проводки

Содержание:

Надеюсь, что выбором электрических розеток и выключателей, а также их установкой и подключением вы уже знакомы. Если же нет, то рекомендую изучить эти вопросы, прочитав мои статьи «Как правильно сделать самостоятельный выбор розеток и выключателей», а также «Самостоятельный монтаж электрических розеток и выключателей».

В этой же статье я расскажу о том, как правильно выполняется электромонтаж проводки, который вы сможете сделать, как самостоятельно, так и с помощью профессионального электрика. Однако данные работы невозможно выполнить качественно, если вы будете использовать кабель для проводки, который не будет соответствовать техническим требованиям цепи в вашем доме/квартире. Поэтому в этом материале я дам вам конкретные рекомендации по правильному выбору проводов для прокладки проводки.

Однако сначала необходимо ознакомить вас с правилами выполнения самих электромонтажных работ, а также о том, какими способами может быть выполнена прокладка проводки в доме/квартире. Это необходимо, чтобы все было выполнено максимально безопасно и правильно.

Правила, которые необходимо соблюдать при монтаже проводки

Существуют два основных способа прокладки электрической проводки:

1. Открытая проводка (такой способ рекомендуется для домов, выполненных из дерева).

2. Скрытая проводка (этот способ возможно применить для кирпичных или панельных домов, однако и в таких домах, если это необходимо, можно применить прокладку проводки открытого типа).

Естественно, что прокладка всех коммуникаций, в том числе и монтаж проводки, выполняются до начала чистовых отделочных работ дома/квартиры. Кроме того, все монтажные работы в обязательном порядке должны выполняться по заранее составленной схеме, на которой указаны места размещения всех розеток, выключателей и осветительных приборов. Но это еще не самое главное. Еще при выполнении проводки необходимо придерживаться следующих правил:

• прокладка проводки должна идти от распределительного электрощита к местам установки розеток, выключателей и осветительных приборов;

• для выполнения монтажа необходимо использовать только жесткий кабель с жилами из меди или алюминия, покрытыми ПВХ-оболочкой (как правильно выбрать сечение провода для проводки, я расскажу ниже);

• магистральная проводка, от которой уже выполняются отводы к различным электроточкам (розеткам, выключателям или светильникам) в жилом помещении должна проходить на высоте не менее двух метров от уровня пола, а в нежилых помещениях (гаражах, мастерских и так далее) – не менее двух с половиной метров от уровня пола. Оптимальным расположением оптимальной проводки внутри жилых помещений является ее прокладка на расстоянии 1520 сантиметров от уровня потолка;

• отводы к потолочным светильникам прокладываются непосредственно по бетонному потолку;

провода необходимо укладывать в специальную пластиковую или в обычную металлическую трубку, что позволит защитить их от механических повреждений. Однако укладка таких защитных трубок должна происходить в строгом соответствии с составленной схемой прокладки трассы электропроводки в доме;

• все электрические розетки в доме должны быть оборудованы заземлением, что позволит избежать поражения электрическим током при пробитии на металлический корпус прибора. С этой целью одновременно с прокладкой основной электрической проводки выполняется и прокладка заземляющего провода;

• при прокладке электрических проводов с последующим укрытием их под фальш-стенами из гипсокартона (изготовление таких стен описано в статье «Выравнивание стен гипсокартоном своими руками»), то необходимо принять дополнительные меры по усилению изоляции электрических проводов, что поможет избежать такого неприятного события, как пожар в доме;

• концы проводов в распределительной коробке, которые необходимо соединить между собой, должны не скручиваться, а спаиваться. При этом не рекомендуется использовать в качестве флюса кислоту. Лучше применить обычную канифоль. Все места соединения проводов должны быть тщательно заизолированы с помощью пластиковой трубочки (кембрика) или изоляционной ленты;

• сечение проводов всей электропроводки в доме должно быть одним и тем же, поскольку при прохождении тока через провода с различным сечением, которые соединены друг с другом, приведет к нагреванию проводников, что может закончиться возгоранием проводки и пожаром в доме. Поэтому нельзя соединять провода между собой посредством скрутки!

Теперь, как и обещал, расскажу о том, как правильно подобрать провод для проводки, в частности, речь пойдет о том, каким сечением, током и мощностью должны обладать провода электрические (кабель), необходимые вам для выполнения электромонтажных работ в доме.

Рекомендации по выбору сечения электрических проводов или кабелей

Если вы хотите, чтобы ваша электропроводка в квартире или в частном доме служила исправно долгие годы, то провода, используемые для выполнения всех электромонтажных работ, должны быть не только правильно уложены, но и обладать оптимальными характеристиками:

• максимально допустимым током;

При выборе электрических проводов/кабеля для проводки необходимо учитывать следующее:

1. Номинальная мощность проводки всегда должна превышать их потребляемую мощность, поскольку показатель номинальной мощности указывается производителем для идеальных условий эксплуатации, то есть, когда отсутствуют:

• возможные отклонения в конструкции проводника;

• температурные колебания и другие факторы.

2. Суммарная потребляемая мощность всех электрических приборов в доме оказывает огромное влияние на выбор сечения провода. Для определения нужного сечения необходимо выяснить:

• максимальную мощность сети;

• суммарную потребляемую мощность всех электроприборов, как тех, которые уже эксплуатируются в доме, так и тех, которые планируются к приобретению в будущем.

Все эти данные помогут выбрать провод того сечения, который обеспечит нужную мощность без перегрева проводки.

Приведу простой пример. Если проводка на вашей кухне выполнена проводом ПУГНП 3х1,5, то в данном случае мощность всех используемых в этом помещении электроприборов не должна превышать 3,54 кВт, поскольку такая мощность является предельной для данного типа провода. Однако нужно учитывать и то, что на снижение мощности проводки может повлиять ее прокладка за холодильником вблизи теплообменника, поскольку это приведет к нагреванию провода, а, значит, к увеличению его сопротивления и увеличению электрического тока. Таким образом, существенно возрастет потребляемая мощность проводки, что вызовет ее еще больший нагрев и, в конечном итоге, к выходу из строя проводки из-за перегорания провода. Хорошо, если обойдется без пожара! Поэтому, лучше всего выбрать провод, мощность которого будет превышать максимальную суммарную потребляемую мощность всех бытовых приборов, эксплуатируемых в помещении, чтобы у вас был запас прочности! Особенно это актуально, когда проводка прокладывается в деревянном доме.

Самым распространенным типом электрических проводов, которые в настоящее время используются всеми для электромонтажных работ в доме/квартире, являются токопроводящие жилы (ТПЖ). Стандартное сечение такого провода для подключения светильников (люстр) – 1,5 квадратных миллиметра, а для подключения розеток необходимо выбирать ТПЖ с сечением 2,5 квадратных миллиметра. Если монтаж проводки осуществляется к местам подключения электрических приборов, потребляющих большое количество электрической энергии (мощного кондиционера, электрической плиты и тому подобного), то сечение ТПЖ выбирается согласно потребляемой мощности этих приборов. Например, подключение розетки для электроплиты, мощность которой превышает 3,5 кВт, потребует использовать провод для проводки сечением не менее, чем 4 квадратных миллиметра, например, ПВС3х4 или ПВС3х6. Кроме того, подключение электрических плит обычно предполагает прокладку к местам их подключения отдельной трехфазной линии.

Учтите, что чем больше сечение провода, тем большую нагрузку он может выдержать. Однако увеличение площади сечения сильно увеличивает и стоимость самого провода. Поэтому не стоит выбирать слишком толстые провода для выполнения проводки. И ни в коем случае, с целью экономии средств, нельзя выбирать слишком тонкие провода. Ведь если проводка в доме выйдет из строя (то есть, перегорит, не выдержав нагрузки), то ее замена обойдется в десятки раз дороже той суммы, которую вы «сэкономили», купив ТПЖ, сечение которой меньше необходимого в вашей квартире/доме. Посудите сами, придется:

• вскрывать отделку стен;

• распаковывать каналы, в которых уложена скрытая проводка;

• покупать новый провод нужного сечения;

• запаковать каналы в стенах;

• восстановить финишную отделку стен.

Поэтому выбирайте ТПЖ с оптимальным сечением, чтобы электропроводка в доме служила исправно долгие годы. Привожу таблицу для медных и алюминиевых проводов, с помощью которой вы сможете определить, какое сечение провода является оптимальным для выполнения проводки в вашем доме/квартире.

Теперь дам несколько практических рекомендаций по выбору провода для электропроводки:

1. Если вы собираетесь прокладывать проводку внутренним способом, то используйте провод/кабель, жилы которого монолитные с плоским сечением. К таковым относятся, например, ПУНП (провод универсальный плоский) или кабель ВВГ в оболочке из ПВХ-пластификата, не поддерживающего горение.

2. Если вы собираетесь выполнить монтаж электропроводки в квартире/доме наружным способом, то в этом случае лучше использовать гибкий провод или провод, жилы которого обладают круглым сечением. К таковым относятся провода соединительные в виниловой оболочке (ПВС), провода универсальные, обладающие отличной гибкостью и жилами с плоским сечением (ПУНГП) или электрические плоские шнуры, имеющие виниловую изоляцию и помещенные в виниловую же оболочку (ШВВП). При этом, выбирая между круглым или плоским сечением провода/кабеля, помните, что для укладки проводки с круглым кабелем необходимо будет выполнить более глубокую штробу. Это потребует от вас больших затрат энергии и времени. А вот плоские провода, в частности ПУНГП, не обладающие монолитными жилами, не только отлично ложатся внутри кабельного канала, но и, если это необходимо, то легко протягиваются через гофрированную трубку.

Несколько полезных советов, которые облегчат вам выполнение электромонтажных работ

Для того, чтобы вы не запутались с тем, где у вас какой провод:

• перед тем, как вы приступите к электромонтажным работам определитесь, провод с каким цветом изоляции будет нести ту или иную функциональную нагрузку в электрической цепи: фазную, нулевую или заземляющую. Чаще всего электрики используют провод, покрытый изоляцией желто-зеленого цвета, в качестве заземления. Для фазного провода выбирается тот, который покрыт изоляцией более светлого цвета, а для нулевого – более темного цвета. При этом цвета могут быть самые разные, а не обязательно белый и черный. Цветовая гамма изоляции проводов в кабеле зависит от того, каким производителем он выпущен. Например, для фазного
провода, помимо белого цвета изоляции, можно выбрать коричневый или красный цвета, а для нулевого, помимо черного, – синий.

Смотрите так же:  Пластиковый держатель провода

• однако бывает и так, что все провода в кабеле покрыты изоляцией одного цвета. В этом случае вам понадобится разноцветная изолента, которой и будет отмечаться тот или иной провод, например:

۰желтая изолента – заземление;

۰ красная изолента – фаза;

۰синяя или черная изолента – ноль;

И последнее. Выбор материала, из которого изготовлены жилы электрического кабеля, невелик, поскольку это может быть либо алюминий, либо медь. Однако в последнее время алюминий все меньше используется для выполнения проводки, поскольку медь превосходит этот металл по всем техническим показателям, кроме цены, поскольку она значительно больше цены алюминиевых проводов (в 1,5– 2 раза).

Однако все провода в проводке должны быть из одного материала. Поэтому, если у вас уже выполнена часть проводки с использованием алюминиевых проводов, то и остальную часть проводки следует выполнять с использованием аналогичного провода/кабеля.

Вот и все, что я хотел вам рассказать, прежде чем узнаете о том, «Как выполнить монтаж электропроводки в доме». Именно так называется статья, в которой подробно описываются и различные схемы выполнения проводки в доме/квартире, и способы ее прокладки. Удачи вам во всех начинаниях!

Как выбрать правильный паяльник и научиться паять провода

Спайка является основным методом электрического и механического соединения как деталей, так и проводки. Но несмотря на кажущуюся простоту процесса, пайка – дело довольно сложное и кропотливое. Именно поэтому прежде чем брать в руки паяльник, необходимо хорошо представлять чем, зачем и, главное, как паять провода.

Инструменты и принадлежности

Пайка, как и любой другой технический процесс, подразумевает использование определенных инструментов и принадлежностей. Инструментов понадобится немного: паяльник, нож, пассатижи, напильник, наждачная бумага. Принадлежностей и того меньше – достаточно паяльного флюса и спирта или бензина. Тем не менее все это является важными составляющими процесса и к выбору того и другого необходимо отнестись исключительно серьезно. Именно от качества паяльника и наличия нужных принадлежностей к нему будет зависеть как механическая, так и электрическая надежность паяного соединения.

Выбор и подготовка паяльника

Это, пожалуй, самый ответственный этап. Неудачно выбранным или неправильно подготовленным инструментом качественную пайку не получить.

Мощность и тип

Основным критерием выбора паяльника является его мощность. Промышленностью выпускаются инструменты мощностью от 10 до 200 Вт и выше. Первые могут иметь размеры авторучки, последние выглядят как натуральный молоток внушительных размеров.

Электропаяльники мощностью 30 (слева), 60 и 200 Вт.

Осталось решить, какой паяльник выбрать для пайки проводов. Тут все будет зависеть от производимой операции, а точнее, от толщины и массивности деталей, которые необходимо запаять. Чем детали массивнее, тем большую теплоемкость должен иметь инструмент. Примерную зависимость рекомендуемой мощности паяльника от выполняемой задачи можно представить в виде следующей таблицы:

  • 15-25 Вт – мелкие радиоэлементы, микросхемы, проводники диаметром до 0.3-0.5 мм;
  • 30-40 Вт – крупные радиоэлементы, провода диаметром до 1 мм в том числе многожильные;
  • 40-60 Вт – достаточно крупные детали, проводники диаметром до 2 мм;
  • 100 Вт – массивные детали, провода диаметром до 3-4 мм;
  • более 100 Вт – силовая электропроводка диаметром более 4 мм.

Если под рукой не окажется паяльника с необходимыми характеристиками, можно взять несколько больший по мощности, но не наоборот. Массивным прибором спаять тонкие провода при известном навыке можно, маленьким и маломощным толстые – практически никогда. Идеально, если в вашем хозяйстве будет несколько электропаяльников различной мощности.

Но как поступить, если паяльника необходимой мощности не окажется или его вообще не существует в природе? Пытаться припаять шины в карандаш толщиной стоваттным паяльником? Ни в коем случае! В этой ситуации поможет обычный огонь. Поместите подготовленные к пайке детали, к примеру, в пламя бытовой газовой горелки или спиртовки и паяйте. Дополнительный подогрев поможет выполнить качественную пайку даже маломощным инструментом. Единственно, нагревая провода на открытом пламени, не переусердствуйте – достаточно небольшого дополнительного подогрева.

Отдельно стоит отметить так называемые «пистолетные» или импульсные паяльники, которые достаточно широко использовались, да и сегодня стоят на вооружении у мастеров на выезде.

Современный вариант пистолетного паяльника.

С первого взгляда преимущества такого аппарата налицо – он мгновенно нагревается и так же быстро остывает. Но эта особенность удобна лишь узкому кругу специалистов – мастерам по вызову. Пришел, достал из чемодана, ткнул, убрал в чемодан, забрал деньги и ушел. Но тот, кто серьезно работал с такими паяльниками, отлично знает и их недостатки.

Прибор буквально неподъемный, не держит оптимальной температуры, форма жала, которое катастрофически горит, исключительно неудобная. В результате пайку подобным инструментом с проволочной петелькой вместо жала можно охарактеризовать фразой «уф, вроде прислюнил». Пистолетный электропаяльник худо-бедно сгодится для ремонта лампового телевизора «Рекорд», да пылесоса «Вихрь», но не более. О качественной пайке, особенно проводов, тут и речи быть не может.

Заточка и облуживание жала

После того как паяльник выбран, его необходимо подготовить – заточить и облудить жало. Видов заточки жал существует множество:

Унифицированные формы заточки жала паяльника

Какую выбрать, зависит от ваших личных предпочтений и привычек. Для пайки проводов наиболее оптимальными считаются заточки №№ 3, 4 и 5. После заточки обычным напильником жало необходимо сразу же облудить – покрыть слоем припоя. Для чего это нужно сделать? Вкратце процесс пайки заключается в следующем: на кончик разогретого жала наносится капля припоя, который впоследствии переносится на спаиваемые детали. Но как работать пальником, необлуженное жало которого покрыто оксидом меди и абсолютно не смачивается припоем?

Итак, если жало инструмента заточено или просто зачищено до медного блеска, пора переходить к облуживанию. Для этого понадобится обычная паяльная канифоль и кусочек припоя. Включаете электропаяльник в сеть и не спеша, без нажима натираете зачищенный участок кусочком канифоли. По мере разогрева паяльника канифоль начнет плавиться и покрывать жало тонким слоем.

Быстренько откладываете канифоль и берете в руки припой, пытаясь «закрасить» им покрытый канифолью участок. По мере дальнейшего разогрева паяльника припой тоже начнет плавиться и равномерно растечется по жалу. Операцию можно считать законченной. Если с первой попытки ничего не получилось, не отчаивайтесь – остудите паяльник (горячее жало зачищать бесполезно – оно тут же будет окисляться), повторите зачистку и снова залудите.

Температура инструмента

Осталось подобрать оптимальную температуру жала. Бытует мнение, что чем больше мощность электропаяльника, тем выше температура его жала. Это абсолютно неверно! От мощности зависит лишь тепловая емкость инструмента, а значит, и способность его прогреть место пайки. По этой же причине чем выше мощность паяльника, тем больше и толще его жало.

А что касается температуры паяльника любой мощности, она одинакова и должна быть такой, чтобы, с одной стороны, припой легко плавился, собираясь на кончике жала каплей, с другой – канифоль не горела с характерным запахом горящей смолы. Производя пайку проводов паяльником с недогретым жалом, вы не сможете качественно прогреть место соединения, а при работе перегретым инструментом канифоль или любой другой флюс сгорит быстрее, чем успеет выполнить свои функции. В обоих случаях получится пайка, которую монтажники называют «прислюнил».

Обычно для изменения температуры паяльника используются специальные устройства – регуляторы напряжения. Но если вы занимаетесь пайкой лишь время от времени, можно обойтись и более бюджетными, но вполне эффективными методами. Для того чтобы несколько снизить температуру жала, просто ослабьте стопорный винт на корпусе прибора и немного выдвиньте жало из корпуса.

В результате небольшая часть жала, которая до этого находилась внутри нагревательного элемента, окажется снаружи и вместо того, чтобы нагреваться, будет охлаждаться окружающим воздухом.

Если же температура паяльника недостаточна, проведите противоположную операцию – задвиньте жало глубже. Несмотря на кажущуюся простоту, такой метод весьма эффективен.

Паяльный флюс

Для того чтобы пайка была качественной, припой должен прочно сцепиться со спаиваемой деталью, смочить ее. Но при нагревании практически любой металл интенсивно окисляется и абсолютно не смачивается припоем. Даже если вам удастся что-то изобразить при помощи паяльника и одного припоя, такая пайка, называемая среди специалистов «холодной», не обеспечит ни хорошего контакта, ни механической прочности. Образцом холодной пайки можно считать фото, которое на очень многих информационных ресурсах почему-то является примером исключительно качественной и правильной работы:

Припой абсолютно не сцепился с медью проводов – эту спайку можно разобрать голыми руками

Чтобы обеспечить надежное сцепление припоя со спаиваемым металлом, используют те или иные флюсы. По методу воздействия они делятся на две категории:

Пассивные флюсы, как видно из их названия, не взаимодействуют со спаиваемыми деталями. Их основное назначение – обеспечение хорошей растекаемости припоя и предотвращение образования оксидной пленки при нагревании спаиваемых деталей. Пассивные флюсы просты в использовании, доступны, безопасны для человека, не электропроводны и полностью нейтральны (не требуют отмывки после пайки). К недостаткам флюсов этого типа можно отнести неэффективность использования на окисленных деталях.

Всем известная канифоль является самым распространенным пассивным флюсом.

Активные флюсы не только улучшают растекаемость припоя и предотвращают образование оксидной пленки, но и способны эту пленку разрушать. Ввиду этого кислотные или щелочные флюсы нашли широкое применение для пайки сильно окисленных или мгновенно окисляющихся на воздухе металлов. Существуют даже вещества, снимающие при прогреве паяльником лак с эмалированного провода. Из недостатков этого типа флюсов можно отметить высокие коррозийные и электропроводящие свойства (флюс после пайки нужно обязательно смывать), опасность для человека.

Флюсы, выпускаемые промышленностью на основе кислот.

Какой флюс лучше использовать для пайки проводов? Если вы собираетесь работать с медью, то идеальным вариантом будет канифоль или раствор канифоли в спирте. Даже если провода старые, но их несложно зачистить до блеска, то все же лучше пользоваться канифолью. Она хороший диэлектрик и абсолютно не взаимодействует с металлом на химическом уровне.

Активный же флюс вам понадобится в том случае, если провода сильно окислились или выполнены из сплавов, плохо поддающихся пайке – никеля, стали, алюминия и пр. Хотя никто не запрещает пользоваться этими составами и для работы с обычной медью. Единственно, если не хотите, чтобы соединение развалилось через месяц-другой, не забудьте после работы тщательно промыть место пайки спиртом или бензином. Ну и, конечно, сразу же вымойте руки с мылом – кислота есть кислота, даже если она паяльная.

Пайка проводов

Инструменты и флюс подобраны и готовы к работе, осталось выяснить, как правильно паять паяльником провода. Пока разогревается инструмент, подготовьте проводники, которые решили соединить. Для этого их нужно аккуратно зачистить от изоляции не очень острым ножом или специальным инструментом. Выполняя эту операцию, старайтесь не повредить жилы. Это особенно важно, если провод многожильный – перерезая отдельные проводки, вы уменьшаете общее сечение провода.

Смотрите так же:  Вентилятор канальный 220 вольт

Осмотрите место зачистки. Жилы медные, а металл имеет яркий «рыжий» цвет? Предварительное облуживание не потребуется. Плотно скрутите провода между собой. Если проводник мягкий, а жилки тонкие, то это можно сделать руками. В противном случае воспользуйтесь пассатижами:

Подготовка многожильной проводки к пайке.

Теперь нужно нанести на место скрутки паяльный флюс. Если вы пользуетесь жидким, к примеру, раствором канифоли в спирте, то используйте кисточку. Если канифоль твердая, то просто положите скрутку на кусочек канифоли и прижмите ее разогретым паяльником до легкого вплавления в канифоль. Теперь самая ответственная операция. Слегка обмакните жало в канифоль, а затем сразу же возьмите на него немного припоя. Прикоснитесь паяльником к будущему месту пайки и грейте соединение до тех пор, пока припой не начнет растекаться по проводу. Равномерно распределите расплав по всей скрутке. В результате у вас должно получиться что-то подобное:

Качественно спаянные проводники.

Если результат несколько отличается, не расстраивайтесь – с первого раза может получиться не совсем эстетично. Главное – припой равномерно растекся по проводкам, хорошо их смочил и пропитал скрутку. Все равно недовольны? Повторите операцию – снова нанесите канифоль и прогрейте место соединения, добавив припоя или, напротив, убрав лишний. Точно так же поступают и с одножильной или смешанной проводкой.

Теперь осталось решить вопрос как правильно спаять провода, если соединяемые проводки старые и сильно окислились. Прежде всего, постарайтесь качественно и до блеска зачистить жилки. Если провода одножильные, это несложно – достаточно ножа или мелкой наждачной бумаги. Но многожильный провод качественно зачистить не удастся, поэтому придется применить несколько иную технологию пайки паяльником – предварительное лужение с использованием кислотного флюса. Если такового под рукой не оказалось, воспользуйтесь таблеткой обычной ацетилсалициловой кислоты, именуемой в народе «аспирин».

Ацетилсалициловая кислота – отличный кислотный флюс для пайки.

Облуживание при помощи таблетки аспирина проводите в следующей последовательности:

  1. Освободите концы проводников от изоляции.
  2. По возможности зачистите окисленные провода до блеска.
  3. Если в проводнике много жил, плотно их скрутите между собой.
  4. Прижмите проводник к таблетке и прогрейте паяльником до появления дыма.
  5. Возьмите на жало немного канифоли, припоя и прогревая провод, хорошенько покройте его припоем, которого на жале должен быть минимум.
  6. Промойте облуженные концы проводов спиртом, чтобы удалить остатки кислоты.

После всех этих процедур в вашем распоряжении окажутся два одножильных проводка, готовых к пайке обычным образом:

Облуженные провода, готовые к пайке.

Осталось плотно их скрутить и спаять при помощи обычной канифоли.

Как правильно подобрать сечение кабеля при расчете электропроводки

Практический метод определения наименьшего допустимого сечения проводов в цепи

В качестве примера на рисунке даны значения пропускной способности по току для различных способов монтажа, для ПВХ-изоляции, для медных или алюминиевых проводов, проложенных по воздуху или в земле.

Значения пропускной способности по току в амперах для различных методов монтажа, ПВХ изоляции, для трех медных или алюминиевых проводов, при температуре проводов 70 °С, температуре окружающей среды – 30 °С (при прокладке по воздуху), 20 °С (при прокладке в земле) (таблица А.52.4 стандарта МЭК 60364 5 52)

A1-Изолированные провода или одножильные кабели в кабельном канале в стене с термоизоляцией

A2- Многожильные кабели в кабельном канале в стене с термоизоляцией

B1- Изолированные провода или одножильные кабели в трубе на деревянной стене,на каменной стене или проложенные на расстоянии от стены, меньшем 0,3 диаметра трубы

B2- Многожильный кабель в трубе на деревянной стене, на каменной стене или проложенный на расстоянии от стены, меньшем 0,3 диаметра кабельного канала

C- Одножильные или многожильные кабели: прикрепленные к стене или проложенные на расстоянии от деревянной стены, меньшем 0,3 диаметра кабеля

D- Многожильные кабели в кабельном канале или в трубах, уложенных в земле

Как видим из таблицы, для скрытой проводки в квартире (доме) подходит вариант A2. Обычно для цепей освещения достаточно медного кабеля сечением 1.5 кв.мм, для бытовых розеток-2.5 кв.мм, для силовых цепей (бойлер, варочная панель и пр. подбираем кабель исходя из паспортной мощности соответствующего потребителя).

А так же, зная мощность, можно определить сечение, пользуясь следующей таблицей (имеется ввиду медный провод при однофазном подключении потребителя):И ещё приведу пару табличек для сравнения (добавлены данные для трехфазных потребителей):

Нужно рассчитать сечение кабеля для питания варочной поверхности мощностью 7.5 кВт.

На время забудем про существование таблички по подбору мощностей (Подстрахуемся так сказать.. и, заодно вспомним физику за 7 й класс. Выбор сечения кабеля (провода) производим исходя из расчёта номинальной токовой нагрузки. Расчёт проводим по известной формуле I=P/U, где P – мощность потребителя, U — напряжение, I – номинальный ток.
Мощность нашей варочной составляет 7.5 кВт, напряжение, при наличии 3х фаз будет 380В. Номинальный ток будет равен I = 7500Вт/380В = 19.7 А, если напряжение будет 220 В, то ток составит 34 А. В жилых домах применяются провода и кабели с медными жилами, поэтому возьмём кабель марки ВВГ с однопроволочными медными жилами.

Итак для трехфазной сети подойдет Кабель ВВГ 4×2.5 (сечение 2.5 при токе до 21А для 380В- не противоречит данным из любой нашей таблички), а для однофазной Кабель ВВГ 3×6 (сечение 6 при токе до 34А — укладываемся!).

Как правильно выбрать провода для электропроводки

1. Какой кабель (провод) выбрать

Первое, на что надо ориентироваться при выборе провода – это металл из которого изготовлены его жилы – медь или алюминий. Несмотря на недорогую стоимость алюминиевые провода проигрывают медным по многим важным показателям: гораздо меньшая электропроводность относительно медных проводов, быстрое их окисление, ломкость на перегибах, что очень усложняет монтаж. Поэтому все-таки лучше выбрать именно медь.
Итак, будем считать, что с материалом провода вы определились, остановив свой выбор на медном проводе. Это оптимальное решение для монтажа электропроводки. Следующий момент – это правильный выбор сечения проводов.
Для электропроводки скажем, квартиры целесообразно использование медных проводов сечением 1,5 кв.мм для освещения и 2,5 кв.мм для розеточных групп. Более подробно о том, как правильно подобрать провода и кабели по сечению см. ниже.
Стоит сказать и о количестве жил выбираемого кабеля. Даже если дом старый и в нем не предусмотрен заземляющий проводник в этажных щитах лучше все-таки на будующее приобрести 3х-жильный кабель с дополнительным заземляющим проводом.
Теперь осталось выбрать марку кабеля. Вот основные марки кабеля, наиболее часто используемые при монтаже электропроводки:
ПВС – гибкий кабель круглой формы, состоящий из скрученных многопроволочных отожженых медных жил с ПВХ-изоляцией и внешней оболочкой из того-же материала. Благодаря своей хорошей гибкости подходит больше как сетевой провод для подключения бытовых приборов, чем провод для монтажа электропроводки. Монтаж ПВС производится при температуре окружающей среды от -15°С до + 40°С.
ВВГ — силовой кабель, состоящий из медных, однопроволочных жил, покрытых ПВХ-изоляцией с внешней оболочкой так-же ПВХ. Имеет круглую или плоскую форму, более компактен, чем NYM, хорошо укладывается в штробы, кабельные каналы. Может иметь маркировку «нг» — негорючий. Кабель ВВГнг содержит в оболочке и изоляции противопожарные добавки, поэтому является пожаробезопасным, использование которого значительно повышает уровень электробезопасности объекта. Кабель ВВГ с успехом применяется при монтаже электропроводки как в сухих, так и во влажных помещениях. Оптимальное соотношение цены и качества. Кабель ВВГ идеально подходит для монтажа электропроводки квартир и жилых помещений.

2. Выбор провода по сечению.

Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого потребителем тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле:

где I – сила тока (А), P – мощность потребителей (Вт), V – напряжение цепи (В)

(например, при V=220 В, для электрообогревателя P=2000 Вт ток составит 9 А, для 60 Вт лампочки — 0,3 А).

Зная суммарный ток всех потребителей, и значение допустимой предельной токовой нагрузки на провод данного сечения можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо покупать другой.

Предельная токовая нагрузка на сечение провода:

для медного провода — 10A/мм²,

для алюминиевого провода — 8A/мм².

При выборе типа провода нужно также учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции (нельзя для электрической проводки на сетевое напряжение 220 В использовать провода от телефонной линии).

При выполнении скрытой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8.

Следует отметить, что открытая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 мм² из расчета достаточной механической прочности.

Таблица расчета мощности медных проводов, для скрытой проводки, V=220В.

Выбираем кабель для проводки в квартире

Какой кабель выбрать для проводки в квартире?

Именно такой вопрос возникает у многих наших сограждан, когда они решают заменить старую или монтируют новую электрическую сеть в доме или квартире. Вопрос это достаточно серьезный и не имеет однозначного ответа.

Все зависит от параметров вашей электрической сети и способа монтажа. И если вы хотите разобраться в этом вопросе, наша инструкция именно для вас.

Предварительные параметры нашей электрической сети

Для того, чтобы решить, какой кабель использовать для проводки в квартире, нам сначала необходимо определиться с целым рядом параметров. Прежде всего, следует выбрать способ монтажа проводки, также следует определить количество жил кабеля, параметры помещений, в которых предстоит монтаж, количество проводов, проложенных совместно, и некоторые другие аспекты.

Способ монтажа проводки

На данный момент существует два основных вида монтажа проводки. Это скрытый и открытый монтаж.

Каждый из них имеет собственные преимущества и недостатки, и отдать предпочтение одному из них можно только после детального рассмотрения. Кроме ваших предпочтений в выборе не малую роль играют нормы ПУЭ по условиям электрической и пожарной безопасности.

  • Открытая проводка достаточно проста в монтаже, имеет хорошую ремонтопригодность и относительно быстро монтируется. В то же время она портит дизайн комнат, забирает у нас свободное пространство и требует дополнительных коробов или труб для механической защиты.
  • Хотя, с другой стороны, согласно 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ, требования к открытой проводке при монтаже по сгораемым конструкциям по многих параметрам не такие жесткие. Благодаря этому для монтажа по деревянным и другим сгораемым конструкциям выбирают именно этот тип монтажа.
  • Проводка электрического кабеля в квартире скрытым способом позволяет скрыть все инженерные сети и не требует дополнительной защиты при монтаже по несгораемым конструкциям. В то же время трудоемкость выполнения работ значительно выше, ремонтопригодность не высока, а подключение дополнительных электроприборов может вызвать определенные трудности.
  • Кроме того, согласно табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ, выбор скрытой проводки для электроснабжения деревянного дома сопряжен с большим количеством трудностей и необходимости применения дополнительных средств защиты. Из-за этого конечная цена такой проводки будет значительно выше. В то же время п.12.22 ВСН59-88 рекомендует применять только скрытую проводку в ванных комнатах, санузлах и других комнатах с повышенной влажностью.
  • Исходя из всего этого часто, приходится выбирать открытую проводку для одних комнат и закрытую для других. Это не является нарушением, но при дальнейшем выборе — какой кабель нужен для проводки в квартире, эти особенности следует учитывать.
Смотрите так же:  Как связать провода в жгут

Выбор количества жил провода

Чтобы определиться, каким кабелем делать проводку в квартире или доме, необходимо знать количество жил кабеля. Здесь все достаточно просто, и ПУЭ дает однозначный ответ.

  • Согласно п. 6.1.20 ПУЭ, к розеткам в квартире от группового щитка должен быть подведен отдельный нулевой защитный провод. Исходя из этого, для однофазной сети 220В мы должны использовать трехжильный провод.
  • Если вы используете трехфазную сеть, то вам необходим четырехжильный кабель. При этом, если она имеет ответвления к однофазному оборудованию, то она должна иметь защитный проводник. Поэтому в этом случае следует применять пятижильный провод.

Обратите внимание! Согласно п.1.3.10 ПУЭ, нулевые и защитные проводники для трехфазной сети не принимаются в расчет при расчете сечения провода. То есть, если вы используете четырехжильный провод, у которого одна жила нулевая, то выбор сечения вы производите, как для трехжильного провода.

Влияние условий в помещении на выбор кабеля

Немаловажным фактором для ответа на вопрос : какой провод выбрать для проводки в квартире, являются и условия в помещении. Температура, влажность и запыленность также играют в этом немалую роль. И если фактор запыленности для квартир не играет особой роли, то обратить внимание на остальные стоит.

  • Согласно п.1.1.6 и 1.1.7 ПУЭ, влажным называется помещение, в котором относительная влажность воздуха превышает 60%. Это свойственно ванным комнатам и некоторым санузлам. Сырыми помещениями называются те, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%. Это свойственно опять-таки некоторым ванным комнатам и банным помещениям.
  • Если у вас есть банные помещения или подсобные помещения, в которых длительно может быть температура выше 35⁰С, то это следует учесть, выбирая какой нужен провод. Для этих целей в ПУЭ предусмотрена табл.1.3.3, в которой приведены поправочные коэффициенты для помещений с разной средней температурой.

Основные параметры для выбора электрической проводки

Основным параметром, который позволяет определить, какой провод использовать для проводки в квартире, является сечение его жил (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности). Для определения данного параметра в ПУЭ имеются табл.1.3.4 для медных проводов и 1.3.5 для алюминиевых проводов.

Но, дабы использовать эти таблицы, нам необходимо знать номинальный ток, который будет протекать в проводниках. Для этого необходимо его рассчитать.

Расчет количества электроприемников

К электроприемникам относится все то, что в вашей квартире потребляет электрическую энергию. Это сеть освещения, розетки и мощное электрооборудование, подключаемое непосредственно через автоматический выключатель в распределительном щитке.

Для определения номинального тока электропроводки нам сначала необходимо знать, что от нее будет питаться.

  • Согласно п.12.27 ВСН 59 – 88, в квартире должна быть предусмотрена одна розетка на 6А на каждые 6м 2 помещения. Для коридоров эта норма уменьшается до 1 розетки на каждые 10м 2 помещения. Кроме того, для кухни площадью до 8м 2 предусмотрено 3 розетки на 6А, а если площадь кухни больше, то 4 розетки. Также должна быть предусмотрена 1 розетка на 10 или 16А и одна розетка на 25А для подключения электрической плиты (см. Как установить розетку для электроплиты своими руками). Если электроплита не предусмотрена, то и розетку можно не устанавливать.

  • Именно исходя из этих норм, производился расчет количества розеток в квартирах старого образца. Но времена меняются и потребность в электроэнергии становится выше. Поэтому, если вы планируете полностью изменить свою электрическую сеть, советуем пересмотреть эти параметры.
  • Не будем вам указывать точное количество розеток для каждой комнаты, оно зависит от дизайна, количеств видео, аудио и другой бытовой аппаратуры и, конечно, ваших пожеланий. Поэтому произведите планировку самостоятельно, не выходя за рамки здравого смысла.
  • Что касается освещения, то здесь вам так же предоставляется полная свобода мысли.
  • А вот относительно крупных электроприборов, то здесь есть определенные ограничения. Согласно п.13.15 ВСН 59 – 88, мощность отопительных приборов, устанавливаемых в квартирах, не должна превышать 2 кВт. Если же у вас установлены отопительные приборы от 1,5 до 2 кВт, то советуем их запитывать отдельным автоматом из распределительного щитка.

Расчет номинального тока проводки

Теперь, чтобы определить, какой провод нужен для проводки в квартире, нам следует рассчитать номинальный ток каждого отдельного электроприемника. И если с сетью освещения все более-менее понятно, — рассчитываем суммарный ток ламп, запитываемых от каждого выключателя, то с розетками могут возникнуть вопросы.

  • В розетку может быть подключено любое оборудования. Но каждую из них вы планировали для определенной цели. Поэтому исходим из того, что к ней будет подключен прибор с самой большой мощностью из планируемых.
  • Расчет номинального тока ведем по формуле I=P/U×cosα. Р – это мощность вашего электроприбора. Если вы не можете ее найти в паспорте или на корпусе, то можно воспользоваться приведенной ниже таблицей. U=220В. Cosα – коэффициент мощности, который должен быть указан в паспорте электроприбора. Если вы его не нашли, то смело принимайте равным 1.

Обратите внимание! Данный расчет поможет нам не только определить кабель для электропроводки в квартире, но и может быть использован при определении номинальных параметров розеток и выключателей. Ведь о номинальных токах этих коммутационных устройств частенько забывают при покупке, что приводит к их быстрому выходу из строя, а то и пожару.

Объединение электроприемников в группы

Определяющим при выборе числа групп, от которых будет запитана наша квартира, является п. 6.2.2 ПУЭ, который не допускает применения автоматических выключателей с номиналом более 25А. Исходя из этого, и производим наше разделение на группы.

  • Разделение на группы можно производить по разным признакам или, исходя только из номинальных токов. Но, дабы избежать путаницы в дальнейшем, обычно объединяют освещение в одну – две группы, розетки при этом запитывают от своих групп.

Обратите внимание! Пункт 6.2.3 ПУЭ запрещает объединять в одну группу более 20 ламп или розеток. При этом многоламповые люстры считаются одним присоединением.

  • Также часто используют разделение на группы по комнатам. Где от каждого автомата питается одна или две комнаты. Здесь все зависит от ваших пожеланий и суммарных цифр.
  • Если вы собираетесь монтировать проводку своими руками, то вы должны помнить, что каждая группа может быть запитана от автоматических выключателей на 16 или 25А. Меньшие номиналы использовать не целесообразно, а большие запрещено.

Выбор сечения провода

На последнем этапе мы можем приступить непосредственно к выбору. Как мы уже отмечали выше, делается это по таблицам 1.3.3 и 1.3.4 ПУЭ, которые приведены на фото в нашей статье ниже.

  • Чтобы выбрать, какой провод для проводки в квартире будет оптимальным, найдите суммарные значения номинальных токов, приблизительно равные вашим значениям. При этом следует учитывать количество жил провода. Выберете значение ближайшее большее к вашему и посмотрите, какой провод вам подойдет.
  • Если вы собрались использовать медный провод, то обычно его сечение не выше 2,5 мм 2 . Для алюминиевых проводов это значение может быть до 4 мм 2 .
  • Нельзя забывать и о том, что табл.7.1.1 ПУЭ предусматривает и минимально допустимые значения провода. Так для питания отдельных групп сечение медного провода должно быть не меньше 1 мм 2 , для алюминиевого не меньше 2,5 мм 2 .
  • Есть еще один параметр, который мы не оговорили ранее из-за того, что не знали количества групп. Теперь, зная, сколько проводов у нас будут пролегать в одной трубе или коробе, нам необходимо это учесть. Для этого п.1.3.10 ПУЭ содержит поправочные коэффициенты. Поэтому, если у вас пролегает более пяти проводов пучком, то значения тока в табл.1.3.3 и 1.3.4 будет меньше 0.68, если более 7 проводов, то на 0,63, если же их больше 10, то значение будет меньше на 0,6.

  • А вот на вопрос: какой провод лучше для проводки в квартире, ответ достаточно однозначный – медный. Он не так сильно подвержен коррозии, при температурных перегревах он не так сильно теряет свои свойства и имеет более высокую электропроводность.

Теперь вы знаете все аспекты выбора провода для квартиры или дома. Поэтому должны без труда рассчитать и выбрать проводку.

Ну а ее монтаж — дело не хитрое, и статьи на нашем сайте должны помочь вам справиться с самыми сложными вопросами подключения и прокладки провода.

Похожие статьи:

  • Как соединить провода интернета обжать Как обжать витую пару В сегодняшней статье я расскажу о том, как правильно обжать сетевой кабель “витая пара” и какие инструменты и аксессуары для этого понадобятся. Конечно, до сих пор встречаются умельцы, которые могут это сделать с […]
  • Высоковольтные провода на лачетти 14 Высоковольтные провода Chevrolet Lacetti 1.6 (оригинал, GM) , Днепропетровск Оплата и доставка График работы +38 (068) 850-43-22 Перезвоните мне ж/м Левобережный-3 , Днепропетровск Отзывы Комплект высоковольтных проводов […]
  • Обрыв телефонного кабеля куда звонить Не работает стационарный телефон Ростелеком, что делать? Городской телефон, хоть давно и пережил себя, но все равно остается на дежурстве у многих абонентов. А вот проблемы, связанные с отсутствием связи или качеством работы городской […]
  • Какого цвета нулевой провод в электропроводке Маркировка проводов (N, PE, L) Маркировка провода домашней электросети Библия электрика ПУЭ (Правила устройства электроустановок) гласит: электропроводка по всей длине должна обеспечить возможность легко распознавать изоляцию по ее […]
  • Схема подключения выключатель legrand Схема для подключения двухклавишного проходного выключателя legrand Когда человек оказывается в помещении, в котором уровень освещенности доставляет дискомфорт, он пытается включить свет. Для этого существует специальное устройство, […]
  • Защита от перенапряжения на стабилитроне Защита от перенапряжения: что выбрать? Защита от коммутационных выбросов напряжения схем на основе тиристоров или транзисторов с полевым управлением – рядовая задача в проектировании практически любого преобразователя. Для выполнения […]