Как укладывать провода в щите

Ввод проводов в щиток — запас оставлять ?

Ввод проводов в щиток — запас оставлять ? Внутри щитка места мало, снаружи — некрасиво — скомканные провода; но если потребуется перекоммутировать или щиток заменить, то запас очень даже пригодится.

2SergeyE
Тебе оставлять не надо, а то мы лишимся следующего вопроса. Типа: что делать, запаса проводов нет.

Оставлять. Сколько — сам решай, но клубки провода тоже не есть хорошо.
Кстати — провода не надо комкать, при любом раскладе они укладываются ровненьки и аккуратненько, с соблюдением радиусов изгибов.

Запас провода можно уложить петлями в зазоре между дин-рейкой и задней стенкой щита.
Потом пригодится, особенно это актуально при будущем апгрейде (модернизации) вашего шитка!

2SergeyE А лучше сначала сделать установку нового щитка, а потом уже его монтировать .

у меня там провода еле влезают — там 3-4мм — там идут соединения между автоматами и УЗО — лишнее туда не влезет; Вы про промышленные щитки говорите ?

2avmal
В чем разница ? похоже Вы намекаете на монтаж без запаса

SergeyE написал :
2avmal
В чем разница ? похоже Вы намекаете на монтаж без запаса

Я намекаю на монтаж конкретного щитка, в котором предусмотрен двухкратный запас провода, как того требуют нормативы. А кабели надо разделывать сразу при вводе в щиток и все жилы выравнивать — тогда и места больше будет.

2avmal
Да он, похоже, расстояние между дин-рейкой и задней стенкой корпуса забил беспорядочно уложенными там соединительными проводами между приборами.

2SergeyE
Если у тебя не лилипутский щиток, под завязку забитый автоматами, то запас можно уложить по периметру. И как правильно сказали выше — кабель вошел в щиток, оставляешь примерно 1 см общей оболочки, а остальную удаляешь.
Не нелательно чтобы подводящие провода путались с проводами внутренней разводки.

Еще раз — провода укладываются по периметру. Т.е. есть у тебя группа автоматов, 1 или 2 этажа, не важно. Входы и выходы надо соединять не по кратчайшему пути, как, похоже, это сделал ты, а укладывать в жгут, который раполагают между боковыми стенками щита и корпусами приборов.
Ты жгут когда-нибудь видел? В машине как провода уложены видел?
Т.е. на одном уровне провода от разных приборов объединяются в пучок и идут в каком-то направлении, по мере того как какой-то из проводов пучка достинает точки назначения, он «изымается» и закрепляется, а остальные провода тем же пучком идут дальше.
Пошукай по форуму, здесь приводились щитки с нормальными жгутами проводов.

Опять же — запас не обязательно обязан находиться в щите. Он может быть где угодно, главное чтобы его можно было вытащить в то место, для которого этот запас предназначается.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Сборка распределительного щита — довольно сложный процесс, заниматься которым не рекомендуется без определенного опыта работы в сфере энергоснабжения. Ведь именно от правильности сборки и монтажа распределительного щита зависит снабжение дома электроэнергией. О том как самостоятельно выполнить электромонтаж своими руками узнаем далее.

Электромонтаж частного дома своими руками: технология и порядок проведения работ

Сборка и установка распределительного щитка является довольно сложным процессом, для проведения которого необходимо обладать определенным опытом в проведении подобного рода работ. Существует несколько этапов проведения сборки распределительного щитка. В итоге, получившийся щит должен отличаться безопасностью эксплуатации, удобством и каждый из его элементов должен стать частью одной большой системы. Главными функциями распределительного щита в доме является:

  • выполнение контроля потребляемой энергии;
  • контроль потреблений и разного рода цепей;
  • селективная защита;

Для организации щита необходимо иметь минимальные навыки работы в выполнении электромонтажных работ. На начальном этапе работы производится проектирование электрического щита. Эта работа выполняется после монтажа всех цепей и укладки проводов. На начальном этапе работы производится разработка рабочих чертежей, определение схемы выполнения монтажных работ.

Начните работу с организации списков всех потребителей электричества в доме, то есть необходимо определить каждый провод, который подходит к щиту. Для его обозначения используйте специальную нумерацию.

Организация системы электроснабжения производится однотипно, поэтому поняв принцип работы, составить схему не составит особого труда. Отдельно обозначьте розетки, расположенные в каждом помещении, отдельно приборы осветительного назначения. При наличии в доме приборов, которые не подключаются к розетке, а направлены непосредственно на работу от щита, они также обозначаются в проектной документации.

То есть, составляя проект для монтажа электрощита необходимо указать розетки отдельно по каждому помещению, а также световые приборы и оборудование, которое подключается непосредственно к щитку. Высокой компактностью и удобством в эксплуатации отличается подключение каждого прибора через индивидуальное УЗО, однако такая схема требует большого количества проводов для ее организации и она отличается внушительными размерами.

Учтите, что подключение телефона и других приборов, которые потребляют мало электроэнергии используется специальный бокс. После создания списков производится внесение всех данных в таблицу.

На следующем этапе производится создание схемы выполнения электромонтажных работ. Каждый современный щит отличается наличием модулей, на котором фиксируются унифицированные приборы. На схеме необходимо указать количество модулей и их тип — одно-, двух- или трехместные. Учтите, что от количества модулей зависит порядок формирования рядов.

Далее производится выбор устройств, с помощью которых будет организовываться электромонтаж. Прежде всего, необходимо определиться с корпусной частью. Для этих целей потребуется наличие правильного ящика. Если работы производятся в квартире, то достаточно использования встроенного варианта. Для частного дома оптимальным станет прибор из пластика или из металла. Обратите внимание на качество материала, из которого выполнен корпус распределительного щитка. Ведущие европейские производители изготавливают одни из самых лучших моделей щитков. При наличии большого количества проводов в квартире, рекомендуем приобрести щит со съемными стенками. Некоторые модели предполагают возможность передвижения специальных реек.

Учтите, что выбирая ящик или корпусную часть щитка, всегда нужно оставлять запас на несколько модульных проводов.

На следующем этапе выполнения электромонтажа дома своими руками производится выбор модульных устройств для организации щитка. Для этого необходимо приобрести устройства в виде защитных автоматов, дифференциальных приборов, контакторов, реле, на рейки производится монтаж модульных розеток, шин, трансформаторов, питательных элементов, устройств, обеспечивающих контроль и управление.

Выбирая данные приборы, обратите внимание на такие характеристики:

  • оптимальное значение рабочей силы;
  • скорость на которой начинается срабатывание автоматов;
  • тип отключение приборов;
  • оптимальное значение срабатывания контактора.

Данные параметры определяются индивидуально под каждую цепь. Учтите, что система должна отличаться балансировкой. При наличии слабого потребления электроэнергии, монтаж слишком мощного автомата будет неуместным, так как систему не будет надежно защищена от перенапряжения.

Отключение цепей должно быть индивидуальным и независимым, таким образом, удается добиться необходимой селективности. При возникновении проблем, цепь, на которой имеются неполадки будет отключена, а все остальные будут работать.

Автоматы должны быть оборудованы специальной уставкой, которая определяет время их срабатывания. Например, при наличии в схеме нескольких автоматов, мощностью в двадцать пять ампер, потребитель должен выполнить монтаж такого устройства, которое обеспечивает их отключение на протяжении 0,2 секунд, а следующий автомат отключается уже через 0,5 секунд.

Значение номинального тока устройства защиты определяется комплексно в комбинации с подчиненными автоматами. Данное значение должно превышать номинальный ток, чтобы изначально выполнялось отключение автомата, а затем уже устройств. В противном случае, существует риск повреждения устройства защиты, которое отличается высокой стоимостью, по сравнению с обычным автоматом.

Значение тока отключения устройства защиты характеризует его чувствительность. Устройства, обеспечивающие быструю защиту монтируют в ванных комнатах, вблизи стиральных машин, бойлеров и другого дорогостоящего оборудования. Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность приборов необходимо установить такую модель, которая отличается током срабатывания в 150-300 миллиампер.

Далее следует приобрести дополнительные материалы в виде реек и хороших шин. Рейка имеет форму планки, на которой расположены отверстия. Токоведущие участки шин должны закрываться с помощью крышек. Кроме того, следует приобрести шину, которая будет обеспечить нулевое подключение и заземление.

При необходимости в подключении к шине более чем одного проводника, необходимо дополнительно запастись клеммными колодками, с помощью которых удастся разветвить провод аккуратно и надежно. Их проектировка также выполняется на специальной рейке.

Для обеспечения передачи тока между устройствами модульного типа в виде автоматов и устройств защитного отключения, необходимо дополнительно использовать изолированные гребенки. С их помощью удается добиться хорошего контакта между приборами, а также способностью выдерживать большое напряжение, экономии времени и улучшении энергоэкономических показателей.

Возможен вариант приобретения различных по длине приборов, для дополнительной изоляции они комплектуются заглушками, чтобы выполнить подключение сразу на два или три ряда.

Для раздачи фазы между рядами используйте один кусок провода, который обжимается специальным наконечником. Длина такого провода должна превышать один сантиметр. Для зажима сразу двух проводников внутри автомата, воспользуйтесь наконечником двойного типа. Выделяют большое количество наконечников, рассчитанных на разные по размеру жилы и на различное количество проводов.

Электромонтаж своими руками схема и сборка щита

Перед началом выполнения работ, организуйте дополнительное освещение над рабочей зоной. На отдельном столе установите весь инструмент, который потребуется в процессе проведения работ. На стену установите кронштейны, которые позволяют выполнить временную подвязку провода. Установите ранее созданную схему монтажа щитка на видное место, чтобы она всегда была у вас перед глазами. Проверьте наличие необходимого оборудования. Позаботьтесь об обесточивании вводного провода.

Особенности электромонтажа своими руками в частном доме:

  • изначально следует начать со сборки распределительного ящика;
  • удалите все заглушки, оборудуйте отверстия под все провода;
  • установите рейки специальные, а также шины и нейтрали;
  • демонтируйте дверь, при необходимости;
  • установите кронштейны для монтажа.

Далее производится временная фиксация ящика на стене. Для проверки его качества внимательно осмотрите нишу. Далее производится демонтаж прибора, монтаж проводов, разводка перемычек и монтаж автоматики.

Изначально все провода подгоняются по длине, однако учтите, что небольшой запас все же должен присутствовать. При наличии большого количества проводов на стене, одна из часть подводится с верхней части, а вторая с нижней. Поэтому, заранее нужно сгруппировать и распределить провода. Далее производится удаление внешней изоляции на кабеле. Для этих целей используйте специальный инструмент, который предотвратит повреждение первичной изоляции.

Обратите внимание: снимая внешнюю изоляцию возможно случайно задеть маркировку провода, в таком случае, провод нужно подписать с помощью маркера. Поэтому, выполняя чистку также и маркируйте провода. Для этих целей воспользуйтесь малярным скотчем, на который уже наносится отметка о назначении кабеля.

Смотрите так же:  Пускатель магнитный пм12-100150 у3 в 380в

Во внутреннюю часть щита устанавливается проводник и кабель вводного типа. При этом, производится разравнивание проводов одним слоем. Далее определяются типы автоматов, на которых выполняется подключение проводов.

Следующий этап — установка приборов модульного типа на рейках. В соотношении со схемой соблюдайте номинальные значения между устройствами. Изначально фиксируется устройство защитного отключения, далее производится монтаж автоматов. На завершающем этапе выполняется установка самостоятельных защитных автоматов и дополнительных устройств модульного типа.

Учтите, что установка всей автоматики производится постепенно. Возможен вариант монтажа одной рейки и автоматики на ней, а затем следующих реек. Далее производится монтаж счетчика и определение его места на поверхности щитка.

Одним из главных процессов электромонтажа на даче своими руками является выполнение коммутации. Для этого, жила каждого провода соединяется с определенной цепью на автомате или шине. В процессе выполнения коммутации необходимо обратить внимание на такие рекомендации:

  • работы проводятся в определенном порядке — например слева направо или наоборот;
  • подключение жилы на фиксационных точках, при этом излишки обрезаются ножом;

  • выполнение монтажа кабелей внутри щита также выполняется с соблюдением определенного порядка, например, в вертикальном или горизонтальном направлении, при этом поворачивать провода нужно только под углом в 90 градусов;
  • зачистка проводов выполняется приблизительно на 10 мм, для этих целей используется специальный инструмент;
  • на поверхность мягких жил необходимо установить специальные заглушки в виде наконечников;
  • концы провода монтируются под конечными частями автомата;
  • напряжение подводится к коробке автомата с верхней части, а проводник — с нижней, данный стандарт является общепринятым;
  • проверьте надежность соединения проводов, обратите внимание, чтобы медные провода не выступали из-под автомата;
  • для сборки нескольких проводов между собой используйте пластиковые стяжки и устанавливайте их за поверхностью реек.

Далее производится раздача фазы и нуля, с помощью модульных устройств. Для обустройства основной переброски, используйте ранее приобретенные гребенки или самодельные перемычки.

Далее выполняется подключение вводного кабеля. Для этого, провод нужно зажать перед главным автоматом в виде фазы и ноля, одна из жил, которая отвечает за заземление устанавливается на шине. Фазные и нулевые провода соединяются со счетчиком или в соотношении со схемой производится их дальнейшая разводка.

На завершающем этапе электромонтажа потолка своими руками выполняется подключение изделий и поочередная подача нагрузку на каждую линию. Если система работает исправно, подавайте напряжение на все линии. Для тестирования каждого прибора защиты нажимайте на определенную кнопку. Отключение напряжения на цепи является свидетельством правильной работы прибора. Промаркируйте автоматические приборы, установите схему на дверце, выполните монтаж крышки на корпусную часть.

Длительность эксплуатации щитка определяет качественные работы по электромонтажу деревянном доме руками. Использование качественных материалов от проверенных поставщиков позволяет в итоге получить хороший электромонтажный щит, который отличается бесперебойной работой и хорошим электроснабжением дома.

Какое должно быть сечение провода для перемычек в щите?

Привет народ подскажите правильно ли я думаю что какой вводный кабель такие и перемычки и т.д?Например ввод 10мм2 то и перемычки 10мм2 или поменьше можно взять?Спасибо!

cuper написал:
то и перемычки 10мм2

Сколько вам отпущено мощности? Схему покажите щита. Перемычками что имеете ввиду? Если автоматы ( например) на 10, 16 А- зачем им перемычки на 10 мм. кв?

Klod , Сколько вам отпущено мощности?
Какая разница сколько мне отпущено,вопрос не в этом!Зачем вам схема моего щита?Скажите просто по какому принципу рассчитывать сечение провода в электрическом щите?
Тут вот например тип собирает 6мм2 пв-3 и походу дела все свои щиты
Это правильно?

Считаешь суммарный ток который будет двигаться по этим автоматам, и подбираешь сечение провода, таблицы бесплатно лежат в интернете. Как это связано с приходящим кабелем и выделенной мощностью — хер его знает. Но, схему твою никто не видел, так что, однозначно не ответить.

cuper написал:
Это правильно?

При токах до 60А — вполне, даже с запасом.
А что Вас беспокоит?

Микитович , а 2х10 влезет в модульный обычный автомат? Моножила, или в наконечниках НШВИ?

Wernand , 50А на входе этой информации я думаю достаточно,суммарный ток чего?

cuper написал:
Это правильно?

При токах до 60А — вполне, даже с запасом.
А что Вас беспокоит?

Микитович , ну я тоже думаю что ок будет,т.к потребителей больше 8кВт не будет
Просто есть разные мнения

cuper , если тебе этой информации достаточно — смотри таблицы, и делай как тебе кажется достаточно.

Wernand , Ну так а что считать?Типо какой автомат такая и перемычка?После вводного на 50А и УЗО такого же естественно номинала идут автоматы на 10,16,32А
Получается тогда вводный с УЗО какой жилой соединять?

cuper написал:
Просто есть разные мнения

Мнения на основании знаний или на основании, мол кто то чего то сказанул?
Штатная гребенчатая соединительная планка имеет зубцы сечением 14-16 кв.мм, но это из механической прочности.
Для 50 А провод в воздухе (а не в теплоизоляции. типа штукатурки, пены и проч) 6 кв.мм. с большим запасом. Даже 4 и то с запасом. Или 2х2,5.

Микитович , Спасибо,получаетя если 6мм2 делать запас считай на половину больше?

cuper , народ методом проб и ошибок, и не только пришёл к следующему)
1,5мм.кв. — 10А, 2,5мм.кв. — 16А, 4мм.кв. — 25А , 6мм.кв. — 32А, от силы 40А, 10мм.кв. — 40-50А, 16мм.кв. — 63А.
И конечно не стоит забывать про падение напряжения ).

SB3 , Ну это вы мне про номиналы автоматов для проводки пишете)
Что то я ни разу не видел чтобы щиты разным кабелем собирали=)
Объясните мне вот почему человек с этого форума 10мм2 щит собрал?

SB3 написал:
cuper, народ методом проб и ошибок, и не только пришёл к следующему)
1,5мм.кв. — 10А, 2,5мм.кв. — 16А, 4мм.кв. — 25А , 6мм.кв. — 32А, от силы 40А, 10мм.кв. — 40-50А, 16мм.кв. — 63А.
И конечно не стоит забывать про падение напряжени

Цифирь правильная а смысл неверен. И не народ шишками на заднице, а ГОСТ расчетами и экспериментами.
Сечение провода для силы тока определяется для разных условий — воздух, открытая, закрытая в штукатурке, то есть температурой провода и предельной температурой для изоляции (у ПВХ она 60-65 град).
Приведенные цифры для провода в штукатурке, при плохом охлаждении. И плохой проводимости применяемой меди.
Провод в воздухе — цифирь будет на 30% более. Лень лазить за таблицей. ХОТЯ

Микитович , не надо этих таблиц и так до сих пор учат на 2,5мм.кв. 25А АВ ставить, при розетках на 16А))), да ещё «шлейфом» соединяют.

cuper , объясняю)
вот там группа
«. УЗО — 40 (по хорошему надо 63 номинал, но жаба задавила переплачивать, не думал вначале о мощном проточнике)
санузел — про запас для проточного водонагревателя B40, если будет накопитель, то будет заменено на C16
прихожая + розетка на кухне с другой стены — балкон — шлейфом — про запас (C20) ( Микитович , булыжник в огород вашей таблицы )
освещение ванная — B10
лабуда в прихожей типа дверного звонка и свича — B10. » —
допускается ток в . 80А ( если заменит АВ 40А на 16А будет 56А)
вводной у него , как я понял на 50А, при УЗО на 40А, жаба-то задушила на 63А взять))).
Выходит вводной 50А — УЗО40А — кучка АВ на 80А ( или 56А при замене АВ).
Вопрос, ну и каким кабелем ему соединять вводной с группы УЗО и это УЗО с своими АВ линий ( АВ вроде шиной соединил) ? — Правильно, 10мм.кв. минимум))) Хотя бы до этого он додумался или интуиция)
Поставил бы перед УЗО 2Р АВ 32А к примеру — мог бы 6мм.кв. обойтись).

Вторая группа
«. УЗО — 40
кондиционер C16
комната — линия 1 розеток — C16
комната — линия 2 розеток — C16
освещение кухня — B10. »
снова вводной 50А — УЗО 40А — сумма АВ 58А))) — ну и какой кабель брать, кроме того,что УЗО и здесь надо было на 63А?)
Тут конечно можно «рогом» упираться, что освещение там 100-500Вт от силы и кондей будет 2кВт потреблять наверное и розетки так никто никогда не нагрузит на 32А и т.п. — но это кому как).

Другой там вообще красавчек)))
«Я доверил сборку щитка заводу *** (рекомендация Земского). Конечно дороже, но у меня нет времени глубоко вникать в вопрос. 21 автомат Abb, цена со сборкой 11.2 т.руб. Установка оплачивается отдельно»
Вообще ни одного 30 и 10мА УЗО что-ли?)
Хотя ниже он дополнил «Глянул мельком щиток, у меня вроде еще 2 узо кроме общего, щит собран, внутренности не фоткал»
Тоже прикольнул — 8-10 АВ ( французы больше 8 не рисуют) на одно УЗО или фиг знает,что там у него)))

Ещё один
«При 30ма УЗО меня било током много раз и очень ощутимо (под душем я бы такое испытать не решился) и УЗО (АББ 30мА) ни разу не выбило, интересно на диф автоматах тоже самое.» — это для тех кто не хочет 10мА УЗО ставить на водонагреватель)

ЭЛЕКТРОСАМ.РУ

Сборка электрощитов. Правила и схема. Этапы сборки

Современные квартиры оснащаются все большим числом бытовой техники. Для систематизации нагрузки в сети питания, схему цепи необходимо разделить на отдельные контуры, так как при одновременном включении нескольких мощных устройств, нагрузка в цепи может распределиться неравномерно, что создаст неблагоприятные условия работы сети.

Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит такое устройство, как электрический щит. В нем можно свести все цепи питания бытовых устройств, установить в него электросчетчик, автоматы защиты от токовой перегрузки и удара током человека. Установить и собрать такой электрический щит можно самостоятельно, имея в наличии бытовые инструменты и обладая основами знаний электротехники.

Виды щитов

Электрические щиты можно разделить на виды по материалу изготовления:

  • Металлические.
  • Пластиковые.

Кроме этого щиты разделяют на виды по конструктивному исполнению:

  • Накладные.
  • Встроенные.

На практике встроенные щиты удобнее, так как они экономят место. Щиты закрепляют с помощью дюбель-гвоздей или саморезов.

Отечественные производятся с высоким качеством, не уступающим зарубежным аналогам. В комплект щитов обычно входит крепежная рейка, нулевая и заземляющая шины. Сборка электрощитов может осуществляться по различным схемам.

Электрический щит включает в себя

  • Корпус.
  • Электрические автоматы.
  • Счетчик энергии.
  • Монтажные провода.
  • Клемники.

Правила

Сборка электрощитов должна производиться по определенным правилам, так как от этого зависит электробезопасность жильцов квартиры. Рассмотрим требования и правила сборки электрических щитов:

  • Допустимое число устройств защиты и их номинальный ток определены паспортными данными устройства.
  • Корпус щита изготавливается из негорючих материалов. Для этого используется металл с особым покрытием или негорючий пластик.
  • На корпусе щита должно быть обозначение с указанием номинального напряжения.
  • Провода должны быть маркированы бирками с указанием на них группы потребителей нагрузки.
  • Корпус и дверцы подключаются к заземлению в обязательном порядке.
  • Колодки заземления и нейтрали должны содержать свободные для подключения клеммы.
  • При приобретении щита не забудьте проверить наличие паспорта с указанием правил установки, напряжения, тока, сертификации, изготовителя.
Смотрите так же:  Вход провода от монитора

На дверцу наклеивается электрическая схема системы электропроводки для удобства пользования и возможности дальнейшей модернизации.

Создание схемы

Схема необходима для наглядного представления расположения электрических устройств, модернизации электросети в будущем, или для проведения ремонта. Есть некоторые советы по составлению электрических схем:

  • Электрические автоматы должны быть установлены для бытовых электрических устройств большой мощности.
  • Каждая комната на схеме выделяется отдельной группой. Если в комнатах небольшое количество устройств, то можно в одну группу объединить две комнаты.
  • УЗО монтируют на группу автоматов, учитывая общую нагрузку. Например, автоматы одного этажа соединяют с УЗО на 30 мА.
  • Для влажных помещений монтируется дополнительное устройство защитного отключения на 10 мА.
  • Каждый этаж оснащается защитным устройством от повышенного напряжения.
  • Если в дальнейшем возможно изменение схемы, то устанавливают резервные автоматы.
  • При распределении автоматов по схеме необходимо следовать принципу временной и токовой селективности. Это значит, что при аварийной ситуации автоматы сработают не в цепи всего дома, а конкретного помещения.
Самостоятельная сборка электрощитов (пример — схема)
Монтаж щита

Чаще всего монтаж и сборка электрощитов производится в квартире возле входной двери в нише. Если нет такого места, то на стену навешивают внешний щит, либо выдалбливают в стене проем. Щиток устанавливают так, чтобы для его обслуживания был удобный доступ. Расстояние от пола до щита рекомендуется 1,5 метра. Верхний ряд автоматических выключателей располагают на уровне глаз.

Для монтажа щита в деревянном доме чаще всего выбирают электрощиты навесного вида, имеющие защиту от влаги и пыли.

Электрощит оснащается замком для исключения доступа детей.

Сборка электрощитов

Перед началом работы необходимо провести подготовку:

  • Обеспечить освещение рабочего места.
  • На рабочем столе расположить материалы и инструменты.
  • Поместить схему сборки на удобном для работы месте.
  • Обесточить кабель ввода питания.
Сборка делится на несколько этапов
  • Предварительная сборка:

• На стенках корпуса удалить заглушки.
• Установить крепежные рейки.
• Установить шины нейтрали и заземления.
• Демонтировать дверцу.
• Установить монтажные кронштейны.
• Корпус временно закрепить на место для проверки качества подготовленной ниши.
• Снять корпус и положить на рабочий стол, так как производить сборку электрощита на столе будет удобнее.

• заключается в подгонке их по длине. При этом необходимо сделать запас длины для удобного подключения к автоматам и шинам.

  • Укладка проводов на место:

• Внутрь корпуса проложить провода и вводный кабель по порядку, соответствующему расположению автоматов, для удобства подключения.

  • Крепление автоматов и УЗО:

• На DIN-рейке зафиксировать устройство защиты, автоматические выключатели, электросчетчик и другие устройства. Не обязательно монтировать сразу все автоматы. Можно подключать устройства поочередно, по мере фиксации на рейке.

выполнять к соответствующим автоматам и шинам, соблюдая направление справа налево.
• Все загибы проводов производить под прямым углом.
• При недостатке места провода проложить за рейкой крепления.
• На концах проводов удалить изоляцию на длине 1 см. При использовании многожильных проводов на их зачищенные концы надеть специальные наконечники и подключить к автоматам, затянув клеммы с необходимым усилием.
• При подключении проводов необходимо учесть, что питание на автоматический выключатель всегда подходит сверху, а отходит снизу.
• Для проверки надежности соединения, необходимо рукой пошевелить провод. Если крепление надежное, то провод не должен перемещаться в затянутой клемме. В противном случае необходимо затянуть клемму сильнее.
• Изоляция провода не должна быть зажата клеммой.
• Провода собрать в пучки и зафиксировать пластиковыми стяжками.

  • Подключение кабеля ввода:

Кабель ввода питания подключить к верхним клеммам основного автомата.
• Жилу заземления подключить на заземляющую шину.
Фазу и ноль от автомата подключить на счетчик.

После окончания работы произвести проверку работы системы, поочередно подключая линии с нагрузками.
• При отсутствии проблем питание подключить полностью.
• Маркировать автоматы.
• Установить на место дверцу электрощита и приклеить на нее схему с внутренней стороны.

Правильная сборка электрощитов дает гарантию исправного многолетнего функционирования. При выборе элементов щита не рекомендуется останавливаться на дешевых моделях. Только качественные составляющие электрощита могут обеспечить электробезопасность.

Особенности сборки электрощитов

Некоторые мастера, заземление соединяют с нулевым проводом. В таком случае при отгорании нулевого проводника в электрощите, на корпус электрического устройства может прийти напряжение 220 вольт, что создаст опасность для человека. Поэтому такое соединение запрещается.

Кабель питания состоит из трех разноцветных жил. Фазный проводник может быть коричневым, красным или белым. Его соединяют с вводом автомата защиты. Ноль (провод синего цвета) соединяют с нулевой шиной. Желтый проводник с зеленой полоской подключают на колодку заземления. В помещениях производится подобное подключение. Отличие состоит в том, что провод фазы подключается к автомату с нижней стороны.

Сборку электрощитов произвести значительно проще, если весь ряд автоматов в верхней части соединить друг с другом специальными шинопроводниками, которые называют «гребенками». При их выборе в торговой сети необходимо обратить внимание, чтобы их сечение было больше 10 мм 2 . Соединение такими гребенками намного надежнее, чем проводниками. Гребенки по невысокой цене продаются из-за малого сечения жилы, об этом не следует забывать.

Удобным вариантом подключения является разделение автоматов на отдельные контуры. При аварии можно всегда отключить один контур, не затрагивая работу других контуров. Рекомендуется разбивать схему на следующие контуры:

  • Розетки по отдельным комнатам.
  • Приборы освещения по комнатам.
  • Отдельные ветки для подключения электроплиты, стиральной машины, водонагревателя и т.д.

Наиболее мощные автоматические выключатели монтируются ближе к основному автомату. В частном доме нередко используется трехфазный ввод питания, в отличие от городских квартир. В таком случае автомат ввода должен быть 4-полюсной конструкции для возможности полного отключения всей электропроводки. Все фазы маркируются по цвету для облегчения установки и обслуживания.

Сборка электрощитов 3-фазного питания в частных постройках осуществляется с равномерным распределением по фазам, во избежание возникновения перекоса фаз, так как потребителями могут являться мощные бытовые устройства, розетки, освещение. Отдельными цепями подключаются потребители, требующие для работы три фазы.

Как укладывать провода в щите

Вопрос по монтажу щитов

Вижу, что многие используют при монтаже внутри щита гибкий провод ПУГВ, обжатый на концах наконечниками НШВИ. Это допускается правилами? И почему часто берут ПУГВ на 6 квадратов? Дело в том, что у меня даже подвод к квартире сделан на ВВГ 4 квадрата. Это что, такое требование для многопроволочных проводов или просто дело в удобстве монтажа, типа того что модули обычно заточены под зажим толстых проводов?
Ясно, что разводить и укладывать гибкий провод легче. Но ведь отходящие от всех автоматов линии — это все равно жесткие однопроволочные ВВГ, ведь проводка в стенах сделана именно таким кабелем. И тем более толстый и жесткий подводящий кабель. Как бы теряется смысл: вот щиток Шнайдер Мини Прагма допускает оперативное снятие кронштейна с динрейками, но попробуйте оттащить это съемное шасси от короба хотя бы на несколько сантиметров, когда там жестким проводом «привязано» 7 групп.
Переходить с ВВГ сразу на ПУГВ уже в щите через клеммники — вообще бредово, каждое лишнее соединение надежности не увеличивает а вот вероятность проблем запросто.

Запас провода в щитке. Надо-ли?

При сборке щитка я обычно оставляю запас провода. Т.е при вводе проводов сверху, отмеряю все провода до низа щитка, а при подключении, лишнее, запихиваю за ДИН рейку. Когда щиток небольшой, до 10-12 проводов – то всё помещается. Но пришлось собирать щиток, где 18 проводов, так незнал куда запихать запас. В связи с этим – вопрос: а нужен-ли вообще, запас проводов в щитке? Нужно-ли делать все провода одинаковой длинны по самому длинному? Может проще без запаса, к нужной точке (автомат, шина) подвёл и обкусил. Ну. может 3 см оставить, на переподключение. И красивее будет.

Smily написал :
Может проще без запаса, к нужной точке (автомат, шина) подвёл и обкусил. Ну. может 3 см оставить, на переподключение. И красивее будет.

  • Гонял монтажников, явно пытавшихся таким «заготовкой провода на сдачу» заняться- для монтажника точно лучше короткие — быстрее и «красивше» плюс «обрезки на сдачу»
  • пришлось квартиру когда делать — «как себе» — тоже делал длинные, хотя это и неудобно при 12 местах плюс рейки. причем «хвосты» делал такие, чтобы любой провод достал до любой точки щитка
  • зато «разруливал квартиру» в которой монтажники «для удобства» при подключении розеток (Легран, кстати). обрезали заподлицо с бетоном «лишние» желто-зеленые провода заземления , к тому же не всегда и желто-зеленые, кстати..
  • так что решать Вам, но электрик-ремонтник для той же перефазировки, в быту- для качественной затяжки в неудобном месте провода. при замене или добавлении-перекоммутации
  • за такие провода скажет монтажнику «мерси» лет через. надцать..
  • кстати, есть и нормативы на «хвосты»- для розеток-выключателей они вроде бы были 10-15 см..

сборка шкафа гибкие провода или моно

здравствуйте. Интересуюсь , при сборке щс удобно использовать моножилу, однако специалисты собирают на гибких, как мне показалось. Может быть кто разьяснит , как лучше и какие правила, спасибо.

если обожмете многожильный провод в наконечник то можно. имхо моножилой красивее выходит — он форму «держит».

BECHA написал :
если обожмете многожильный

вот я и хотел разобраться, технология сложнее (опресовка) плюс затраты, но значит есть требования (факторы) имхо полагаю, что автоматы, особо пускатели устройства срабатывания, след. есть вибрация и гибкий -безопасней, хотелось бы знать как правильно разводить.
еще вопрс какой провод греется больше, равный: гибкий или моно.

2OnOf Не разу не встречал промышленных щитов, скоммутированных гибким проводом (если там не 35 квадратов ), а «специалистам» на затраты начхать — клиент оплатит (кстати, моножила дешевле).

OnOf написал :
какой провод греется больше, равный: гибкий или моно.

Неправильно подобранный по сечению

Викторыч написал :
Неправильно подобранный по сечению

Таки не всегда: у маньяков все сечения неправильно (с перебором) подобраны — а не жилы не греются.

Смотрите так же:  Судовые электрические судовые схемы

Есть мнение, что опрессовывать наконечником надо и моножильный, при ситуации когда провод прижимается винтом (в нулевой шине и заземления например). Стараясь зажать покрепче, чтоб ноль не отгорел, винтом можно надрезать (или перерезать) моножильный провод. Наконечник защищает от этого.
В польских щитках шины сделанны похабно, а винты почти всегда с острыми краями..

Smily написал :
можно надрезать (или перерезать) моножильный провод. Наконечник защищает от этого.

Каким образом?
Обжать моножилу еще умудриться надо

Викторыч написал :
Не разу не встречал

Я только гибкие шкафы и вижу кругом, причем всегда это шкафы автоматики и щс иностранного предприятия (например нестле), наполовину щс-ы российские свременные ( я только такие имею ввиду) промышленные , и всегда жесткие квартирные.
Извините все же не понятно

Викторыч похоже меня раскусил, он по совместительству видимо еще и психолог, но все же вопрос как к специалисту а не жилы не греются, это как?

Smily написал :
Есть мнение

в этом чтото есть,круто! спасибо за информацию.

OnOf написал :
Викторыч похоже меня раскусил

я извиняюсь хотел написать DTB похоже меня раскусил

Викторыч написал :
Каким образом?
Обжать моножилу еще умудриться надо

так-же как и многожильный.
Кстати, советские военные вроде, аналогичную технологию давно использовали.
Это элемент «защиты от дурака», и очень, кстати полезный.

OnOf написал :
и всегда жесткие квартирные.
Извините все же не понятно

Что тут непонятного. ДЕ-ШЕВ-ЛЕ.
Причем, забавно слышать о дешеаезне, и советах «хорошее узо», «автоматы Легранд, Шнайдер».

Smily написал :
ДЕ-ШЕВ-ЛЕ

вопрс. Приходит не дружелюбный технадзор, пожарнадзор принимать мой щс, Можно ли докапаться к автоматам и пускателям подключенными моножильным проводом., пото му как ответ; ты че, это дешего и сердито, не пройдет.

OnOf написал :
есть вибрация и гибкий -безопасней

Вибрации не те, от которых медная моножила 4кв.мм ломается (алюминий 2.5 десятки лет стоит).
Степень ответственности не та, чтобы беспокоиться об этом.
Свет погас, в щитке провода заискрили и обуглились — невелики опасности.

Вам верно указали — лучше тщательнее отнеситесь к соединениям защитного проводника.
Винты в шине должны быть со скруглёнными кромками на торце.

Если это офис, производство и.т.д.
Пожарникам платят — ВСЕГДА! Будьте готовы к этому.
Я ненашёл ни в ПУЭ ни в ГОСТах чётко прописанное условие — когда монопроволочный когда многопроволочный. Главное чтоб «область применения» соответствовала. А область применения. это очень расплывчатая формулировка (особенно в интернете) Вот условия эксплуатации, категория размещения, сопротивление изоляции — это достаточно четкие данные.
А если это ваша квартира — никого непускайте В своём щитке что хочу — то и ворочу.

OnOf написал :
однако специалисты собирают на гибких, как мне показалось. Может быть кто разьяснит , как лучше и какие правила

Мы примерно до 2000-го года делали везде где можно однопроволочными проводами (только на дверь кидали гибким). Потом организовали экспериментальный участок, купили импортный щиток, посмотрели как там сделано, купили импортные инструменты, начали делать всё гибким проводом. Я сейчас придерживаюсь этой технологии, хотя при случае могу сделать исключение.
Насчёт красоты: гибкий провод легче уложить красиво. Жёсткий помнит все неверные движения и деформации.

Юрка написал :
купили импортный щиток, посмотрели как там сделано, купили импортные инструменты, начали делать всё гибким проводом. Я сейчас придерживаюсь этой технологии

Поддерживаю на все 100%!
21 век на дворе, надо приобщаться к современным инструментам и дехнологиям.

Юрка написал :
начали делать всё гибким проводом

а сечение какое используете в щитках на небольшие мощности до 30 kW?
Если все провода подсоединяются через наконечники,
то какие используете и каким инструментом обжимаете?

ВТБ! написал :
Вибрации не те

Я тоже так думаю, просто иногда можно услышать, то о чем не догадываешься.
Например можно предположить что небольшие вибрации могут влиять на просадку в меди, ослабляя сжим. А дальше, как писалось, отгорает ноль.

Smily написал :
сопротивление изоляции — это достаточно четкие данные

это трудно осознать, т.к. никогда не встречал особых предписаний на счет этого, больше того,что указан тип 1-2 проводов и все. Интересно при какой ситуации надо озадачиваться этим при сборке нового устройства. С самим типом изоляции понятно –шелк, бензостойкость, стеклоткань – в смысле это?

Вечер добрый, уважаемые. Я тут впервые, поэтому что не так, то сильно не ругайте.
Отвечу на корневой вопрос.
По поводу предпочтительного использования многожилки при расключении щитков впервые слышу. Наши спецы предпочитают работать одножилкой и удобнее и эстетично получается. То что при установке под винт подрезается часть меди, да это бывает. но защититься от этого наконечниками можно лишь в том случае, если они стальные. А это Вам надо? Может лучше не использовать для монтажа «кривые» комплектующие.
А в правилах оговаривается применение гибких проводников там, где возможно смещение соединяемых элементов, например РЕ проводника на дверь шкафа, как говорилось выше.
В щите же, думаю, маловероятно такое явление как вибрация от которого может произойти значительное смещение комплектующих.
Извините, но я так полагаю.

приветствую sergey_sav,Я тоже впервые, и интересуюсь, чтобы обладать как мин удовлетворительными знаниями и какое то уже составил мнение.

sergey_sav написал :
маловероятно такое явление как вибрация от которого может произойти значительное смещение комплектующих.

Согласно госту 50571.15-97 п. 522.7 вибрация: …. Особое внимание должно быть уделено присоединению электропроводки к вибрирующему оборудованию. Для этого могут применяться местные меры, такие, как гибкие электропроводки.
Есть еще п522.12 Воздействие сейсмических факторов. -..обеспечение соответствующей гибкости присоединения.
Т.е. постоянно предлагаются гибкие провода. если дискуссия принципиальная, то норма исполнения шкафчиков это они. Особенно учитывая иносранные комплектующие, которые заточены под гибкие провода – наклонные рамы, принадлежности упорядочения разводки, а также: депрессивный характер разводки ( т.е. провода не толкаться) , лучшая оптимизация пространства (естественно руками профессионала). Следовательно некоторые фирмы (несправедливо возможно) сегодня могут быть оценены на 3 звездочки (потенциальным клиентом, но ведь он всегда прав не так ли), а уровень современной сборки дает дополнительную звездочку.
Высокие профессиональные навыки sergey_sav очевидны буду рад его возражениям.

Leonid53 написал :
а сечение какое используете в щитках на небольшие мощности до 30 kW?

Сечения выбираю по току и по другим соображениям. При этом гланое — выполнить требования ПУЭ (там есть таблички). Но запас по сечению — это всегда хорошо. Зажим прибора также ограничивает сечение сверху и снизу. Токовые цепи измерительных приборов (например счётчик трасформаторного подключения на 5 А) — не менее 2.5 мм.кв. медь. В целях уменьшения номенклатуры проводов к автоматам на 6-25 А подключаюсь как правило медью 4 мм.кв. Если два провода зажимаются отдельно в один зажим, то одинакового сечения. Если токи большие, то гибкие изолированные шинки или неизолированные жёсткие на изоляторах.

Leonid53 написал :
Если все провода подсоединяются через наконечники,
то какие используете

Зависит от типа зажима, от токов. Обычно штырьковые с изолированным фланцем. Кольцевые под болт. Вилочные под винт. Фастон под разъём.

Leonid53 написал :
и каким инструментом обжимаете?

Фотография инструментов доступна по ссылке в профиле. Обжимаю клещами разного сечения с храповым контрольным механизмом. Они дорогие, но при наличии заказов — имеет смысл.

ГОСТ Р 51628-2000
ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

6.7 Внутренние цепи
6.7.1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные проводники.
6.7.2 Сечения проводников внутренних цепей должны выбираться с учетом номинальных токов аппаратов и схем их соединений. Сечение отдельных элементов цепей следует определять по 6.7.2.1, 6.7.2.2.
6.7.2.1 Сечения соединительных элементов входных выводов защитных аппаратов групповых цепей (приложение А) должны выбираться по суммарному току защитных аппаратов, соединенных соответствующим элементом, умноженному на коэффициент одновременности, выбираемый по таблице Б.1 приложения Б.
В суммарное значение тока не входит номинальный ток аппарата, к которому присоединяют питающий проводник, а сам аппарат не входит в число соединенных аппаратов, по которому выбирают коэффициент одновременности.
6.7.2.2 Сечение питающего проводника, присоединенного к соединительному элементу, определяют по суммарному току всех присоединенных к нему аппаратов. Это же количество аппаратов используют при выборе коэффициента одновременности по приложению Б, на который должно быть умножено значение суммарного тока.
6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока.
6.7.4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов не должны быть менее шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.
6.7.5 Фазные проводники должны различаться маркировкой или цветом. Маркировку следует наносить на концах проводников. Цвета фазных изолированных проводников — по ГОСТ Р 50462.
6.7.6 Нулевой защитный проводник РЕ и нулевой рабочий проводник N должны различаться цветом. Цвета этих проводников — по ГОСТ Р 50462.
6.7.7 Аппараты, приборы, внутренние цепи должны располагаться в щитке таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при обслуживании и замене.

Похожие статьи:

  • Нет маркировки на узо легранд Размеры окошек для маркировки на модульке Legrand DX3 Добрый день! Есть ли у кого поблизости 1- и 2-модульные автоматы или УЗО серии Legrand DX3? Хочу распечатать маркировку, чтобы вставить в их прозрачные окошки, но самих модулей сейчас […]
  • Узо ставят после автомата Не понял - автомат до УЗО или после? Новостройка. Без электропроекта ну никак нельзя! Заказал за 27 000р. Получил, смотрю и вижу, что все автоматы стоят перед УЗО! (их кстати 17шт.) за исключением стационарной техники (Варочная панель, […]
  • Какое сечение кабеля нужно для варочной панели Какой кабель лучше использовать для подключения варочной панели? Доброго времени суток! Подскажите какой кабель лучше использовать для подключения варочной панели Bosch PIA611T16E, и нужна под нее стандартная розетка или специальная? […]
  • Реле тока ртд 12-01 Реле тока РТД 11, РТД 12 Реле тока двустабильные серий РТД-11 и РТД-12 как и многие другие реле тока используются схемах аварийной сигнализации в качестве органа, реагирующего на изменение тока в контролируемых цепях. Реле серии РТД-11 […]
  • Определить напряжение в точке а относительно общего провода 12v 8v 10v 1v Определить напряжение в точке а относительно общего провода 12v 8v 10v 1v 5 правильных ответов на 6 вопросов(класс,хоть в одном наврать можно.Вот спасибо )и,наверно, прошивочка наша,товарищи. Мужчины,помогите. пожалуйста Тест. 1.Что […]
  • Как проверить трансформатор мультиметром в мониторе Подскажите по проверке трансофрматора (Acer 203H гаснет подсветка через пару секунд) [РЕШЕНО] Здравствуйте! пишу сразу в песочницу. В схеме инвертора монитора Acer 20" имеется 2 трансформатора 80GL17T-47-V(№1) и 80GL22T-1-V (№2). В №2 […]