Как выбрать сечение вводного кабеля

Какого сечения пробросить вводный кабель?

В общем хочу поставить в квартире щит и вот думаю какой кабель выбрать)
Посчитал всю технику и в сумме получилось 30кВт
Думаю может быть одновременное включение максимум на 12-13кВт
Подскажите какой выбрать кабель и автоматы до и после??и нормально ли будет поставить на каждую комнату по групповому УЗО или по Дифу(т.е УЗО(ДИф) и из под них автоматы)?
Заранее Спасибо.

cuper написал:
Посчитал всю технику и в сумме получилось 30кВт

cuper написал:
Думаю может быть одновременное включение максимум на 12-13кВт

Как выбрать сечение кабеля чтобы не случилось беды

Уважаемые помогите пожалуйста советом:

Нужно протянуть медный кабель к щитку от которого будут «питаться»:

  • Летний домик (Стиралка, сплит, фен, утюг, эл.чайник, микроволновка, пылесос и пр.пр. На вводе стоит автомат 16А)
  • Гараж (Болгарка, дрель, и пр. инструменты. На вводе стоит автомат 16А)
  • Электро-сварка. Какая-то самопальная, советских времен — сколько потребляет — неизвестно((

Подскажите пожалуйста какое взять сечение медного кабеля(моножила) чтобы наверняка хватило на всё?

а сколько Вам выделено и каковы расстояния?

Если в пределах типового участка, то сечения в 2,5 мм2 по меди будет достаточно (с учётом вводных АВ 16А).
Что касаемо сварки, то она разная бывает.

юра Т, sergey_sav — спасибо за ответ!

а сколько Вам выделено и каковы расстояния?

Длина кабеля который будет «протягиваться» =

Если в пределах типового участка, то сечения в 2,5 мм2 по меди будет достаточно

Поправьте пожалуйста если не прав: сечение 2,5мм2 расчитано на 16А, если домик + гараж нагрузят по 12А каждый(одновременно) = автоматы на них соответственно не сработают(т.к. по 16А на каждом), а нагрузка на кабель будет 24А — это ведь не хорошо?

Diablo GT написал :
сечение 2,5мм2

на 25 Ампер при открытой прокладке

Проложите 4мм2 по меди.

юра Т ясно, спасибо!

дружба — спасибо. Как вы считаете — для любой древней сварки+дом+гараж хватит этого сечения?

P.S. На всякий случай набросал примерное положение дел(заранее прошу прощения у специалистов привыкших к грамотных схемам):
[

Diablo GT написал :
Как вы считаете — для любой древней сварки+дом+гараж хватит этого сечения?

проложите то сечение на сколько Вам выделено мощности, или у Вас на даче нелимитированно совсем? 3ф 1ф?

юра Т 1ф. А по мощности хз, сколько выделено, вроде не лимитированно.

Мощность лимитируеться вводным АВ на вводе.

а я бы в данном случае на участке 25 м пустил два провода ПВ-3 (6,0), перед ним вводной автомат 50А (2х полюсный).
И таким же проводом сделал подводку к месту сварки. Автомат ВА-32 либо ВА-40.
***
Спецы, поправьте

я бы посчитал с учетом «защиты от дурака» т.е. вводной кабель (25 метров) с учетом, что вся остальная нагрузка (дом, гараж, сварка) будет включена одновременно, и отводы от нее (через автоматы) по такому-же принципу.
Копеечная экономия на сечении проводов может обернуться большой бедой .
По поводу сварочного монстра: сдайте его на металл (или продайте), добавьте денежку, купите инвертор и варите, живите спокойно и счастливо ! (У нас «умельцам варящими такими агрегатами, сами соседи обрезают провода от столбов и до дома и еще заявляют на них в энергосеть, т.к. такие аппараты прикручивают обычно до счетчиков).

Так все же= 4мм2 или 6мм2?

Diablo GT написал :
Так все же= 4мм2 или 6мм2?

тогда уж 10мм2. с землёй проще будет.

To Diablo GT
А провод будет в земле или по воздуху? А счетчик стоит в щитке с автоматами или он около столба на проводах (сплит)?

По воздуху(около 12 метров будет проходить через чердак гаража т.е. под крышей), в гофре. Счетчик стоит до провода.

Diablo GT написал :
Нужно протянуть медный кабель к щитку от которого будут «питаться»:

От чего запитываемся, от ВЛ? Система заземления ТТ или TN-C-S?
При TN-C-S: 16 квадрат алюминия либо 10 меди до точки разделения PEN проводника. При ТТ минимум 4 миллиметра меди для кабеля, но согласно вводному АВ.

Diablo GT написал :
На всякий случай набросал примерное положение дел(заранее прошу прощения у специалистов привыкших к грамотных схемам):

А где, собственно, вводной автомат?

Diablo GT написал :
(около 12 метров будет проходить через чердак гаража т.е. под крышей), в гофре.

Оп-па. По чердаку: только в стальной трубе. Никакой гофры, при сечении свыше 2,5 мм кв. металлрукав не пройдет, только водогазопроводная труба.

Diablo GT написал :
Счетчик стоит до провода.

Где он размещен и какая защита установлена после счетчика?

P.S. ТС, как всегда, играет в «штирлица».

от столба тащите десяткой, от щитка шестеркой до первой р.к. ну а от нее — сечение по максимальной мощности потребления.

Маразм.
Весь жилой фонд построеный при СССР и в даный момент эксплуатирующийся в России запитан по 2.5 аллюминия.
Причем никто не погорел.
При самсунговских пылесосах и чайниках тефаль.
А ныне только медь,4 квадрата, 6 квадрат-кто больше?

Ньюанс дачи только в том ,что спуск со столба и до вводного автомата защищаеться автоматом на ТП ,потому сечение спуска должно более-менее соотноситься с сечением питающей Воздушной линии.

Алексейй написал :
Весь жилой фонд построеный при СССР и в даный момент эксплуатирующийся в России запитан по 2.5 аллюминия.

Вот это как раз и маразм для нищих маразматиков,которым нельзя пользоваться ни электрочайником,ни стиральной машиной,ни масляным нагревателем,ни лампочками мощностью больше 100вт.Да еще все комнаты запитаны последовательно.И все пожары как раз от перегрузки этой старой алюминевой проводки современными потребителями(о которых раньше и не мечтали).Постоянно меняю электропроводку целиком,иногда когда уже поздно-все сгорело от пожара.

Ля-ля не надо про проводку квартир.Как стояла она так и стоит.Про пожары от утюгов и непотушеных сигарет слыхал, про пожары в бараках от соплей проводки слыхал.Но вот про пожары в панельках от проводки не слыхал. При том что у меня полный набор современой бытовой техники, алюминий не то в полтора ,но то в два с половиной квадрата, 15 лет живу в даной квартире и проблем с проводкой не ощущаю.

Алексейй написал :
Маразм.

Сочувствую, старость это печально.

Алексейй написал :
Весь жилой фонд построеный при СССР и в даный момент эксплуатирующийся в России запитан по 2.5 аллюминия.

И причем здесь фонд СССР? Речь идет о подключении частного дома от ВЛ, с соблюдением требований ПУЭ-7.

Алексейй написал :
Причем никто не погорел.
При самсунговских пылесосах и чайниках тефаль.

Ой не надо, ой бросьте. Горят и хорошо горят! И такие, как Вы «доброхоты», не дают спать на работе моему дружбану(пожарному).

Алексейй написал :
А ныне только медь,4 квадрата, 6 квадрат-кто больше?

Ваша версия-? Слухаем конкретное предложение.

ПPOPAБ написал :
Ваша версия-? Слухаем конкретное предложение.

ввод от столба до дома защищаюют автоматы на ТП ,соответствено провод этого участка должен соответствовать расчетному току КЗ.
Частный дом — за автоматом,если не электроотопление, то 2.5 квадрат по люминю хватит ему за глаза и выше.
Вы конечно можете делать большие глаза чумовому народу с образованием ботаника.А у меня гараж на 2.5 люминя, лет двадцать и сварочник в гараже с током в первичке 25А.

Алексейй написал :
Частный дом — за автоматом,если не электроотопление, то 2.5 квадрат по люминю хватит ему за глаза и выше.

т.е. можно проложить медь 1-1.5мм2 на ввод? мощно.

Алексейй написал :
то 2.5 квадрат по люминю хватит ему за глаза и выше.

А ни че что в жилом фонде он запрещен?

haramamburu написал :
А ни че что в жилом фонде он запрещен?

Конечно ничего. Если у

Алексейй написал :
А у меня гараж на 2.5 люминя, лет двадцать и сварочник в гараже с током в первичке 25А.

то разумеется ничего. И вообще. медь экономить нать.

. люминь запрещен.
Почему? В штукатурке кирпичных домов вопросов нет, а в каналах панелек?
В тему нормативных актов — все электрики моляться в том числе и на ТБ .Но некоторое время назад частота вдохов-масажа при реанимации поменялась.Потомучто издали Декрет.

Алексейй написал :
Вы конечно можете делать большие глаза чумовому народу с образованием ботаника.

Флуд- не есть гуд! И Вы толкаете со своей трибуны оффтоп. Чтож, подкину и я флейма в тему.

Алексейй написал :
А у меня гараж на 2.5 люминя, лет двадцать и сварочник в гараже с током в первичке 25А.

Да Вы просто археолог, и потенциальный пожарник(погорелец) судя по этому посту.

Алексейй написал :
. люминь запрещен.
Почему?

Читайте ПУЭ-7 п.7.1.34.

Алексейй написал :
Ньюанс дачи только в том ,что спуск со столба и до вводного автомата защищаеться автоматом на ТП ,потому сечение спуска должно более-менее соотноситься с сечением питающей Воздушной линии.

Таки Вы- ботаник? см. п.7.1.22. и п.1.7.131., табл.7.1.1.

Алексейй написал :
В тему нормативных актов — все электрики моляться в том числе и на ТБ .

Батюшка сельского прихода? Нет, они «курят» ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00

Алексейй написал :
Но некоторое время назад частота вдохов-масажа при реанимации поменялась.Потомучто издали Декрет.

Хм. Фельдшер, санинструктор?

Прораб-ценю ваш юмор. Фельшер-сдача ПОТ предусматривает выполнение реанимационых мероприятий на тренажере /растегнуть ремень, подложить валик, реанимация, звонок в скорую и холод на голову/ . Про то сколко раз дыхать и пыжыть не буду говорить , но они изменены Декретом, при том что бог создал человек черт те когда и он \человек/ не изменился. Так же и люминь.

Алексейй написал :
Про то сколко раз дыхать и пыжыть не буду говорить , но они изменены Декретом, при том что бог создал человек черт те когда и он \человек/ не изменился.

Смотрите так же:  Автономное узо

Дык, что за «декрет»-то такой? Я на полном серьезе- не в курсе.

Алексейй написал :
Так же и люминь.

Лапшу алюминиевую я еще застал на монтаже. Скажу честно- гадость. Небольшая царапина на жиле и она ломается, жилы гораздо жестче меди и многократно изгибать их нельзя, штукатуры протрут изоляцию и жилу съест известково-песчаная штукатурка за годик примерно, маркировки ни какой постоянно с прозвонкой искать ноль/фаза.
Впрочем- разделывается/зачищается очень быстро при помощи КСИ либо МБ-2м.
Из эксплуатации: два раза так и не смог «победить» шлейфы лапши на розетках и их хозяев. Оба раза с возгоранием обоев, слава богу до пожара не дошло, как и хозяевам- нельзя перегружать древнюю проводку. В одном случае бойлер и СМ автомат, в другом два масляных обогревателя.

«Нахрена все четыре болта закручивать, оно и на двух держится» (с)

Декрет -образно. Статые нормативы и инструкции обьявляються недействующими , вводяться новые. На даный момент в кармане электрика обязательна инструкция по оказанию помощи при несчастном случае,она как раза карманого формата. Составлена наподобие комиксов. Предущущая была нормальная книженция , с разяснениями про систоляцию и прочие этапы умирания.Собствено про эти книжки и говорю-в новой изменена схема реанимации,при том что человек не менялся.
Люминь-у меня как раз впечатления что он мягче и им легче заряжать .
Несколько лет эксплуатировал общежитие ,это где много народа, бесконтрольное потребление и постояно верхние протекают на нижних. Был люминь. Была проблема отгнивания в штукатурке при протечках. Вызвана она была нарушением изоляции провода при монтаже/попадали молотком при забивке хомутов которыми крепили провод к стенам/. В остальном никакого негатива люминь у меня не вызвал. Негатив у меня от меди в 2.5 квадрата- жесткий,сложно заряжать розетки и проч.

Алексейй написал :
Была проблема отгнивания в штукатурке при протечках. Вызвана она была нарушением изоляции провода при монтаже/попадали молотком при забивке хомутов которыми крепили провод к стенам/.

Это привет от штукатуров, скобки выступают над проводом и частенько отделочники их приглаживают молотком.
Были похожие инсинуации, когда крепили кабель стальными дюбель гвоздями и лоскутом: так вы сами молотком и пробили. -Э нет дорогой, ты посмотри внимательно, пассатижами зажал лоскут и пассатижами легонько замок пристукнул, молоток в это время лежит в сторонке.
Да плюс акт измерения сопротивления изоляции после прокладки проводов, но перед отделкой, с подписью прораба строителя. Он конечно «промежуточный» и «внутренний», но сильно упрощает решение проблемных ситуаций.

Алексейй написал :
В остальном никакого негатива люминь у меня не вызвал.

Часто ломается в местах ввода в коробки, да и вообще ломкий, для металлических коробок обязательно наличие пластиковых «пробок» либо кембрика.

Алексейй написал :
Негатив у меня от меди в 2.5 квадрата- жесткий,сложно заряжать розетки и проч.

Вы не одиноки в таком мнении, но я его не разделяю. Часто это сочетание: жесткой меди, дешевых рассыпающихся розеток и не умения работать немощными руками.

Алексейй написал :
На даный момент в кармане электрика обязательна инструкция по оказанию помощи при несчастном случае,она как раза карманого формата. Составлена наподобие комиксов.

Американизация. Да, схожу над ТБ-шником поиздеваюсь,- как мы без «комиксов» работаем, непорядок.
И вообще- пусть на семинар по охране труда отправляет, куда нибудь в Геленджик на недельку.

Электрика в вашем доме

Электромонтажные работы

  • Новостройка, шаг 1 и шаг 2
  • Почему не нужно делать стяжку первой
  • Лотки при электромонтаже
  • Замена вводного кабеля
  • Установка стиральной машины
  • Выбор водонагревателя
  • Установка водонагревателя
  • Ошибки домашних мастеров
  • Вредные советы в Интернете

Фото работы

Замена вводного кабеля в квартире

В практике электромонтажа довольно частая ситуация – необходимость заменить вводной кабель. Такая потребность возникает примерно в половине случаев. Это и в новостройках Саратова можно встретить: слабенький кабель в квартиру, а в щите автомат где на 40, а где и на 63 ампера. А в старом жилом фонде это сплошь и рядом! Причём старый для электромонтажника это весь жилой фонд которому более 7-8 лет. В старом ещё и облагородить этажный щит необходимо бывает, хотя иногда ой как не хочется, он такой страшный…

Везде ли можно менять? Нет, не везде. Есть хрущёвки строившиеся в расчёте на 20-25 лет эксплуатации, так вот в них (не во всех, но в некоторых) просто не предусмотрели возможность замены коммуникаций. Электрический стояк там идёт прямо внутри стены между двумя квартирами. Пока эти хрущёвки не снесут или не выполнят в них нормальную реконструкцию (с отселением жильцов) и созданием этажных электрических щитов и канала для пятипроводного стояка (все по современным требованиям) ни о какой замене речь идти не может. Ещё есть новостройки, в которых вводной кабель замурован в стяжку коридора, так просто не достать. Эти кабели как правило хороши по сечению, бывает необходимость в их удлинении, но это другой вопрос.

В новостройках кабель бывает к моменту появления жильцов уже своровали. А бывает проложили его строители так безобразно, да сечение безбожно занижено. Менять надо!

В жилых домах, где люди живут не первое десятилетие ситуация с отгаром вводного кабеля вообще ситуация типичная. Перегрузили современными электроприборами квартиры, всё чаще в щиты лезут провайдеры, установщики стиральных машин и водонагревателей, а ещё чудо-мастера из ЖЭКа (ТСЖ, ЖЭУ, ЖСК) ничего не понимающие. А в щитах наследие от строителей, вместо защиты кабеля стоит сам по себе взрывоопасный пакетник. Как результат самое перегруженное звено и рвётся – кабель отгорает. Иногда пропадает свет в целой квартире, иногда без электричества половина квартиры (если на вводе было два кабеля). Само-собой и в этой ситуации нужно менять кабель.

Какой должен быть кабель? Во первых медный. Во вторых ВВГ нг ls. Ввод как правило однофазный, значит кабель 3*6 минимум. С таким кабелем можно иметь дело, если автомат ограничивающий мощность на квартиру будет до 32 ампер включительно. Если автомат на 40 или 50 ампер выбирать нужно уже 3*10, а если на 63 А, то уже лучше взять 3*16. Обратите внимание, никакого алюминия, в жилом доме ему не место!

Как прокладывать кабель? По той же трассе как был проложен старый? Можно, но иногда это может привести к неоправданным разрушениям. Если была использована прокладка в кабель-канале или гофрорукаве по стене или потолку, то нужно сделать также. Если в каналах строительных конструкций или под штукатуркой, то старый кабель не трогаем, просто изолируем с обоих сторон. А новый прокладываем как раз с помощью гофры или кабель-канала, причем лучше по потолку (там ничего нет, задеть невозможно ни кабель, ни трубу). Бывает такая ситуация – щит электрический в подъезде как раз напротив щита в квартире, тогда просто осторожно сверлимся через стенку и всё.

В квартирном электрическом щите и в этажном должен подключать грамотный человек, который утверждает что он электромонтажник. Как только он посмотрит на щит в квартире и на этаже, возможно у него будут негативные эмоции, потому как бедлам в щитах бывает страшен и опасен. Возможно электромонтажник предложит Вам перебрать щит в квартире. Поверьте, чаще всего такое желание бывает продиктовано не столь желанием заработать, сколь желанием навести порядок в электрохозяйстве.

Ну и напоследок о самом страшном. О щите на этаже. Там иногда такое, что реально слов не хватит описать. Но и там кабель нужно подключить, обеспечив при этом грамотную защиту. Поэтому хотя бы частично, но нужно облагородить монтаж в этажном щите. Внимание! Самим можно дел таких наворотить, что у соседей вся техника погорит. Не лезьте в этажный щит! Вызывайте грамотных специалистов.

Часто интересует ответ на вопрос «А можно нам заземление сделать?». Так вот ответить на него можно только при осмотре стояка электроснабжения квалифицированным лицом. Квалифицированное лицо не должно дышать на вас перегаром и предлагать заземлиться на батарею. Имелись нехорошие примеры.

Замена вводного кабеля связана с необходимостью распломбировать счётчик. Часто счётчик требуется даже сменить. В Саратове распломбировать можно, предварительно получив на руки уведомление из СПГЭС.

Звонок электромонтажнику (Саратов) с предложением замены кабеля на вводе в квартиру по телефону 8-927-128-64-47. Звоните.

Новые статьи

Новые ролики на видеоканале. Сколько тратить на материалы и как экономить?

У меня есть видеоканал на YouTube. Свежие ролики будут и на сайте.

Расчёт средств – почему не осталось денег на розетки

Очень маленький щит – крохотный щит в квартире средних размеров

Замена вводного кабеля (из подъезда в квартиру)

Итак, сегодня мы поговорим об устройстве ввода электричества в квартиру и замене распределительного щитка. Советую отнестись к этому с особым вниманием, потому что если ввод электричества сделан неправильно, то вся проведённая электрика не будет иметь смысла.

Начнём с краткой вводной.

В старых домах управление электроснабжением квартиры находится в подъезде. Там находится щиток, в котором есть все рубильники, и дальше провода каким-то абстрактным образом попадают в квартиру, где разветвляются неизвестными нам маршрутами на розетки, свет и т.д.

В большинстве современных новостроек всё по-другому. В подъезде находится только вводной автомат и устройство защитного отключения (УЗО). Само же управление электрическими контурами находится внутри квартиры. И вот здесь у владельцев новостроек возникает вопрос: оставить стандартный щиток или заменить на новый? С вторичным жильём всё понятно — если щитка нет, его необходимо купить и установить. А как быть в новостройке? Вот с этим давайте и разберёмся поподробнее — вставляем или меняем?

Во-первых, каждый застройщик старается минимизировать свои расходы. Поэтому каждая квартира по умолчанию снабжается самыми дешевыми, самыми говёными и ненадёжными автоматами. Во-вторых, опять же с целью оптимизации расходов, электромонтаж производят опять те же грузчики, которые льют бетон. В итоге 19 из 20 кабелей имеют повреждённую изоляцию. Часть из них заботливо замотаны изолентой, а часть просто имеют оголённые участки.

Уже одного этого достаточно, чтобы выкинуть всё это дерьмо и сделать все с нуля. А если посмотреть на нормальный распределительный щиток и сравнить с красотой, стоящей в новостройке по умолчанию, вопрос замены даже не возникает.

Смотрите так же:  Тольятти продам провода

О том, как спроектировать щиток я уже рассказывал, отмечу только, что даже для двухкомнатной квартиры площадью 60 — 70 кв. м. необходимо, как минимум, 20 отдельных контуров. И поэтому коробочку с разделением на 4 контура нужно выбрасывать без сожаления.

После того, как мы решили поменять щиток, возникает вопрос: а как это сделать? В случае, когда новый щиток будет находиться на месте старого, это очень просто — выкидываем старый, вставляем новый и подключаем. А вот в случае переноса щитка необходимо будет переносить вводной кабель. Например, наш распределительный щит будет находиться не там, где он сейчас, а где-нибудь внутри шкафа купе.
Вводной кабель обычно вмурован в бетон, выходит где-то вверху и имеет длину всего 1.5 метра. Если мы расковыряем всё что можно, то мы все равно не сможем дотянуть вводной кабель куда нам надо. Казалось бы, самым логичным было бы полностью заменить кабель от нового автомата до будущего щитка.

Но это не хрущёвка, где мы просто можем взять вводной кабель, проложить его по стене, и в пластиковом коробе ввести в квартиру. Это новостройка, где будет ещё куча комиссий и подобное нам никто не разрешит. То есть кабели должны просто уходить вверх в межэтажном перекрытии, доходить до квартиры, опускаться вниз и все. Как вы понимаете, единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, это нарастить вводной кабель.

Теперь мы плавно переходим к основной теме сегодняшнего разговора: как правильно нарастить вводной кабель.

Первым делом нужно выявить сечение кабеля для того что бы понимать чего нужно купить для его наращивания. Самый простой способ это сделать — обратиться в управляющую компанию и уточнить вводные кабели какого сечения входят в квартиру. Кроме этого косвенно высчитать сечение вводного кабеля можно по вводному автомату: если он на 63А, то сечение вводного кабеля примерно 16 кв. мм, если он Существует ещё один способ: необходимо обесточить квартиру, откусить небольшую часть провода заземления, а затем отнести его в магазин, где вы будете покупать всё для электромонтажа. Обращаю внимание: рекомендуется откусывать кабель жёлтого цвета с зелёной маркировкой, ибо это, как правило, заземление и током вас не ударит. Никакие другие кабели кусать не рекомендуется, но даже перед тем, как откусывать кабель заземления в обесточенной квартире, необходимо проверить в нём напряжение с помощью индикатора.

После того, как вы определились с сечением кабеля, его необходимо купить. Помимо самого кабеля необходимо докупить соединительную муфту соответствующего сечения, гильзованные наконечники с изолированными фланцами и бытовой прибор для обжима этих наконечников. Сразу говорю, если вы работаете с нормальными электриками, такой прибор у них обязательно должен быть, только не бытовой, а профессиональный. Но раз вы читаете эту статью, то либо на вас работают начинающие электрики, либо вы делаете монтаж собственными силами, поэтому придется немного раскошелиться.

Примерный порядок цен: соединительная муфта — 2000 т.р., гильзованные наконечники — 150 руб., прибор для обжима наконечников — 1000 — 1500 т.р.

Теперь давайте поподробней рассмотрим главное — это соединительная муфта. Как она выглядит видно на рисунке слева. Как правило, она выполнена в герметичном корпусе. Это работает так: в муфту с обеих сторон вставляются концы кабеля и зажимаются винтами. Затем муфта, в которую с обеих сторон вкручены сращиваемые кабели, укладывается в защитный корпус и закрывается. Места ввода кабелей герметизируются с помощью специальной ленты, которая входит в комплект. После чего через специальное горлышко вся эта подводная лодка заливается двухкомпонентным составом, который представляет собой очень сильный клей и очень хороший диэлектрик.

Т.о., мы получаем надёжно зажатые концы кабеля да ещё и спрятанные в абсолютно герметичную капсулу. Это соединение является сверхнадёжным. Точно так же сращиваются кабели, которые впоследствии будут лежать на дне водоёма.

А теперь от слов к делу. Перед этим считаю необходимым объяснить вам, для чего нужны гильзы (гильзованные наконечники) и специальный прибор для их обжимки. Большинство вводных кабелей в современных новостройках являются мягкими и многожильными. Как вы знаете, если зажать под винт такой кабель, то со временем это крепление гарантировано ослабнет. Чтобы этого не произошло, нам необходимо из мягкого многожильного кабеля сделать жёсткий одножильный. Это как раз и достигается применением специальных наконечников (гильз), которые обжимаются с помощью клещей на конце наших многожильных проводов.

В результате мы получим мягкий кабель, который можно будет зажать под винт как так же, как цельнотянутую жилу (см. рисунок справа)

Кстати, у электриков есть две хорошие мудрости:

  1. пред началом работ полностью обесточить квартиру
  2. чтобы жить долго и счастливо, предотврати возможность внепланового включения.

Первым делом отсоединим вводной кабель от старого щитка, затем постараемся вытянуть эти кабели наверх. Оставляем отрезок для подключения (примерно полметра), а остаток откусываем.
Затем на кабели надеваем наконечники и обжимаем. Зачищаем жилы дополнительного кабеля, после чего соединяем оба кабеля с помощью муфты. Устанавливаем на наш кабель уплотняющие контуры (ориентируясь по защитному кожуху муфты), затем соединяем обе половинки корпуса и прижимаем к уплотняющим контурам как можно сильнее.

Готовим смесь для заливки. Внимание: для того что бы смешать компоненты ни в коем случае нельзя разрезать пакеты! Это один цельный пакет, разделённый зажимной клипсой. Для того чтобы смешать содержимое, нужно просто снять клипсу. После чего кладем пакет на стол и перемешиваем, всеми силами стараясь сделать так, чтобы компоненты хорошо перемешались. Колбасим содержимое пакета не меньше минуты. Вы почувствуете, что смесь внутри ощутимо нагревается. После этого остается только отстричь у пакетика уголок и аккуратно залить содержимое в нашу капсулу (кожух муфты). Кожух следует зафиксировать в пространстве и времени, причем сделать это нужно достаточно прочно. Ни в коем случае нельзя заливать состав в корпус, когда кто-то держит кабель или капсулу в руках. Как вы, наверное, догадываетесь, кабель довольно упругий, и часто вырывается из рук, поэтому любое неосторожное движение, любой рывок и всё это выльется из капсулы на человека который её держит. А это крайне нежелательно, т.к. содержимое пакета на этом этапе представляем собой очень сильный клей.

После того как содержимое пакета полностью залито в капсулу, необходимо удалить заливную воронку, а оставшееся отверстие закрыть специальной крышкой. Затем капсулу необходимо наклонять туда-сюда, чтобы состав равномерно растёкся. В результате мы получим то, к чему стремились — надёжные винтовые соединения, защищённые герметичной оболочкой.
На этом работу можно считать оконченной. Всё что нам осталось — это ввести добавочный кабель в электрощит.

В качестве материала данной статьи использован видеоролик Алексея Земскова: http://www.youtube.com/watch?v=cPoyjpbUKBU

Интересно, а почему автора не написали? К слову, это пересказ видео на youtube.ru Алексея Земскова о вводном кабеле.

Добавил ссылку на видео, спасибо за информацию

Непременно покажу эту статью коллегам. До такой тупости, как определение сечения кабеля по номиналу вводного автомата они б сами никогда не догадались А на жилу кабеля, отходящую от автомата слабо посмотреть?

Все-таки нужно не заморачиваться, а поступить как проще – сделать новый щиток на месте старого.

Для настоящего мужика это дело — пара пустяков! Я вот например стараюсь всё делать сам! И жена довольна!

Один вводной кабель в квартиру не отвечает требованиям СНиП по категории надежности электроснабжения.Если у нас дом ,а значит и каждая квартира, как отдельная электроустановка, даже относится к 3-ей категории по надежности электроснабжения,поменять вводной кабель в течении 24 часов,как этого требует норматив не представляется возможным,тем более,если дом и квартиры отнесены ко 2-ой категории по надежности электроснабжения,резерва,на который можно переключиться в этом случае просто нет,а перерыв в электроснабжении допускается только на время ,необходимое для ручного переключения резерва.Советские проектировщики нашли гениальное решение проблемы — в каждую квартиру от этажного щитка заводились две(редко три) линии,питающие разные части квартир.Да,в случае выхода из строя одной вводной линии половина квартиры оставалась без электроснабжения,но вся квартира,как отдельная электроустановка ,частично оставалась под напряжением.Ну проложили Вы один вводной кабель .а он по каким -либо причинам вышел из строя .И тогда попробуйте объяснить хозяину квартиры,что для замены кабеля ему придется делать новый ремонт в прихожей,разобрав к тому же ,шкаф -купе,который, вполне возможно,второй раз собрать и не удастся или он будет такой вид после сборки,что его проще выбросить.А разбирать таки надо -за шкафом проходит трасса вводного кабеля.Поэтому надежность вводного кабеля в квартиру должна быть обеспечена.Можно сразу же проложить запасной кабель от этажного щитка до квартирного и оставить про запас,по стоимости это не идет ни в какое сравнение со стоимостью нового ремонта прихожей.Можно просто проложить вводной кабель в пластиковых трубах с возможностью его замены без нарушения целостности отделки прихожей.Можно в соответствии с требованиями ко 2-ой категории надежности электроснабжения проложить запасной кабель и поставить в квартирном щитке модульный переключатель резерва со схемой 1-0-2,а на этажном щитке клеммник с возможностью переключения рабочего кабеля на резервный к кабелю от счетчика до клеммника или от этажной коробки до счетчика в квартире.

По поводу двух кабелей(один запасной) — вы конечно правы, но если купить качественный кабель, и не перегружать его(правильно защитить автоматом) то пролежит он веки вечные.
А вот по поводу категории — к 2 категории относятся только дома выше 5 этажей, и эта категория обеспечивается двумя вводными кабелями в ДОМ(к ВРУ) а не в квартиры, и переключение на резервный ввод происходит в ВРУ. Прочтите ПУЭ: Глава 1.2.
Я проектировщик по электрике, говорю как эксперт.

Вводной кабель непосредственно в квартиру, в моем случае, следует тянуть от счетчика или от главного кабеля ?

От счетчика. Точнее после счетчика. Схема по ходу тока: главный кабель — счетчик — ввод в квартиру.

Справочник по расчету сечения кабеля по нагрузке.

Кабель, по которому передается электроток, является одним из самых важных звеньев в электрической цепи. Если кабель выходит из строя прекращается функционирование всей системы. Для того чтобы избежать сбоев и предотвратить возгорание в случае перегрева необходимо точно рассчитать сечение кабеля по нагрузке. Благодаря такому расчету можно быть уверенным в том, что работа электросети и приборов будет протекать без перебоев и без угрозы безопасности людей. В случае, если сечение будет недостаточным для напряжения тока, может возникнуть короткое замыкание, вызванное перегревом и оплавлением изоляции, что в свою очередь грозит пожаром. В связи с этим не остается сомнений что тщательный расчет сечения кабеля крайне необходим.

Смотрите так же:  Установка реле тока

Основные положения расчета сечения кабеля по нагрузке.

Во-первых, при расчете сечения кабеля и выборе его марки следует опираться на максимально допустимую длительную нагрузку по току. Проще говоря — на величину тока, которую может пропускать кабель в течении долгого времени не перегреваясь, в тех условиях, где он проложен. для расчета данной величины необходимо просто суммировать численную мощность всех электрических приборов, подключенных ко взятой сети. Для примера возьмем список самых часто встречаемых в быту приборов из таблицы, приведенной ниже.

Во-вторых, для достижения максимальной безопасности необходим точный расчет сечения кабеля по нагрузке. Для этого нужно сосчитать силу тока по формуле:

где:
— Р – это суммарная мощность для всех электроприборов, Вт;
— U — напряжение сети, В;
— КИ = 0.75 — коэффициент одновременности;
— cos(φ)=1 — для бытовых электроприборов.

Трехфазная сеть с напряжением в 380 Вт

Рассчитав точную сумму величины тока, при помощи таблицы, можно подобрать кабель сечение и материал которого будут отвечать всем требуемым основам техники и безопасности. Если же полученная сумма не совсем совпадает со значениями в таблице, то для качественной работы сети, лучше не экономить и приобрести кабель ближайший к полученной сумме, но с большим значением. Допустим, мы имеем сеть с напряжением 220 Вт, а общая сумма электроприборов составила 22 Ампера (А). Ближайшая наибольшая величина 27 А с медным кабелем или медным проводом и имеющая сечение 2,5 мм 2 . Очевидно, самым подходящим станет аналогичный кабель, а не с 1.5 мм 2 сечением и значением максимально допустимого длительного тока 19 А. В случае, если выбирать алюминиевый кабель стоит принять решение в пользу сечения жил 4 мм 2 , а не 2,5 мм 2 .

Достойной заменой по стоимости, но не по качеству, может быть алюминиевый кабель. Вы можете подробно изучить его характеристики на нашем сайте в одноименном разделе.

Добавим также что есть дополнительные факторы, которые помогут точнее вычислить максимально подходящее сечение кабеля, с которыми Вы можете ознакомиться в статье Выбор сечения кабеля.Ведь очень важно учитывать тот факт, что при проведении подобных расчетов просто необходимо учесть все факторы и подробно изучить каждый из них.

Существует еще один вопрос, с которым вы можете столкнуться:

На каком проводе остановить свой выбор — медном или алюминиевом?

Ниже приведем характеристики, которые позволят вам самостоятельно сделать выбор:

— в отличие от алюминия, медь очень прочная и гибкая, что позволяет облегчить работу;

— верхний слой меди пролонгирует качество контактов при коммутации в распределительных коробках и дольше сопротивляется окислению;

— медь опережает алюминий и по проводимости в 1,7 раз, что позволяет при меньшем сечении увеличенную нагрузку.

Прав до стоит отметить, что есть одна оговорка: стоимость медного кабеля выше алюминиевого примерно в 3-4 раза! Но учтите, для подавляющего количества бытовых объектов предписано использовать как проводник именно медь, и ни в коем случае не алюминий. Эти правила стоит не только иметь в виду, но и четко им следовать. Поэтому для внутренних работ настоятельно рекомендуется использовать именно медные кабели. А уже для подведения вводов к объекту спокойно можно позволить себе кабель с алюминиевыми жилами, такой как провод СИП.

Как рассчитать сечение кабеля по нагрузке для помещения

На основании предыдущих расчетов можно с легкостью рассчитать сечение вводного кабеля, проводящего общую максимальную нагрузку и подобрать его материал. Теперь предлагаем провести похожие расчеты для каждого отдельного помещения и его группам. Для чего стоит это сделать? Возможно нагрузка на группы розеток будет значительно различаться. Например, розетка, питающая одновременно фен и стиральную машину нагружена гораздо сильнее, чем та, которая питает миксер и кофеварку. В связи с этим не следует пытаться облегчить свои действия, без колебаний проводя под эти розетки кабель с сечением в 2,5 мм 2 , так как иногда его попросту не будет хватать.

Обязательно учитывайте тот факт, что общая нагрузка всего помещения суммируется из силовой и осветительной.

С осветительной нагрузкой вопросов не возникает — медный провод в 1,5 мм 2 без труда решает эту задачу, то на счет розеток стоит хорошо подумать. Обязательно учитывайте, что кухня и ванная комната являются самыми затратными помещениями, так как здесь сконцентрирована такая техника как электрический чайник, холодильник, микроволновая печь, стиральная машина и так далее. Самым разумным решением будет распределение данной нагрузки по разным группам розеток, но не в коем случае не 5 или 6-розе точный блок. Если у вас нет возможности равномерно распределить нагрузку, то рекомендует использовать розе точный кабель с сечением от 4 мм 2 . При монтажных работах электрической проводки самыми популярными считаются кабели и провода АППВ ПВС и ШВВП

Как подобрать и правильно рассчитать сечение кабеля

Как подобрать кабель для подключения бытовых приборов самостоятельно, обеспечив безопасность проводки, и при этом не переплатив? Чем руководствоваться при выборе и как рассчитать сечение кабеля для группы потребителей? Об этом вы сможете узнать из данной статьи.

Сечение кабеля — это площадь поперечного сечения токоведущей жилы. В большинстве случаев срез жилы кабеля круглый, и площадь его сечения можно вычислить по формуле площади круга. Но, учитывая многообразие форм кабелей, для описания его главной физической характеристики применяется не линейный размер, а именно величина площади поперечного сечения. Данная характеристика во всех странах стандартизирована. В нашей стране она регулируется ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

Для чего необходимо подбирать сечение кабеля

Правильный подбор сечения кабеля — это, прежде всего, ваша безопасность. В случае если кабель не выдерживает токовую нагрузку, происходит его перегрев, оплавление изоляции, и, как результат, может возникнуть короткое замыкание и пожар.

Как же подобрать кабель нужного сечения, при этом избежав случаев, когда при одновременном включении нескольких приборов появляется запах плавящейся изоляции, и не переплачивать лишние деньги, используя провода с большим запасом?

Для электроснабжения жилых помещений применяются два основных вида кабелей: медные и алюминиевые. Медь более дорогой материал, по сравнению с алюминием. Но в современной проводке предпочтение отдается именно ей. Алюминий обладает более высоким внутренним сопротивлением и является хрупким металлом, который быстро окисляется. Медь — гибкий материал, менее склонный к окислению. В последнее время алюминиевые кабели применяются исключительно для восстановления проводки в постройках советских времен.

Для предварительного подбора необходимого сечения медного кабеля принято считать, что кабель сечением 1 мм 2 может пропустить через себя электрический ток до 10 А. Однако далее вы убедитесь, что такое соотношение годится исключительно для подбора сечения «на глаз», и справедливо для сечений не более 6 мм 2 (пользуясь предложенным соотношением, ток до 60 А). Электрического кабеля такого сечения вполне достаточно для ввода фазы в стандартную трехкомнатную квартиру.

Большинство электриков применяют кабели следующих сечений для подвода электричества к внутридомовым потребителям:

  • 0,5 мм 2 — точечные светильники;
  • 1,5 мм 2 — основное освещение;
  • 2,5 мм 2 — розетки.

Однако это приемлемо для бытового потребления, при условии, что каждый электроприбор запитан от своей розетки, без использования двойников, тройников и удлинителей.

Более правильным будет при подборе кабеля воспользоваться специальными таблицами, которые позволяют подобрать сечение, исходя из известной мощности электроприбора (кВт), либо по токовой нагрузке (А). Токовая нагрузка в данном случае является более важной характеристикой, поскольку нагрузка в амперах всегда указывается на одну фазу, тогда как при однофазном потреблении (220 В) нагрузка в киловаттах будет указываться по одной фазе, а при трехфазном — суммарно по всем трем фазам.

При подборе сечения кабеля необходимо учитывать тип проводки: наружная или скрытая. Это связанно с тем, что при скрытой проводке теплоотдача провода уменьшается, в следствие чего происходит более интенсивный нагрев кабеля. Потому для скрытой проводки применяются кабели с площадью поперечного сечения примерно на 30% больше, чем при открытой.

Таблица для выбора площади сечения жилы медного кабеля при открытой и скрытой проводке:

Похожие статьи:

  • Вес провода пвз Провод пв 3 1х10, 1х25, 1х16, 1х6 – монтажный и установочный Электроснабжение дома и предприятия невозможно без использования кабелей. Предлагаем рассмотреть, как применяется монтажный и установочный провод пв 3, его технические […]
  • Вилка с заземлением с узо тип а 30ма 16а 220в ip30 УЗО 25 А, 30 мА, тип А, 4 полюса, CD425J Hager Внимание! Раздаем скидки всем желающим! Розетки и выключатели Legrand, Hager -20% от цен сайта, теплый пол и обогреватели -15% от цен сайта и др. Подробнее здесь.. Внешний вид и описание […]
  • Как подключить несколько автоматов к одному узо ДИФ вместо УЗО+автомат Мне в проекте на квартиру на каждую ветку нарисовали УЗО 1P+N 25А 30mA c автоматом С16. Получается хренова туча модулей - 30шт. Можно ли заменить эту комбинацию (УЗО+автомат) на дифавтомат 1P+N 25А 30mA? Будет ли […]
  • Электропроводка в квартире форум Электропроводка в квартире Решил поменять проводку в квартире. Дом 81 года 75 серия. Была стиральная машина у прежних хозяев, для нее был проведен отдельный провод заземления, просто протянут ч/з квартиру от щитка. Многожильный, […]
  • Узо вад2 с16 УЗО-ВАД2-С16-2-30 265В исп И Данная продукция поставляется под заказ. Сообщите, что нашли информацию на сайте «Элек.ру» Товарное предложение обновлено 23 октября 2017 г. в 20:01 Описание товара УЗО-ВАД2-С16-2-30 265В исп И. Автоматический […]
  • Когда менять высоковольтные провода на лачетти Свечи Лачетти Свечи Лачетти — это один из главных индикаторов технического состояния двигателя. Рассмотрим процесс замены свечей и исправность двигателя по их состоянию. Свечи Шевроле Лачетти На автомобиле Шевроле Лачетти установлены […]