Как приварить медные провода

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Сварка медных проводов (дополнение).

Вот обещанные вырезки кадров по сварке проводов в распределительной коробке. Начало рядом: www.drive2.ru/c/2329969/
Если что-то не так — ругайте, критикуйте (и лучше со ссылками на проверенные ресурсы)

Комментарии 228

По ПУЭ запрещена сварка проводов, ни одну проверку не пройдёт, себя не жалко продолжайте. Ваго кстати даёт гарантию на соединение 50 лет, только брать их нужно в фирменных магазинах(подделок тьма)

ты продаван ваго? нет? тогда чего за ними херню повторяешь?
base.garant.ru/3923095/9/#block_21002
ПУЭ, действующая редакция:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Читай все, а не выборочно. Ваго хороший вариант остается.

я читал всё, хотя здесь это неактуально: приведённый мной пункт ясно указывает на допустимость сварки, а взаимоисключающих параграфов в ПУЭ нет.

зато ВНЕЗАПНО!, как раз Ваго по ПУЭ использовать нельзя, так как оно не является винтовым, болтовым и тому подобным сжимом — а про пружинные в приведённом мной пункте ничего нет.

Я не про это, про сварку выше уже отписался. Пункт по сути уже устаревающий. Как проектировщик говорю что в строящихся станциях в коробках двигателей и подобных местах во всех уже стоят клеммы ваго)

От перегрузки защищает автомат который должен быть на нужный ток.

Ну вы конечно же в курсе что автоматы с индексом «С» (С6, С10 и тд) рассчитаны на 4х кратную перегрузку по току. ТЕ если нагрузка растёт постепенно (а она растёт постепенно при нагреве проводки, скрутки), то теоретически автомат С25 способен пропустить через себя 100 Ампер. Это хороший. А если плохой? Я сам видел в квартирном щитке автомат D25. А их как вы знаете применяют для эл. Двигателей с очень жёстким пуском и большой просадкой по напряжению. Те там и 250 А может быть. Так что автомат не панацея…

Вы уважаемый чушь не городите-нет таких нормативов что автоматы с индексом С рассчитаны на 4 кратную «долговременную»перегрузку по току, как правило тепловая уставка допускает не более 10 % перегрузки после чего автомат должен выключится а если он не выключается то это не автомат а рубильник. В автоматах есть магнитный расцепитель для защиты от К.З. который рассчитан на 10-11 токов номинальных но он отключает автомат за доли секунды и провода за это время не успевают нагреться.Учите материальную часть и не вводите в заблуждение несведущих.

Вы брезжите уважаемый.
ГОСТа 53769-2010
Автоматы разделяются по типу мгновенного расцепления на B, C или D. По нему можно вычислить кратковременное значение тока, при котором автомат не сработает на разрыв. Для типа «B» это диапазон от 3 до 5 значений номинального тока. Такие автоматы применяется в цепях без больших скачков тока. Тип мгновенного расцепления «C» рассчитан на токи в 5-10 раз превышающие номинальный. Применяется в цепях, в которых возможны большие токи включения. Тип «D» применяется в цепях, в которых могут быть большие пусковые токи от 10 до 50 значений номинального тока.

Мгновенное расцепление это доли секунды о чем я выше и писал, не путайте божий дар с яичницей !

Что такое автоматы В, С, Д?
Автоматы и их характеристики:
-Номинальный ток (In): — ток, который может протекать через автомат, без его (автомата) срабатывания.
-Напряжение: номинальное, на которое рассчитана изоляция автомата
Отключающая способность: ток (в кА), срабатывания автомата при КЗ, после которого он еще будет работоспособен.
Характеристика автоматов В, С, Д (или еще называют кривая): зависимость времени отключения от тока.
Латинские буквы B, C и D обозначают характеристику автоматических выключателей, которая называется «тип мгновенного расцепления» и установлена в ГОСТ Р 50345-99] (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». Конкретный тип мгновенного расцепления устанавливает диапазон токов мгновенного расцепления, протекание которых в главной цепи автоматического выключателя может вызвать его расцепление без выдержки времени. В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов: тип В: 3In — 5In; тип С: 5 In -10 In тип D:10 In — 20 In Стандартная времятоковая зона предписывает следующее поведение автоматического выключателя: если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе диапазона токов мгновенного расцепления 3In, 5In и 10 In, то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 или 90с (тип мгновенного расцепления B), 15 или 30с (тип C) и 4 или 8с (тип D). При протекании в главной цепи электрического тока, равного верхней границе диапазона токов мгновенного расцепления (5In, 10In и 50In), автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с. В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи, находится между нижней и верхней границами диапазона токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с). Фактическое время срабатывания автоматического выключателя определяется его индивидуальной времятоковой характеристикой.
Отсюда автоматы типа В предназначены для защиты потребителей с преимущественно активной нагрузкой (печь, обогреватель, ЛН), типа С -двигателей, типа Д — двигателей в повторно-кратковременном (частые пуски) режиме работы.
Что же касается того, почему на графике две кривые, то, по-видимому, это типовой график, и кривые ограничивают разброс параметров. Правда, при таком объяснении не понятно, что (или, точнее, зачем) надпись вверху, над каждым графиком.
Ну и, последнее. Разъяснений по тепловым расцепителям автоматов, выполненных по этому ГОСТУ, не встречал, но то, что нарисовано в графиках (в т.ч. и забугорных), позволяет сделать вывод, что, в отличие от старых автоматов, тип теплового расцепителя, при любой букве – примерно один и тот же. Т.е. при 1,13In расцепится, примерно, через час, а, при 1.45In – примерно через 40с.
Другие: Z (4 In) L (8 In) K (12 In)
категория «Д» нужна для отстройки селективности. Потому что может случиться так — вы ставите на высшей ступени С40, а на низшей — С25 и по времятоковой характеристике получается, что с разбросом 200-400 А по току для первого выключателя и 125-250 А для второго, образуется интервал от 200 до 250 А ТКЗ, когда есть вероятность срабатывания выключателя высшей ступени, что ведет к отключению всех нижестоящих линий. Чтобы отстроится от этого варианта, и выбирают выключатель с характеристикой «Д» (10-20 I ном).
Далее не вижу смысла общаться с вами. На это сообщение можете не отвечать. Продолжайте сваривать свои скрутки. Хорошего дня.

нормальная тема.но мы раньше тоже варили скрутки.а потом сизы использовали.

Сам лично выкидывал сгоревшие ваго, которые чуть не привели к пожару здание. Скрутка в разы надежнее контакт дает.

все выкинутые мной Ваги были установленны полными мудаками, через заднепроходное отверстие. А чтобы сгорали без всякой видимой причины — не видел ни разу

Всё здорово, когда медь-медь. Вари, обжимай — чё хош делай. А когда люминь с медью? Вместе не сваришь, не обожмёшь и не скрутишь. Под винт люминь тоже нехорошо — течёт. Только ваги с пружинными контактами и остаются.

Как сказать. Я у клиента весь день соединение отгоревшее искал (за счетчиком утырки спрятали, сказав клиенту, что всё на медь заменили) Соединено было 773 серией, но эти индивидуумы провода запихнули именно так, что умудрились создать точку контакта меди и алюминия внутри клемника. Так что голову надо и к клемникам прикладывать.

Как сварить медные провода

Большинство электриков знает, что если провода просто скрутить вместе, то этот участок будет служить дополнительным сопротивлением из-за разности в плотности контакта между цельным проводом и скруткой. Такой участок часто перегревается или обгорает. Возможны и механические обрывы цепи. Чтобы избежать этих проблем была изобретена сварка медных проводов. Какова ее технология? Какими аппаратами она выполняется? Возможно ли изготовить подобное устройство самостоятельно?

Смотрите так же:  Схема электронного баланса hcl+mno2

Технология сварки электропроводки

Процесс сварки для медных проводов заключается в зажигании кратковременной электрической дуги, оплавляющей края прутиков и соединяющие их в единый монолитный участок, длиной 3-5 мм. Это происходит в следующей последовательности:

  1. Проводку, предназначенную для соединения, очищают от изоляции на 60-70 мм длины. Это делается для предотвращения оплавления изоляции от нагретой меди.
  2. Медные волокна складываю вместе и закручивают между собой. Вид скрутки не важен, и ее можно выполнять как равномерно перекручивая все провода, так и обвивая одни вокруг оси из других. Механическую крепость здесь образует именно сварка, а не тип скрутки.
  3. Перекрученные медные жилы должны быть общей длинной 50 мм. Оставшуюся разветвленную часть обрезают до плотно скрученного пучка.
  4. В 25 — 30 мм от края соединения его необходимо зажать прижимным устройством, являющимся одновременно массой контакта (минусовым кабелем от аппарата). За этот элемент электрик будет удерживать свариваемые провода. Слишком длинную зачистку и далекий от края захват выполнять не стоит ввиду лишнего перегрева всей зоны между контактами.
  5. Второй рукой подносится держатель со специальным электродом.
  6. Конец электрода соприкасается с торцом скрутки и зажигается дуга, которую необходимо удерживать в течении 1-2 секунд (зависит от силы тока и сечения провода).
  7. Края проводов плавятся от температуры дуги, образуя цельное соединение, сечение которого не препятствует прохождению тока.
  8. Прерывая дугу, заканчиваем процесс сварки и даем изделию остыть.
  9. Остывшую после сварки скрутку, требуется свернуть (для компактности размещения в коробке), и закрыть термоусадочной трубкой или изоляционной лентой.

Чтобы сварка проводов выполнялась успешно, необходимо потренироваться на «черновых» кусочках кабеля. Распространенной ошибкой начинающих электриков является прилипание электрода к торцу свариваемого провода. Это происходит из-за слишком короткой дистанции и выполнении работы навесу. Чтобы придать четкости выполняемым действиям рекомендуется опереть руку с массой об стену, а руку с электродом прижать локтем к телу. Так можно минимизировать пошатывания и колебания, вызывающие проблемы при сварке.

Понять, что соединение готово можно по характерному красному валику раскаленного металла, имеющему цельный вид. Округленная форма будет окончательным доказательством, что прутки сплавились между собой. Хотя дуга горит всего несколько секунд, но если требуется объемная работа (распределение коробки, обустройство щитка), то рекомендуется надевать защитные очки или даже маку хамелеон. Ультрафиолет, излучаемый дугой, способен причинить серьезные ожоги коже лица и роговице глаз при длительной работе со сваркой.

Почему не паяльником?

Преимущество метода перед похожей работой паяльником состоит в:

  • отсутствии необходимости присадочного материала (олово);
  • не нужно предварительно лудить металл;
  • сварка скруток выполняется быстрее по времени, чем пайка, что эффективней при большом объеме работ;
  • для пайки проводов разного диаметра нужны разные по мощности паяльники, сварочный аппарат же переключается под любое сечение;
  • некоторые кабеля настолько толстые, что их можно соединить только сваркой.

Аппараты для сварки медных проводов

Медь относится к специфичным видам металлов, чья сварка выполняется только в хорошо защищенной среде, предотвращающей взаимодействие углерода и окружающего воздуха. Но поскольку для медных кабелей нет необходимости в длинном шве, а лишь требуется быстро расплавить торец скрутки, то подойдет обычный агрегат с переменным или постоянным током.

Трансформаторы

Сварочный аппарат для сварки проводов должен быть способен выдать силу тока, достаточную для оплавления края кабеля. Температура плавления меди немного более 1000 градусов. Поэтому для работы подойдет обычный трансформатор с регулировкой тока до 400 А. Единственным отличием от сварки углеродистой стали будет использование не стального покрытого электрода, а угольного с примесью меди и не покрытого.

Для осуществления сварки скруток нужно подключить аппарат в сеть, выставить необходимую силу тока, и подсоединить «минусовый» кабель к зажиму, а «плюсовой» к держателю электрода. Прямая полярность обеспечит лучшую работу электрической дуги на этом виде соединения. Работа с трансформатором подойдет для подключения и оснащения электрического щитка со множеством контактов. Поскольку весь процесс может занять день и больше, то не потребуется частый перенос громоздкого аппарата. А вот для маневренной работы по большому пространству, где требуется сварить несколько скруток в коробке, и переходить дальше, трансформатор будет неудобен.

Для передвижной быстрой работы с проводкой лучше приобрести небольшой аппарат. Это может быть обычный инвертор с минимальным весом, чья конфигурация позволяет вешать оборудование на плече и выполнять сварку скруток на любой высоте.

Работа инвертором производится так же, как и трансформатором. «Плюс» с электродом находится в одной руке электрика, а «минус» со специальным зажимом в другой. Характеристик аппарата с диапазоном силы тока от 40 до 200 А хватит на большинство видов проводки встречающейся в быту. Сварку медных проводов инвертором выполнять удобнее, ввиду «мягкой» работы дуги и меньшего шума от самого источника тока.

Как самому сделать аппарата для сварки проводов?

Если предстоит разовая, но объемная работа с проводами, то покупать магазинное устройство может быть невыгодно. Как сделать сварочный агрегат для этих целей своими руками? Для основы потребуется понижающий трансформатор, который можно намотать самостоятельно, или извлечь из старой техники. Главный критерий — это способность понижать входящее напряжение до 12-48 V, выдавая при этом силу тока от 40 до 150 А. Рассчитать число витков и требуемое сечение провода можно по соответствующим таблицам.

Хотя сварку проводки можно выполнять и на переменном токе, но лучше установить в свой самодельный аппарат диодный мост, для выпрямления напряжения. Это придаст электрической дуге характерный шелест, и она будет более стабильной. Сделанный агрегат требуется снабдить защитным корпусом для исключения поражения током.

Держатель под угольный электрод можно купить в магазине, а можно соорудить из зажима под контактор троллейбуса или иного прижимного устройства. Второй зажим для фиксации провода и подключения массы изготавливается из пассатижей. В одной из ручек необходимо просверлить отверстие под болт и клемму для контакта.

Параметры для сварки проводов

Чтобы соединение проводов сваркой прошло качественно, кроме соответствующего оборудования и навыков, потребуется выбирать правильные режимы сварки. Основные представлены в таблице:

Как приварить кабель к металлу?

Уважаемые специалисты подскажите какой нужен сварочный агрегат для сварки силового многожильного провода (КГ1-10 , КГ1-16 и т.д.) с металлом толщиной до 1.5мм. Паять получается но это слишком долго, хочется автоматизировать процесс.

Насчёт автоматики не знаю, но проще всего обмотать зачищенный конец кабеля вязальной проволокой плотно, виток к витку, и потом приваривать. Это если к стальной детали приваривать, Вы не указали материал листа.

Надо ускорть производство проводов для прикуривания для автотранспорта (два провода на концах крокодилы цепляются на аккумулятор и мертвая машина заводиться). Метал крокодилов оцинкованная сталь 1-1.5мм.

ИМХО, берите крокодилы с болтом под кабельный наконечник на губке. Или сверлите отверстие под болт, если уже закупили много крокодилов. Процесс сборки подробно показан avaksом в цветных картинках здесь » >

на провод напрессовывать обрезки стальных трубок потом варить к крокодилу, напрямую медь с железом варить нехорошо.

А наконечники под опрессовку религия использовать не позволяет?

Навигатор написал :
Уважаемые специалисты подскажите какой нужен сварочный агрегат для сварки силового многожильного провода (КГ1-10 , КГ1-16 и т.д.) с металлом толщиной до 1.5мм.

ИМХО контактная сварка.

7351 написал :
Или сверлите отверстие под болт, если уже закупили много крокодилов. Процесс сборки подробно показан avaksом в цветных картинках здесь » >

AlexMax написал :
А наконечники под опрессовку религия использовать не позволяет?

Ну, на этом можно и остановиться, лучшее решение (имхо) Я, кстати, тоже так же, как и Авакс, крепил кабель на прищепку «массы», только опрессовочника у меня не было, зажимал тисками через распиленную гайку.

cccp62 написал :
зажимал тисками через распиленную гайку.

Я для этих целей давно сточил клин небольшого зубила до площадки, 4х6 мм, и заовалил края. Пара вдавливаний (молотком, естественно) с одной стороны наконечника и одно, между первыми, с другой.

А ещё притуплённым бородком хорошо, тоже оригинально смотрится, и держится хорошо, 2 удара на клемму.

Согласен, тоже отлично. Я свою «чеканку» делал, чтобы «свои» наконечники опознавать, когда на шахте работал (лет 20 назад).

Еще у нас некоторые пробивают клеммы битой-звёздочкой. типа, фирменный знак, да и чтоб не спи. лили

Alex___dr написал :
ИМХО контактная сварка.

медную многожилку 16квадрат ? терзают сомнения что не полччится учитывая что теплофизические свойства железа и меди сильно разные

2All Мне кажется, что Вы упустили один момент.

Навигатор написал :
Надо ускорить производство проводов для прикуривания для автотранспорта

Навигатор написал :
Паять получается но это слишком долго, хочется автоматизировать процесс.

А всё что Вы предлагаете, годится для разовой работы.

обжимать клеммы и прикручивать — самое то при нормальном оборудовании (как у Авакса!)

Alex___dr написал :
А всё что Вы предлагаете, годится для разовой работы.

Смотрите так же:  Подключение банк клиент онлайн втб 24

При наличии нормального инструмента будет быстрее, чем приваривать, надежнее и красивее, учитывая, что варить оцинкованную сталь 1,5 мм и медь. Прожоги плюс потеря внешнего вида гарантированы и никакой гарантии, что не отвалится само, при этом закоротив, что-нибудь в машине током в 150-200 А.

7351 написал :
При наличии нормального инструмента будет быстрее, чем приваривать, надежнее и красивее,

cccp62 написал :
обжимать клеммы и прикручивать — самое то при нормальном оборудовании

При нормальном, да.
Не не так —

7351 написал :
Я для этих целей давно сточил клин небольшого зубила до площадки, 4х6 мм, и заовалил края. Пара вдавливаний (молотком, естественно) с одной стороны наконечника и одно, между первыми, с другой.

cccp62 написал :
А ещё притуплённым бородком хорошо, тоже оригинально смотрится, и держится хорошо, 2 удара на клемму.

cccp62 написал :
Еще у нас некоторые пробивают клеммы битой-звёздочкой.

Alex___dr написал :
Не не так

Разумеется. Это мы флудили — вспоминали «детские» годы.
Тогда нормального инструмента просто не было.

Резюме. Обжим рулит!

7351 написал :
Я свою «чеканку» делал, чтобы «свои» наконечники опознавать, когда на шахте работал (лет 20 назад).

Видать вы уважаемый лучше жили я 20 лет подземным электрослесарем проработал и не знал что наконечники бывают. Но работал правда на участке там они в магнитке или пускателе и не нужны в принципе.

2ю-мет Я работал инженером-наладчиком от монтажно-наладочного управления. Но это снова не по теме.

Ребята, Вы не поняли вопрос, мы хотим наладить небольшое производство стартерных проводов для автотранспорта, обжимку уже просчитали очень выгодно и мало гимора, но эта схема требует дополнительные пару нормальных рук которые попросят потм зарплату, долбаные китайцы это делают на каком-то станке (аппарате) и в конечном итоге медный провод намертво приварен к крокодилу, я не специалист в этой области но в моем представлении этому можно научиться, проблемма в то что, я не представляю каким агрегатом и каким процессом это делается, подскажите а я найду станок и в гараже наварю для всей страны номальные провода.

Навигатор написал :
долбаные китайцы это делают на каком-то станке (аппарате) и в конечном итоге медный провод намертво приварен к крокодилу,

Alex___dr написал :
ИМХО контактная сварка.

Как качественно припаять без паяльника

Иногда возникает вопрос, как припаять без паяльника, ведь пайка — самый распространенный способ соединения небольших деталей в домашних условиях. Но что делать, когда надо срочно соединить провода, а паяльник сломался.

Паяльник — это удобный и простой инструмент. С ним можно соединять небольшие изделия в домашних условиях.

Паяльник — это простой и удобный инструмент. Как с его помощью соединять металлы, знает, наверное, каждый. А вот как припаять без паяльника, когда нет электричества — это вопрос, который следует рассмотреть подробнее.

Лужение без паяльника

Лужение — это предварительное нанесение тонкого слоя припоя на поверхность соединяемых участков деталей. Оно производится для улучшения электрического контакта и повышения качества пайки.

Лужение можно выполнить без паяльника. Для этого надо подготовить небольшое металлическое корытце. По размерам лучше всего подойдет металлическая крышка банки, например, из-под растворимого кофе. В крышку помещаются небольшие кусочки оловянно-свинцового припоя ПОС60 (еще лучше — чистое олово) и канифоли.

Пайка с помощью фольги.

Если нужно спаять провода, то с их концов вначале снимается изоляция на расстоянии примерно 20-30 мм. Емкость с припоем и канифолью разогревается до расплавления припоя. В качестве нагревателя можно использовать электрическую плитку, свечу, костер или любой источник открытого пламени. Оголенный конец провода погружается в расплавленную канифоль так, чтобы флюс покрыл всю поверхность. Затем обработанный участок провода помещается в расплав припоя на 2-3 с. После извлечения провода из расплава быстрым движением руки, с помощью тряпки, удаляется лишний припой. На поверхности провода должен остаться тонкий равномерный слой олова.

Если надо залудить участок плоской детали, то на ее поверхность насыпается мелко наструганный припой и небольшой кусочек канифоли. Пламя для разогрева подносится снизу детали, под участком пайки. После расплавления припой растирается по поверхности стальным стержнем. Лишняя масса удаляется тряпкой. При лужении стальной детали канифоль не используется. Участок пайки тщательно обрабатывается паяльной кислотой. Сам процесс лужения аналогичен.

Пайка проводов без использования паяльника

Вопрос, как припаять без паяльника для медных проводов сечением до 0,75 мм², решается просто. Залуженные концы проводов скручиваются между собой. Участок пайки разогревается до подплавления слоя припоя. В качестве нагревателя надо использовать источник узконаправленного пламени: свеча, зажигалка, спички. Припоя, нанесенного на поверхность в процессе лужения, должно хватить для пайки проводов.

Если надо припаять провод к средине другого провода, то его конец следует обмотать вокруг места соединения (2-3 витка) или обхватить этот участок, согнув провод на 180º. Сама пайка производится аналогично соединению концов проводов.

Алюминевую посуду рекомендуется паять специальным припоем из олова и свинца.

При пайке более крупных проводов массы олова в залуженном слое может не хватить для надежного соединения. В этом случае следует сверху скрученного участка насыпать мелко натертый припой и нагревать до тех пор, пока он не расплавится и не заполнит зазоры в скрутке. Так можно припаять без паяльника медные провода диаметром до 2 мм.

Иногда необходимо припаять провод к плоской поверхности. Для этого конец провода и участок поверхности детали (корпуса) предварительно лудятся. Провод прижимается к плоскости детали, а сверху на участок пайки насыпается мелко напиленный припой. Нагревая снизу детали, обеспечивают расплавление олова.

Особенности пайки в желобе

Пайку проводов с диаметром до 3 мм можно произвести без паяльника с использованием желобка. Такой желобок делается из алюминиевой фольги толщиной порядка 0,8 мм. Пайка производится в следующем порядке. На концах соединяемых проводов снимается изоляция на длине порядка 30 мм. Оголенные концы скручиваются между собой или укладываются параллельно.

Фольга отрезается в виде короткой полоски шириной, равной ширине участка соединения, и изгибается в виде желобка, охватывая состыкованные провода. В желобок равномерно насыпаются измельченный припой и канифоль. Одним из концов фольга плотно оборачивается вокруг соединяемого участка так, чтобы припой не высыпался наружу. При работе используются пассатижи с тонкими носиками. Участок, покрытый фольгой, нагревается свечой, зажигалкой и т.п. до расплавления припоя. После затвердения массы фольга снимается.

Если необходимо, то лишний припой удаляется наждачной шкуркой или надфилем.

Пайка посуды или емкостей

Устройство самодельного паяльника.

Очень часто возникает необходимость запаять небольшое отверстие в кастрюле или ведре. В случае если отверстие составляет не более 6-7 мм, пайку можно произвести без паяльника. Для этого достаточно использовать припой ПОС60. Участок вокруг отверстия необходимо тщательно обработать наждачной шкуркой внутри емкости так, чтобы отверстию придать конусную форму (с расширением внутрь емкости). Затем этот участок обрабатывается соляной или паяльной кислотой. Снизу отверстия помещается небольшая тонкая пластина для предотвращения утечки припоя. Изнутри емкости в отверстие насыпаются измельченный припой и канифоль. Емкость ставится на источник направленного огня. Расплавленный припой запаивает отверстие.

Если надо запаять алюминиевую посуду, то следует заранее подготовить специальный припой. Можно использовать одну из рецептур: олово и цинк в соотношении 4:1; олово и висмут в соотношении 30:1 или олово и алюминий в соотношении 99:1. Такие сплавы можно приготовить только при высокой температуре путем перемешивания расплава.

Пайка с использованием пасты

Необходимые инструменты для паяльника из скрепки: 1 –автогенная зажигалка, 2 – металлическая скрепка, 3 –плоскогубцы, 4 – шлицевая (плоская) отвертка.

Припаять провод или радиодеталь без паяльника можно используя паяльную пасту. Такая паста приготавливается и своими руками. Для получения пасты «тиноль» в эмалированную емкость наливается 32 мл концентрированной соляной кислоты и смешивается с 12 мл воды. В жидкость вносится 8,1 г цинка, а после его растворения — 7,8 г олова. После окончания химической реакции производится выпаривание воды до образования пастообразного состава. Дальнейшие операции следует проводить в фарфоровой посуде. В пасту добавляются в виде порошка 7,4 г свинца и 14,8 г олова, а также 10 мл глицерина ,7,5 г сухого нашатыря, 29,6 г цинка в виде пыли и 9,4 г канифоли. Добавляемые вещества предварительно разогреваются и перемешиваются в виде пудры.

Пайка провода или детали производится в следующем порядке:

  1. Участок пайки зачищается.
  2. На него намазывается паста с помощью кисточки.
  3. Участок пайки нагревается на пламени спиртовки или свечи до расплавления пасты.

При пайке мелких радиодеталей или тонкого медного провода можно использовать немного отличающийся состав: 7,4 г свинцового порошка, 738 г — цинковой пыли, 14 мл глицерина, 4 г канифоли, 14,8 г олова в виде порошка. Пастообразное состояние достигается в основном двумя способами: смешиванием с глицерином или с раствором 10 г канифоли в 10 мл диэтилового эфира.

Смотрите так же:  При подключении провода hdmi нет сигнала

Самодельный паяльник

В местах, где отсутствует электричество, можно использовать самодельный аналог паяльника. Для этого необходимо найти медный стержень (провод) диаметром 4-5 мм и длиной порядка 10 см. Один конец стержня стачивается в виде отвертки, а другой — закрепляется в деревянной ручке. Такую ручку круглой формы легко вырезать из ветки дерева. Нагрев такого элементарного паяльника производится от открытого пламени. Сам процесс пайки мало чем отличается от пайки электрическим паяльником. Надо только приспособить термостойкую подставку, в которую устанавливается устройство при нагревании. Установка должна производиться быстро — одним движением руки. Припой и канифоль должны находиться в плоской емкости. Сама пайка провода или других деталей производится в непосредственной близости от источника нагрева.

Несколько советов, как пользоваться самодельным паяльником

В общем случае пайка представляет собой соединение двух металлов при помощи другого расплавленного металла. Такой металл, называемый припоем, должен заполнить пространство между деталями и схватиться с поверхностью соединяемых материалов.

В качестве припоя чаще всего используется оловянно-свинцовый сплав с разным содержанием олова; причем чем больше в сплаве олова, тем меньше температура его плавления. Так, распространенный припой марки ПОС40 (содержание олова 40%) плавится при температуре 230ºС, а ПОС60 (60% олова) — при 180ºС. Еще меньшую температуру плавления имеет оловянно-свинцовый сплав с введением висмута (припой марки ПОСВ33) — 130ºС. При пайке алюминия требуются специальные сплавы с температурой плавления более 400ºС. Стандартные оловянно-свинцовые припои реализуются в виде прутиков или проволоки диаметром до 2 мм.

Пайку не удастся осуществить без очистки деталей в зоне соединения от окисной пленки. Для этого необходимо использовать флюс, т.е. вещество, которое во время пайки не дает образовываться окисной пленке. При соединении медных деталей в качестве флюса обычно используется канифоль. Очистка поверхности заготовок может производиться при помощи паяльной кислоты или других кислот (например, ортофосфорная кислота применительно к пайке алюминия). Если необходимо осуществить пайку стальных изделий или оцинкованных деталей, то канифоль не поможет, тут следует использовать паяльную кислоту. Современный проволочный припой типа ПОС имеет канифоль внутри себя, что обеспечивает пайку меди без дополнительного флюса. Для соединения стальных и нихромовых элементов иногда используют флюс, выполненный по «народному рецепту» — аспирин.

Обобщенный механизм пайки металлов выглядит следующим образом. Соединяемые детали плотно прижимаются друг к другу. В зону пайки вводится припой и флюс. Участок пайки должен быть разогрет до температуры, достаточной для расплавления припоя и затекания его в зазор между металлами. До затвердения необходимо обеспечить нахождение расплава в зазоре. Обычно весь процесс легко производится при помощи паяльника, но спаять детали можно и без него. Для этого самое главное — найти альтернативный нагреватель, не использующий электроэнергию.

Необходимый инструмент

Если необходимо припаять провод или что-то другое без паяльника, нужно подготовить следующий инструмент:

  • пассатижи с тонкими носиками;
  • плоскогубцы;
  • нож;
  • ножницы;
  • шкурку наждачную;
  • напильник;
  • надфиль;
  • кисточку.

В качестве источника огня следует использовать спиртовку или лампу на сухом спирте.

Вопрос, как припаять без паяльника, только на первый взгляд кажется абсурдным. Такую пайку можно произвести очень простыми способами, а можно сделать качественно с применением паяльной пасты.

сварка медных скруток

Медные скрутки вроде как без сварки хороши.

Помнится, что-то мы такое варили. с графитовым электродом.
А с трансами наверное ИМХО чем дальше, тем сложнее?

facepalm. А флюс — канифоль? А припой ПОС? А чем флюс вымываешь? НЕЛЬЗЯ паять силовые провода в квартире. И пофигу на отраслевые стандарты. Нельзя и все.
Так-то, конечно, можно, но с оговорками, и их столько, что проще сказать «нельзя».

И через 3-5 лет лезешь проверять состояние соединения и протягивать винты.
Хуже винтовых клеммников еще поискать.

Технологии эволюционируют, господа, но лучше правильной, длинной, сложенной пополам и опрятно заизолированной скрутки пока ничего в гражданской доступности не придумано. Ну, можно на конце шарик заварить, если скрутка не более 4 концов сечением не более 4 кв. мм. и длиной не менее 10 см.

По сабжу: у меня сварочник из 2 трансформаторов ОСО-0,25 220/36В в параллель, но можно варить и одним, если не в промышленных масштабах. Со вторички провода идут ПВ-3 сечением 6 кв. мм (можно и 4 кв. мм, если мало варишь). К одному проводу жестко приделаны пассатижи, ко второму хороший крокодил для уголька. Варю угольным электродом. Все в сборе обошлось примерно в 1500 рублей, но того стОило. Самая жопа — найти полиэтиленовые колпачки для изоляции скруток (в случае обслуживаемой коробки). Они продаются очень редко, хоть и стОят копейки.
Обычно изолирую хорошей изолентой слоя в 4 с нахлестом и замоткой кончика. От сварки как способа соединения не в восторге, на что имею веские причины, но практикую по желанию особо упоротых заказчиков.
UPD: у кого есть вопросы по сварке трансформатором — пишите. Расскажу много интересного. А то и покажу наглядно. По сварке меди инвертором — к peresmeshnik`у. Я видел результаты его сварки — круто. Инвертор варит чище по вполне понятным причинам.

[Сообщение изменено пользователем 03.10.2012 02:24]

Сварка меди с алюминием. Как сваривают медные и алюминиевые изделия?

Трудности при сварке плавлением алюминиевых и медных изделий

Сварку меди с алюминием довольно затруднительно производить при помощи сварки плавлением. Происходит это из-за того, что состав расплавленного металла регулировать практически невозможно, а механические свойства сварного соединения сильно зависят от содержания в нём меди, это хорошо видно из диаграммы (см. рисунок слева).

Если в медно-алюминиевом сплаве содержание меди превышает 12%, то предел прочности при растяжении перестаёт увеличиваться, а вязкость сплава и его коррозионная стойкость резко падают. Поэтому, при содержании меди в металле сварного шва более чем 12%, соединение становится очень хрупким и склонным к образованию трещин после сварки.

Практические исследования по свариванию алюминия и меди при помощи угольного электрода, не дали положительных результатов. Соединять медь и алюминий при помощи сварки плавлением возможно в том случае, если плавится, будет, преимущественно, алюминий. Часто применяется, так называемое, «замковое» соединение, где это возможно.

«Замковое» соединение алюминия и меди

Сущность «замкового» соединения (см. рисунок слева) состоит в следующем. На лист из алюминия, поз.1 накладывают медную накладку поз.2 и обваривают её по всему периметру сварным швом, вровень с накладкой. Далее выполняют наплавку поз.3, которая соединяет сварные швы, наплавленные по периметру медной накладки. Таким образом поучается что-то вроде замка из алюминиевого сплава. Процесс сварки необходимо производить с формирующими графитовыми планками.

Режимы сварки алюминия и меди

Режимы сварки алюминия с медью очень схожи с режимами сварки алюминия. Характер сварочного тока — постоянный, прямой полярности. В качестве присадочного материала используются прутки из литого алюминия диаметром 12-20мм для толщины алюминия 29-30мм и меди 10мм. Сила сварочного тока 500-550А. Напряжение электрической дуги 50-60В, а её длина 20-25мм. Для сварки выбираются графитовые электроды диаметром 15-20мм.

Контактная сварка алюминия и меди

Контактная сварка стыков алюминий — медь успешно применяется в электропромышленности для сварки алюминиевых шин с медными наконечниками, и алюминиевых проводом с медными наконечниками. В кабельной промышленности широко применяется конденсаторная сварка алюминиевых и медных проводов по режимам, указанным в таблице ниже:

Похожие статьи:

  • Провода в резиновой оболочке КАБЕЛИ МЕДНЫЕ В РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ (кабель КГ (КРПТ), кабель РПШ, РПШэ) Кабели для радиоустановок: кабель РПШ, РПШМ, РПШ-Т, РПШМ-Т, РПШЭ, РПШЭМ, РПШЭ-Т, РПШЭМ-Т предназначены для присоединения установок в электрических сетях на […]
  • Устройства защитного отключения узо вд1-63 УЗО ВД1-63 4Р 50А 300мА ИЭК MDV10-4-050-300 УЗО ИЭК Cертификат IEK Дифференциальный выключатель ИЕК ВД1-63 (УЗО) 4Р 50А 300мА Назначение и область применения устройства защитного отключения IEK Быстродействующий защитный […]
  • Сечение кабеля ga-10 Перевод сечения кабеля из AWG и GA в кв.мм ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ AWG и GA В ДЮЙМЫ И МИЛИМЕТРЫ ПО ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ ВСЕГДА МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ИЗ ДЮЙМОВОЙ СИСТЕМЫ В МЕТРИЧЕСКУЮ Компания AVANCAR ELECTRONICS ПРОДАЖА И […]
  • Реле тока ртд 12-01 Реле тока РТД 11, РТД 12 Реле тока двустабильные серий РТД-11 и РТД-12 как и многие другие реле тока используются схемах аварийной сигнализации в качестве органа, реагирующего на изменение тока в контролируемых цепях. Реле серии РТД-11 […]
  • Термостойкие провода прка Термостойкий провод ПРКА Термостойкий монтажный провод ПРКА — провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из кремний органической резины повышенной твердости. Провод ПРКА применяется в осветительных и тепловых приборах повышенной […]
  • Автомат узо 50а Можно ли поставить УЗО на 50А, если вводной автомат тоже на 50А? Вводной автомат 50А, а УЗО на группу автоматов 50А и 30 миллиампер, это допустимо? Один комментарий Здравствуйте! Да, допустимо ставить УЗО такого же номинала, как и […]