Как заменить провода от аккумулятора

Замена клемм аккумулятора

Вот зарекался я, что обновлений пока не будет, но жизнь вынудила в мороз выйти к машине и провести небольшие технические работы. Собственно по этому поводу я взял с собой фотоаппарат и подготовил небольшой фотоотчет.

Сразу извиняюсь за качество фото, я не фотограф, да и фотик отказывается работать на морозе в -22 градуса. В итоге половина фоток смазана. Ну думаю с моим описанием все станет ясно.

Вот собственно и пришла зима. Я конечно знал, что аккумулятор у меня в машине уставший, но очень надеялся, что дотяну до тепла. Не дотянул.

Когда ударили первые морозы в -20°С машина отказалась заводиться. Благо у меня после продажи ЕК’ахи (об это скоро будет целый пост) остался аккумулятор «малютка», который я постоянно выносил утром из дому, через него прикуривал и спокойно ехал. Но позавчера «малютке» не хватило заряда ((( Да еще и от постоянных прикуриваний треснула клемма аккумулятора. Печалька .

Зачем машина, если ее нельзя завезти ? Задал я себе этот вопрос и поехал в поисках аккумулятора и новой клеммы. Искать долго не пришлось, в первом же автомагазине (Русь — Москва, ул. Нагорная, 33, корп.1) нашел все, что мне нужно было. Купить клеммы для аккумулятора мне удалось за смешную сумму: 48 руб 00 коп. за пару ))) Короче теперь у меня одна запасная ))) Если кому-то нужна — пишите. Отдам безвозмездно, т.е. даром.

Вот фото сделанное дома

В чеке написано, что она еще и усиленная. Вот только в каком месте — не указано. Материал — латунь. Прошлая, по ее состоянию — алюминий.

Чтобы ее разобрать понадобится 2 ключа:
— на 10, чтобы открутить прижим провода (2 болтика маленьких);
— на 12, чтобы зафиксировать ее непосредственно на самом аккумуляторе (боковой болт).

Теперь пора укутаться потеплее и идти на улицу, менять аккумулятор и клемму.

Так как поменять клеммы аккумулятора на авто ?

Сразу хочу сказать, что тут ничего сложного и страшного нет. Я сам проводил данную операцию впервые. Постараюсь описать все максимально подробно, чтобы даже те, кто вообще не знает что да как устроено в автомобиле без труда с этим разобрались.

1. Выключаем зажигание (если было включено), снимаем со скорости, ставим на ручник

2. Открываем капот, смотрим и задаемся вопросом, как снимать клеммы с аккумулятора ?

3. Лично я использовал следующий порядок снятия клемм аккумулятора: первым откручиваем отрицательный контакт, затем положительный. Откуда это повелось — уже не помню. По моему, еще в автошколе рассказывали. Что-то из серии

Отсоединив первым минус Вы лишаете «массу» потенциала, поскольку автомобиль как правило не заземлен. Теперь даже если что-то и замкнет между плюсом и обширной массой — ничего не произойдет.

Если информация исковеркана, то подправьте пожалуйста.

Очень долго искал чем открутить. К сожалению ключа на 12 у меня не было, но это меня не остановило. На помощь пришел разводной ключ.

Пока откручивал отрицательный контакт, клемма отвалилась. Это еще раз меня убедило, что я правильно сделал, что полез сам ковыряться. Тут никакой ремонт бы не помог. Только замена клемм аккумулятора поможет излечить этот недуг. Отломавшаяся железяка в самом начале поста. Коцки на ней — результат множества подзарядок.

4. Если заменяемая клемма не отломилась сама, как в моем случае, то включаем соображалку и смотрим, как ее снять. В крайнем случае ее всегда можно отрезать. Но не рубите с плеча. Посмотрите, сколько провода у вас останется и дотянется ли он до контакта аккумулятора. Если дотянется — режьте, если нет, думайте .

5. Будем считать, что я ее отрезал. Далее необходимо зачистить контакт от изоляции. Для этого использовался строительный нож, наждачная бумага найденная в багажнике и зажигалка.

Для начала срезал прорезиненную оплетку, примерно 2 см. На морозе резалась ужасно, но все же минут 5 борьбы дали свой эффект. Затем прошелся зажигалкой по кромке обрезанной изоляции, чтобы убрать бахрому. Затем шкуркой зачистил контакты. И как на зло, в этот момент фотик приказал долго жить. Дальше пойдут фотографии полуразмазанные и не четкие.

6. Теперь нам необходимо просунуть наш подготовленный кабель в купленную клемму для автомобильного аккумулятора. Тут ничего сложного. Раскручиваем 2 прижимных болта, просовываем кабель так далеко, чтобы наши зачищенные контакты немного торчали из под держателя. На фото плохо видно, но чем богат, тем и рад. Все-таки на улице не май месяц и аппаратура тоже сдается.

Таким образом замена клеммы для аккумулятора авто заняла от силы минут 25. В теплую погоду я думаю, что управился и быстрее.

7. Теперь снимаем аккумулятор. Порядок снятия клемм с аккумулятора я уже описывал в пункте 3, если Вы его пропустили, то вернитесь назад. Когда клеммы сняты, аккумулятор готов к вытаскиванию. Аккуратно извлеките его из под капота автомобиля, но перед этим обязательно проверьте, нет ли на его подставке дополнительных фиксаторов. У меня к примеру есть небольшой бортик, под который смещен аккумулятор. Если бортик есть — сдвиньте аккумулятор в противоположную ему сторону. Если что-то более глобальное — сперва подумайте, а потом пытайтесь его достать.

8. Достали ? Супер. Теперь устанавливаем новый в обратном порядке. Поставил, сдвинул в сторону бортика и присоединил к аккумулятору клеммы в обратном порядке пункта 3: вначале плюс, затем минус.

Закручиваем все болтики, закрепляем клеммы на аккумуляторе и пытаемся завести. Завелась . Поздравляю . Если нет, то скорее всего или аккумулятор мертвый, или контакт клеммы плохой. Как вариант — проверьте предохранители. Возможно во время Вашей операции что-то коротнуло и какой-нибудь предохранитель сгорел. Это печалька.

9. После сборки и установки аккумулятора заметил, что уж очень сильно у меня торчит бахрома из зачищенного мною провода. Руки окоченели, начало темнеть, поэтому просто ее приплюснул к контакту аккумулятора до лучших времен. На днях планирую добраться до какой-нибудь отапливаемой парковки и окультурить все.

Совет: Если Вы решили провести замену или ремонт клеммы самостоятельно — выбираете теплое время года или отапливаемое помещение по возможности. На морозе все операции проводить в несколько раз сложнее, т.к. руки задубеют и перестанут слушаться, а провода становятся хрупкими. Можно ненароком все переломать.

Вот пожалуй и все. Если кто-то может дополнить, указать на мои ошибки и неточности, спросить или попросить совета — прошу в комментарии.

P.S. Уважаемые читатели, все материалы, которые я публикую в данном разделе, Вы можете использовать на свой страх и риск. Я далеко не автомобильных дел мастер, очень многое делаю впервые. Именно поэтому я не могу со 100% вероятностью утверждать, что у Вас все пройдет так же гладко. Если не чувствуете в себе сил или сомневаетесь — лучше обратитесь к специалистам. Там будет хотя бы гарантия, что машина продолжит жить.

З.Ы. Не забывайте подписываться на обновления моего автоблога, оставлять развернутые комментарии по теме поста, делать ретвиты, ставить лайки, нажимать на «мне нравиться» и все такое. Ну и конечно же всех читателей приглашаю на форум. Нам нужны активные форумчане .

Hyundai Accent › Бортжурнал › Замена силовых проводов стартера и клемм аккумулятора

Решил заменить клеммы аккумулятора. Это довольно популярный фетиш. Заодно заменить силовые провода в поисках 0,3В, теряющихся от корпуса генератора до минусовой клеммы аккумулятора.
Минус с корпуса генератора идёт на корпус двигателя (через болты), потом на корпус коробки передач (опять болты), далее через болт стартера идёт по проводу 16 «квадратов» на минусовую клемму аккума, с которой коротенькой перемычкой на 8 «квадратов» идёт на G1 (болт на кузове за аккумом). Есть ещё перемычка 8 «квадратов» с чашки правой стойки на шпильку крепления впускного коллектора. Я не обращал внимания: впускной коллектор крепиться корпусу двигателя или к крышке головки блока цилиндров?
Инструменты и принадлежности те же, что и в статье про силовой провод генератора

Смотрите так же:  Переносное заземление требования к ним

Купил:
1. провод КГ-25 — 2 метра;
2. провод КГ-16 — 0,5 метра (если менять плюсовую перемычку скорее всего нужен один метр);
3. клеммы КВТ-25-8 (под болт М8) УГЛОВЫЕ! (было только две угловых, пришлось подзагнуть одну прямую клемму) — 3 шт.;
4. клемму КВТ-25-10 (под болт М10) УГЛОВАЯ! — 1 шт.;
5. клемму КВТ-16-6 (под болт М6) УГЛОВАЯ! — 1 шт. (2 шт., если менять и плюсовую перемычку);
6. клемму КВТ-16-6 (под болт М6) — 1 шт. (2 шт., если менять и плюсовую перемычку);
7. Клеммы «плюс» и «минус» AMT (ниже будут фотки) с красной крышечкой (ч0рт! надо было брать и ч0рную);
8. Гайки и шайбы М6 и М8 по две штучки.

Клеммы КВТ и AMT брал на Фучика, сайт: klemma505.ru

Снял впускной воздушный тракт до дроссельной заслонки и аккумулятор. Думаю, все знают как это делать.
Чтобы снять жгут силовых стартерных проводов нужно:
1. открутить болт М6 (на 10) массы за аккумулятором;
2. расчленить одноконтактный разъём на минусовом проводе за аккумулятором (около болта массы) — он там один, ошибиться сложно;
3. раскрыть хомут, держащий минусовой жгут на площадке аккумулятора;
4. открутить болт М6 (на 10) на плюсовой клемме аккумулятора;
5. открутить болт М10 (на 14), держащий стартер и минусовую клемму жгута;
6. открутить плюсовую гайку М8 (на 12 или 13), под резиновым колпачком, с обратной стороны стартера (удобнее тянуться с правого борта);
7. нажав фиксатор, снять клеммочку с контакта втягивающего (рядом с плюсовой клеммой стартера).
Всё! Жгут в руках. Или ногах:

Партномер, к сожалению не выжил, но я находил их на драйве довольно часто.
Делаем (я клеммы припаивал так же как и в статье силовой провод генератора) плюсовой кабель КГ-25 с угловыми клеммами КВТ-25-8 длиной гибкой части (без учёта клемм) 80 см.
Делаем минусовой кабель КГ-25 с угловой клеммой КВТ-25-8 и прямой клеммой КВТ-25-10 длиной гибкой части (без учёта клемм) 83 см.
Теперь с донора (штатный жгут) снимаем резиновый колпачок, защищающий плюсовую клемму стартера и одеваем на наш плюсовой кабель:

Далее с донора необходимо снять провод, идущий на втягивающее стартера. Я снял колодочку с клеммочки (там крышечка на защёлках и два усика уже внутри колодки) и размотал изоленту на жгуте в местах входа и выхода этого провода. Применяя опять-таки смазку довольно легко вытащил провод из гофр штатного жгута:

Начинаем собирать жгут. Не забываем одеть обратно колодку с клеммы втягивающего. Кладём рядом донора и реципиента:

И прихватываем изолентой места ответвлений кабелей. Одеваем гофры, изолентируем… Замерил длину общей части (до разветвления на плюс и минус аккума) и попытался одеть гофру:

Была изготовлена перемычка (минус АКБ — масса кузова) из кабеля КГ-16 с угловой клеммой КВТ-16-6 и прямой клеммой КВТ-16-6. Длину не помню — там легко самим посмотреть. Прямую клемму прикрутил к кузову в точке G1.
Соединил разъёмы втягивающего. Поставил аккум, наживил минусовую клемму AMT и прикрутил к ней силовой минус и минус от кузовной перемычки:

Покрутил и затянул минусовую клемму. Наживил плюсовую клемму. Прикрутил к ней силовой плюс, плюс от перемычки «АКБ-блок предов» и датчик ТОРНа:

Поставил воздушный тракт. Впускной резонатор упирается в толстый плюсовой кабель. Немного его отгибает, вроде ничего страшного, пружинит пока прикручивал болты. Возможно, со временем кабель потеряет упругость и «привыкнет» к такому положению. Покрутил, покачал, примерил плюсовую крышечку, нашёл вот такое положение плюсовой клеммы:

Напоследок фотка с крышечкой:

Итак, о чём я? А! Поиск 0,3В, теряемых от генератора до аккумулятора… Так вот, я их не нашёл. Стартер вроде крутить стал чуточку озверелее. И вибрация у двигателя стала поменьше. Но это всё субъективно: я ещё не ездил. Главное, появилось чувство глубокого (само)удовлетворения, что силовые массы, провода и клеммы теперь в порядке.
А 0,3В скорее всего теряются на соединениях гены с двигателем и двигателя с коробкой. Буду докупать клеммы и делать перемычки «корпус гены — масса G2 кузова» (G2 — это болт за патрубком бачка омывателя; туда тянуть проще, чем понизу к G1, а поверху — не по фен шую).
И, возможно, плюсовую «АКБ — блок предов». Спрашивают почему не делал — смысла нет: при заводе двигателя, аккум через этот хвостик питает только системы зажигания и питания (а генератор через такой же хвостик, но длиннее, потом питает тоже самое). А после завода аккум становится потребителем и заряжается. Большой ток он не примет (да и гена больше 80…90А не даст), а хвостик выдержит 120А.
Но эти перемычки обойдутся без статьи. Уже не так интересно.

Замена кабеля аккумуляторной батареи

Что это за услуга?

Кабели являются одними из самых важных компонентов в электросистеме автомобиля. От их качества и исправности зависит работа всех электрических приборов. Кабели аккумуляторной батареи передают электрический ток от батареи к другим компонентам электрооборудования (стартер, генератор, блок предохранителей). Без кабелей не было бы электрической энергии в любой части автомобиля. Кабели находятся под капотом и подсоединены с одной стороны к аккумуляторной батарее, а с другой стороны к электрическим потребителям.

Во всех автомобилях задействовано несколько кабелей. Эти кабели подвержены коррозии, которая ограничивает электрический ток, передаваемый к электрическим компонентам автомобиля. В таком случае нарушается нормальное функционирование всех систем машины и требуется замена проводов аккумуляторной батареи. Это очень простая процедура, не требующая особых навыков. Для этого достаточно подобрать качественные компоненты и придерживаясь простых правил техники безопасности осуществить замену.

Часто замена проводов аккумуляторной батареи производится вместе с аккумулятором. Для этого сначала снимают минусовую клемму (обычно она черного цвета). Если она покрыта грязью или коррозией, то возможны определенные трудности. В таком случае можно помочь себе отверткой. После снятия минусового кабеля, отсоединяется плюсовой. Проведя рукой по проводу, найдите его конец. Если имеются какие-то держатели или крышки – устраните их. Открутите крепления от стартера или блока двигателя. Сняв кабеля, выровняйте их, и выложите на стол. Сравните с новыми, если длины совпадают, в обратном порядке установите кабеля обратно.

Имейте ввиду

В большинстве случаев кабели аккумуляторной батареи невозможно отремонтировать, и они заменяются в сборе. Но иногда у механика бывает возможность отрезать корродированную часть кабеля и установить клемму. Таким образом можно избежать замены кабеля в сборе.

Наши рекомендации

Коррозия — самый опасный враг кабеля. Если открыть капот автомобиля, можно увидеть белый или голубоватый налет на аккумуляторной батарее и кабелях. Это кислотные вещества, вызывающие коррозию клемм аккумуляторной батареи и кабелей. Хорошей практикой является регулярная проверка, очистка и смазка соединений аккумуляторной батареи и кабелей (например, при каждой замене моторного масла). Это предотвратит интенсивную коррозию и продлит срок службы батареи и кабелей. Теперь вы знаете, что обслуживание аккумулятора — очень важный момент для «жизни» вашего железного друга.

Аккумуляторы и батареи

Информационный сайт о накопителях энергии

Замена клемм аккумулятора

Клеммы аккумулятора – контакты связывающие электроды аккумулятора с электрической сетью авто. В силу решаемых задач, соединение клеммы должен быть прочным. Любая трещина, ослабление закрепленного провода или деформация свинцового штыря катода может привести к нарушению площади контакта или его разогреву с оплавлением. Ремонт клеммы аккумулятора – операция несложная. Как ее заменить, последовательность операций — вам в помощь.

Причины разрушения и ослабления клемм аккумулятора

Клеммы выполняются из мягких металлических сплавов или чистых металлов меди, алюминия, свинца, латуни. Изделия полно облекают контакты, но при каждом снятии аккумулятора быстро разрабатываются гнезда, появляются трещины, забивается резьба. Контакт с каждым разом хуже затягивается, сила зажима пропадает. Иногда появляется трещина или узел распадается.

Смотрите так же:  Схема запуска люминесцентных ламп 9w

Если использовать слишком сильную затяжку, можно разорвать даже новую петлю. Но если контакт слабоват, во время движения еще ослабнет, начнется искрение и нагрев, ведущие к деформации.

Если в аккумуляторе происходит вскипание банок, или образовалась трещина около штыря, кислые аэрозоли осаждаются на поверхности клеммы в виде зеленого или белесого осадка, разрушая структуру металла. Поэтому и рекомендуется систематически убирать налет щеткой, нейтрализуя остатки содовым раствором. Последствия эксплуатации авто с неисправной клеммой:

  • Аккумулятор быстро разряжается при простое. Плохо срабатывает стартер.
  • Окисление контактной пары приводит к сложностям пополнения заряда в период движения.
  • Увеличение нагрузки на высоковольтные провода.
  • Скачки напряжения во время пуска могут вывести из строя бортовую систему авто.

Как заменить клемму, если проблема случилась? Нужно подобрать новый компонент. Важно чтобы при полной затяжке клеммы на штыре оставался зазор 3-5 мм. Диаметр отверстия под высоковольтный провод должен соответствовать сечению кабеля. Если в системе используется мощная акустика, должно быть дополнительное место для крепления проводов. Защитный кожух для плюсовой клеммой прикроет контакт от внешних загрязнений.

Какая клемма снимается первой при замене аккумулятора

До проведения ремонта нужно выключить зажигание авто и отсоединить батарею. Первой всегда снимается минусовая клемма, потом плюсовая. Это защитит от случайного КЗ бортовую систему авто. Как заменить клемму на аккумуляторе, наглядно показано на видео.

Необходимо снять аккумулятор и убрать его с «полочки». Только после освобождения тесного пространства приступить к отсоединению провода от клеммы. Как заменить контакт с высокой стороны? Для этого нужно или ослабить болты или разогнуть зажим. Если придется отрезать прикипевшие провода, длины оставшейся части может не хватить для восстановления соединения. Тогда лучше всего ставить модную клемму. Она показывает напряжение, и длиннее стандартной на 5-7 см. Используются и методы наращивания провода куском того же сечения.

До установки новой клеммы нужно убедиться, в целостности изоляции высоковольтных проводов. Провода в держатели вставляются так чтобы они выходили из крепления. Оплетка и другая изоляция предварительно снимается. После затяжки болтов, выступающий остаток провода изолируют.

Следует почистить щеткой электроды на АКБ, хорошо смазать контакты солидолом или литолом против коррозии. Монтаж новых сборочных компонентов ведется в обратном порядке. Последовательность подключения АКБ обычная. Работа по замене клемм закончена.

Замена плюсовой клеммы аккумулятора

Если возникла необходимость замены плюсовой клеммы, выбираем нужную клемму из пары. Последовательность снятия и монтажа компонента одинакова для обоих электродов.

  • Снять контакты с провода, потом освободить анод от надетого сверху хомута.
  • Зачистить контакт и подготовить провода к монтажу.
  • В первую очередь соединить высоковольтные кабели от бортовой сети и дополнительные провода от музыкального центра.
  • Одеть контакт на штырь анода и закрепить на нем.

Возможно, вам будет полезным также практическое руководство, как правильно затягивать клеммы, видео

Совет 1: Как заменить клеммы аккумулятора

  • Как заменить клеммы аккумулятора
  • Как правильно отключить аккумулятор автомобиля?
  • Как поменять аккумулятор в 2017 году
  • Новая клемма для аккумулятора, два гаечных ключа на 10 и на 12 мм, нож, наждачная бумага.
  • Замена клемм аккумулятора
  • как работать с клеммами
  • Замена проводов аккумуляторной батареи

Совет 2: Как снимать клеммы с аккумулятора

Что делать, если замкнул провода с аккумулятора автомобиля?

Замкнул 2 силовых провода по невнимательности с аккумулятора автомобиля, нужно менять провода, или можно как то их сделать? Подскажите пожалуйста! Замыкание было в багажнике.

Один комментарий

Здравствуйте! Можно поменять, но можно и сделать. Если вы найдете, где произошёл обрыв провода из-за повышенного тока, а после его устранения если будете уверены что больше нигде нет повреждений проводников или их изоляции включить в работу.
Несколько советов:
1. Каждая электроцепь автомобиля должна быть защищена предохранителем, как раз во избежание случаев подобных вашему.
2. Обычно при КЗ провода отгорают от клемминков, на скрутках и прочих контактных соединениях.
3. Лучше заменить весь провод целиком от блока предохранителей до места, где произошло замыкание.

18.12.2013 Как правильно заменить аккумулятор?

Стартерные аккумуляторные батареи (АКБ) — вещь, которую приходится время от времени менять, но ради этого не всегда есть смысл ехать на СТО. Как поменять аккумулятор? Процедура замены довольно-таки проста и на большинстве автомобилей может быть легко проведена самим автолюбителем буквально за полчаса.

Замена аккумулятора в автомобиле — сможет каждый

Итак, новый аккумулятор куплен, теперь осталось установить его в автомобиль на замену старому. Что для этого нужно? Если вы опытный автомобилист, то вы и так все знаете, а если новичок, то возьмите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, и почитайте пункт о местонахождении и креплении аккумулятора — это значительно облегчит работу. А дальше все просто.

Инструмент

Еще до начала работы нужно приготовить инструмент. Хотя снятие аккумулятора — дело не мудреное, но без инструмента, одними голыми руками оно становится невозможным.

Как показывает практика, достаточно приготовить два гаечных ключа: обычный рожковый на 10, и торцевой на 13 (вместе с воротком). Однако еще раз загляните в руководство — возможно, что на вашем автомобиле клеммы аккумулятора и сам аккумулятор крепятся другими гайками и болтами.

Местоположение аккумулятора

Теперь можно открыть капот автомобиля, и найти там аккумулятор. Обычно он располагается в правом или левом углу, на специальной полочке. Не нашли? Здесь возможны два варианта: либо вы его просто не видите и стоит поискать получше, либо его здесь действительно нет. Второй вариант возможен в том случае, если вы владеете автомобилем нестандартной компоновки — ради экономии пространства АКБ может быть спрятан в багажнике или где-нибудь под сиденьем. Опять загляните в руководство по эксплуатации, и вопрос о местонахождении аккумулятора разрешится.

Безопасность при замене батареи

Аккумулятор найден, инструмент готов, теперь нужно подумать о безопасности. И не только вашей, но и электрооборудования вашего автомобиля. Просто переведите ключ зажигания в положение «ACC», или вовсе выньте его — так будет надежней.

Внешний осмотр АКБ

Прежде чем думать, как снять аккумулятор, его нужно осмотреть. Старая АКБ может иметь повреждения, что чревато получением химического ожога. Помните, электролит — это разбавленная серная кислота! Поэтому трещины в стенках, отсутствующие или протекающие пробки — это повод одеть толстые резиновые перчатки.

Правильное снятие клемм

Теперь, наконец, можно перейти непосредственно к демонтажу старого аккумулятора. Для этого необходимо узнать, какая клемма положительная («+»), а какая — отрицательная («-»). Сделать это поможет маркировка аккумуляторов, однако проще узнать полярность по цвету проводов.

Обычно черный провод — это «минус», красный — «плюс». Все, как видите, предельно просто.

Вам, в отличие от саперов из кино, не нужно гадать, какой провод снять первым — всегда начинайте с черного, минусового. Почему именно с него? Дело в том, что отрицательный полюс АКБ всегда подключен к «массе» — общему проводу автомобиля, коим является весь металлический корпус. Теперь понятно, что отключение минусового провода сводит к нулю риск короткого замыкания.

Здесь нам как раз и понадобится ключ на 10: с его помощью ослабьте гайку стяжного болта наконечника провода, сделав для этого буквально один-два оборота. Если хомут не сразу снимается с клеммы, просто пошатайте провод из стороны в сторону — за долгое время медный наконечник и свинцовая клемма просто «прилипли» друг к другу, и нужно приложить некоторое усилие для их разъединения.

То же самое нужно проделать и с положительным проводом. Все, теперь автомобиль полностью обесточен.

Демонтаж аккумулятора

Теперь нужно подумать о том, как заменить аккумулятор. Для начала его нужно извлечь из автомобиля. Обычно АКБ удерживается на полке прижимной пластиной, которая крепится двумя стяжными болтами. Для откручивания этих болтов как раз и пригодится торцевой ключ, хотя иногда можно обойтись и накидным — все зависит от конструкции автомобиля.

Здесь все просто: нужно открутить болты и снять пластину. Теперь осталось убрать старый аккумулятор. Помните, что АКБ имеет массу 14 — 17 кг, поэтому снимайте его осторожно!

Смотрите так же:  Схема преобразователя 12 в 220 3000вт
Установка нового АКБ

Осмотрите полку, уберите грязь и мусор, а также зачистите внутренние поверхности наконечников проводов мелкозернистой наждачной бумагой — нужно сразу обеспечить хороший контакт с клеммами АКБ, это решит массу проблем. Кроме того, провода можно сразу обработать водоотталкивающей жидкостью.

Стоит зачистить и клеммы нового аккумулятора, а уже затем ставить его на место. Установите АКБ точно так же, как стоял старый, накиньте прижимную пластину, прикрутите болты (но только не переусердствуйте, приложив слишком большую силу, вы рискуете повредить аккумулятор) — все, дальше дело за проводами.

Безопасное подключение нового аккумулятора

Как подключить аккумулятор? Делайте все то, что уже сделали, но в обратном порядке. То есть, сначала нужно подключить положительный провод (красный), надежно закрепив его на клемме, а затем отрицательный (черный).

Наконечник провода болтается или, наоборот, не налезает на клемму? Что ж, такое бывает — просто вы перепутали положительный и отрицательный провода или клеммы, но специально на этот случай клеммы имеют разные диаметры. Так что перепутать клеммы можно, но закрепить на них наконечники проводов — не получится.

Все, после таких нехитрых махинаций аккумулятор готов к работе, и если вы заранее позаботились о зарядке, то уже сейчас можно ехать.

Греется клемма на аккумуляторе, плюсовая или минусовая. При запуске двигателя и при работе

Эта проблема может проявляться как в зимний (холодный), так и летний (теплый) период времени, и она практически никак не зависит от зимних пусков. Что происходит при запуске или уже при запущенном двигателе, одна из клемм аккумулятора, начинает дико разогреваться, если капнуть на нее водой, то она начнет парить. Почему такое происходит и как с этим бороться, давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале хочу сказать, что это неисправность может проявляться на различных автомобилях (марка и модель не имеет значения), и зачастую это может быть причиной выхода АКБ из строя, причем за очень короткий период времени.

Почему АКБ выходит из строя

Буквально пару строк, почему может выходить аккумулятор из строя:

  • Разогрев клеммы, а далее разогрев токовывода и после всего АКБ (в том числе и пакетов пластин), провоцирует испарение дистиллированной воды из электролита. Падает емкость пластины могут осыпаться и в общем то в таком режиме батарея прослужит не долго.

  • Если токовывод разогревается, он может оплавлять пластик корпуса, который находится рядом с ним. Появляются микротрещины, через которые начинает испаряться вода из электролита, да и серная кислота зачастую попадает на клемму. НА ней образовываются сильные «окислы» которые еще сильнее препятствуют работе АКБ, возможен недозаряд, плохой пуск
  • ДА и самая банальная причина – корпус может расплавиться от высоких температур. Это редко но бывает, использовать такой источник питания уже нельзя.

НО не только в этом опасность, здесь и до пожара не далеко.

Почему разогревается клемма?

От аккумулятора до стартера, и затем от генератора опять до батареи ходят достаточно большие токи. Подумать только – токи запуска, зимой, могут доходить до 600А. Если вы поставите тонкий провод, то он банально не справится с такой нагрузкой и расплавится у вас на глазах. Вот почему провода такие толстые и основательные, все потому что они рассчитаны на высокие нагрузки.

Смотрим небольшое видео.

Причина не так много и они все банальные:

  • Дело в самой клемме. Между проводом и креплением плохой контакт, бывает сразу с завода, заводской брак (например — отверстие в клемме 10 мм, а провод 8 мм).
  • Бывает со временем, в это место может попадать вода или образовываться окислы. Суть какая, провода и крепления зачастую делаются из разных металлов, разница потенциалов приводит рано или поздно к окислению места контакта и токопроводимость падает в разы.

  • Окислы между клеммой и токовыводом.Такое тоже бывает, но редко, если контакт плохой, тогда ток должен проходить по очень узкому месту соприкосновения. Отсюда может идти разогрев.
  • Провод. Иногда страдает сам провод, скажем от нечаянного разрыва посередине, который не виден глазу. То есть порвали несколько нитей, и нагрузка которую он сможет держать уменьшилась.

  • Плохой контакт с кузовом. Зачастую греется именно минусовой кабель и после клемма. Все потому что он прикручен к кузову автомобиля, а далее от кузова «запитывается» и стартер и генератор. На современных иномарках, минусовой кабель достаточно короткий (на некоторых авто его крепят к блоку двигателя). Так вот — будет разогреваться кабель, но вы будете ошибочно думать что клемма (хотя при такой неисправности, скорее всего начнет оправляться оплетка самого провода).

Плюсовая клемма – может греться только от плохого контакта или опять же от окислов, которые образовались между креплением и токовыводом.

Даю нагрузку — идет перегрев

Зачастую может быть и такая ситуация. Запускаете машину вроде все хорошо, но после того как включаете нагрузку, скажем подогревы сидений, зеркал, лобового стекла и прочее, клемма начинает греться! Почему?

И тут все просто и работают причины, которые я описал выше. Все дело в том, что генератор один может не справляться с такой нагрузкой (особенно когда работают и фары, и магнитола, и подсветка приборов), мощность его ограничена. Поэтому часть энергии берется от АКБ, а если у вас контакт плохой, либо есть окислы – это место будет греться.

Что делать?

Все банально и просто, есть все несколько пунктов:

  • Нужно очистить все окислы. Если они повторно проявляются на поверхности батареи, скажем с одной или с другой стороны, нужно смотреть ее на герметичность.

  • Посмотреть провод на пробои, разрывы – если они есть, то провод лучше заменить.
  • Нужно смотреть место соприкосновения кабеля и клеммы. Зачастую дело именно здесь. Если это минусовой – его легко можно снять и проверить дома. Иногда легче отрезать кабель от клеммы, купить новую (сейчас продаются усовершенствованные медные или латунные для аудио техники, у них кстати и крепление хорошее, на болтах) и далее установить на свой автомобиль

Как правило, все проблемы сразу уходят. Если не предпринимать ничего, то как минимум ваш аккумулятор выйдет из строя (вы не запустите свой автомобиль), как максимум и до пожара не далеко, оплетка провода может оплавится и замкнуть. ТАК ЧТО УСТРАНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.

Похожие статьи:

  • Вакансии в 220 вольт в лобне Комплектовщик «220 Вольт» – крупнейший федеральный оператор на рынке электроинструмента и оборудования. Бренд объединяет сеть магазинов более чем в 100 городах России и крупнейший в своей отрасли интернет-магазин, по итогам 2013 года […]
  • 220 вольт на толмачевской Колорлон 220 V На нашем портале вы найдете адрес, телефон и время работы организации Колорлон 220 V (Компания Колорлон ООО), а также e-mail и ссылку на официальный сайт компании. Предлагаемые товары/услуги размещены в рубриках: […]
  • Запас на провис провода Нормы для учёта расхода проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже воздушной линии Добавлено 3 марта 2015 года в 12:20, Вт Расход (запас длины) проводов и тросов определяется умножением строительной […]
  • Реле тока рт-40 технические характеристики Реле тока РТ-40, РТ-140 Реле тока РТ-140 применяется в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве органа, реагирующего на повышение тока. Условия эксплуатации реле РТ40, РТ-140 Высота над уровнем моря до […]
  • Таблица тока в обмотке от диаметра провода Еще раз о выборе сечения проводов Неоднократно поднимался вопрос о выборе сечения проводов, особенно в блоках питания. При этом умные люди настоятельно советовали исходить из плотности тока 1-2 А на мм 2 . Ни в коем случае не собираюсь […]
  • Измерение выходного сопротивления генератора Измерение выходного сопротивления генератора Измерение основных параметров усилителя Прежде чем проверять динамики, колонки или наушники, убедитесь в том, что ваш усилитель (или стационарный, или встроенный в активные колонки, или […]