Как сделать заземление в частном доме по госту

Оглавление:

Контур заземления для частного дома — замер сопротивления, размеры, монтаж, цены

При строительстве или покупке частного дома, к нему будет подведена система электроснабжения, и поэтому понадобятся заземляющие мероприятия. Предлагаем рассмотреть, как делать отдельный внешний и внутренний контур заземления, стоимость его установки и нормы ПУЭ, а также цену и где купить материалы.

Что это такое – заземляющий контур

Устройство заземления – это соединенные группой горизонтальные проводники – электроды, их монтаж производится в непосредственной близости с объектом на определенном расстоянии друг относительно друг друга.

Для чего нужен контур:

  • защита электрических приборов от перепадов напряжения в помещениях;
  • защита жителей дома от удара тока;
  • сопротивление «растеканию» энергии;
  • для молниезащиты коттеджа, дома или квартиры.

Технология внутреннего контура

Для построения такой группы принято использовать стальные уголки или арматурные металлические трубы, опоры, длиной до 3 метров. Они забиваются в землю при помощи кувалды, и при необходимости закрепляются фундаментом, но желательно не заливать их, иначе если понадобится ремонт его будет невозможно осуществить.

Объединить их между собой нужно, используя тонкую ленту из стали с толщиной от 4 миллиметров, которую перед началом работы укладывают в траншею глубиной до метра. Между собой все крепим при помощи сварки.

Чтобы сэкономить место на участке, эти группы размещаются по периметру здания, или общей территории. Контур – именно такая геометрическая фигура образовывается при оценке работы сверху. К этому заземлителю выводятся абсолютно все электрические приборы дома, в особенности те, что потребляют нагрузку выше средней: от 380 В.

От чего зависит контур

Перед началом работы обязательно проводятся замеры и измерение сопротивления контура заземления. Этот показатель зависит от нескольких факторов, в частности:

  1. Состояние земельного настила;
  2. Глубина установки заземления;
  3. Качество грунта и его тип (глина, чернозем, песок и т.д.);
  4. Количества заземляющих групп и электродов в каждой группе;
  5. Материала электродов и его характеристик.

В идеале нужно расположить заземлительный контур в черноземе, глинистых грунтах и суглинках. Категорически запрещено монтировать электрическое сопротивление в каменных покровах или скалах, они также проводят ток, и сопротивление у данных материалов очень низкое.

Грунты для заземления

Инструкция по устройству контура

  1. Устройство АС контура заземления нужно устанавливать на расстоянии около 50 метров от места ввода электрических сетей в дом. Это расстояние является оптимальным для установления как вертикальных, так и горизонтальных электродов, но желательно их поверхность не должна быть окрашена;
  2. Профиль сечения заземлителей подбирается согласно материалу, мы подготовили специальную таблицу, по которой подбираются размеры электродов; Таблица по которой подбираются размеры электродов
  3. Контур защитного заземления составляем из стального уголка и стальной ленты, их соединения проводится дуговой сваркой, после окончания работ обязательно испытание на прочность соединений;

Монтаж замкнутого контура производится следующим образом: выкапывается траншея выбранной глубины, оптимальное значение 70 сантиметров, но если у Вас наполнена квартира различного рода силовыми установками, то можно создать ров и до метра вниз. Форма траншеи представляет собой равнобедренный треугольник с максимальной шириной метр и глубиной о07-1 м, предварительно обязательно его нужно замерить.

Контур треугольник

К вершинам треугольника забивается кувалдой уголок, который будет отвечать за первоначальное сопротивление контура заземления частного дома. Оптимальная длина трубы для обычного здания – 2-3 метра. Если арматура плохо входит в землю – воспользуйтесь специальным буром, а не молотом. После этого по траншее начинаем устанавливать наши заземлители.

Советы от электрика:

  1. Перед тем, как сделать защитный контур заземления своими руками, нужно заострить концы труб, так они будут легче устанавливаться и не понадобится повторного силового воздействия;
  2. Уголки нужно забивать не полностью, а оставлять около 30 сантиметров над поверхностью земли. Это поможет соединять их. Схема забивания уголков
  3. После свариваем части системы в одно целое, и соединяем с вводом напряжения дом или электрощитовой;
  4. Места сварки и сгибов обязательно обрабатываются обезжиривателями и специальными растворами против коррозии.
  5. Есть еще один способ соединения ленты и электродов – вывести из земли дополнительный замкнутый провод, к которому при помощи болтов среднего размера подключить проводники, по которым и будем прокладывать шины. Сечение медного кабеля для этого способа должно быть не меньше 10 мм, алюминиевого – 16 мм, стального 75 мм.

После того, как все электроды замкнуты, нужно проложить стальную полосу до 4 мм толщиной, начинаем от подстанции и движемся по периметру.

Понадобится чертеж-схема участка, т.к. монтаж контура заземления частного дома или здания запрещен СНИП над газовыми или водопроводными трубами. Её можно составить схематически либо использовать ПО (к примеру, программа АвтоКад), этот документ понадобится, когда будет составляться протокол проверки согласно ГОСТ. Кроме того, нужно учитывать еще и разрешение от энергоснабжающей компании.

Видео: как сделать контур заземления в доме

Контуры заземления, могут сооружаться, только если есть акт на скрытые работы.

Проверка и оценка

После обязательно должно произвестись подключение и испытание контура заземления на сопротивляемость. Для этого подсоединяем к нему мультиметр в режиме оммерта, после чего подключаем все приборы в помещении к заземлению, и замеряем периодичность импульсов. Оптимальный показатель 60 импульсов в минуту.

Какие требования контуру заземления:

  1. Провода допускается выбирать больше, чем указано в нашей сравнительной таблице, но не меньше;
  2. Полоса, соединяющая электроды, должна быть изготовлена из легированной стали, устойчивой к коррозии;
  3. Обязательно производится окраска соединений (цвет подбирается согласно ГОСТ);

Смета составляется не только на сами материалы, расценки на типовой контур заземления учитывают и производящуюся работу, потому что в любом случае придется приглашать сотрудника электроснабжающей компании для оценки работы, он заполнит паспорт и выдаст протокол.

  • Арматура – 1500 рублей;
  • Стальная лента и её установка – 3000 рублей;
  • Окраска соединений – 300 рублей;
  • Первичная документация – 200 рублей;
  • Сварочные работы при подключении к котельной – 200 кВт (100 рублей);
  • Провода, которыми осуществляется прокладка заземления к проводке дома – 500 рублей;

Сроки, по которым создается контур типа КТП или ТП заземления – 3-5 дней. К монтажу нужно подходить очень ответственно, наденьте защитный костюм и диэлектрические перчатки, ри работе со сваркой используйте маску.

Как сделать заземление в частном доме своими руками все размеры

Электрическое оборудование в отличие от многих других всегда было опасным. В любой момент в сети 220В, трехфазной или высоковольтной может возникнуть авария, из-за которой напряжение в сети переходит в корпус прибора или другие предметы в частном доме. Чтобы этого избежать, можно даже своими руками сделать электрическое заземление согласно нормам ПУЭ (правила устройства электроустановок) и ГОСТ. Если установить такое устройство заземления в частном доме, можно избежать многих проблем.

Необходимые инструменты и материалы

Любой контур заземления сети, будь то на 220В, 380 или другой, сделать достаточно просто. Установка заземления не требует дополнительных знаний и особых навыков. Даже ГОСТ и ПУЭ на монтаж подобных систем не требует особых условий. Суть всего сводится к одному — нужно сделать электрическое оборудование в частном доме безопасным.

Для этого понадобится следующее оборудование:

  1. сварочный аппарат (с помощью него соединяется полоса арматуры с другой);
  2. перфоратор (он поможет проложить кабель внутри стены);
  3. болгарка (ею можно отрезать часть арматуры или сделать короче кабель);
  4. штыковая лопата;
  5. кувалда;
  6. гаечные ключи.

Какое количество нужно материалов? Зависит это от размера частного дома, замерить который просто, а также от других параметров, которые нужно учитывать. В целом же нужно использовать такие материалы для системы заземления:

  • металлический уголок или стальная труба;
  • какая-то металлическая полоса в количестве трех штук (идеальная длина, которой должна обладать полоса — 120 см);
  • болт М10;
  • кабель для системы заземления и т. д.

Когда все материалы готовы, можно приступить и сделать своими руками монтаж системы заземления для 220В в частном доме согласно ГОСТ, ПУЭ и других правил.

Контур заземления: суть элемента, принцип действия

Схема заземления частного дома состоит из следующих элементов:

  • три вертикальных заземлителя, вбитых в землю;
  • контур заземления и провод заземления;
  • стальная полоса, которая соединяет контур заземления и щит.

Эти несколько деталей и составляют устройство заземления. Как видно, сделать его своими руками в частном доме можно и нужно. Ведь без заземления электрическое оборудование может принести серьезный вред.

Контур заземления, согласно ГОСТ и ПУЭ, нужно делать в частном доме в виде равнобедренного треугольника, монтаж которого от частного дома нужно делать на расстоянии 3 метра. Там делается траншея, в которую укладывается контур заземления, сделанный своими руками, подводится провод заземления, которым его можно подключить к сети.

Но это не все элементы, которые нужно использовать для конструкции. Суть ее будет соблюдена, если установить вертикальные элементы, без которых контур заземления не будет работать. Их нужно оставить на 20 см над землей и сделать соединение горизонтальными полосами.

Защитное заземление в доме: как подключить и сделать своими руками

Устанавливая контур заземления за домом, следует понимать, что придется сделать своими руками многое другое: подключить защитное заземление в дом, установить дополнительные детали такие как розетка с заземлением (с УЗО), клемма заземления, шина и прочие элементы согласно ГОСТ и ПУЭ.

Подключить своими руками все это очень просто — сделать подключение и монтаж можно за считанные минуты. Можно, конечно, жить и без заземления, но лучше его установить и соблюсти нормы ГОСТ и ПУЭ. Этот элемент сейчас столько же важен, что и счетчик, монтаж которого производится в первую очередь.

Итак, лучше всего сделать новую проводку согласно ГОСТ и ПУЭ, замерить нужные размеры кабеля, купить такие детали, как шина, розетка с заземлением, УЗО, клемма заземления и т. д. Но можно соблюсти и план минимум — поменять розетки без заземления, установить УЗО, произвести монтаж таких элементов как клемма заземления, шина, имеющие соответствующее сечение.

Требования к заземлению

Один из параметров, согласно ГОСТ и ПУЭ, по которому можно сделать измерение, насколько качественно зануление или заземление — это сопротивление заземления. Оно зависит от многих параметров: и какое сечение имеет шина заземления, правильно ли произвели монтаж, насколько глубоко вкопаны элементы контура, как сделана клемма заземления, есть ли УЗО и т. д. Согласно ГОСТ и ПУЭ, чтобы было нормальное сопротивление заземления, требования следующие:

  1. осуществляется монтаж вертикальных прутков, длина которых — более 16 мм;
  2. горизонтальное сечение арматуры должно составлять от 4 мм;
  3. минимальная толщина стальной трубы, в которой будет проходить шина заземления, а также установлена клемма заземления — 32 мм.

Если эти требования соблюдать, сопротивление будет нормальным.

Если вы решили, что без заземления строить дом не стоит, нужно знать, как произвести его монтаж. Ведь такие детали как клемма заземления, шина, УЗО, счетчик хороши сами по себе, но нужно знать, как осуществить их монтаж.

Как упоминалось, за домом устанавливается контур на зануление, к нему подводится шина, имеющая четкое сечение и цвет. Затем она подключается к общей сети, имеющей свой счетчик, производящий измерение, УЗО, определенное сечение, цвет и т. д.

Надежное заземление дома своими руками

Зануление и заземление: в чем разница

Зануление немного отличается от заземления. Это как белый цвет и черный цвет, или красный цвет и зеленый цвет. То есть разница между ними колоссальная. Зануление как технология используется в промышленности. Там совершенно иное сечение кабеля, шина имеет другую мощность. Да и без заземления там не обойтись. В доме же без заземления можно жить, а зануление там вовсе не нужно. К тому же, шина, обеспечивающая зануление, может даже навредить.

Итак, для чего нужно зануление? Эта технология предотвращает от короткого замыкания, от которого не спасет и счетчик, и УЗО. Но зануление будет абсолютно бесполезным в бытовых условиях. С ним все равно что без заземления. Ведь если будет перепутан ноль и фаза, будет плачевный результат — сгорит прибор. То есть что без заземления, что с занулением — результат на вид и цвет один. Шина же и УЗО, имеющие сечение под заземление, предотвратят счетчик от этой нагрузки.

Общие рекомендации, как устанавливается шина

Любая шина продается в готовом виде в магазине. Там же можно купить и УЗО (УЗО — устройство защитного отключения), и счетчик, производящий измерение потребления электричества, и кабель, имеющий определенное сечение и цвет. Но можно все установить своими руками, выбрав нужное сечение, цвет электроприборов и прочие характеристики. Но нужно знать несколько тонкостей, а именно:

  • приобретая заземляющий кабель, нужно рассчитывать коррозию, когда будет делаться измерение его способностей;
  • сечение каждого электрода должно соответствовать ПУЭ;
  • делается измерение сопротивления — измерение должно показать до 4 Ом;
  • счетчик не должен резко увеличить потребление после подобных манипуляций;
  • электроды соединяют сваркой;
  • контур заземления не устанавливают около трубопровода.

Лучше всего устанавливать всю систему по схемам из интернета. Там будет указано и где счетчик поставить, и как произвести измерение сопротивления всей системы, и какие детали использовать, и многое другое. Ведь тот же счетчик выбрать и поставить — это не простое дело.

Измерение работоспособности системы

Как только система установлена, производят измерение ее работоспособности. Для этого можно использовать либо дорогой прибор, либо сделанный собственноручно. К одному контуру подключают контакт лампочки на 100 Вт, другой же контакт — к фазе. Работоспособность контура подтверждается, если лампа горит ярко. В другом случае система собрана неправильно.

Как сделать защитное заземление в частном доме на даче своими руками

Как сделать заземление в частном доме своими руками все размеры

Электрическое оборудование в отличие от многих других всегда было опасным. В любой момент в сети 220В, трехфазной или высоковольтной может возникнуть авария, из-за которой напряжение в сети переходит в корпус прибора или другие предметы в частном доме. Чтобы этого избежать, можно даже своими руками сделать электрическое заземление согласно нормам ПУЭ (правила устройства электроустановок) и ГОСТ. Если установить такое устройство заземления в частном доме, можно избежать многих проблем.

Необходимые инструменты и материалы

Любой контур заземления сети, будь то на 220В, 380 или другой, сделать достаточно просто. Установка заземления не требует дополнительных знаний и особых навыков. Даже ГОСТ и ПУЭ на монтаж подобных систем не требует особых условий. Суть всего сводится к одному — нужно сделать электрическое оборудование в частном доме безопасным.

Для этого понадобится следующее оборудование:

  1. сварочный аппарат (с помощью него соединяется полоса арматуры с другой);
  2. перфоратор (он поможет проложить кабель внутри стены);
  3. болгарка (ею можно отрезать часть арматуры или сделать короче кабель);
  4. штыковая лопата;
  5. кувалда;
  6. гаечные ключи.

Какое количество нужно материалов? Зависит это от размера частного дома, замерить который просто, а также от других параметров, которые нужно учитывать. В целом же нужно использовать такие материалы для системы заземления:

  • металлический уголок или стальная труба;
  • какая-то металлическая полоса в количестве трех штук (идеальная длина, которой должна обладать полоса — 120 см);
  • болт М10;
  • кабель для системы заземления и т. д.

Когда все материалы готовы, можно приступить и сделать своими руками монтаж системы заземления для 220В в частном доме согласно ГОСТ, ПУЭ и других правил.

Контур заземления: суть элемента, принцип действия

Схема заземления частного дома состоит из следующих элементов:

  • три вертикальных заземлителя, вбитых в землю;
  • контур заземления и провод заземления;
  • стальная полоса, которая соединяет контур заземления и щит.

Эти несколько деталей и составляют устройство заземления. Как видно, сделать его своими руками в частном доме можно и нужно. Ведь без заземления электрическое оборудование может принести серьезный вред.

Контур заземления, согласно ГОСТ и ПУЭ, нужно делать в частном доме в виде равнобедренного треугольника, монтаж которого от частного дома нужно делать на расстоянии 3 метра. Там делается траншея, в которую укладывается контур заземления, сделанный своими руками, подводится провод заземления, которым его можно подключить к сети.

Но это не все элементы, которые нужно использовать для конструкции. Суть ее будет соблюдена, если установить вертикальные элементы, без которых контур заземления не будет работать. Их нужно оставить на 20 см над землей и сделать соединение горизонтальными полосами.

Смотрите так же:  Сечение кабеля по нагрузке и длине

Защитное заземление в доме: как подключить и сделать своими руками

Устанавливая контур заземления за домом, следует понимать, что придется сделать своими руками многое другое: подключить защитное заземление в дом, установить дополнительные детали такие как розетка с заземлением (с УЗО), клемма заземления, шина и прочие элементы согласно ГОСТ и ПУЭ.

Подключить своими руками все это очень просто — сделать подключение и монтаж можно за считанные минуты. Можно, конечно, жить и без заземления, но лучше его установить и соблюсти нормы ГОСТ и ПУЭ. Этот элемент сейчас столько же важен, что и счетчик, монтаж которого производится в первую очередь.

Итак, лучше всего сделать новую проводку согласно ГОСТ и ПУЭ, замерить нужные размеры кабеля, купить такие детали, как шина, розетка с заземлением, УЗО, клемма заземления и т. д. Но можно соблюсти и план минимум — поменять розетки без заземления, установить УЗО, произвести монтаж таких элементов как клемма заземления, шина, имеющие соответствующее сечение.

Требования к заземлению

Один из параметров, согласно ГОСТ и ПУЭ, по которому можно сделать измерение, насколько качественно зануление или заземление — это сопротивление заземления. Оно зависит от многих параметров: и какое сечение имеет шина заземления, правильно ли произвели монтаж, насколько глубоко вкопаны элементы контура, как сделана клемма заземления, есть ли УЗО и т. д. Согласно ГОСТ и ПУЭ, чтобы было нормальное сопротивление заземления, требования следующие:

  1. осуществляется монтаж вертикальных прутков, длина которых — более 16 мм;
  2. горизонтальное сечение арматуры должно составлять от 4 мм;
  3. минимальная толщина стальной трубы, в которой будет проходить шина заземления, а также установлена клемма заземления — 32 мм.

Если эти требования соблюдать, сопротивление будет нормальным.

Если вы решили, что без заземления строить дом не стоит, нужно знать, как произвести его монтаж. Ведь такие детали как клемма заземления, шина, УЗО, счетчик хороши сами по себе, но нужно знать, как осуществить их монтаж.

Как упоминалось, за домом устанавливается контур на зануление, к нему подводится шина, имеющая четкое сечение и цвет. Затем она подключается к общей сети, имеющей свой счетчик, производящий измерение, УЗО, определенное сечение, цвет и т. д.

Надежное заземление дома своими руками

Зануление и заземление: в чем разница

Зануление немного отличается от заземления. Это как белый цвет и черный цвет, или красный цвет и зеленый цвет. То есть разница между ними колоссальная. Зануление как технология используется в промышленности. Там совершенно иное сечение кабеля, шина имеет другую мощность. Да и без заземления там не обойтись. В доме же без заземления можно жить, а зануление там вовсе не нужно. К тому же, шина, обеспечивающая зануление, может даже навредить.

Итак, для чего нужно зануление? Эта технология предотвращает от короткого замыкания, от которого не спасет и счетчик, и УЗО. Но зануление будет абсолютно бесполезным в бытовых условиях. С ним все равно что без заземления. Ведь если будет перепутан ноль и фаза, будет плачевный результат — сгорит прибор. То есть что без заземления, что с занулением — результат на вид и цвет один. Шина же и УЗО, имеющие сечение под заземление, предотвратят счетчик от этой нагрузки.

Общие рекомендации, как устанавливается шина

Любая шина продается в готовом виде в магазине. Там же можно купить и УЗО (УЗО — устройство защитного отключения), и счетчик, производящий измерение потребления электричества, и кабель, имеющий определенное сечение и цвет. Но можно все установить своими руками, выбрав нужное сечение, цвет электроприборов и прочие характеристики. Но нужно знать несколько тонкостей, а именно:

  • приобретая заземляющий кабель, нужно рассчитывать коррозию, когда будет делаться измерение его способностей;
  • сечение каждого электрода должно соответствовать ПУЭ;
  • делается измерение сопротивления — измерение должно показать до 4 Ом;
  • счетчик не должен резко увеличить потребление после подобных манипуляций;
  • электроды соединяют сваркой;
  • контур заземления не устанавливают около трубопровода.

Лучше всего устанавливать всю систему по схемам из интернета. Там будет указано и где счетчик поставить, и как произвести измерение сопротивления всей системы, и какие детали использовать, и многое другое. Ведь тот же счетчик выбрать и поставить — это не простое дело.

Измерение работоспособности системы

Как только система установлена, производят измерение ее работоспособности. Для этого можно использовать либо дорогой прибор, либо сделанный собственноручно. К одному контуру подключают контакт лампочки на 100 Вт, другой же контакт — к фазе. Работоспособность контура подтверждается, если лампа горит ярко. В другом случае система собрана неправильно.

Как сделать защитное заземление в частном доме на даче своими руками

Как сделать заземление в частном доме своими руками все размеры

Электрическое оборудование в отличие от многих других всегда было опасным. В любой момент в сети 220В, трехфазной или высоковольтной может возникнуть авария, из-за которой напряжение в сети переходит в корпус прибора или другие предметы в частном доме. Чтобы этого избежать, можно даже своими руками сделать электрическое заземление согласно нормам ПУЭ (правила устройства электроустановок) и ГОСТ. Если установить такое устройство заземления в частном доме, можно избежать многих проблем.

Необходимые инструменты и материалы

Любой контур заземления сети, будь то на 220В, 380 или другой, сделать достаточно просто. Установка заземления не требует дополнительных знаний и особых навыков. Даже ГОСТ и ПУЭ на монтаж подобных систем не требует особых условий. Суть всего сводится к одному — нужно сделать электрическое оборудование в частном доме безопасным.

Для этого понадобится следующее оборудование:

  1. сварочный аппарат (с помощью него соединяется полоса арматуры с другой);
  2. перфоратор (он поможет проложить кабель внутри стены);
  3. болгарка (ею можно отрезать часть арматуры или сделать короче кабель);
  4. штыковая лопата;
  5. кувалда;
  6. гаечные ключи.

Какое количество нужно материалов? Зависит это от размера частного дома, замерить который просто, а также от других параметров, которые нужно учитывать. В целом же нужно использовать такие материалы для системы заземления:

  • металлический уголок или стальная труба;
  • какая-то металлическая полоса в количестве трех штук (идеальная длина, которой должна обладать полоса — 120 см);
  • болт М10;
  • кабель для системы заземления и т. д.

Когда все материалы готовы, можно приступить и сделать своими руками монтаж системы заземления для 220В в частном доме согласно ГОСТ, ПУЭ и других правил.

Контур заземления: суть элемента, принцип действия

Схема заземления частного дома состоит из следующих элементов:

  • три вертикальных заземлителя, вбитых в землю;
  • контур заземления и провод заземления;
  • стальная полоса, которая соединяет контур заземления и щит.

Эти несколько деталей и составляют устройство заземления. Как видно, сделать его своими руками в частном доме можно и нужно. Ведь без заземления электрическое оборудование может принести серьезный вред.

Контур заземления, согласно ГОСТ и ПУЭ, нужно делать в частном доме в виде равнобедренного треугольника, монтаж которого от частного дома нужно делать на расстоянии 3 метра. Там делается траншея, в которую укладывается контур заземления, сделанный своими руками, подводится провод заземления, которым его можно подключить к сети.

Но это не все элементы, которые нужно использовать для конструкции. Суть ее будет соблюдена, если установить вертикальные элементы, без которых контур заземления не будет работать. Их нужно оставить на 20 см над землей и сделать соединение горизонтальными полосами.

Защитное заземление в доме: как подключить и сделать своими руками

Устанавливая контур заземления за домом, следует понимать, что придется сделать своими руками многое другое: подключить защитное заземление в дом, установить дополнительные детали такие как розетка с заземлением (с УЗО), клемма заземления, шина и прочие элементы согласно ГОСТ и ПУЭ.

Подключить своими руками все это очень просто — сделать подключение и монтаж можно за считанные минуты. Можно, конечно, жить и без заземления, но лучше его установить и соблюсти нормы ГОСТ и ПУЭ. Этот элемент сейчас столько же важен, что и счетчик, монтаж которого производится в первую очередь.

Итак, лучше всего сделать новую проводку согласно ГОСТ и ПУЭ, замерить нужные размеры кабеля, купить такие детали, как шина, розетка с заземлением, УЗО, клемма заземления и т. д. Но можно соблюсти и план минимум — поменять розетки без заземления, установить УЗО, произвести монтаж таких элементов как клемма заземления, шина, имеющие соответствующее сечение.

Требования к заземлению

Один из параметров, согласно ГОСТ и ПУЭ, по которому можно сделать измерение, насколько качественно зануление или заземление — это сопротивление заземления. Оно зависит от многих параметров: и какое сечение имеет шина заземления, правильно ли произвели монтаж, насколько глубоко вкопаны элементы контура, как сделана клемма заземления, есть ли УЗО и т. д. Согласно ГОСТ и ПУЭ, чтобы было нормальное сопротивление заземления, требования следующие:

  1. осуществляется монтаж вертикальных прутков, длина которых — более 16 мм;
  2. горизонтальное сечение арматуры должно составлять от 4 мм;
  3. минимальная толщина стальной трубы, в которой будет проходить шина заземления, а также установлена клемма заземления — 32 мм.

Если эти требования соблюдать, сопротивление будет нормальным.

Если вы решили, что без заземления строить дом не стоит, нужно знать, как произвести его монтаж. Ведь такие детали как клемма заземления, шина, УЗО, счетчик хороши сами по себе, но нужно знать, как осуществить их монтаж.

Как упоминалось, за домом устанавливается контур на зануление, к нему подводится шина, имеющая четкое сечение и цвет. Затем она подключается к общей сети, имеющей свой счетчик, производящий измерение, УЗО, определенное сечение, цвет и т. д.

Надежное заземление дома своими руками

Зануление и заземление: в чем разница

Зануление немного отличается от заземления. Это как белый цвет и черный цвет, или красный цвет и зеленый цвет. То есть разница между ними колоссальная. Зануление как технология используется в промышленности. Там совершенно иное сечение кабеля, шина имеет другую мощность. Да и без заземления там не обойтись. В доме же без заземления можно жить, а зануление там вовсе не нужно. К тому же, шина, обеспечивающая зануление, может даже навредить.

Итак, для чего нужно зануление? Эта технология предотвращает от короткого замыкания, от которого не спасет и счетчик, и УЗО. Но зануление будет абсолютно бесполезным в бытовых условиях. С ним все равно что без заземления. Ведь если будет перепутан ноль и фаза, будет плачевный результат — сгорит прибор. То есть что без заземления, что с занулением — результат на вид и цвет один. Шина же и УЗО, имеющие сечение под заземление, предотвратят счетчик от этой нагрузки.

Общие рекомендации, как устанавливается шина

Любая шина продается в готовом виде в магазине. Там же можно купить и УЗО (УЗО — устройство защитного отключения), и счетчик, производящий измерение потребления электричества, и кабель, имеющий определенное сечение и цвет. Но можно все установить своими руками, выбрав нужное сечение, цвет электроприборов и прочие характеристики. Но нужно знать несколько тонкостей, а именно:

  • приобретая заземляющий кабель, нужно рассчитывать коррозию, когда будет делаться измерение его способностей;
  • сечение каждого электрода должно соответствовать ПУЭ;
  • делается измерение сопротивления — измерение должно показать до 4 Ом;
  • счетчик не должен резко увеличить потребление после подобных манипуляций;
  • электроды соединяют сваркой;
  • контур заземления не устанавливают около трубопровода.

Лучше всего устанавливать всю систему по схемам из интернета. Там будет указано и где счетчик поставить, и как произвести измерение сопротивления всей системы, и какие детали использовать, и многое другое. Ведь тот же счетчик выбрать и поставить — это не простое дело.

Измерение работоспособности системы

Как только система установлена, производят измерение ее работоспособности. Для этого можно использовать либо дорогой прибор, либо сделанный собственноручно. К одному контуру подключают контакт лампочки на 100 Вт, другой же контакт — к фазе. Работоспособность контура подтверждается, если лампа горит ярко. В другом случае система собрана неправильно.

Как сделать защитное заземление в частном доме на даче своими руками

Устройство заземления своими силами: простое и сложное, для разных случаев

Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.

Можно ли делать заземление самому?

Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.

Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:

  • ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
  • ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
  • ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.

Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.

Защитное и рабочее заземления

Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.

Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:

  1. Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
  2. Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
  3. Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
  4. Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.

У автора этих строк скорость беспроводного интернета после правильного заземления компьютера возросла с 17,8 кбит/с до 310 кбит/с (!).

Части заземления

Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.

Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.

К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).

Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.

Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.

Смотрите так же:  Пускатель магнитный пм 12-010100

Зачем несколько заземлителей?

Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.

Как нельзя заземлять

Непригодное по ПУЭ заземление

П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.

Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.

Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.

Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.

Правльное (справа) и неправильное (слева и в центре) подключения к заземлению

О молниеотводах

По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают колодцы, забивают скважины на воду, прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.

Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.

Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.

Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.

Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.

Заземление частного дома

Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.

Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.

Различные виды контуров заземления

Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.

Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:

  • Электроввод – подземный через ВЩ.
  • В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
  • Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.

И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:

  • Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
  • Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
  • Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
  • Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
  • Наличие ДГУ резервного электропитания.

Измерение заземления

Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.

Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.

Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.

Измерение сопротивления растекания заземления меггером

Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.

Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.

Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!

Видео: пример монтажа комплекта заземления

Квартирное заземление

В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:

  1. Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
  2. В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.

Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.

Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.

Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.

Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.

Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и УЗО.

Защитное зануление

В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.

Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.

Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.

УЗО – устройство защитного отключения. Они бывают трехфазными и однофазными, а по принципу работы – дифференциальными реле (дифреле) и электронными заземлениями.

Дифреле измеряет токи в фазе и нуле. Если утечки нет, то токи равны. Если ток в фазном проводе больше, чем в нейтрали – где-то «течет», и срабатывает аварийный контактор. Выключившее электричество дифреле обесточивает и себя, так что по устранении причины утечки его нужно включать вручную.

Дифреле выполняются либо в виде настенной розетки, либо в виде блочка, размещаемого рядом со встроенной розеткой или распределительной коробкой («дозой») возле счетчика, сразу на всю квартиру, либо в виде включаемой в розетку коробочки, в которую, в свою очередь, включается электроприбор. Первые и последние удобны, но менее надежны: в них размыкатель тиристорный, а не электромеханический.

Электронное заземление, грубо говоря, имитирует электромонтера с индикатором. Чувствительность современной электроники на порядки выше, чем у неонки, и для создания рабочей электроемкости достаточно собственной емкости монтажа. Электронные заземления монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.

Однако все УЗО имеют два недостатка:

  • УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления: они или не устранят помеху, или будут упрямо выключать и выключать совершенно исправный прибор.
  • УЗО защищают только от пробоя на корпус. При отгорании нуля, когда защита более всего нужна, УЗО сами сгорают быстрее, чем успевают что-либо отключить.

Как все-таки заземлить квартиру

Но как же все-таки сделать заземление в квартире? К счастью, обрыв нуля случается не чаще, чем удар молнии. Поэтому для домов, запитанных по схеме TN–C можно рекомендовать следующий порядок заземления:

  1. Для стиральной машины оборудовать евророзетку с защитным занулением. Это обойдется намного дешевле, чем разводить защитный проводник по всей квартире.
  2. Дорогие устройства запитать через УЗО-дифреле. Для лампочек в нем смысла нет: сгоревшую заменить дешевле.

А затем приступить к радикальным мерам: собраться всем миром, то бишь всем домом, избрать надежного доверенного человека – владельца приватизированной квартиры, и поручить ему выяснить, во что обойдется устройство контура заземления специализированной фирмой, и смогут ли они сделать контур для вашего дома. Если по ПУЭ контур возможен, а расходы в расчете на квартиру окажутся посильными – пусть общественный ходатай, не заходя в ДЭЗ, заключает с ними договор, а все оргвопросы те уж сами уладят – это их хлеб, так что процедура отработана.

Напоследок

Электроснабжение TN–C и дома без контура заземления – не самое легкое из наследий развитого социализма. Но вспомним законы Мэрфи, среди них есть и положительные. Один их них такой: «Из всякого безвыходного положения существует по крайней мере два выхода».

Живя в квартире на каком-то этаже выше уровня земли, меня глубоко не волнует вопрос заземления квартиры. Как в общем-то и большинства других жителей. Заземление — это всего лишь один из способов уравнивания потенциалов для снижения напряжения прикосновения. Да есть приборы использующие импульсные источники питания (компьютеры, телевизоры, индукционные плиты) в которых установлены фильтры. Да, в таких приборах отсутствие соединения защитного проводника Ре с нейтралью (для ТN-S или TN-C-S) или заземлителем (для TT) создает опасное напряжение около 115В (в сети 400/230В). Для работы фильтра важно только, что бы был эл. контакт с нейтралью или заземляющим устройством. И все же какое заземление нужно стиралке: рабочее или защитное? А то по статье не понятно. У меня стиралка использует для работы фазу (L), рабочий (N) и защитный (Pe) не земляные, а нулевые проводники и работает с 2003г до сих пор (ПУЭ7 п.1.7.3). В ванной где она стоит, устроил только дополнительную систему уравнивания потенциалов, для дополнительной меры электробезопасности(ПУЭ п.7.1.88). Объясните мне как она до сих пор работает (за это время поменял только ремень, щетки мотора и насос сливной), или просто нам неслыхано повезло? В сети до 1000В с глухозаземленной нейтралью нет в природе в принципе рабочего заземления, есть рабочий ноль. В ПУЭ-7 заземление зданий, сооружений носит рекомендательный характер и звучит как повторное заземление. Норма 4Ом регламентируется для питающих трансформаторов и подстанций как первичного, основного заземления. Для потребителей энергии в ПУЭ есть только рекомендации по устройству повторного заземления и нормы сопротивления растеканию уже гораздо проще (п.1.7.1, п.1.7.3). Отмечу так же, что установка УЗО никак не защитит от «плохого нуля», так как вы сами же написали, что производит сравнение тока фазного и нулевого, а вот гуляние уровней напряжения влияет на разность токов ну разве что на молекулярном уровне. И кстати далее вы пишите, что УЗО не пригодна для таких случаев. Гораздо эффективней будет для этого установка, например, варисторов или как их еще называют УЗИП, ОПН и (или) применение защиты от максимального напряжения. Не сказано в статье также что «бессистемные» колебания напряжения могут происходить не только из-за «плохого нуля», но и с «хорошим» нулем, просто из-за изменения падения напряжения в питающей линии, трансформаторе, контактах, обусловленного коммутацией нагрузок другими потребителями сети.
Про молниезащиту — для него устраивается отдельное заземляющее устройство, располагающееся в удалении от заземляющего устройства, применяемого для электробезопасности. Заземляющие проводники — чем толще и больше, тем лучше для пути тока на землю.
Далее подводится вывод, что «Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.»
Про развод с УЗО я уже объяснил, а про электриков добавлю, что 90% электриков жадные, а еще тупые, иногда такую чушь несут, и самое интересное что верят в то что несут, ибо ПУЭ что бы понять нужно не раз прочесть, поэтому легко разводят на деньги клиентов, создают из себя видимость квалифицированных специалистов.
Далее ««Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену…». Объясните мне, пожалуйста, как кусок изолятора может многократно увеличить ток пробоя. И второй вопрос как от пластиковой трубы, являющегося изолятором, можно использовать заземление. Хорошо, хоть написали, что нельзя водопроводную трубу использовать в качестве заземлителя, а вот про необходимость присоединения смесителей водопровода к заземлению не написали, для снижения во внештатной ситуации «тока пробоя», вызванного из-за снижения напряжения прикосновения.
Для справки: по ПОТЭЭ (ранее МПОТ РМ) 5 группа по электробезопасности вовсе не означает права единоличного осмотра. Оно появляется только после издания приказа по предприятию о праве на допуск. И для электроустановок до 1000В достаточно IV группы для работников их числа АТП.
В целом статья создает общее впечатление наивности, отсутствия понимания в данном вопросе.

Ребята мало того, что статья довольно таки исчерпывающая-очень подробно и на доходчивом языке написана. Спасибо. Так ещё и дискуссия в комментариях такая, что прочитав до конца начинаешь себя воспринимать настоящим электриком. Ещё раз спасибо!

Смотрите так же:  Светодиодные лампочки на 220 вольт своими руками

Приятно, конечно, что, наконец-то, отреагировали на замечания. Печально, что вместо исправления ошибок представили отписку «специалиста». Придётся ему ответить.

По Вашему вступлению видно, что Вы даже не знаете, как обозначается Ваша квалификация: отнюдь не «5 группа допуска», а «V группа по электробезопасности». И с чего Вы взяли, что имеете право «толковать пункты нормативных документов»? Вы должны их исполнять, а не толковать. Вы пользуетесь багажом знаний, полученных в институте, не знаете даже, какие нормативные документы существуют и что в них написано.

Теперь по пунктам:
1. Ваш ответ – отписка, только подтверждающая, что документа ПТБЭ не существует.
«Электрики-профессионалы в работе пользуются ПТБ (Правилами техники безопасности при работе на электроустановках), однако для всех прочих ПТЭ всегда используются в связке с Межотраслевыми правилами по охране труда (техника безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭ)» — очередной безграмотный «шедевр», каша из бессмысленных словосочетаний.
У электриков есть 3 основных документа: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ). ПОТЭЭ действуют с 04.08.2014, но Вы, видимо, об этом ещё не знаете.

2. Опять даете отсылку к давным-давно отмененному документу. А пунктики не приводите, потому что в ПТЭЭП такого не написано. На самом деле есть другой документ, в котором количество проводников под один зажим ограничено двумя. Найдите документ, вам полезно будет. Если за 2 недели не найдёте, я подскажу.

3. Про ПТБ уже даже не смешно. В ПТЭЭП такой глупости нет. Раствор NaCl через несколько лет разъест Вашу трубу (она же не из нержавейки у Вас, обыкновенная водогазопроводная). Действительно есть документ, в котором допускается применение соли, вот только соль эта отнюдь не поваренная.

4. Если уж «хохломскому ежу понятно, что рабочим заземлением оно быть не может.», то зачем об этом писать вообще. Тем более, что в жилых помещениях рабочее заземление не применяется. Мало ли чем не может быть УЗО. Просто чтобы «многа букафф» было?

5. Если «шедевр не мой, а маркетинговый», то зачем повторять глупость маркетолухов?

6. Согласно п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 «В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
— штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.».
Согласно п. 411.4.5 этого же ГОСТ «Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.».
Вот только двухпроводная сеть в домах старой постройки после щита на лестничной клетке уже на самом деле не относится ни к какой из систем заземления ввиду его отсутствия. В TN-C PEN-проводник используется для заземления корпуса, если же корпус не заземлять, а в абсолютном большинстве бытовых приборов это не требуется, то это уже не TN-C.

Понял, почему не проходили комментарии: в них были ссылки.
7. Вы предлагаете использовать достаточно редкий устаревший ПКП-3, который не предназначен для измерения сопротивления заземления и не внесён в Государственный реестр средств измерений. В сведениях об утвержденных типах средств измерений ПКП-3 отсутствует. В ТОиИЭ на него отсутствует возможность измерения сопротивления заземления. Для правильного измерения применяется трёхэлектродное подключение. Для индикации (убедиться, что нет обрыва) гораздо проще использовать что-нибудь Мастековское, например, Mastech MY65 (в 40 раз легче, гораздо точнее и намного доступнее).

8. Сопротивление заземления в принципе невозможно измерить мегаомметром. На некоторых из них, например, на У6-16, действительно есть шкала 500 Ом, но сколько-нибудь точно замерить сопротивление в единицы ом не представляется возможным.

9. Ещё раз повторю, что для бытовых стиральных машин не требуется рабочее заземление. Защитное – обязательно в TN–C–S.

Всем привет! Очень много полезной информации:) Вопрос к специалистам: У меня ветрогенератор. Собран на базе асинхронного двигателя. Соединение обмоток — звезда. Использую 3 розетки по 220В (с каждой обмотки +0) Хочу замерить вырабатываемое(потребляемое) количество эл.энергии. Счетчик НИК, не на жидких крист-х. Будет ли правильно показывать счетчик в случае: а)на счетчик подаются 0 и одна из фаз, б) на счетчик подается одна из фаз и заземление дома. АД 10 кВт 750 об/мин, точное название по-моему АД132…

Мои замечания регулярно (уже шестой раз) удаляют авторы этого вредного опуса. Я не поленюсь и повторю ещё раз, поскольку с электричеством не шутят. На самом деле кроме того, на что я указываю, ещё очень много несуразностей, мне неохота искать конкретные точные пункты документов, чтобы опровергнуть весь бред, который здесь понаписан элетромонтёром-самоучкой. Если хотите действительно что-то узнать, читайте mastercity.ru или zametkielectrika.ru. В прошлый раз было 8 пунктов, теперь будет 9. Неужели нельзя исправить статейку, чтобы не подвергать людей смертельной опасности?!

02.11.2014 в 16:42 Николай сказал(а): Ребята, да вы жулики! Куда дели мои комментарии, разоблачающие ваше дремучее невежество? Придётся повторить, чтобы вы никому не напакостили своей безграмотностью:
1. Что это за документ такой: «ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»?
2. Где это написано, что нельзя «подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления»?
3. Раствор какой соли вы предлагаете заливать в заземлитель?
4. «УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления». А также трамвайного билета, унитаза или кепки.
5. «УЗО … бывают … по принципу работы … электронными заземлениями.» Вообще шедеврально.
6. Согласно Своду правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003: «А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.» Можно (и даже нужно) ставить общее УЗО даже на двухпроводке.
7. ПКП-3 не предназначен для измерения сопротивления заземления.
8. Сопротивление заземления в принципе невозможно измерить мегаомметром.
9. Для бытовых стиральных машин не требуется рабочее заземление. Защитное – обязательно в TN–C–S.

Здравствуйте! По Вашим многочисленным просьбам редакция сайта потрудилась передать ваши претензии автору (в чьей компетенции сомнений у нас нет). Хотели ответ — пожалуйста. Дабы не вносит коррективы в авторскую речь — далее от 1 лица.

«К электричеству я имею самое прямое отношение: инженер-электрик, 5 группа допуска, опыт работы более 30 лет. Травматизм у подчиненного персонала – 0. Поощрения в трудовой не помещаются, пришлось завести приложение; взысканий – 0. Кстати, 5 группа допуска к электроустановкам – наивысшая. Она значит, что я имею право единоличного осмотра электроустановок и доступа к ним, единоличного дежурства, могу проводить обучение персонала, принимать экзамены и толковать пункты нормативных документов. Т.е., могу, попросту говоря, сам решать, какой в данном случае пункт важнее, чтобы можно было организовать работу при соблюдении должной безопасности.

Теперь по пунктам:

П.1 – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М. 2003. Утверждены приказом № 6 Минэнерго РФ от 13.01.03 и зарегистрированы под № 4145 Минюстом РФ 22.01.03; ссылка на PDF – elec.ru/viewer?url=/files/2013/09/13/pteep-new.pdf. Этот документ сокращенно называется ПТЭ. Электрики-профессионалы в работе пользуются ПТБ (Правилами техники безопасности при работе на электроустановках), однако для всех прочих ПТЭ всегда используются в связке с Межотраслевыми правилами по охране труда (техника безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭ); утверждены Минэнерго РФ 27.12.2000 под № 163 и Министерством труда и социального развития РФ 05.01.01 под № 3; ссылка — prokip.ru/prod/asu/pravila.pdf.
Попросту говоря, МПОТЭ объясняют, как нужно лампочку включать, чтобы током не ударило, а ПТБ – как чинить проводку к ней, чтобы того же самого не произошло.
Так вот, связка ПТЭ+МПОТЭ и называется в профессиональном просторечии ПТБЭ, чтобы не путать с ПТБ, которые для электротехнического персонала.

П.2 – в ПТЭ и ПТБ. Пунктики не привожу нарочно, сами почитайте, полезно будет. Причины: во-первых, в таком случае отключение от заземления одной аварийной установки невозможно без нарушения заземления сопряженной; поэтому же недопустимо последовательное заземление ряда установок. Во-вторых, заземляющие проводники могут быть выполнены из различных металлов, и вследствие возникновения контактной разности потенциалов (слыхали?) работа заземления нарушится. Уточнение: «одна контактная площадка» значит, что разные заземлители нельзя прижимать одним болтом или совать в один зажим. Если же, к примеру, на шине контура зачищено 20 см металла и там насверлено 5 гнезд под болты, то это уже 5 контактных площадок.

П.3 – поваренной, NaCl. Концентрация – 10-25% Предлагаю не я, а все те же упрямые ПТЭ и ПТБ. А в принципе – любой соли, полностью диссоциирующей с растворе на ионы, кроме солей металлов, из которых выполнен заземлитель, иначе пойдет электролиз. Но это уже не ПТЭ с ПТБ, а физхимия. У меня на военной службе был случай: поваренной соли достаточно не было, а развернулись на сухом песке. Рядом – колхозное поле, а на нем – гора мешков с суперфосфатом; время – расцвет застоя. Украли 2 ведра, развели, залили – отработали нормально.

П.4 – назначение рабочего заземления – обеспечить в первую очередь электромагнитную совместимость устройств. Элементарно говоря, отводить в землю помехи и наводки, чтобы при включении холодильника в телевизоре звук не трещал, а от стиралки картинка на экране не мельтешила. Обычный контур заземления совмещает в себе те и другие функции. Т.к. УЗО предназначено для применения там, где нет контура заземления, то и в нем самом нет ничего, что можно было бы к контуру подключить. Хохломскому ежу понятно, что рабочим заземлением оно быть не может. Нормальная бытовая техника изначально выполняется в помехозащищенном исполнении, даже дешевый китай, иначе брак сразу виден. А с мощным профессиональным оборудованием Вы похоже, дела не имели.

П.5 – Согласен, но шедевр не мой, а маркетинговый. Электронное заземление – торговое наименование быстродействующих высокочувствительных электронных УЗО (датчик Холла + схема управления + тиристор), отключающих потребителя при утечке быстрее, чем нежелательное напряжение достигнет опасной величины. Они срабатывают и при отключенном потребителе, от разницы микротоков утечки в эфир (это т. наз. токи смещения, от них загорается неоновая лампочка в индикаторе-фазоискателе; величина – порядка 1 мкА, для человека неощутимы). Выполняются ЭУЗО чаще всего в виде электророзетки, в статье написано. Т.к. статья популярная, а исправное ЭУЗО отключает аварийную установку быстрее, чем релейная защита с контуром заземления, то употребление данного определения в тексте вполне уместно. У нас ЭУЗО применяются редко, т.к. для их установки обязательно симметрирование электропроводки, а действующие нормативные документы, в т.ч. ваши любимые СП, о симметрировании проводки вообще молчат. Соответственно, и электрики чаще всего о нем просто не знают.

П.6 – во-первых, приоритет СП ниже, чем ПТЭ и ПТБ. Иначе как энергонадзор мог бы не принять объект, в котором электромонтажные работы выполнены с нарушениями? А главное – в ПТБ и ПТЭ на первом месте жизнь человека, а в СП – сдача объекта. Во-вторых, Вы сами себе отвечаете по тем же СП: “В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности (повышения, не полного ее обеспечения; замечание в скобках мое) до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.” Причина – ток срабатывания УЗО 30 мА, а неотпускающий ток через тело человека – 10 мА. Вся надежда на то, что за время срабатывания УЗО (около 30 мс) такой ток человека убить не успеет, т.к. степень воздействия электрического тока на организм зависит не только от его силы, но и от времени воздействия. Вообще, УЗО – мера вынужденная, от безысходности. Скажем, больного-сердечника оно вряд ли спасет, тому 30 мА и в течение 10 мс, как говорится, хватит. Поэтому в Европе и США отдают предпочтение ЭУЗО. Ну, а у нас берут что подешевле. Плюс проводка электрически кривая, см. пред. Однако грамотные хозяева побогаче иногда все же находят специалистов, умеющих ее симметрировать, даже из-за границы вызывают, и все-таки ставят себе ЭУЗО.
В-третьих, включать УЗО в двухпроводку действительно можно, и в статье достаточно ясно написано, как это сделать, чтобы экстраток от наводок при пробое не заглушил разницу токов в проводах первички дифтрансформатора. Любой электрик-самоучка поймет, в чем тут дело.

ПП.7 и 8 – А Вы когда-нибудь этим прибором пользовались или хотя бы видели его в реале? ПКП-3 – связистский прибор, от предназначен для измерения параметров сигнальных цепей связи. Там есть омовая шкала, она предназначена для измерения сопротивления шлейфа проводных линий связи. На крышке внутри есть и шильдик с инструкцией и схемой, как мерять рабочее заземление. На большинстве моделей мегаомметров также есть шлейфовая омовая шкала; рабочее заземление ими мерять можно, если ее оцифровка начинается от 2 Ом, по схеме, прилагаемой к ПКП-3, она в упрощенном виде показана в статье. Земля-матушка – проводник нелинейный, и на малом измерительном токе в несколько мА прибор даст завышенные показания. В протокол плановых измерений (проводятся раз в 6 мес. в самое сухое или морозное время года) их записывать нельзя, но для себя, убедиться, что контур в порядке и причина сбоев где-то еще, можно. Связисты вовсю пользуются этим обстоятельством, иначе электрикам пришлось бы жить на линиях связи. Если прибор показал 3,5 Ом, а реальное сопротивление растекания 2,5 Ом, опасности ведь нет? В статье об этом достаточно ясно написано. К слову, сущность такого явления, как итальянская забастовка, заключается в том, что все предписания нормативных документов выполняются буквально. Работа замедляется в разы, а то и вовсе останавливается. Моя 5-я группа как раз и предназначена для того, чтобы ее все-таки выполнить в срок, не подвергая опасности жизнь и здоровье людей.

П.9 – А где здесь то, что называется шедевральностью? Без пояснений ответить невозможно. В моей стиралке, напр. сзади внизу есть клемма под заземлитель. Обозначена как надо, и в инструкции описано, для чего это, как и когда заземлитель подключать нужно.

P.S. И насчет статей на сайтах, на которые Вы ссылаетесь. Написано точно по пунктам правил, но совершенно без разумения, как эти пункты возникли и в чем их смысл. Возможно, неразумение тут и нарочитое; идеология сайтов, похоже — «читателям нужны пошаговые инструкции и видеоуроки, а все, что сверх того — многабукфф». Ну и по тамошним материалам выходит, что всегда нужно нанимать мастера и денег ему давать, не то током убьет. А я объясняю, когда и как можно сделать самому, чтобы не убило и ничего не сгорело, а когда действительно нужно профи нанимать.

Да, и вот еще. По любым нормативным документам, устройство контура заземления не относится к числу работ на электроустановках. Это строительная работа, по степени электробезопасности такая же, как постройка здания, в котором эти установки будут располагаться. Специально обученного сертифицированного электротехнического персонала для устройства заземления не требуется; приемка его – другое дело.

Что до УЗО, то это не электроустановки, а бытовые электроприборы. Они в свободной продаже, и при покупке корочку с группой допуска не требуют. Это по сути и без вышеизложенного сразу снимает все ваши замечания.»

Похожие статьи:

  • Вв провода на нексию 8кл Высоковольтные провода Нексия (8-кл) Tesla T736B Высоковольтные провода Дэу Нексия 1.5 8-кл (под трамблер). T736B. Бренд: Tesla . Состояние товара: Новый Задать вопрос по товару можно по телефонам:(096) 970-30-30(044) […]
  • Заземление гост расчет Технический расчёт традиционного заземляющего устройства (из угловой стали) для КТП 10/0,4 кВ Приложение № 1 к “Экономическое обоснование применения модульного заземления ZANDZ”. Мероприятия выполнены в соответствии с ПУЭ 7-е изд. Глава […]
  • Бабушкин квадрат схема соединения Бабушкин квадрат крючком и схемы для пледов для вашего творчества Использование квадратных мотивов широко распространено среди рукодельниц. Они создают уют и теплую атмосферу, как дома у любимой бабушки. Этот узор любят и используют […]
  • 220 вольт лестницы Лестница-трансформер RIGGER 101413 всего за 3 999 руб. в магазинах 220 Вольт В период с 1 по 31 декабря в магазинах 220 Вольт действует скидка на четырехсекционную лестницу-трансформер RIGGER 101413, купить которую вы можете всего за 3 […]
  • Контактор 220 схема подключения Как подключить контактор? Для тех, кто нормально относился к изучению школьного курса физики, не составит особого труда разобраться в схемах подключения различного электрооборудования, включая трехфазные электродвигатели. Они подключаются […]
  • Марка полевого провода Провод полевой П-274, П-274 М, П-274 МЛ КОНСТРУКЦИЯ Для кабеля П-274: Токопроводящая жила - скручена из 3-х стальных проволок диаметром 0,3 мм и 4-х медных проволок диаметром 0,3 мм. В центре располагается стальная проволока, а в […]