Как рассчитать узо в загородном доме

Как подключить узо — пошаговая инструкция

УЗО – это устройство защитного отключения, его предназначение — это защита людей от поражения электрическим током в случае поломок электрического оборудования, или непроизвольном контакте с металлическими частями электрического оборудования при утечке тока. Также, оно может защитить электросеть от возгорания проводки во время пробоя тока на корпус или землю.

УЗО представляет собой быстродействующий выключатель. В основу его работы положено сопоставление силы тока на входе и выходе объекта защиты. То есть ток, текущий в фазном и нулевом проводе должны иметь одинаковое значение при однофазном подключении.

Если у вас три фазы, то сумма токов в трех фазах, равна сумме токов нулевого провода. Если показатели имеют разное значение, то это значит, что в цепи присутствует ток утечки.

Датчики тока, используемые в УЗО, изготовляют на трансформаторах тока, построенных на тороидальных сердечниках. Пороговые защитные элементы срабатывания изготовляют преимущественно на магнитоэлектрическом реле с большой чувствительности.

Хотя, в последнее время набирают популярность устройства защитного отключения, сделанные с применением специальных электронных схем. Такая схема приводит в действия защитный пружинный механизм, разрывающий электрические контакты цепи при возникновении внештатных ситуаций.

Способы подключения в частном доме и квартире

Решив поставить УЗО в своей квартире и доме, в первую очередь, надо правильно выбрать его параметры. Прежде всего, обращайте внимания на токовую нагрузку, и для каких целей выбран прибор.

В случае установки прибора на всю квартиру или дом, надо просуммировать величину всех нагрузок, и выбрать подходящее значение. Второй величиной будет дифференциальный ток, при достижении которого, будет срабатывать защита. После сделанного выбора, остается одно — правильно подключить УЗО.

Подключение по линии фазы:

Как видно по рисунку, УЗО установлено после входного автомата и счетчика электроэнергии. После, УЗО фазный провод идет на автоматические выключатели, контролирующие разные группы нагрузки. Далее, после выключателей, он разводится к осветительным приборам и розеткам.

По линии нейтрали, провод идет на клеммную колодку, после нее, он разводится к устройствам потребителям.

Данная схема не имеет нулевой шины, что характерно для старых квартир и домов. В таких случаях, лучше может подойти схема с применением нескольких УЗО для защиты отдельных потребителей.

Подключение к однофазной сети однополюсных и четырехполюсных УЗО

Фактически, принцип подключения однополюсного УЗО показан в приведенной выше схеме. Является самым распространенным для однофазной цепи. Используя её как пример, можно спокойно делать установку у себя в квартире или загородном доме.

Главное, не попутать местами подключения фазного и нулевого проводов. Обычно, для входящего фазного провода, используется на корпусе обозначение 1, для исходящего фазного провода обозначение 2. Для обозначения нулевого провода используют обозначение N.

Далее, по аналогии с однополюсным подключением. Нулевой провод подключаем к клемме с обозначением N. Фазу желательно подключить к клемме в цепь, которой включена кнопка Тест. В большинстве случаев, она расположена рядом с нулевой цепью. Желательно, не реже раза в месяц проводить проверку с помощью кнопки.

Место установки

Обычно, место установки УЗО в электрощите. В нем расположены различные устройства для учета и распределения электрической энергии напряжения до 1000 В. В электрощите наряду с УЗО, установлены автоматические выключатели, электрический счетчик, распределительные клеммные колодки, и другие электрические приборы.

Если у вас имеется установленный электрощиток, то для установки устройства защитного отключения понадобится минимальный набор электрика. В него войдут пассатижи, бокорезы, набор отверток, маркер.

В редких случаях, может понадобится набор торцевых ключей, и электрический тестер. УЗО устанавливается на DIN-колодку. Если на имеющейся колодке нет места, то понадобится установить дополнительную.

Как подключить УЗО и автоматы?

Перед началом работ по подключению, рекомендуют нарисовать принципиальную схему подключения. Далее, задача будет в размещении всех приборов в электрощите.

Двухполосный выключатель

Пошаговое руководство:

  1. Современные электроприборы имеют модульную конструкцию. Для их установки предназначены специальные монтажные DIN-рейки. Их использование делает процесс монтажных работ намного проще. Выключатели, устройства защитного отключения и многое другое оборудование, имеет крепление для установки на такой рейке.
  2. Далее, размещаем на местах крепления в электрощите все необходимые приборы и детали. После этого, руководствуясь ПУЭ, проводим подключение приборов согласно схеме.
  3. На входе электроэнергии в щиток, должен стоять двухполосный автоматический выключатель. Его главная задача — защищать электросчетчик от коротких замыканий, перегрузки, и давать возможность проводить работы по замене оборудования.
  4. Входной автомат также служит ограничителем максимальной мощности потребления квартиры или дома. Его номинал выбирается согласно максимально разрешенному значению потребляемой мощности. Монтируют входной автомат на верхнюю DIN-рейку.
  5. После входного автоматического выключателя, подключаем электрический счетчик. Для подключения счетчика надо открутить пломбировочный винт, и снять нижнюю крышку. Под ней будет группа контактов. Обычно, схема подключения контактов располагается на внутренней стороне крышки. Если её там нет, посмотрите в инструкции к прибору. Контакты электрического счетчика имеют по два прижимных винта для каждого подключаемого провода. Их задача — обеспечить надежный контакт. После подключения, счетчик пломбируется, и доступа к контактам не будет.
  6. В большинстве счетчиков, на первый контакт приходит питающая фаза. Ко второму подключают отходящую фазу. К третьему приходящий нулевой провод. К четвертому отходящий нулевой провод.
  7. После счетчика, подключают УЗО. Контакты на устройстве обычно промаркированы. На верхние контакты подают входящее напряжения. Соответственно, снизу прибора подключаются контакты, которые пойдут последующим автоматическим выключателям, и другим приборам. В данном случае, необходимо соблюдать полярность. На контакт фазы, должна приходить фаза, а не ноль.
  8. После завершения монтажа, необходимо проверить УЗО на работоспособность. Для этой цели, на приборе расположена кнопка Тест. При её нажатии, происходит имитация тока утечки. Прибор должен сработать, отключив подачу напряжения.

Возможные ошибки и их последствия

Больше всего происходит ошибок на этапе монтажа, особенно если его делают непрофессионалы:

  1. Неправильное подключение подающих контактов. Часто, ноль путают с фазой.
  2. Подача питающего напряжения снизу устройства. При этих ошибках, прибор может выйти из строя.
  3. Нельзя соединять между собой нулевые выходы нескольких устройств. В результате этого, прибор утратит свою чувствительность, и не сможет правильно среагировать при возникновении опасных ситуаций.
  4. Также, следует помнить, что недопустимо соединять в розетках нулевой провод с заземлением. Это также приведет к сбоям в работе.
  5. Нельзя заводить питающие контакты с разных сторон устройства, например, подающую фазу снизу, а подающий ноль сверху. Устройство будет работать неправильно.

Если вы планируете установить одно устройство, то ставьте его сразу после электрического счетчика. Проблемой в этом случае будет полное обесточивание квартиры, в случае утечки тока. Электричество не заработает до тех пор, пока не устранят утечку.

В случае, если у вас много различных зон потребления электричества, установите несколько устройств. Это поможет вам уменьшить зону поиска поломки, и обеспечит комфорт в других зонах.

Следует заметить, что устанавливать такие устройства в цепи пожарной и других аварийных сигнализаций запрещается правилами безопасности.

Как подключить узо — пошаговая инструкция

УЗО – это устройство защитного отключения, его предназначение — это защита людей от поражения электрическим током в случае поломок электрического оборудования, или непроизвольном контакте с металлическими частями электрического оборудования при утечке тока. Также, оно может защитить электросеть от возгорания проводки во время пробоя тока на корпус или землю.

УЗО представляет собой быстродействующий выключатель. В основу его работы положено сопоставление силы тока на входе и выходе объекта защиты. То есть ток, текущий в фазном и нулевом проводе должны иметь одинаковое значение при однофазном подключении.

Если у вас три фазы, то сумма токов в трех фазах, равна сумме токов нулевого провода. Если показатели имеют разное значение, то это значит, что в цепи присутствует ток утечки.

Датчики тока, используемые в УЗО, изготовляют на трансформаторах тока, построенных на тороидальных сердечниках. Пороговые защитные элементы срабатывания изготовляют преимущественно на магнитоэлектрическом реле с большой чувствительности.

Хотя, в последнее время набирают популярность устройства защитного отключения, сделанные с применением специальных электронных схем. Такая схема приводит в действия защитный пружинный механизм, разрывающий электрические контакты цепи при возникновении внештатных ситуаций.

Способы подключения в частном доме и квартире

Решив поставить УЗО в своей квартире и доме, в первую очередь, надо правильно выбрать его параметры. Прежде всего, обращайте внимания на токовую нагрузку, и для каких целей выбран прибор.

В случае установки прибора на всю квартиру или дом, надо просуммировать величину всех нагрузок, и выбрать подходящее значение. Второй величиной будет дифференциальный ток, при достижении которого, будет срабатывать защита. После сделанного выбора, остается одно — правильно подключить УЗО.

Подключение по линии фазы:

Как видно по рисунку, УЗО установлено после входного автомата и счетчика электроэнергии. После, УЗО фазный провод идет на автоматические выключатели, контролирующие разные группы нагрузки. Далее, после выключателей, он разводится к осветительным приборам и розеткам.

По линии нейтрали, провод идет на клеммную колодку, после нее, он разводится к устройствам потребителям.

Данная схема не имеет нулевой шины, что характерно для старых квартир и домов. В таких случаях, лучше может подойти схема с применением нескольких УЗО для защиты отдельных потребителей.

Подключение к однофазной сети однополюсных и четырехполюсных УЗО

Фактически, принцип подключения однополюсного УЗО показан в приведенной выше схеме. Является самым распространенным для однофазной цепи. Используя её как пример, можно спокойно делать установку у себя в квартире или загородном доме.

Главное, не попутать местами подключения фазного и нулевого проводов. Обычно, для входящего фазного провода, используется на корпусе обозначение 1, для исходящего фазного провода обозначение 2. Для обозначения нулевого провода используют обозначение N.

Далее, по аналогии с однополюсным подключением. Нулевой провод подключаем к клемме с обозначением N. Фазу желательно подключить к клемме в цепь, которой включена кнопка Тест. В большинстве случаев, она расположена рядом с нулевой цепью. Желательно, не реже раза в месяц проводить проверку с помощью кнопки.

Место установки

Обычно, место установки УЗО в электрощите. В нем расположены различные устройства для учета и распределения электрической энергии напряжения до 1000 В. В электрощите наряду с УЗО, установлены автоматические выключатели, электрический счетчик, распределительные клеммные колодки, и другие электрические приборы.

Смотрите так же:  Как узнать по диаметру сечение кабеля

Если у вас имеется установленный электрощиток, то для установки устройства защитного отключения понадобится минимальный набор электрика. В него войдут пассатижи, бокорезы, набор отверток, маркер.

В редких случаях, может понадобится набор торцевых ключей, и электрический тестер. УЗО устанавливается на DIN-колодку. Если на имеющейся колодке нет места, то понадобится установить дополнительную.

Как подключить УЗО и автоматы?

Перед началом работ по подключению, рекомендуют нарисовать принципиальную схему подключения. Далее, задача будет в размещении всех приборов в электрощите.

Двухполосный выключатель

Пошаговое руководство:

  1. Современные электроприборы имеют модульную конструкцию. Для их установки предназначены специальные монтажные DIN-рейки. Их использование делает процесс монтажных работ намного проще. Выключатели, устройства защитного отключения и многое другое оборудование, имеет крепление для установки на такой рейке.
  2. Далее, размещаем на местах крепления в электрощите все необходимые приборы и детали. После этого, руководствуясь ПУЭ, проводим подключение приборов согласно схеме.
  3. На входе электроэнергии в щиток, должен стоять двухполосный автоматический выключатель. Его главная задача — защищать электросчетчик от коротких замыканий, перегрузки, и давать возможность проводить работы по замене оборудования.
  4. Входной автомат также служит ограничителем максимальной мощности потребления квартиры или дома. Его номинал выбирается согласно максимально разрешенному значению потребляемой мощности. Монтируют входной автомат на верхнюю DIN-рейку.
  5. После входного автоматического выключателя, подключаем электрический счетчик. Для подключения счетчика надо открутить пломбировочный винт, и снять нижнюю крышку. Под ней будет группа контактов. Обычно, схема подключения контактов располагается на внутренней стороне крышки. Если её там нет, посмотрите в инструкции к прибору. Контакты электрического счетчика имеют по два прижимных винта для каждого подключаемого провода. Их задача — обеспечить надежный контакт. После подключения, счетчик пломбируется, и доступа к контактам не будет.
  6. В большинстве счетчиков, на первый контакт приходит питающая фаза. Ко второму подключают отходящую фазу. К третьему приходящий нулевой провод. К четвертому отходящий нулевой провод.
  7. После счетчика, подключают УЗО. Контакты на устройстве обычно промаркированы. На верхние контакты подают входящее напряжения. Соответственно, снизу прибора подключаются контакты, которые пойдут последующим автоматическим выключателям, и другим приборам. В данном случае, необходимо соблюдать полярность. На контакт фазы, должна приходить фаза, а не ноль.
  8. После завершения монтажа, необходимо проверить УЗО на работоспособность. Для этой цели, на приборе расположена кнопка Тест. При её нажатии, происходит имитация тока утечки. Прибор должен сработать, отключив подачу напряжения.

Возможные ошибки и их последствия

Больше всего происходит ошибок на этапе монтажа, особенно если его делают непрофессионалы:

  1. Неправильное подключение подающих контактов. Часто, ноль путают с фазой.
  2. Подача питающего напряжения снизу устройства. При этих ошибках, прибор может выйти из строя.
  3. Нельзя соединять между собой нулевые выходы нескольких устройств. В результате этого, прибор утратит свою чувствительность, и не сможет правильно среагировать при возникновении опасных ситуаций.
  4. Также, следует помнить, что недопустимо соединять в розетках нулевой провод с заземлением. Это также приведет к сбоям в работе.
  5. Нельзя заводить питающие контакты с разных сторон устройства, например, подающую фазу снизу, а подающий ноль сверху. Устройство будет работать неправильно.

Если вы планируете установить одно устройство, то ставьте его сразу после электрического счетчика. Проблемой в этом случае будет полное обесточивание квартиры, в случае утечки тока. Электричество не заработает до тех пор, пока не устранят утечку.

В случае, если у вас много различных зон потребления электричества, установите несколько устройств. Это поможет вам уменьшить зону поиска поломки, и обеспечит комфорт в других зонах.

Следует заметить, что устанавливать такие устройства в цепи пожарной и других аварийных сигнализаций запрещается правилами безопасности.

Электрика в загородном доме: Практическое руководство

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство можно применить и к использованию в квартире. Сразу отмечу, что конкретно мое решение тех или иных узлов является оптимальным балансом между функциональностью и ценой, но без ущерба безопасности!

Я надеюсь нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять что такое переменный электрический ток. Также опустим моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Замечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России является трехфазной. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке это лишь фазное напряжение на одной из трех фаз. А линейное напряжение будет составлять 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», которое тем не менее актуально исключительно при старой проводке, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трём проводам приходит высокое напряжение 10 кВ. Дальше расходится 4 провода (3 фазных и один нулевой проводник) по СНТ. На фото вы видите современный трансформатор и отводы в виде СИП провода. В настоящий момент воздушные линии в нашем СНТ проходят модернизацию.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключается два проводника: фазный и нулевой. На фото вы можете видеть старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Отвод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание на тот факт, что все опоры воздушной линии должны иметь повторное заземление нулевого проводника (правое верхнее фото). Нужно это для того, чтобы исключить аварийные ситуации, как например «обрыв нуля». При этом следует с особым вниманием отнестись к своему собственному заземлению при отсутствии повторных заземлений на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации ваше собственное заземление может оказаться единственным для всего поселка.

4. Ближе к делу. Последний участок воздушной линии от ближайшего столба до здания протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, он алюминиевый с сечением 16 мм². Для удобства монтажа и прокладки в месте анкерного крепления с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, на специальных зажимах гайка не находится под напряжением, а также имеет срывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затягивания) переходит в ВВГ сечением не менее 10 мм². Именно в таком виде два провода попадают в вводной щиток. В щитке у нас стоит вводной двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре при воздушном вводе), которое защитит сеть при попадании молнии в фазный проводник воздушной линии. Подключается он перед автоматом к фазному проводнику. Здесь же в щитке происходит подключение заземления строго ДО вводного автомата. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, так как система ТТ все-таки создана для мобильных зданий, а не постоянных строений и у нее есть свои особенности по требованиям к безопасности. Недостатков у системы TN-C-S при правильном монтаже нет. Даже если углубляться в эту тему, если вы сделаете ТТ, то это будет только ваш конечный участок, в то время как вся воздушная линия от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной по 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между с собой в форме треугольника. До стены дома идет стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до щитка делается с помощью медного проводника сечением не менее 16 мм². Занижать сечение категорически нельзя, в случае какой-либо аварии на линии ваше заземление может стать единственным для всей линии/улицы/квартала. Коммутация в щитке такова. Совмещенный PEN (Protected Earth + Neutral) проводник с воздушной линии разделяется на двух шинах на N и PE. После этого коммутируется вводной автомат, рядом с ним ограничитель перенапряжений. С автомата силовая линия идет на электрический счетчик. Непосредственно в дом уходит трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нулевой проводник идут со счетчика, заземляющий с соответствующей шины.

6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторюсь, что при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю что в этом совершенно нет необходимости. Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы. Синим обозначена проводка в стяжке, красным — в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех включенных одновременно ламп не дотягивает и до 300 ватт). Освещение запитано от силовой линии на конкретную комнату, не вижу практической необходимости в разделении, к тому же это существенно увеличивает объем монтажных работ. На схеме отмечены все существующие в доме потребители. Если есть вопросы — спрашивайте.

7. Итак, приступим. Это временная электрика на период строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10 шт. Часть из них пойдет по стенам, часть в полу в гофре.

8. Начнём с напольных силовых линий. Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра не горит вообще, черная не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета — в стяжке особо не принципиально что использовать, найти прочную серую не так просто, а мягкую я бы затоптал пока велись подготовительные работы). Часто задаваемый вопрос — почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но NYM имеет преимущество в виде тройной изоляции, в то время как и имеет недостаток — не стойкая к ультрафиолету оболочка. Поэтому для открытой проводки ВВГ предпочтительнее. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже существует, но найти его в наличии крайне затруднительно). В гофру диаметром 16 мм круглый NYM протягивается элементарно, что крайне удобно. На память стоит задокументировать трассы прокладки линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам потребуется что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто превосходный материал для обработки — штробить стены можно хоть обыкновенной отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Провод в стенах из НЕГОРЮЧИХ оснований прокладывается в том виде, в каком он есть. Никакие гофры не требуются. Всё внимание на трассы. Силовые линии прокладываются только под прямыми углами. Основная линия идет вдоль пола на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональная прокладка запрещена и опасна риском попасть в провод, например при вбивании гвоздя в стену (а так вы точно знаете что нельзя вбивать гвозди ровно под розетками и над выключателями). К стене кабель крепится с помощью пластиковых круглых скоб (сверлится два отверстия, вставляется скоба).

Смотрите так же:  Заземление и защитные меры электробезопасности

10. Напольная стяжка залита. Вопрос на каком этапе прокладывать кабель по стене — исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала штукатурит стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заделывает штробу обратно. Я предпочитаю делать проводку до оштукатуривания стен. Этот способ может показаться неудобным т.к. потребуется повышенное внимание во время штукатурных работ к точкам с монтажными коробками (надо их чем-то заткнуть, а потом расковырять). Обратите внимание на левый угол — все коммутации на проходных линиях розеток сделаны не в подрозетниках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторюсь с типом проводов. NYM идеальный и универсальный кабель. Сечение выбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3х2,5 мм². Для мощных потребителей, типа электрической варочной панели может потребоваться провод с сечением жил 4 мм². Для линий освещения, где в моём случае используются светодиоды (максимальное энергопотребление в самой большой комнате 80 ватт) я использую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, его некуда подключать). Вообще, нормативы запрещают применять ПУНП по причине того, что технические условия допускают занижать сечение жил до 30% по сравнению с нормативами, а при повальной экономии везде и во всём это может являться причиной пожара из-за превышения допустимой нагрузки. В моём случае, моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем способен безопасно пропустить кабель с сечением 1,5 мм². Поэтому большее сечение не требуется, а для монтажа осветительной линии этот кабель удобнее всего. Да, имейте ввиду, что для стационарной проводки используют только жесткий кабель с моножилой. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стену на строительный гипс (алебастр), как самый быстросохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа силовых линий. Потребуется несколько удобных инструментов. Самый верхний используется для обжимки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется ПуГВ), которые применяются при сборке электрического щитка. Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — зажал, провернул, потянул. Внизу простой инструмент для зачистки конечных жил, не совсем удобный, но для разовой работы более, чем достаточно.

13. Еще обязательно иметь такую вещь, как индикаторная отвертка. Их есть две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампочкой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Это же простой китайский прибор с источником питания имеет более расширенный функционал и позволяет определять не только фазу (важно! для определения фазы нельзя касаться пальцами колпачка отвертки), но и целостность линии, а также место обрыва проводника. Справа первоначальная заготовка для электрического щитка. При коммутации важно распределить все таким образом, чтобы было интуитивно понятно где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, к которому обязательно докопаются «специалисты» — нулевой проводник должен быть синего цвета, а у меня он черного так как в нашей дереве под названием Москва никогда нет ничего в наличии в тот момент, когда мне это нужно (поскольку щиток заведомо однофазный, явной катастрофы и ошибки спутать ноль со второй фазой здесь нет). Для коммутации в электрическом щитке я использую провод ПВ3 (можно брать современный ПуГВ) сечением 6 мм². Также к нему понадобятся специальные наконечники НШВИ (наконечник штыревой втулочный изолированный), они нужны для того, чтобы собрать воедино многожильный провод перед коммутацией под винт (жилы расползутся — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для соединения ряда автоматических выключателей.

15. Коммутация в распределительных коробках выглядит следующим образом. Используются клеммы WAGO 2273 (слева) на проводниках с сечением 3х1,5 мм² (почему и зачем — далее) и WAGO 222 (справа) на проводниках с сечением 3х2,5 мм². Обязательно всегда соблюдать цветовую маркировку проводников. WAGO 222 серии пожалуй оптимальный вариант, если нет желания возится с пайкой и опрессовкой.

16. Монтаж розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica. Выключатели по современным нормам надо включать вниз. Включение вверх это старая школа еще со времен рубильников, включение которых вверх было обусловлено их конструкцией. Выключатели серии Unica включаются вниз, это их штатное положение.

17. Коммутация двойных розеток стоящих рядом следующая. Силовой провод приходит на клеммы одной розетки, а затем делается ответвление на соседнюю. Правила хорошего тона предписывают при монтаже розеток подключать фазный проводник справа.

18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щиток с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде по минимуму всё сделал, а практически все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) оказались заняты. Обязательно оставляйте запас проводов силовых линий равные минимум полуторной высоте щитка. Справа можно видеть первую версию коммутации, а по сути это момент когда дом был переключен с временной электрической схемы на постоянную. В процессе появилась парочка потребителей и схема была немного доработана.

Итак, подробно рассказываю что, как и зачем. Поехали!

Несколько слов о компонентах щитка.

Автоматический выключатель или же просто автомат. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также обеспечивает защиту электрической проводки. Следовательно содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой, соответственно. Первый срабатывает в случае короткого замыкания на линии, время срабатывания определяется время-токовой характеристикой, которая в любом случае в несколько раз выше действующего номинала автомата. Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электрической проводки. Именно в соответствии с сечением кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка поставить на силовую линию с проводом 2,5 мм² автомат на 25А из расчета, что кабель выдержит. Нет — нельзя. И причина кроется в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Поэтому именно таким должен быть номинал автомата. Да и вообще в целом лучше перестраховаться и уменьшить номинал автомата, тк именно он сможет защитить проводку от перегрева или, что еще хуже — пожара.

УЗО это защитное устройство, которое фиксирует ток утечки. Простейшее механическое устройство представляющее собой дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то количество тока, которое «пришло» по фазному проводнику должно ровняться количеству тока, которое «ушло» по нулевому проводнику. Если «ушло» меньше, чем «пришло» — есть утечка, срабатывает защита. При наличии заземления УЗО сработает как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если заземления нет — УЗО сработает как только до корпуса дотронется человек (его немного ударит током). Из этого следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления лишь повышает уровень безопасности. При этом категорически нельзя делать в квартире самодельное заземление при его отсутствии, последствия могут быть очень печальные. Про УЗО стоит отметить, что его само нужно защищать от тока короткого замыкания, поэтому после него в линии должен быть автомат(ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Номинал же самого УЗО подразумевает на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на 20-30% запас от постоянной нагрузки. Простейший способ проверить работоспособность УЗО и правильность заземления — замкнуть в розетке нулевой и заземляющий проводники. УЗО должно моментально отключиться.

Подводя итог: автоматический выключатель защищает проводку и оборудование, УЗО — защищает человека. Еще существуют дифавтоматы (здесь и ранее я пользуюсь сложившейся в нашей стране терминологией, хотя она не совсем точна), устройство которое совмещает в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щитку:

Начинаем с левого верхнего угла. Сюда приходит кабель 3х6 мм² с уличного щитка. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называется «противопожарным». Используется в комплексе с УЗО на меньший ток утечки во-первых для обеспечения селективности при отключении (в первую очередь выбьет «младшее» УЗО), во-вторых для повышения отказоустойчивости. Следом за ним стоит счётчик ABB C11 используемый мной исключительно для технического учета электроэнергии (докладывать вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегать для этого к уличному щитку). После него стоит два двухполюсных автомата выполняющих также роль рубильников. Левый, с номиналом на 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома за исключением воздушного теплового насоса. Правый, соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Правее находится терморегулятор антиоблединительной системы (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для нее и двух линий уличных розеток (которые в свою очередь запитаны от одного УЗО из следующего ряда).

Второй ряд. В левом углу находится общая заземляющая шина для всех линий. Обратите внимание на коммутацию. Не стоит прокладывать провода за рейками, лучше проводить их максимально открыто. Далее у нас идет линейка УЗО в количество 6 шт, по которым равномерно разделены все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО 30 мА, хотя в идеале для санузла стоит использовать УЗО с током утечки на 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей по линиям. Слева, справа и снизу располагаются соответствующие нулевые шины отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть отдельными, иначе смысла разделения УЗО по отдельным линиям не будет. Автоматы объединены в группы по типам нагрузки.

Как выбирать номинальный ток автомата? Как мы уяснили выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный проводник сечением 2,5 мм² выдерживает 25А долговременной нагрузки) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты все знают как — умножить на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом нижний ряд автоматов. Одножильные кабели коммутируются напрямую под винты, многожильные нужно сначала опрессовать наконечником. Много необоснованных претензий «специалистов» к продукции IEK и очень зря. Это отличный вариант по соотношению цена/качество. Их делают в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже «расово-верных» ABB и Legrand. Не верите? Спросите реальных электриков, а не шарлатанов, впаривающих что подороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматике ИЕК, разумеется в миллионных масштабах количественная статистика отказов будет выше, чем в случае иных брендов, которых используется в жилом фонде на несколько порядков меньше. Что плохого может произойти с ИЕКом? А ничего, что может причинить вред человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включатся обратно и потребуют замены. Вот и все.

21. Собранный щиток в сборе.

22. И раскладка по линиям с подписями. Просто и функционально. Цветом выделены группы по линиям. Если произойдет авария, например на линии с насосом, то отключится только она, а электроснабжение всего дома не пострадает. Многим может показаться избыточным такое количество УЗО. Действительно, достаточный минимум это одно вводное УЗО на весь объект с током утечки на 30 мА. Запомните — УЗО должно быть всегда. Даже если у вас в квартире не модернизированный ввод и используется подключение по TN-C с двумя проводами. Да у вас нет отдельного заземления, да УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

Смотрите так же:  Провода для подключения моноблока

23. Ну и финальные виды розеток в помещениях. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинал в 16А (у меня, например линия в спальню сделана кабелем NYM 3×1,5 мм² (я не вижу необходимости включать там нагрузку более 2 кВт), и следовательно автомат на этой линии имеет номинал по току 10А.

24. И про освещение пара слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон GU10. Из светодиодных ламп я для тестов заказал несколько моделей из китая, а также взял «российский китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последних около 230 рублей за лампу — честно скажу, что покупать что либо из китая бессмысленно. Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс по цветовой температуре, не говоря о слишком низком (Ra

7.1. Электрика в деревянном рубленном доме. Ввод в дом электрических сетей, установка УЗО и распределительного щита

По просьбе наших посетителей, интересующихся не только процессом изготовления сруба, но и всеми дальнейшими работами по строительству своего дома, мы начинаем рассказ об особенностях организации электрики в загородном доме.

Сразу отмечу, что подключением дома к внешним сетям и внутренней электрической разводкой должны заниматься специалисты. Тем не менее, если у вас есть опыт работы с электрическими сетями, либо Вы просто хотите знать все тонкости электроснабжения загородных домов, то этот материал — для Вас.

Обычно коттеджи запитываются от одно- или трехфазных внешних сетей. Тут, как говорится, кому как повезло. Разумеется, трехфазные сети, как правило, обеспечивают возможность получения большей нагрузки.

Как правило, ввод в дом осуществляется через внешнюю стену от ближайшего столба. Расстояние не должно превышать 20 метров, иначе провода будут испытывать большие нагрузки (от ветра, налипшего снега и т.д.). Часто на входе в дом ставят автоматический выключатель (автомат) который можно отключить при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара и т.д.). От этого автомата кабель уже идет к счетчику. И входной автомат и счетчик пломбируются контролирующими органами.

Приведем фото уже из далекого по отношению к моменту написания данной статьи 2013 года. К этому моменту строительство дома, включая работы по электрике полностью завершены. Вы не увидите на фото металлического ящика электрического щитка — он заменен на элегантный и компактный пластмассовый. Кстати сейчас бы автор и все наружные кабели (от стоба к дому и от дома к вагончику) проложил бы медными кабелями.

После счетчика вы можете развести внутренние сети уже по своему усмотрению.

Входной автомат имеет установленную ограничительную мощность (исходя из выделенных Вам электрических мощностей).

Самый тонкий вопрос — организация заземления и зануления. Мы все привыкли, что в розетках и вилках (однофазных сетей) у нас присутствуют 3 контакта: фаза, ноль и земля. Очень хорошо, если к Вашему дому приходят все эти три провода (при однофазном подключении), либо 5 проводов при трехфазном (3 провода 3 фаз, ноль и земля).

Сложнее, когда Вы имеете 2 провода при однофазном или 4 провода при трехфазном подключении (т.е. вместе с фазой(-ми) идет только нулевой провод).

По идее, Вы должны у себя на участке вырыть глубокую яму (до глубины постоянного залегания грунтовых вод) заложить туда что-то металлическое и массивное и соединить этот предмет с контактом заземления в ваших розетках. К сожалению это трудно реализуемо. И дело не только в неприятных земляных работах, дело в том, что это заземление должно обеспечивать очень малое сопротивление, а поливать каждый день из леечки Вашу зарытую бочку вам вряд ли понравится 🙂

К счастью решение вопроса существует, поскольку забота о хорошем заземлении ложится на обеспечивающие Вас электричеством органы. В этом случае, даже если к Вам приходит один провод зануления/заземления (т.н. называемый PEN, Вы можете выделить из него PE (т.е. заземление) и N (т.е. нейтраль или нулевой провод).

Конечно это будет несколько условно, но достаточно безопасно. А если Вы оборудуете Ваш щиток специальными приборами УЗО (устройство защитного отключения), то Вы можете считать себя в безопасности, но об этом чуть позже.

В интернете можно найти несколько десятков схем подключения домов, но мы приводим на наш взгляд три наиболее удачных варианта подключения к трехфазной сети (см. материал в конце страницы): два варианта для режима раздельного подвода PE и N, и один вариант объединенного подвода PEN. Это самый дешевый и поэтому самый распространенный вариант. Именно так подключался я сам. Отмечу, что порядок подключения к однофазной сети аналогичен.

Обратите внимание на эту последнюю схему (Вариант 3 — копия схемы приведена ниже) — на входе мы имеем провод (зеленую шину) PEN, далее она раздваивается. Часть уходит на шину заземления (остается зеленой), а вторая часть (ставшая голубой) минуя входной автомат (для автомата важны только фазы) уходит к счетчику и затем к УЗО. После выхода с УЗО мы получаем уже две совершенно разных шины. Если Вы случайно замкнете эти два провода (т.е. землю и новоиспеченный ноль) у Вас выключится УЗО, сигнализируя об утечке тока.

Теперь поговорим об УЗО. Устройства защитного отключения появились сравнительно недавно, поэтому об их предназначении у многих (даже у специалистов со стажем) бытует неверное представление. Основное заблуждение в том, что если УЗО рассчитано на 16 ампер, то при 17 амперах оно сработает. Как ни странно, но это не так. Внимание! Если у Вас не будет утечки тока, то УЗО НЕ СРАБОТАЕТ при превышении тока выше указанного для него! Т.е. оно не защитит Ваши сети от короткого замыкания.

Для защиты от короткого замыкания предназначены автоматические выключатели (в просторечии — автоматы). Так для чего нужны эти УЗО (кстати, недешевые «игрушки»). Так вот, они предназначены для защиты человека от утечек тока. Кто не помнит «кусающуюся» при прикосновении стиральную машину или холодильник. Вот это и есть «утечка тока». И если автоматы срабатывают при достаточно существенных токах короткого замыкания, то для гибели/увечья человека достаточно гораздо меньших токов (см. график).

Схема «От чего защищает УЗО?»


выражаем признательность www.domuzo.ru

Для полноценной защиты Ваших сетей нужно совместное применение УЗО и автоматов. Более того, УЗО бывают разные и отличаются силой тока срабатывания (10, 30, 100 и 300 мА). Общая рекомендация следующая. На входе коттеджа или квартиры должно стоять так называемое «пожарное УЗО» с током срабатывания 100 или 300 мА. Оно предназначено для отключения сети при возникновении пожара, что очень важно для наших деревянных домов. Ставить на входе УЗО с токами 30мА не рекомендуется — будут постоянные отключения.

Итак, через УЗО в 300 мА мы завязываем всю электрическую сеть в доме. А вот, через УЗО 30 мА или 10 мА мы подключаем тех потребителей, где возможны утечки. Прежде всего это помещения, связанные с водою (ванная, туалет, кухня, бойлерная, насосная станция и т.д.). Не помешает вывести на УЗО все розетки — хуже не будет. А вот освещение выводить на УЗО смысла нет, вероятность поражения током мала, наоборот, может получиться только хуже. Представьте, темным вечером у Вас срабатывает УЗО на кухне. Если при этом еще и погаснет свет, то это только усугубит ситуацию.

Обратите внимание на тот факт, что, в отличие от автоматов, на УЗО замыкаются и нулевые провода. Но самое главное — нулевые провода вышедшие из разных УЗО нельзя соединять вместе — сработают эти УЗО, сигнализируя об утечке.

Так как же работает наше УЗО. Очень просто. Оно представляет собою трансформатор тока: две обмотки, через одну протекает входящий в УЗО ток, а через вторую — ток, прошедший через нагрузку, т.е. выходящий. Если все нормально и утечки тока «на сторону» на нагрузке не было, то входящий и выходящий токи равны и УЗО работает в штатном режиме. Если же произошла утечка (например, нулевой кабель замкнут на корпус стиральной машины, а Вы к ней прикоснулись), то часть тока уйдет через Ваше тело и УЗО моментально сработает.

Но, достаточно теории, рассмотрим практику. На момент первоначальной редакции этой статьи (июль 2009г.) я подключил дом к внешней трехфазной сети, установил распределительный щиток, запитал от него временный вагончик, вывод к колодцу (для временного насоса) и единственную розетку в основном доме. Для организации дальнейшей разводки было необходимо установить окна и двери (на данный момент это уже практически сделано, см. статью), ошкурить и покрасить внутреннюю поверхность сруба дома.

Похожие статьи:

  • Сечение кабеля ga 10 Акустический кабель из посеребренной меди сечением 10 Ga (5.2 мм2) готовый с разъемами типа "банан" DAXX S90-25 (2,5 метра) Предназначение: кабель для подключения акустических систем Особенность: cеребро отлично работает в области […]
  • Обрыв телефонного кабеля куда звонить Не работает стационарный телефон Ростелеком, что делать? Городской телефон, хоть давно и пережил себя, но все равно остается на дежурстве у многих абонентов. А вот проблемы, связанные с отсутствием связи или качеством работы городской […]
  • Как соединить провода интернета обжать Как обжать витую пару В сегодняшней статье я расскажу о том, как правильно обжать сетевой кабель “витая пара” и какие инструменты и аксессуары для этого понадобятся. Конечно, до сих пор встречаются умельцы, которые могут это сделать с […]
  • Магнитный пускатель 4а Как правильно выбрать электромагнитный пускатель? Поговорим об электромагнитных пускателях, как правильно выбрать и что нужно знать. Прежде всего, необходимо разделить понятия «контактор» и «пускатель магнитный». Контактор — это группы […]
  • Заземление в щитке частного дома Заземление в щитке частного дома Назначение защитного заземления При пробое изоляции питающего провода на металлическом корпусе незаземлённого прибора появляется потенциал. Если дотронуться к такому устройству, то можно получить удар […]
  • Провода в майнкрафт 152 Рецепты крафта для Industrial Craft 2 Автор: Super User. Опубликовано в Инструкции по Minecraft Если вы недавно поставили на свой Minecraft мод IC2, то вы безусловно еще не знаете на память всех рецептов. Поэтому мы и оформили для вас […]