Как соединить 3 провода к колонки

Как колонки подключить к автомагнитоле: что для этого надо знать

Как колонки подключить к автомагнитоле

Как колонки подключить к автомагнитоле, часто спрашивают владельцы машин. Оказывается, ничего сложного в этой процедуре нет.
Достаточно знать основные правила и действовать по приведенной ниже инструкции. Узнав, как подключить колонки к автомагнитоле, можно больше не обращаться из-за этого к специалистам.
Как вы думаете, зачем нужно подключать к штатной автомагнитоле новые колонки?
Ответ напрашивается сам по себе: для многих водителей музыка становится неотъемлемой частью жизни. Но скудная АС, состоящая лишь из недорогих штатных колонок и такой же автомагнитолы нужный уровень звучания обеспечить никак не сможет.
Тогда приходится все менять: покупать новые колонки, более мощные и автомагнитолу современного типа с различными наворотами. Есть еще одна причина: некоторые автомобилисты желают подключать больше колонок.
К примеру, им хочется узнать, как подключить 6 динамиков к автомагнитоле или все 8.

Примечание. Подключение колонок к автомагнитоле – процесс ответственный, но не сложный. С этим делом вполне справится и новичок, никогда ранее не делающий этого.

Подключение

Как к автомагнитоле подключить динамики

Итак, чтобы соединить друг с другом эти две составляющие акустической системы, надо будет для начала вооружиться требуемыми инструментами.
Ниже приводим список:

  • Хороший акустический кабель (экономить на нем ни в коем случае нельзя и чем он дороже, тем лучше будет звук);
  • Гофра;
  • Какой-нибудь изоляционный материал;
  • Дрель и сверла;
  • Специальный тестер.

Как подключить динамики к автомагнитоле

Приступаем к операции:

  • Первым делом надо будет определиться с местоположением приобретенных динамиков. Если в автомобиле уже есть предусмотренные производителем места, то это рассматривается, как большое преимущество.

Примечание. Как правило, передние динамики должны стоять по краям торпеды или в дверях автомобиля.
Оба варианта хороши, но второй намного популярнее и подразумевает прочную фиксацию динамиков. Для этого дополнительно в дверь встраивается акустическим подиум.

  • Что касается второй пары динамиков, то они, как нетрудно догадаться, устанавливаются уже сзади, преимущественно на полке багажника. Также, как и с дверями, здесь подразумевается доработка.
    Штатная декоративная полка демонтируется, а вместо нее монтируется настоящая акустическая с подиумами(см.Подиумы для акустики своими руками) для динамиков.

Электропроводка

  • Следующий этап операции – электропроводка. Так, если в дверях производителем не было предусмотрено отверстий для электрического кабеля, придется сверлить их самостоятельно.

Подключение динамиков к автомагнитоле

Примечание. Очень важно помнить, что кабель запрещается протягивать через металл или даже пластик без защиты.
Это приводит к замыканию. Поэтому устанавливаются специальные кольца прокладки, которые очень прочно надо зафиксировать с внутренней стороны.

  • Чтобы было легче провести кабель к задним колонкам, используем края автомобиля. Ни в коем случае нельзя прокладывать кабель под ковриками.
    Лучше всего примотать его изолентой к общей проводке, разобрав прежде обшивку автомобиля и торпеду;
  • Сам акустический кабель должен быть тщательно заизолирован. После натяжения гофры, провод сразу же маркируется: к какой он колонке должен идти – передней или задней.
    Такой подход к делу значительно облегчит подключение динамиков на завершающем этапе работ;
  • После того, как обшивка автомобиля будет разобрана, берем проволоку и затягиваем кабель внутрь. Если кабели предназначены для тыловых колонок, то проводим их по одному борту, а фиксируем для надежности при помощи пластиковых клипс.

Как правильно подключить колонки к автомагнитоле

Примечание. Хочешь не хочешь, а некоторые отрезки проводов пойдут по полу. В этих местах их лучше всего обернуть прочной гофрой, к примеру той, которой защищают электрокабели.

  • Важно маркировать провода, особенно если используются кабели одного цвета. В этом случае также не забываем о минусовом проводе, который можно пометить красным или каким-либо другим цветом.

Завершающий этап работы

  • После того, как провода помечены, берем тестер и проверяем их на отсутствие замыкания;
  • Если все в порядке, то подключаем провода к разъемам, а головное устройство монтируем на свое место.

Примечание. Крайне запрещается проводить все описанные выше манипуляции с подключением при включенной АКБ!

  • Пришло время проверить и сами колонки на сопротивление. Как правило, оно не должно превышать 4 Ом. Если все нормально, то ставим колонки в предназначенные для них места, а затем подключаем проводку.

Примечание. На данном этапе работ надо быть крайне внимательным. Дело в том, что клеммы динамиков не должны ни в коем случае касаться металлических элементов машины.

  • Теперь проверяем работу всей акустической системы.

В процессе проведения работ по подключению своими руками важно использовать наглядные пособия. Очень помогут видео обзоры и фото – материалы, пошаговая инструкция и чертежи.
Цена вопроса в данном случае практически нулевая, ведь за услуги платить не придется, а надо лишь купить кое-какие материалы для работы.

как правильно подключать колонки.

Если подключите динамики в противофазе,то они будут друг друга глушить.

[Сообщение изменено пользователем 29.11.2010 13:55]

я как то смастерил полку заднюю в семеру себе из фанеры..
на этом форуме все уже видели сей колхоз..
так очень ругался, почему новые свежекупленные блины не давали низких частот.
хотя в магазине меня уверяли, что на стенде было все ок..

каково же было мое удивление, когда я поменяв местами провода на одном динамике, чуть не офигел от звука
наконец-то появились НЧ

Как подключить разъёмы задней панели компьютера

Доброго времени суток, дорогие читатели. Предлагаем Вашему вниманию статью-продолжение-дополнение к некогда опубликованному нами материалу по сборке компьютера.

Речь в данной статье пойдет о подключении «обязательной» периферии к уже собранному системному блоку, а именно: монитор, клавиатура, мышь, колонки и принтер. Попутно, я объясню Вам назначение тех или иных разъемов и интерфейсов.

Какую периферию и как подключаем

Что нам понадобится?

  • Собранный системный блок
  • Монитор
  • Клавиатура
  • Мышь
  • Колонки
  • Принтер
  • 3 провода питания, интерфейсные провода различных устройств.
  • Прямые руки 🙂

Для начала давайте взглянем на заднюю панель системного блока. Для того, что бы Вам было легче понять, о какой части системного блока идет речь (и для того, что бы мне было удобнее Вам рассказывать 🙂 ) я сделал на рисунке блок-схемы с номерами и категориями. Блоки желтого цвета — устройства, а блоки красного цвета — интерфейсы подключения устройства.

1 — Блок питания (вид сзади)
1.1 — Разъем для подключения кабеля питания и кнопка включения/отключения питания.
2 – Разъемы мат. платы
2.1 — Порты подключения клавиатуры и мыши PS/2.
2.2 — COM – порт.
2.3 — LPT – порт принтера.
2.4 — Интерфейсы USB и RJ-45 сетевой порт.
2.5 — mini-jack порты подключения звукового оборудования.
3 — Разъемы видеокарты
3.1 — DVI (цифровой)
3.2 — D-SUB (VGA)(аналоговый)
3.3 — HDMI (цифровой, звук и видео высокой четкости)
4 — Порты стандартного модема 56K.
4.1 — RJ-11 порты подключения 4-жильного стандартного телефонного кабеля и телефона.
Итак, давайте взглянем ближе на блок питания. В левой части задней панели блока мы видим порт подключения кабеля питания и кнопку вкл./откл. питания. Кстати, в зависимости от модели кнопки может и не быть, все зависит от производителя. В правой же его части находятся «дренажные» отверстия вентилятора охлаждения блока питания. Опять таки, в зависимости от производителя и конкретной модели показанный, на рисунке блок может отличаться внешне от Вашего, но в любом случае на любом блоке питания есть порт подключения кабеля питания. Если его нет, то, видимо, Вы не той стороной прикрутили БП 🙂 Для наглядности покажу Вам блок питания ближе:

Я думаю, Вы нашли порт подключения кабеля питания. Но что же туда подключать? Берем один из 3 проводов питания. Давайте взглянем на него. Один конец у него — стандартная евро-розетка (фотки нет, но думаю всем ясно, о чем речь), а с другой — шестиугольный трапециевидный «конец»:

Смотрите так же:  Розетки lezard заземление

Теперь вставляем его в порт на блоке питания (лучше предварительно отключить кнопку вкл./откл. питания). В результате у Вас должно получится так:

Вторым пунктом нашего «ревю» является подключение клавиатуры, мышки, колонок и принтера. Давайте взглянем на разъемы материнской платы:

Мы предлагаем Вам обучение по направлениям: компьютеры, программы, администрирование, сервера, сети, сайтостроение, SEO и другое. Узнайте подробности сейчас!

Обращая внимание на нашу «блок-схему» выше, найдите порты подключения клавиатуры и мыши PS/2. Обратите внимание на то, что порт подключения клавиатуры — сиреневый, а мышки — зеленый, так же как и наконечники интерфейсных кабелей на мышке и клавиатуре:

Это сделано для того, что бы случайно не спутать порты. Естественно, интерфейсные кабеля клавиатуры и мышки подключаются по цветам, но, что бы правильно подключить мышку и клавиатуру в указанные порты, нужно обращать внимание не только на цвет. Оба кабеля подключаются только в одном положении, и если у Вас кабель не вставляется, ни в коем случае не вставляйте его на силу! Найдите правильное положение кабеля, и он вставится без проблем. Иногда, но не всегда, на «выходах» клавиатуры и мышки делаются специальные метки в виде насечек, скосов, стрелочек и т.д., которые помогут Вам выбрать правильное положение кабелей. Клавиатура и мышка так же могут подключаться через интерфейс USB. Для тех кто не знает он выглядит вот так:

В этом случае проблем вообще нет. Вставил и забыл. Так же точно подключается и принтер. Все принтера, начиная с 2003 года, подключаются только через USB, а кабеля подключения принтера к компьютеру – стандартны. Называется такой кабель «кабель-переходник USB типа AM-BM». На одном конце кабеля находится уже известный нам стандартный USB, а на другом конце вот такой наконечник:

Он вставляется в принтер, в специальный порт который находится на задней или боковой стенке принтера. Например, здесь:

Кабель AM-BM используется не только для подключения принтеров. С помощью такого кабеля так же подключаются к компьютеру блоки бесперебойного питания, внешние док-станции, внешние USB-хранилища, разное диагностическое оборудование и т.д. Кстати, о кабелях, обращаю Ваше внимание на то, что при покупке любого принтера, кроме фирмы Samsung, Вам придется еще и докупать такой кабель,так как производитель не комплектует им свои устройства.
Кстати, не забудьте обязательно подключить питание к принтеру (используйте второй из трех кабелей питания). Вставлять сюда:

Теперь очередь за колонками. Все современные материнские платы, как правило, комплектуются встроенной звуковой картой. Существует три основных типа звуковых карт: встроенные, дискретные и внешние. Но речь не об этом. При помощи нашей «блок-схемы» найдем mini-jack порты подключения звукового оборудования. Как Вы возможно заметили, на нашей мат. плате целых шесть дырок. Это говорит о том что представленная звуковая карта 8-ми канальная, то есть при желании и достаточных средствах к нашему компьютеру можно подключить 7.1 звуковую систему. Но нашей главной задачей сейчас является правильное подключение колонок. Как и в случае с клавиатурой и мышкой, все порты на звуковой карте разноцветные.

Розовый порт служит для подключения микрофона, зеленый порт (он нам и нужен) — для подключения обычных (передних) стерео колонок, голубой порт — это, так называемый, линейный выход и служит он для подключения разнообразного звукового оборудования к компьютеру, например, музыкальных инструментов. Серый порт — выход на боковые колонки (при условии, что подключена система 7.1), оранжевый порт-выход на тыловые колонки (при условии, что подключена система 5.1 или 7.1) , черный порт-выход на центральный канал и сабвуфер (при условии, что подключена система 5.1 или 7.1).
Давайте взглянем на наши «тестовые» колонки:

Как видите наш наконечник зеленого цвета. Думаю проблем с подключением колонок у Вас не будет, — просто воткните штекер в зеленую дырочку 😉

Давайте теперь подключим монитор. Для этого найдем на нашей «блок-схеме» разъемы видеокарты. Нам повезло, на нашей видеокарте находятся практически все основные интерфейсы подключения:

Порт синего цвета (VGA) — тоже стандарт. Существует уже более 20 лет и уже готовиться уйти на пенсию. На его место уже пришли белый DVI и «монстр» HDMI— самый современный.
Через кабель HDMI при желании и наличии подходящего оборудования можно так же передавать звук.
Все три кабеля выглядят вот так:

Только интерфейсные провода для подключения монитора и видео-оборудования симметричны с двух сторон. Нет разницы каким концом куда вставлять кабель. В подтверждении моих слов покажу Вам монитор и его заднюю панель со всеми перечисленными интерфейсами:

Как видите, разъемы видеокарты и разъемы на мониторе одинаковые. Подключить их, я тоже думаю, проблем у Вас не вызовет. К слову, не забудьте подключить оставшийся третий кабель питания к монитору, как это было в с случае с блоком питания и принтером.

Заключение

Вы наверное заметили, что я рассказал вам не о всех разъемах, которые указаны в нашей «блок-схеме». Дело в том, что оборудование подключаемое в эти разъемы не является главным и необходимым. Зачастую этими разъемами мало кто пользуется, например COM-порт сейчас используется в основном для подключения диагностического оборудования, а LPT – для подключения старых принтеров и лицензионных ключей к программам. Про порт сетевой карты тоже рассказывать в этой статье нет смысла.

Послесловие

Ну, вот и все. Теперь то, что мы собрали можно считать полноценным компьютером. Осталось только установить операционную систему и набор необходимых Вам программ. О том как это сделать было описано на сайте тут, — “Как установить Windows XP” или “Ставим систему своими руками”

PS1: Представленное на рисунках компьютерное железо показано исключительно для примеров и ознакомления. Никакой рекламы.
PS2: Статья написана человеком, обитающим в сети под ником Simoro (другом и помощником проекта). За что ему огромное спасибо.

Аудио-форум Алекса

Клуб любителей винтажной аппаратуры и качественного звука.

Как соединять провода в штекере Microlab колонок? Тема решена

Как соединять провода в штекере Microlab колонок?

#1 Непрочитанное сообщение theCrimson » 01 июл 2012 20:08

#2 Непрочитанное сообщение 187 » 01 июл 2012 20:36

#3 Непрочитанное сообщение theCrimson » 01 июл 2012 21:01

#4 Непрочитанное сообщение 187 » 01 июл 2012 21:17

#5 Непрочитанное сообщение theCrimson » 01 июл 2012 21:45

есть два провода в наружной изоляции.
в каждом из проводов есть две жилы.
в одном проводе: жила к красной изоляции, обмотанная жилой.
в другом: жила в белой изоляции, также, обматана жилой.

в штекере (3.5 мм) есть два контакта: один в виде штыря с головкой торчит из середины, другой контакт припаен сбоку.

как проиводить соединение?

#6 Непрочитанное сообщение 187 » 01 июл 2012 21:50

а к джеку нужно припаять оба провода от обеих колонок?
или на каждый провод свой джек?

если джек один на все —
цветные провода скорее всего сигнальные.
их припаиваем к крайним контактам на джеке
оплетки соединяем вместе и припаиваем к контакту в средней части джека

От блин, даже толком проблему описать не могут чему только в школе учат.

Я так понимаю есть кабель для подключения активной колонки к звуковой карте, на одном конце которого припаяны два разъема RCA (тюльпаны), а на другом конце должен быть трехконтактный мини-джек 3,5мм. Трех-, а не двуконтактный. Собственно на фото именно трехконтактный.

Паяем провода выходящие из экранов — левый канал на контакт, который соединен с кончиком мини-джека, а правый канал на контакт, соединенный с центральным кольцевым контактом мини-джека. Обе экранирующих оплетки припаиваем к контакту, соединенному с кольцевым контактом у самого корпуса мини-джека.

Как подключить колонки к компьютеру

Перед тем, как подключить колонки к компьютеру, нужно сначала ознакомиться с возможностями аудиокарты. Нужно определить, сколько входов у звуковой карты твоего компьютера. Узнав сколько «гнезд» имеет компьютер, можно подключить к нему колонки. Если ты хочешь подключить колонки «5 и 1», то в этом случае надо будет задействовать несколько гнезд.

Смотрите так же:  Схема соединения эсуд ваз

Последовательность подключения

  1. Возьми зеленый кабель от колонок (сигнальный).
  2. Подключи его в разъем аудиовыхода, находящегося на задней панели системного блока. Он тоже зеленого цвета.
  3. Включи компьютер.
  4. Включи колонки в сеть и проверь звук. Если на колонках нет звуковых рычагов, то необходимо зайти в панель управления и найти раздел, отвечающий за звуки и аудиоустройства. Затем включи «звук».
  5. Уже в панели отрегулируй громкость.
  6. При необходимости подключения акустической системы «5 и 1», нужно проверить компьютер на наличие многоканальной поддержки звуковой платы. Для подключения колонок к компьютеру потребуется 7 разъемов:

разъем для микрофона, линейный вход, линейный выход, разъемы для задних колонок, микрофона, сабвуфера, а также два цифровых аудиовыхода.

Если твой компьютер несовременный, можно подключить к нему колонки другим способом.

  1. Подключи кабели в разъемы. В этом случае нужно ориентироваться по цветам на модуле управления громкостью.
  2. Подключи питание, сабвуфер, колонки, при этом соблюдая полярность разъемов.
  3. Подключи в разъемы компьютера кабели в соответствии с цветами.
  4. Подключи кабель передних колонок в выход зеленого цвета. Кабеля задних колонок подключи в синий разъем. Кабель сабвуфера включи в розовый вход. В этот же разъем может подключаться и микрофон.
  5. Настрой компьютер, выбрав 6-канальный режим.

Теперь ты знаешь, как подключить колонки к компьютеру. Дальше можно наслаждаться музыкой!

Как соединять динамики?

Последовательное, параллельное и смешанное соединение динамиков

Самое главное при соединении динамиков – выполнить соединение так, чтобы ни один из динамиков не был перегружен. Перегрузка грозит выходом из строя динамика.

Важно понимать, что на динамик можно подавать мощность либо меньше, либо равную номинальной, на которую он, собственно, и рассчитан. В противном случае, рано или поздно даже самый качественный динамик выйдет из строя из-за перегрузки.

Понятно, что перед соединением динамиков нужно определить их:

Номинальную мощность (Вт, W);

Активное сопротивление звуковой катушки (Ом, Ω).

Всё это, как правило, указывается на магнитной системе динамика, либо на корзине.

1W — значит на 1Вт, 4Ω — сопротивление звуковой катушки.

Марка динамика — 3ГДШ-16. Первая цифра 3 — это номинальная мощность, 3 Вт. Рядом подпись — 8 Ом, сопротивление катушки.

Бывает и не указывают, но можно узнать по маркировке.

Среднечастотный динамик 15ГД-11-120. Номинальная мощность — 15 Вт, сопротивление катушки — 8Ω.

Соединение динамиков. Пример.

Давайте начнём так сказать с азов – наглядных примеров. Представим, что у нас есть 6-ти ваттный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) и 3 динамика. Два динамика мощностью 1 Вт (сопротивление катушки 8 Ω каждый) и один динамик на 4 Вт (8 Ω). Задача состоит в том, чтобы подключить все 3 динамика к усилителю.

Сначала рассмотрим пример неверного соединения этих динамиков. Вот наглядный рисунок.

Как видим, сопротивления всех трёх динамиков одинаково и равно 8 Ω. Так как это параллельное соединение динамиков, то ток разделится поровну между 3-мя динамиками. При максимальной мощности усилителя (6 Вт) на каждый из динамиков будет приходиться по 2 Вт мощности. Ясно, что 2 из 3 динамиков будут работать с перегрузкой – те, чья номинальная мощность равна 1 Вт. Понятно, что такая схема соединения не годится.

Если бы усилитель выдавал на выходе всего 3 Вт звуковой мощности, то такая бы схема подошла, но динамик на 4 Вт работал бы не в полную силу — «филонил». Хотя это и не всегда критично.

Теперь возьмём пример верного соединения всё тех же динамиков. Применим, так называемое, смешанное соединение (и последовательное и параллельное).

Соединим последовательно два 1-ваттных динамика. В результате общее их сопротивление будет равно 16 Ω. Теперь параллельно им подключаем 4-ёх ваттный динамик сопротивлением 8 Ω.

При работе усилителя на максимальной мощности ток в цепи разделится исходя из сопротивления. Так как сопротивление последовательной цепи из двух динамиков в 2 раза больше (т.е. 16 Ω), то динамики получат от усилителя всего 2 ватта звуковой мощности (по 1 ватту на каждый). А вот на 4-ёх ваттный динамик пойдёт мощность в 4 ватта. Но он будет работать согласно своей номинальной мощности. Перегрузки при таком соединении не будет. Каждый из динамиков будет работать в нормальном режиме.

И ещё один пример.

У нас есть 4-ёх ваттный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ, он же «усилок»). 4 динамика, мощность каждого – 1 ватт, а сопротивление каждого равно 8 Ω. К выходу усилителя можно подключать нагрузку сопротивлением 8 Ω. Нужно соединить динамики между собой так, чтобы общее сопротивление их было равно 8 Ω.

Как правильно соединить динамики между собой в таком случае?

Последовательное соединение динамиков.

Для начала соединим все динамики последовательно. Что получим в результате?

Так как при последовательном соединении сопротивление динамиков складывается, то в результате мы получим составной динамик с сопротивлением 32 ома! Понятно, что такая схема соединения не подойдёт. К слову сказать, такое же сопротивление (32 Ω) имеет капсюль наушников – в народе обзываемых «затычками».

Если мы подключим такой составной динамик на 32 Ω к 8-ми омному выходу нашего усилителя, то из-за высокого сопротивления ток через динамики пойдёт маленький. Динамики будут звучать очень тихо. Эффективного согласования усилителя и нагрузки (динамиков) не получится.

Параллельное соединение динамиков.

Теперь давайте соединим все динамики параллельно – может на этот раз получится?

При параллельном соединении общее сопротивление считается вот по такой мудрёной формуле.

Как видим общее сопротивление (Rобщ) равно 2 Ω. Это меньше, чем необходимо. Если мы подключим наши динамики по такой схеме к 8-ми омному выходу усилителя, то через динамики пойдёт большой ток из-за малого сопротивления (2 Ω). Из-за этого усилитель может выйти из строя .

Параллельное и последовательное соединение динамиков (смешанное соединение).

Ну, а если применить смешанное соединение, то получим вот что.

При последовательном соединении динамиков, сопротивление их складывается, получаем 2 плеча по 16 Ω. Далее сопротивление считаем по упрощённой формуле, так как у нас всего 2 плеча, включенных параллельно.

Вот такое соединение уже подходит для нашего усилителя. Таким образом, мы согласовали выходное сопротивление усилителя с нагрузкой — нашим составным динамиком (колонкой). Усилитель будет отдавать в нагрузку полную мощность без перегрузки.

При соединении динамиков не забываем об их синфазном включении.

Как соединить порванные провода наушников

У наушников самым уязвимым местом считается провод. От частого изгиба медные жилы переламываются и один или сразу два динамика перестают звучать. Чтобы отремонтировать гарнитуру надо сначала определить место разрыва. Поиск осуществляют просто: прощупыванием пальцами рук или мультиметром. А вот как соединить провода наушников, если они порвались мы, сейчас рассмотрим.

Определение места разрыва

Если динамик издает треск или молчит, то с уверенностью 99% можно сказать, что произошел обрыв провода. С дешевыми китайскими наушниками возиться не стоит. Их проще выбросить. Дорогую гарнитуру стоит попытаться отремонтировать. Существует два способа поиска обрыва.

Рекомендации: Как защитить наушники от механических повреждений и укрепить провод , Как припаять штекер наушников , Как самостоятельно починить наушники, если один перестал работать

Простой поиск прощупыванием

Первый способ поиска основан на прощупывании кабеля пальцами рук. Гарнитуру подключают к мобильному телефону и воспроизводят музыкальный файл. Провод по всей длине, начиная от штекера и заканчивая входом в наушники, переминают пальцами.

Когда неработающий динамик издаст треск или прерывистое звучание, диагностируемый участок провода отмечают для выполнения ремонта. Способ поиска даст результат, если переломленные жилы далеко не разъехались друг от друга внутри изоляции.

Поиск мультиметром

Второй способ оправдан, когда поиск прощупыванием не дал результатов. Если кабелем зацепиться во время ходьбы, происходит рывок. Медная жила лопается, а изоляция растягивается. Прощупывание здесь не поможет. Концы жил удалены друг от друга и при переминании кабеля не сблизятся.

Поиск разрыва выполняют мультиметром:

  • Чтобы прозвонить кабель мультиметром, придется счищать местами изоляцию. Метод агрессивный, но другого выхода нет. Желательно постараться разобрать наушник, чтобы прозвонить сначала весь кабель от контактов динамика до металлической части штекера. Если сигнал на мультиметре есть, значит, причина в динамике и провод резать не стоит.
  • При отсутствии сигнала или в случае невозможности разбора наушника выполняют надрез изоляции. Перелом жил чаще всего случается возле штекера, динамика или на раздвоении провода. Чтобы проверить штекер снимают 5 мм изоляции кабеля на расстоянии 5 см от наушника. Зачищать надо осторожно, иначе повредится тонкая жила. Один щуп мультиметра прислоняют к контакту штекера, а другой щуп ставят на зачищенный участок. Появление сигнала говорит, что из строя вышел участок входа в наушник.
  • Отсутствие сигнала на мультиметре говорит о повреждении другого участка. Следующий надрез изоляции делают на удалении 5 см от штекера. Осуществляют новый замер. Появился сигнал – провод порвался возле штекера. Отсутствует сигнал – процесс поиска продолжается.
Смотрите так же:  Сечение провода 075мм

Надрезы изоляции выполняют через 5–10 см, пока не найдется проблемный участок. После ремонта оголенный провод изолируют. Вид неэстетичный, зато гарнитура будет работать.

Соединение проводов с помощью паяльника: инструкция с пошаговым фото

Разрыв найден, и его надо устранить. Самый эффективный способ соединения проводов – это пайка. Можно считать удачей, если порвалась только одна жила и этот участок точно обнаружен. Проводок спаивают, не разрезая весь кабель. Серьезное повреждение устраняют отрезанием проблемного участка, спаиванием проводов и накладкой бандажа.

Пошагово процесс пайки выглядит так:

Кусачками или ножом отрезают поврежденный участок. На одном конце кабеля счищают 2–3 см оплетки, чтобы освободить жилы. Количество проводков зависит от модели наушников. У гарнитуры с микрофоном 4–5 жил. Простые наушники подключены 3–4 проводками.

Не стоит пугаться. Жилы покрыты разноцветной изоляцией, так что перепутать их при пайке невозможно. На микрофон идет два скрученных проводка: сигнальный и заземление. Их сразу видно под оплеткой. Заземляющая жила обычно имеет желтый цвет изоляции.

Аналогичную процедуру выполняют со вторым концом кабеля. Когда все жилы будут освобождены от оплетки, с их концов снимают изоляцию длиной 5 мм. На обзор предстанет жгут тонких медных волосков, которые закручивают пальцами по часовой стрелке.

Контакты кратковременно обжигают зажигалкой. Огонь удалит защитный лак с жил. Процесс обжига обязателен. Лак не только мешает пайке, но и является диэлектриком. Если защитный слой не удалить, хороший припой схватится, но контакт между соединенными жилами будет плохой.

Все кончики жил предварительно надо залудить оловом. На оплетку кабеля надевают кусок толстой термоусадочной трубки. Это будет изоляция бандажа. На каждую жилу аналогично надевают кусочки тонкой термоусадочной трубки. Это будет изоляция контактов.

Концы луженых проводков скручивают, соблюдая соответствие цвета изоляции. Каждую скрутку прогревают паяльником, пока олово полностью обхватит соединение жил.

После завершения пайки проверяют работоспособность наушников. Если звучание в динамиках появилось, приступают к накладке бандажа. Сначала на скрутки надвигают тонкие термоусадочные трубки и прогревают их огнем зажигалки. Изоляция защитит пайку жил от замыкания. Получившийся жгут проводков связывают суровой ниткой, надвигают с оплетки кабеля толстую термоусадочную трубку и прогревают огнем.

Соединение проводов без паяльника

Соединяют провода наушников только пайкой, иначе не будет хорошего контакта. Если не оказалось паяльника под рукой, придется прибегнуть к альтернативным методам.

Соединение жил паяльной пастой или припоем

Метод обеспечит надежный контакт, так как основан на пайке, но паяльник в этом процессе не участвует. Для соединения провода понадобится две консервные банки, припой, канифоль и открытый источник огня.

Когда жилы кабеля будут зачищены, приступают к примитивной пайке:

  • В консервную банку кладут олово, а в другую канифоль и прогревают на открытом огне до начала плавления. Процедуру удобно выполнять на газовой печке. Когда начнется плавление, зачищенный от изоляции конец каждой жилы сначала погружают в канифоль, а затем в олово.
  • Примерно через 5 секунд медная жила станет серебристого цвета. Залуженные концы проводков скручивают, соблюдая соответствие цвета изоляции. Скрутки слегка прогревают огнем зажигалки для спаивания. Можно просто соединение погрузить в расплавленное олово.

После пайки всех жил накладывают изоляцию и бандаж.

Соединение провода простыми скрутками

Метод плохой, так как не обеспечит нормальный контакт, но при отсутствии паяльника временное соединение провода скруткой спасет ситуацию. Процесс прост. Жилы зачищают от изоляции и скручивают пальцами в плотный жгут.

Каждую скрутку изолируют скотчем, изолентой или термоусадочной трубкой. Чтобы провод не разорвался, на соединении ставят бандаж из суровой нитки. Для эстетики сверху наматывают изоленту или натягивают термоусадочную трубку.

Из всех рассмотренных способов только пайка провода обеспечит качественное звучание наушников. Скрутки – это временное спасение. Их придется пропаять, иначе после окисления медных жил звук в динамиках исчезнет.

Тематические материалы: 5 лучших наушников Bluedio , 5 лучших наушников до 1000 рублей , Как подключить микрофон к ноутбуку , Как почистить наушники , Как разобрать наушники: инструкция с пошаговым фото ремонта всех элементов гарнитуры , Нет звука в наушниках , Распайка наушников , Ремонт наушников своими руками , Самостоятельное изготовление простых наушников и гарнитуры с микрофоном

Кабели и разъёмы

Несмотря на постоянно растущую популярность беспроводных технологий, соединительные кабели по-прежнему являются неотъемлемой частью домашней AV-системы. Кабели можно разделить на несколько типов, согласно тому, какие сигналы они передают. Если говорить о проводах, предназначенных для использования в аудиосистемах, то все они подразделяются на аналоговые и цифровые.

Аналоговые Hi-Fi кабели применяются для соединения различных компонентов системы. Провода, с помощью которых к усилителю подключается источник сигнала, или предварительный усилитель соединяется с усилителем мощности, называют межблочными. Они бывают небалансными (оснащаются разъемами RCA), или балансными (с разъемами XLR). Последние обеспечивают лучшую помехозащищенность передаваемого сигнала, но, как правило, дороже небалансных. Для подключения к усилителю колонок служат акустические кабели, они представлены в очень широком ценовом диапазоне и продаются в нарезку либо уже оснащенными специальными разъемами для подключения к клеммам.

Для передачи цифрового аудиосигнала служат межблочные кабели, которые могут иметь небалансную (коаксиальную) или балансную конструкцию. Особняком стоят кабели TosLink на основе оптического волокна. Они не относятся к электрическим проводникам и предназначены для подключения к специальным гнездам с оптическими передатчиками и приемниками.

Чтобы добиться максимального качества передачи сигнала, производители используют различные методики изготовления аудиокабелей. Кто-то применяет специальную термообработку, кто-то экспериментирует с площадью сечения и способами экранирования проводника, в роли которого, как правило, выступает медь высокой степени очистки.

В любом случае, к выбору соединительных кабелей для Hi-Fi аппаратуры и домашнего кинотеатра следует подходить внимательно. Ведь AV кабели являются полноценными компонентами аудисистемы, и в том числе от них зависит качество ее звучания. Аудиомания представляет уникальную услугу — прослушивание кабелей на дому, благодаря чему вы сможете подобрать соединители идеально подходящие именно для вашей системы.

Похожие статьи:

  • Сп кабели и провода Сп кабели и провода 1. Расшифровка. C – свинцовая оболочка П - Броня из стальной оцинкованной проволоки 2. Элементы конструкции кабеля. 1. Токопроводящая жила — медная однопроволочная жила ”ож” (класс 1) - медная многопроволочная (класс […]
  • Схема электронного расходомера Поставка электронного блока для расходомера № 31807285701, 12.12.2018 06:00 (мск) 223-ФЗ, Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 12 декабря 2018 01 января […]
  • Витая пара 8 и 4 провода Denis Peshkov's Notes Developers notes and not only. Thursday, 2 January 2014 100 Мбит/с витая пара (4 провода VS 8 проводов) При использовании витой пары для поддержки скорости в 100 Мб/с используется ЧЕТЫРЕ провода. По умолчанию […]
  • Провода на автозаводской Автозаводская улица ЮАО Москвы - поставки светотехнического оборудования Первая Электротехническая компания специализируется на комплектации светотехнической и электротехнической продукцией строящихся объектов, оптово-розничной торговле […]
  • Покупаю провода ФОРУМ RusCable.Ru п/п № Барабан № ед.изм. кол-во 1 41Б01970 м 80 2 41Б01982 м 75 3 41Б02899 м 75 4 41Б01976 м 75 5 В 44418 м 75 6 В 44524 м 125 7 В 44515 м 110 8 В 44417 м 80 9 В 44446 м 80 10 41Б03058 м 130 11 41Б02971 м 115 12 41Б03059 […]
  • Провода от эбу ваз 21124 схема Провода от эбу ваз 21124 схема Версия 24.10.16 beta Переезд сайта на новый домен . Электросхемы ЭСУД автомобилей ВАЗ. Номер блока ЭБУ : 21124-1411020-30 , 21124-1411020-31,32 1 - колодка […]