Какие провода нужны для зарядки аккумулятора

Как заряжать аккумулятор автомобиля, как правильно подключать зарядное устройство

Любой автомобильный аккумулятор рано или поздно требует подзарядки. Дело в том, что генератор автомобиля не всегда может обеспечить полноценный заряд АКБ, например, во время непродолжительных поездок, особенно зимой, аккумулятор просто не успевает зарядиться, в результате появляются проблемы с пуском мотора.

Также, при длительном хранении аккумулятора, например, если вы не пользуетесь автомобилем зимой, требуется периодическая зарядка АКБ, позволяющая значительно продлить его срок службы. Выручить в таких случаях может подзарядки аккумулятора специальным зарядным устройством.

Как подключать зарядное устройство

Имея такое зарядное устройство, подзарядить аккумулятор не составит труда. Подсоединять провода «зарядки» нужно в соответствии с полярностью, то есть «плюсовой» провод зарядного устройства подсоединяют к «плюсу» АКБ, а «минусовый» провод, соответственно, к «минусу».

Будьте внимательны, при неправильном подключении, АКБ или зарядное устройство может выйти из стоя!

Важно: сначала необходимо подсоединить плюсовой провод зарядного устройства к плюсовой клемме аккумулятора, а потом минусовой провод «зарядки» к минусовой клемме батареи и только потом включить зарядное устройство.

Как заряжать аккумулятор автомобиля

Перед пользованием зарядным устройством внимательно изучите инструкцию к нему. Устанавливайте режим заряда в соответствии с рекомендациями инструкции и емкостью аккумулятора. Нормальным считается зарядный ток, составляющий 0,1 емкости АКБ, то есть, например, для аккумулятора с номинальной емкостью 60 А/ч, нормальный зарядный ток будет составлять 6А.

При заряде током, больше от номинального в 2 – 3 раза, заряд будет происходить быстрее, но, это может сократить срок службы аккумулятора, и устанавливать такой ток заряда можно лишь в крайних случаях, когда АКБ нужно зарядить быстро.

Лучше устанавливать ток, равный 50-60% нормального зарядного тока – это несколько увеличит время заряда, но такой режим будет более щадящим для АКБ.

Перед подключением «зарядки» убедитесь, что уровень электролита в банках АКБ соответствует норме. Кроме того, проверьте, не забиты ли вентиляционные отверстия в пробках или крышке аккумулятора, и при необходимости прочистите их, чтобы открыть выход газам, образующимся в процессе заряда. Самый оптимальный вариант — это выкрутить пробки вообще.

В процессе заряда, зарядный ток будет постепенно уменьшаться. Окончание процесса заряда определяют по тому, что в течение последних 2-3 часов заряда, величина зарядного тока не уменьшается.

Не всегда требуется полная зарядка АКБ, иногда её нужно просто немного подзарядить, тогда время заряда уменьшается, а также, при необходимости корректируется зарядный ток в ту или иную сторону.

Хранение аккумулятора зимой

Некоторые водители зимой, при длительном хранении аккумулятора, снимают его с автомобиля и заносят в теплое помещение. Не стоит делать такой ошибки.

Исправный, заряженный аккумулятор с электролитом нормальной плотности, выдерживает большие морозы без замерзания. Пострадать от мороза может только разряженный аккумулятор. Наоборот, в тепле химические процессы внутри аккумулятора активизируются, тем самым увеличиться саморазряд, а на холоде процесс саморазряда уменьшится.

Оставьте АКБ на автомобиле, просто снимите с него клеммы, и периодически, примерно один раз в два месяца подзаряжайте небольшим током, чтобы выровнять плотность электролита по всему его объему. Дело в том, что при длительном хранении АКБ происходит расслоение электролита, то есть внизу банок у электролита будет большая плотность, чем вверху.

По этой причине возникают паразитные токи, постепенно разряжающие аккумулятор. Разряд АКБ ниже 10,2В крайне нежелателен, и, как правило, приводит к выходу аккумулятора из строя.

Для предохранения появления паразитных токов утечки, необходимо поддерживать аккумулятор в чистоте. Насухо вытирайте его корпус, особенно верхнюю крышку от пыли и следов электролита. Следите за надежностью крепления аккумулятора на автомобиле, так как он «не любит» встрясок и ударов.

При заряде аккумулятора соблюдайте правила техники безопасности, не забывайте, что во время этого процесса выделяется гремучий газ, поэтому не пользуйтесь возле АКБ открытым пламенем.

Как правильно заряжать аккумулятор — видео:

Вот и всё. Техника зарядки очень простая. Удачи!

Как правильно использовать провода «прикуривания». Пошаговая инструкция

В зимние месяцы просьба «прикурить» вполне может быть произнесена человеком, ведущим и вполне здоровый образ жизни, просто в этом контексте такая фраза означает, что у него не завелся автомобиль.

Что есть возможность «прикурить», знают почти все, а вот как это производить грамотно, не нанеся урону электрооборудованию автомобиля, мы подробно опишем в этой статье.

Запуск двигателя автомобиля при помощи «прикуривания» необходимо производить только в случае, когда автомобиль полностью исправен, то есть его двигатель стартует нормально, а в бензобаке есть топливо, только заряд аккумулятора снизился, потому что при низких температурах понизилась мощность аккумулятора, или автовладелец забыл отключить фары или, например подсветку в автомобильном салоне. Если же батарея разрядилась после попыток запуска в штатном режиме, то никакое «прикуривание» уже не поможет — для сначала необходимо проверить всю систему электропитания и зажигания авто, и только после этого стоит пробовать заводить двигатель.

«Прикуривать» стоит машину с мотором сходного рабочего объема. Не рекомендуем пытаться завести 6-литровый грузовик от малообъемного автомобиля. Авто с дизельным двигателем вполне возможно оживить только от такой же дизельной машины, так как она потребует гораздо больше электроэнергии при запуске.

Автомобили следует расположить так, чтобы они не прикасались друг к другу, полностью отключить все потребители энергии, погасить зажигание на обеих авто.

Активировать стояночный тормоз и нейтралку.

На двигателях с карбюратором нужно прежде всего, убрать провод от отрицательного вывода разряженного аккумулятора. Наконечник, который был снят с севшей батареи, не даст ей зарядиться от годной батареи во время самого запуска. Для новой, годной батареи запуск двигателя не будет нести негативных последствий. Но у сильно посаженного аккумулятора в тот самый момент «прикуривания», когда не снят один наконечник, то он будет заряжаться от исправного аккумулятора очень мощным током, а исправный аккумулятор вполне может «сесть» и позже не запустить свой собственный двигатель внутреннего сгорания.

Вот по этому самому моменту среди спецов нет одного мнения, поэтому отключать от электрической цепи севшую батарею, или нет, автовладельцы должны принять решение самостоятельно. Полагаем, что сделать это необходимо только в особо запущенных случаях, при весьма глубоком разряде АККБ.
На инжекторных двигателях со мудреным электронным пуском, аккумулятор не отключается от системы питания, так как в этом случае может случиться сбои в работе электронного оборудования.

Чтобы запустить авто с подсевшим аккумулятором, его необходимо для начала слегка подзарядить. Правильно это делать так: подключаете стартовые провода к выходам батареи «+» к «+» и «—» к «—», соответственно.

Очень важно соблюдать такой порядок присоединения проводов во избежание короткого замыкания!

1. «Плюсовой» кабель проводов с красными зажимами подключаете к «+» клемме «дохлой» АКБ, другой конец к «плюсу» заряженной батареи.
2. «Минусовый» кабель проводов с темными ручками за «крокодилах» необходимо надежно присоединить к «минусу» заряженной батареи, ну и другой конец прикрепите к «минусу» севшего аккумулятора.

Автомобиль донора запускают и дают двигателю работать некоторое время на средних оборотах (примерно 3000 оборотов в минуту) 5-7 минут. Это позволит ему прогреться и значительно облегчит запуск после самого процесса «прикуривания», ну и также зарядит севшую батарею, и позволит полностью избежать большого перегрева проводов прикуривания и понизит пагубное влияние переходных сопротивлений на сам запуск двигателя.

После всех этих манипуляций cледует остановить двигатель, «—» провод (провод, который используется для прикуривания) отключить от клеммы севшей аккумуляторной батареи и подключить на мотор того автомобиля, который нужно завести. Этими действиями будут полностью нивелированы все возможные потери во всех контактах цепи «клемма АККБ — кузов автомобиля — двигатель автомобиля». Для правильного подсоединения «крокодилов» рекомендуем использовать какую-нибудь неокрашенную часть корпуса мотора, максимально удаленную от аккумулятора, двигающихся частей и топливопроводов, к примеру, проушину для вывешивания двигателя, или силовое крепление блока цилиндров, опоры мотора и т.п., так как в момент подсоединения возникает сильное искрение. После этих манипуляций предпринимается попытка завести машину.

Некоторые автовладельцы усиленно пытаются избежать полного разряда несевшего аккумулятора, производя прикуривание при запущенном моторе машины с заряженным аккумулятором. Этого не стоит делать. Годная батарея при такой работе мотора заряжается от автомобильного генератора и имеет напряжение, которое близко к настроечным величинам регулятора напряжения. В момент ее разряда на стартер «заводимого» авто напряжение на полюсах АКБ сильно снизится. Это, конечно зависит и от величины тока, который потребляет стартер и от длительности прокручивания вала двигателя до самого момента его запуска. Низкое напряжение на годном аккумулятора повлечет за собой резкое увеличение тока заряда. Что, в свою очередь приведет к сльной перегрузке автомобильного генератора и легко может способствовать выводу из строя электронного блока управления впрыском топлива, а также и другие системы, связанные с электроникой. Важно неукоснительно соблюдать эту рекомендуцию, если «донором» выступает автомобиль с инжекторным двигателем, так как в нем при запуске, батарея не отключается от всей системы автомобильного электрооборудования.

При старте и сразу после него не давите на педаль газа. Это вполне может вывести из строя узлы обоих автомобилей, которые завязаны на электронику. Так как во время такого запуска бортовые цепи электричества машин объединены, и в единой электрической цепи функционирует сразу два регулятора напряжения. При таких «перегазовках» электрическое напряжение в бортовой сети уходит из-под контроля систем регулирования и вполне может уходить до 25 — 30В.

Если автомобиль успешно завелся, то оставьте обе машины с работающими моторами примерно на 3-4 минуты, до признаков ее стабильной работы на низких оборотах холостого хода, а после чего уберите провода прикуривания в обратной последовательности, начиная с провода «—», присоединенного к автомобилю, который не завелся в штатном режиме. Во время удаления проводов внимательно следите за тем, чтобы «крокодилы» проводов прикуривания не прикасались друг к другу своими оголенными металлическими частями.

Если автомобиль не завелся, или ему буквальнонемного не хватило для успешного пуска, то следующую попытку завести его стоит предпринимать не ранее чем через 30 секунд. В случае, если мотор не стартует после 2-х — 3-х безуспешных попыток, то от процесса «прикуривания» рекомендуем отказаться, и советуем сначала обнаружить и и устранить саму причину, по которой мотор не стартует.

Для понижения скачка электрического напряжения перед отключением проводов на машинах можно включить вентиляцию и/или обогрев заднего стекла автомобиля. Внимание! Категорически не советуем в этот момент включать фары автомобиля: при таком скачке электрического напряжения они вполне могут выйти из строя. На машинах с электронной системой климат—контроля рекомендуем включить такой режим как defrost.

Пущенный в работу мотор авто с севшим аккумулятором первое время должен отработать на оборотах, которые не ниже средних. Это связано именно с тем, что заряд сильно посаженного аккумулятора в первое время функционирования двигателя будет происходить при очень высоких токах, которые вырабатывает генератор, для привода которого необходима соответствующая мощность. При низких оборотах мотора ее может быть недостаточно, и он снова заглохнет. То же самое может случиться, даже если сам генератор неисправен. В таком случае «прикуривание» тоже не решит проблемы: вместо покатушек рекомендуем заняться восстановлением генератора и зарядом аккумулятора от стационарного зарядного устройства.

Смотрите так же:  Купити високовольтні провода авто

Техника безопасности при прикуривании.

Процесс не зря обозвали «прикуриванием» — он и пожаро- и взрывоопасен, потому что во время запуска случается сильное искрение!

На время экстренной попытки завести двигатель рекомендуем убрать подальше и спички и зажигалки!

Категорически запрещается делать попытки запускать мотор автомобиля с промерзшим электролитом в аккумуляторной батарее.

Крайне не рекомендуем предоставлять свой авто в качестве «донора» если:

  • • Температура ниже −25°С;
  • • Если объем машины, которая не завелась, значительно большего объема;
  • • Если машину с бензиновым двигателем просят «прикурить» авто с дизелем;
  • • Если под капотом машины, которая не завелась, присутствует сильный запах топлива или продуктов горения пластика и/или кислоты, вышедшей из батареи — это может говорить о том, что машина заведомо неисправна, и значит, ей однозначно нужен хороший буксировочный трос;
  • • Провода для прикуривания вполне логично цеплять водителю машины—донора, чтобы лишний раз не рисковать своим авто. А вот хозяин или хозяйка неисправного авто пусть присаживается за руль и по вашей команде запускает стартер;
  • • Если добрую помощь оказывают вам, то обязательно отблагодарите автовладельца, который дал вам возможность завести ваше авто.

В дороге приключается разное, поэтому советуем решить возможные неисправности вашей машины еще в гараже, но не на дороге. Но хорошие провода для «прикуривания» рекомендуем возить с собой. Пусть они и не пригодятся, но с их помощью вы при случае поможете другому автовладельцу, который оказался в непростой ситуации — крепкого дорожного братства никто никогда не отменял!

А вот преуменьшать, как и особым способом преувеличивать все проблемы «прикуривания», ей богу, не стоит. Просто стоит действовать внимательно и со знанием дела, также, впрочем, как и во всем остальном, что касается использования машины.

Как прикурить от аккумулятора другой машины?

Причин севшей батареи может быть несколько: оставленные включенными лампочки в салоне, забыли выключить фары или габаритки, проблемы с электрооборудованием или слабый и неисправный аккумулятор. В последнем случае необходимо приобрести новый или необходима его подзарядка от зарядного устройства.

Как правильно «прикурить»?

Потребуются «крокодилы» — специальные толстые зарядные провода со специальными зажимами на концах. Купить можно в авто магазине или попросить у других автолюбителей. Рекомендую возить «провода для прикуривания» в машине, в случае возникновения подобной ситуации.

Для начала нужно найти автомобиль-донор, который “прикурит” вашу машину. Попросите соседей по парковке, многие автолюбители готовы помочь, ведь процесс не займет много времени, а в подобной ситуации может оказаться любой.

Как происходит процесс подзарядки от другого авто? Подсоединяем к своему аккумулятору с помощью зажимов провода (”крокодилы”). Одним концом, подсоединяем к клемме разрядившегося аккумулятора, а другим концом к клемме АКБ-донора. Лучше начать подсоединять со своей машины. Главное — соблюдать полярность, т.е. “плюс” подключать к “плюсу”, а “минус” к “минусу”. При этом, когда подсоединяете к клеммам своего автомобиля, то могут быть искры. В этом нет ничего страшного.

Многие советует не сразу заводить двигатель, а подождать от 2 до 5 минут. Смысл в следующем: за это время севший аккумулятор немного подзарядиться. На практике, это правило игнорируется и зависит от степени разряда батареи. Если разряжен АКБ в ноль, то лучше подождать несколько минут — заряд от исправной батареи перетечёт к севшей и немного её восстановит. В противном случае можно подождать 10-20 секунд. Не будем заставлять другого водителя ждать 5 минут, можно и так сказать спасибо за то, что решил помочь.

Во время данной процедуры у машины донора должен работать мотор постоянно. Мы же не знаем, насколько у него заряжен аккумулятор и в каком он состоянии. Если его заглушить, и таким образом пытаться завести севшую машину, то можно и его “убить”. А когда работает двигатель, то он постоянно подзаряжается от генератора.

Если нет проводов

Если не говорить про покупку нового аккумулятора (если вечером забыли выключить фары и не можете с утра завести авто — это не повод менять АКБ) и вызова специалистов, то остается самостоятельно зарядить аккумулятор. Если есть стационарное зарядное устройство, то снимаем АКБ с машины и несем на зарядку.

Другой способ — использование специального пускового устройства. Он поможет, когда аккумулятор разрядился далеко от цивилизации и магазинов или кто вынужден постоянно прикуривать машину. Даже будучи разряженным может подзарядится от слабенького аккумулятора и потом выдать мощный энергетический импульс. Единственный минус — стоит он недешево.

Существует способ «прикурить» одним АКБ, если с крокодилами беда — установить заряженную АКБ товарища и после запуска двигателя, установить свою обратно, не глуша двигатель! Данным способом не рекомендую пользоваться, т.к. в народе этот метод получил название «убийство инжекторного автомобиля» и способен вызвать проблемы у современных машин.

Сказание о четырех проводках

Мы с вами обросли всякими гаджетами, «Айфонами», плерами, и они, как голодные дети, пищат из всех карманов – «дайте покушать». Сегодня будем их закармливать питательными амперами, покуда не лопнут. Хотя нет, обойдемся без вредительства (смайл).
Традиционный порт, через который ваши устройства заряжаются, – USB. С него через какой-нибудь фирменный или «левый» шнурок-переходник подается питание на гаджет, внутри которого спрятался очень важный модуль – контроллер заряда. Он похож по своей роли на снабженца-регулировщика, причем сухаря и буквоеда: его задача – при любых обстоятельствах зарядить батарею максимально быстро, не допустив ее перегрева или перезаряда, а также сберечь остатки электричества в ней, не давая «сесть» до нуля.

Напомню, хотя мы не раз об этом писали, что литиевые аккумуляторы, которые стоят внутри ваших телефонов и планшетов, очень нежны: напряжение выше 4,2 В на банку приводит к повреждению элемента, любая глубокая разрядка может стать последней, а на морозе «литий» попросту гибнет. Но главная задача регулятора напряжения – взять по максимуму с источника питания. И вот тут начинаются нюансы.

Немного теории
Спецификации USB-порта и форма его мини- и микроинкарнаций оговорены жестко. Так, в первых ревизиях шины ток потребления от нее долгое время был ограничен на уровне 500 мА при напряжении 5 В, в USB-ревизии 3.0 – 900 мА. Сухие цифры неподготовленным людям ничего не скажут, поэтому давайте представим идеальный аккумулятор (сферический и в вакууме, конечно) емкостью 2500 мА·ч и мысленно его зарядим током 500 мА.

Нам потребуется в лучшем случае 5 ч, и это без учета всех потерь! Увеличим ток зарядки до 900 мА – и уже менее чем через 3 ч он будет полнехонький. Более 2 ч времени сэкономлено. Именно поэтому производители техники постоянно увеличивают мощность своих фирменных адаптеров. А китайские фабриканты стараются не отставать.

Что произойдет, если контроллер заряда (оптимист) попытается взять, скажем, 2 А от пол-амперного сетевого адаптера? Вариантов несколько: сработает защита в адаптере, сам адаптер банально выгорит, может погибнуть и схема контроллера. А может, ничего и не случится. Но никому не хочется полагаться на случай, поэтому применяются разные электронные хитрости.

В USB 2.0-коннекторе – четыре провода. Два крайних – питание, два средних – так называемая дифференциальная шина данных. Если вы знаете, то в гнезде USB 3.0 уже восемь контактов, но ради совместимости главные – те же четыре – такие же, как и в USB 2.0. Высокая скорость и толстый шнур USB 3.0 объясняются наличием двух дополнительных витых пар. Чуть толще и питающие проводники. Исходя из упомянутого в этом абзаце, ясно, что гаджету в принципе все равно, в порт какой ревизии его втыкают, – четырехконтактные штекеры всегда будут одинаковы.

Можно подумать, что, если подключить питание к крайним контактам в правильной полярности и подать на них 5 В от внешнего источника, все «заведется и поедет». Не-а, не поедет. iPhone / iPad / iPod никак не отреагирует на такую зарядку, другие смартфоны / гаджеты, если и будут заряжаться, то долго. А все потому, что «мозг» девайса сначала снимет пробу электричества, нагрузив источник током 0,3-0,4 А.

Если это прошло без последствий и без просадки напряжения, он попробует взять все 600-800 мА, если и здесь все ОК, то батарея начнет заряжаться. Бывает, что от какого-нибудь «шнурка» телефон наотрез отказывается питаться. Как раз поэтому: просто его контроллер, «видя» падение напряжения, например, до 4,6 В, понимает, что проводки слишком тонкие, и не подключает аккумулятор, бережет его и себя, либо устанавливает зарядный ток на минимальном значении. Устройство лежит «заряжается», индикатор Charge на нем активен, а толку от этого нет – батарея практически не наполняется.

Из этой схемы есть исключения. Во-первых, гаджеты-«пенсионеры». Они вообще не знают, что теперь можно снять с USB-шины почти ампер тока. Довольствуются половиной этого, живут и радуются. Вторая группа – технократы. Поскольку при зарядке средние контакты D+ и D- в процессе не участвуют, кто-то головастый придумал, как их приспособить к делу. На современной элементной базе очень просто перед запуском блока заряда измерить в автоматическом режиме напряжение на этих проводках, проанализировать и на основании анализа дать соответствующую команду контроллеру.

Теперь я попытаюсь разбить все-все зарядные устройства с USB-розетками на несколько глобальных классов, а видовым признаком будет как раз логика подключения контактов D+ и D-. Группа первая. «Привокзальная закусочная». В них шина данных никак не использована, средние контакты ни к чему не подключены, просто висят в воздухе. Гаджет, будучи подключенным к такой зарядке, сперва теряется, не зная, что делать, потом либо разрешает подпитку батареи малым током, либо вообще отказывается от такого «блюда». Надо сказать, что подобных девайсов немного, все они к нам поступают из самой великой страны в Азии, и их надо остерегаться. Если уж люди экономят на одном проводке / перемычке, страшно подумать, с какой помойки взяты все радиоэлементы и какой ресурс окажется у подобного устройства.

Группа вторая. «Фастфуд-кафе». У этих девайсов средние контакты замкнуты между собой и более ни к чему не подключены. Всего одно соединение, и совсем другая музыка получается. Через такой зарядник не брезгуют питаться и «Айфоны» с «Айпэдами», смартфоны Samsung и HTC почитают адаптер почти как фирменный, да и остальные гаджеты чаще всего считают, что это – их любимая питалка, и заряжаются от нее быстро, как указано в инструкции.

Если девайс сделан инженером на совесть, то есть способен выдать хотя бы 1 А на выходе долговременно, – ура, проработает он долго и счастливо, пока дети не вырвут ему провода. Если же на деталях сэкономлено, а в гнездо включен прожорливый планшет, нельзя исключать вариант, что внутри что-нибудь не перегреется и не перегорит. Конечно же, любые источники питания не надо закапывать в гору тряпья и засовывать под подушки, какими бы милыми они ни казались: пока КПД их еще не достиг 100%, все они хоть немного, да нагреваются.

Группа третья. «Элитный ресторан для господ». Здесь свои порядки. Каждый производитель вправе подать определенные уровни напряжений на средние контакты, а микропроцессор, разгадав «аппаратный ключ», посчитает зарядник «кошерным» или нет и в зависимости от этого выберет алгоритм заряда. В этой категории абсолютный лидер – Apple, но и у Samsung, и у Sony есть собственное меню. «Родные» зарядники характеризует прежде всего отличная нагрузочная характеристика. Они легко выдают ток, даже превышающий заявленное на этикетке значение.

А если в гнездо включить «чужое» устройство, оно тоже прекрасно будет заряжаться. Предприимчивые китайцы давно уже разгадали все комбинации и шлепают свои копии зарядников, так что непонятно, от кого защищаются разработчики. Возможно, это дает им шанс продавать авторизованные аксессуары по неадекватным ценам, при этом гарантируя покупателю, что все будет заряжаться так, как задумано, ничего и нигде не перегорит и даже думать не надо про все эти вольты, амперы и миллиампер-часы.

Их право. А я вам скажу, что никаких особенных секретов нет. Apple использует два опорных напряжения, +2,0 В и +2,0 (+2,7 В), «яблочный» гаджет по наличию этих потенциалов опознает фирменную зарядку и заряжается по полной. Схема Samsung проще, она близка к «фастфудной», но на перемычку подается половина напряжения питания, то есть 2,5 В.

Знания получены – приступаем к практике
Для чего нам, любопытным, все это нужно и как можно применить собранную информацию? Лично я вот полез изучать вопрос после того, как понял, что подпитывать весь мой гаджетарий последовательным способом (от единственного зарядника) практически нереально, то есть пока заряжается одно устройство, второе уже погасло, а третье еще не дождалось своей очереди и жалобно пиликает.

В ход пошли все USB-розетки на ПК, потом хаб, затем в дело включился Power Bank и ноутбук с USB 3.0-портом. Хлопотно и неудобно. Возникла идея какого-нибудь мощного источника с десятком USB-розеток. Хорошо, преувеличиваю. Пусть с пятью. Какой-то автономности от него не надо – пусть стоит себе в офисе и тихо кормит моих электронных друзей. Пришел, вытащил всю электронику из карманов и зарядил одновременно. В пути помогает переносной аккумулятор, который теперь всегда полон.

В качестве источника тока один из лучших стационарных вариантов – списанные блоки питания компьютеров не старше начала 2000-х годов. Поясню. Их плюсы: высокая мощность, очень простая конструкция, «антивандальный» крепкий корпус, низкая цена, защиты от перенапряжения, короткого замыкания, плохой сети. Есть и минусы: неказистая внешность, нередко преклонный возраст, стальной кожух, который трудновато пропилить без инструментов.

Зато такой можно раздобыть по цене 50-100 руб. на барахолках или у сисадминов офиса вообще забесплатно. У меня такой проблемы вовсе не стояло – я запасся питальниками на несколько лет вперед (смайл). При выборе, мощность БП не играет никакой роли. Даже если взять уж совсем утопический вариант с iPhone, iPad и смартфоном на «Андроиде», включив все это одновременно, получится не более 5 А, то есть 25 Вт. Запас обычно не менее чем пятитикратный. Про всякие остальные варианты получения нужных 5 В поговорим несколько позже.

Еще мне и вам понадобятся USB-розетки в необходимом количестве. С этим немного сложнее, ибо в продаже они если и есть, то по каким-то неласковым ценам, к тому же, обращаясь в магазин, надо знать точное наименование детали. Лучший вариант – убедить расстаться с USB-гнездами старые материнские платы или работников сервисных мастерских, которые эти материнки распаивают на детали. А главное средство убеждения – нагретый мощный паяльник (я сейчас не про сервисменов, этим лучше принести свежего кефира (смайл)), а еще лучше – термовоздушная паяльная станция либо «строительный» фен.

Если попытаться вытащить USB-розетки, просто разламывая текстолит вокруг, ничего не выйдет: держатся они крепко, отверстия металлизированы и спаяны с выводами от души. Полезная в нашем начинании вещь – платка из передней панели старого корпуса с USB-розетками: ее можно не только опустошить, но и использовать как основу, а если удалить с нее все, то на поверхности легко размещаются шесть гнезд (у меня как раз такой вариант, но розеток пока четыре – устройство в процессе изготовления).

Теперь подпаиваем питание на розетки. Красный от молекса – +5 В – на крайние правые контакты розеток, если смотреть на них, повернув так, что «полочка» с контактами получается внизу. Провод «минуса» цепляем на корпус розетки и крайний левый ее контакт. Средние два вывода соединяем между собой, можно просто оставить каплю припоя на них и заизолировать трубочкой. У нас получилось «фастфуд-кафе», если вернуться к ассоциациям с учреждениями общепита выше. Замыкание средних контактов между собой говорит гаджету, что он подключен к адаптеру, с которого можно взять 850 мА.

Но прежде чем подать напряжение, неплохо было бы проверить состояние источника питания, тем более если он взят где-то на стороне. В Molex-разъем нужно засунуть старый винчестер или CD-Rom, подключить БП к розетке и замкнуть вывод 14 в большом разъеме на любой из черных проводов («земля»).

Если источник запустился, его кулер завертелся, значит, все нормально. Перфекционисты могут замерить напряжение вольтметром на красных проводах, но это, как правило, излишне: стабилизация напряжения в старых компьютерах (их легко отличить по повышенной нагрузочной способности канала +5 В) была достаточно высокой. Теперь можно замкнуть контакты «черный-зеленый» навсегда и либо включать устройство кнопкой сети, либо сразу вставлять штепсель в розетку. Если куча лишних проводов мешает, БП придется вскрыть и обрезать шнуры у самой платы, там же сделать перемычку для запуска. Заодно возьмите за правило вытряхивать вековую пыль и смазывать вентилятор.

Для примера приведу цифры, полученные с только что сделанного «фастфудного зарядника». Смартфон HTC Desire Z взял от источника 0,7 А, к концу зарядки ток упал до 0,2 А, потому что контроллер посчитал, что настала пора переходить на окончательную дозарядку, и уменьшил «порцию» электричества. iPhone 4 тоже не скромничал – откушал 0,92 А с включенным дисплеем и 0,87 А с погашенным. Внешние универсальные аккумуляторы ограничили свои аппетиты на уровне 0,5-0,6 А, в зависимости от модели. Вывод будет такой: для большинства устройств подобного «адаптера» будет достаточно, даже хитрый iPhone 4 заряжается очень быстро.

Но для ускоренного подзаряда iPad лучше немного усложнить схему, обеспечив нужные опорные напряжения для опознания его контроллером. Тут целое поле для творчества, и самый простой и используемый всеми вариант – делитель из двух пар резисторов, которые могут быть любыми; калькуляторов в интернете просто море, один из самых удобных можно найти по ссылке goo.gl/3Hv1w. Я же предлагаю не мучиться с подбором, а поставить два подстроечных резистора по 47 кОм – 100 кОм (это неважно), их подвижные контакты я соединяю с проводами дата-шины D+ и D-, а на крайние выводы подаю напряжение питания. Перед тем как подцепить гаджет на зарядку, регулирую опорные напряжения: D- (ближе к питающему +5 В-проводу) – 2,7 В (для сильноточного заряда), D+ (со стороны «земли») – 2,0 В.

Но, повторюсь, это важно только для сильнопотребляющих девайсов, таких как планшеты, – iPhone как заряжался током 0,8 А, так и заряжается. Вариант, выбранный Samsung (половина напряжения питания на соединенные вместе контакты D- и D+), можно брать как компромиссный: Apple идентифицирует такой зарядник как одноамперный, Samsung как «AC charger», и всем от этого в итоге хорошо.

Проверив спаянный девайс в работе, приведите его в божеский вид, USB-розетки тщательно закрепите, проводники и соединения заизолируйте термоусадкой или термоклеем. Теперь можете заряжать все подряд максимально быстро.

Не хватает по большому счету только одной детали – стабилитрона. Этот радиоэлемент при превышении напряжения умеет открываться и закорачивать собой линию питания, что вызывает срабатывание системы защиты. Это убережет ваши гаджеты от перенапряжения. Достаточно любой импортной «стекляшки» мощностью 0,5 Вт на номинальное напряжение 5,6-6,3 В. После окончательного пробоя он превратится в проводник и не даст включить БП. Этот метод опробован еще в старые времена, проще его не бывает. Придуманы и более надежные схемы, но они сложнее.

Зная, как разведены четыре контакта в USB-разъеме, можно сильно упростить свою жизнь, снабдив нужным количеством зарядных розеток системный блок (можно подключаться от его же БП, запас по мощности там немалый, напряжение брать с красного провода редко используемых теперь «молексов»). Можно устроить зарядную станцию около кровати при условии, что рядом есть розетка электросети. А вот с гаджетизацией автомобиля немного сложнее. Дело в том, что в бортсети 12 В, и для того, чтобы превратить их в 5 В, нужен понижающий преобразователь.

Если речь идет о токах 0,5-1,0 А (то есть питании одного устройства), сгодится и линейный стабилизатор-микросхема семейства 7805 (трехногая), но греться она будет как утюг, в связи с чем ей обязателен хороший радиатор. В XXI веке это уже моветон, гораздо правильнее купить на eBay модуль-плату преобразователя напряжения с допустимым током до 5 А размером со спичечный коробок и даже меньше. Строка для поиска такая: «DC-DC Converter Step Down».

Выбираете входное напряжение преобразователя и заказываете нужное количество. Цена примерно доллар-два за штуку. Эта же схема послужит и для мотоцикла, и в дальнем автономном походе, если есть возможность взять с собой свинцовый аккумулятор от ИБП. Его емкости хватит надолго, а вы всегда будете с заряженным GPS-навигатором и мобилкой. Даже можете оснастить провод питания модуля преобразователя «крокодилами» и подзаряжать свои гаджеты от любого автомобиля, включая грузовые.

Также теперь вы сможете самостоятельно разобраться, почему ваш любимый телефон, подключенный через штекер прикуривателя, отказывается быстро заряжаться. Вскройте этот штекер и посмотрите, как организовано соединение средних контактов. Если между ними уже стоит резистор, на 100-200 Ом (равноценно перемычке), значит, «не тянет» сама схема.

Такой питатель лучше поменять, на какие он гадости способен – неизвестно. И не стесняйтесь обращаться по любым электрическим вопросам, сотрудники тестлаба всегда к вашим услугам, а наш почтовый ящик прежний – [email protected] Пишите, присылайте фотографии своих самопальных зарядников – самые интересные мы поместим в твиттер @upweek_testlab. UP

Традиционный дисклеймер
Закон имени товарища Ома – штука серьезная. И согласно ему, если сопротивление участка цепи падает до нуля (именно столько можно намерить омметром в пассатижах), ток стремится к бесконечности, а то, по чему он протекает, норовит разрушить. Поэтому давайте договоримся, что все, что вы будете делать со своими устройствами, вы будете делать на свой страх и риск, не предъявляя претензий автору.

Также желательно помнить, что в электророзетках есть высокое напряжение, попадание под которое может быть опасным вплоть до смертельных случаев. Поэтому стоит опасаться цепей сетевого напряжения в источниках питания ATX, электролитических конденсаторов на «высокой» стороне, выводов разъема сети, выключателя, радиаторов транзисторов полумоста.

Вообще, лучше без нужды под крышку работающего БП не лазить. На корпусе питальника, если он включен в розетку без заземления, присутствует напряжение около 100 В, если коснуться металла, а другой рукой схватиться за батарею или другую трубу, «дернет» душевно.

Зарядку лития нужно доверять специальному контроллеру, лучше качественному. Подключив батарейку напрямую к 5-вольтовому источнику, лучше сразу убегайте – она обязательно взорвется, рано или поздно.

Все подключения и подпайки надо делать при обесточенной схеме, при этом помнить, что даже на очень короткое время напряжение, поданное на гаджеты в неправильной полярности, их испортит, как и в правильной, но значительно больше по вольтажу.

Чтобы ничего не напортачить, рекомендую браться за конструкторские работы в здравом уме и отдохнувшим, а при малейшем сомнении перепроверять себя самостоятельно или с помощью радиолюбительских форумов. И удачи вам!

И снова об «Эппл» и планшетах
Многие ругают Apple за якобы излишнее, но пафосное внимание к мелочам, проприетарность ПО, файловой системы и все в таком духе. Но с точки зрения организации системы питания к их решениям не придраться. Возьмем iPad 3 с батареей 11560 мА·ч. Это самая емкая «планшетная» батарея на сегодняшний день. Совместимость планшета с USB-портами того же Mac да и любыми другими – добро, но это ограничивает напряжение зарядки все теми же 5 В.

А значит, надо сильно увеличивать ток для пополнения аккумулятора. Штатное зарядное устройство обеспечивает зарядный ток 2 А, «айфоновское» – 1 А. При пользовании фирменным зарядником, что, понятно, и рекомендует делать Apple, по сведениям от юзеров, понадобится около 6 ч, что совпадает с теорией. Если же зарядки перепутать, пополнение аккумулятора протянется вдвое дольше, вызвав справедливое негодование пользователя.

Причем, казалось бы, опасная ситуация, когда прожорливый iPad подключен к слабенькому телефонному заряднику, вовсе не опасна. Контроллер, определив потенциал на проводе D-, перейдет в режим заряда током 1 А. В связи с этим лучше отправить планшетку поспать – во сне она насытится быстрее.

Китайцы с Android-планшетами решают «пятивольтовую проблему» иначе. Довольно часто USB-порт используется только для синхронизации и передачи данных, а мощный вход для заряда выведен в виде отдельного гнезда, к которому прилагается свой фирменный адаптер, в котором может быть и 9 В, и 12 В, и даже больше, что облегчает токовую нагрузку на блок питания. Но теперь забывать дома адаптер никак нельзя, иначе придется таскать с собой потухшую железку. Мы такой подход не приветствуем.

Все та же Apple настойчиво просит ставить гаджеты на зарядку при остаточной емкости батареи 20%. Опять же, о нас заботится. Возьмите на заметку (смайл).

Как правильно «прикурить» автомобиль

Вопросов из серии «а где?» авторы этих строк за последние пару лет задали порядка пятидесяти. И продолжают задавать. В последние годы люди начинают задумываться над ответом, только когда машина вдруг перестает заводиться, или на приборке загорается соответствующая «лампочка с прямоугольничком, плюсиком и какой-то черточкой». Треть автовладельцев понятия не имеют, что означает та или иная «контролька» на инструментальной панели, а про особенности эксплуатации того или иного авто, слыхом не слыхивала.

И это, увы, не шутка. Про необходимость регулярной проверки состояния аккумулятора в такой ситуации и говорить не приходится. Впрочем, сервисмены, как показывает практика, подобными мелочами себя тоже не утруждают – работает, значит работает, и нечего его трогать. Правда, заканчивается все это достаточно быстро – как только на улице устанавливается надежный и прочный минус.

Учитывая, то, что написано выше, говорить о необходимости регулярной очистки клемм АКБ от естественных загрязнений и окислов, наверное, глупо. Как и о проверке плотности зажима, хотя принцип «чем плотнее контакт, тем сильнее ощущения», никто не отменял. Однако, тем, кто решительно прогуливал физику в школе, напомним, что большинство современных автомобилей обладают встроенной защитой «от дурака» и от критического падения напряжения в бортовой электросети. Короче, при падении напряжения ниже определенного уровня (обычно 11 вольт), она просто вырубит питание стартера. Так что можете хоть ключ в замке сломать, ничего не изменится. При таком раскладе поможет либо замена АКБ, либо подключение к донорской батарее. Но имейте ввиду: если вы пользуетесь слишком старым аккумулятором, повторять последнюю процедуру придется минимум раз в день, а может и несколько, в остальных же случаях покупка новой батареи – выкинутые деньги.

Зимой нужно безусловно учитывать сразу несколько вещей. Для более эффективной подзарядки аккумулятора необходимо проезжать на автомобиле более длинные расстояния, ибо на коротких дистанциях аккумулятор просто не заряжается полностью. Это связано с работой расходующих электроэнергию устройств — обогревателей заднего стекла, обогревателей сидений и вентиляторов. Долгое стояние в пробке за пробег не считается. Для нормальной подзарядки нужна нормальная крейсерская скорость. Эти факторы, в общем, то и подсаживают АКБ, затрудняя утренний пуск. И, если это случилось, вам придется воспользоваться нашим «мануалом», рассказывающим о том, как правильно прикуривать у автомобиля-донора.

Первое: отключить зажигание обоих автомобилей. В противном случае, можно что-нибудь ненароком спалить. И это «что-то» почти всегда окажется чем-нибудь электронным и поэтому весьма недешевым.

Второе: накинуть зажим красного провода на плюсовую клемму аккумулятора-реципиента и после подключить другой его конец к аккумулятору-донору. Теоретически можно сделать и наоборот, однако эксперты почему-то настаивают на такой последовательности.

Третье: повторить процедуру с минусовым (черным) проводом. Разница заключается в том, что в машине-реципиенте нужно подключить зажим не к клемме АКБ, а к голому металлу, к массе (например, к гайке или неокрашенному резьбовому соединению), причем, на максимально возможном расстоянии от места крепления плюсового зажима. Если присоединиться к минусовой клемме, вся энергия донора будет направлена на зарядку батареи, но не на обеспечение запуска двигателя. Конечно, если есть время можно полчасика постоять и попробовать «подтянуть» подсевший аккумулятор, но в случае глубокого разряда это не поможет.

Четвертое: завести двигатель. В идеале, мотор должен запуститься. Если этого не произошло и энергии донора не достаточно, придется заводить исправный автомобиль и минут через пять пробовать заново (предварительно его заглушив). Опять мимо? Тогда отсоединяем минусовой зажим АКБ на автомобиле-реципиенте, отводим чуть в сторону и соединяем его с минусовым проводом, идущим от донора. В таком случае вся энергия будет направлена на стартер. Главное, избегать контакта с клеммами аккумулятора. Ибо при контакте с минусом энергия уйдет в разряженную батарею, при контакте с плюсом произойдет банальное КЗ.

Пятое: правильно отсоединиться. Для этого сначала нужно включить в машине доноре обогрев заднего стекла и вентилятор системы вентиляции (чтобы снизить пиковую нагрузку на сеть в момент отсоединения), а потом снять провода в обратной последовательности. Разумеется, из можно «сдернуть» и просто так, но в таком случае важно следить за тем, чтобы зажимы не касались друг-друга – КЗ сводит с ума электронику в момент. И вам очень повезет, если автомобиль отделается перегоревшим предохранителем.

В принципе, есть еще и третий сценарий запуска, при котором двигатель донора выступает в роли генератора. Проще говоря, он запущен. Однако, тут стоит учитывать, что этот вариант – крайний случай. И пользоваться им стоит, когда все иные возможности уже использованы, а воспользоваться «галстуком» или завестись «с толкача» не позволяют трансмиссия или обстоятельства.

Первые три пункта здесь выглядят ровно также. Но четвертый несколько отличается.

Двигатель донора работает, пробуем завестись. Если не удалось, водитель донора поднимает обороты примерно до 3 тысяч, при которых генератор машины работает с эффективностью, близкой к максимальной. Попытка номер два. Если снова мимо, то выход один – эвакуатор. Но чаще всего, если дело только в батарее, завести «больной» автомобиль все-таки удается. Однако в таком случае, очень не лишней окажется третья пара рук. Если ее нет, оба водителя должны иметь возможность моментально выбраться из авто. Чтобы «сбросить» провода.

Тут суть заключается в различной мощности генераторов. Пока вся страна ездила на «Жигулях», особых проблем не возникало, теперь же несовпадение мощности может привести к весьма неприятным последствиям. В лучшем случае, у вас оплавятся провода. В худшем – проводка. Бывает, что в авто «выгорает» половина предохранителей вместе с половиной монтажного блока. Поэтому на то, чтобы сбросить клеммы у вас останется лишь несколько секунд.

До такого состояния АКБ лучше не доводить, ибо обстоятельства бывают разными и сбоит она, как правило, в самый неподходящий момент. Но, повторимся, всех этих проблем можно избежать. Или, в крайнем случае, минимизировать риск их возникновения. Достаточно просто следить за машиной и вовремя ее обслуживать.

Похожие статьи:

  • Нагрев провода расчет Онлайн расчёт мощности, выделяющейся в форме тепла в электрическом проводнике R = ρ * L / S, то есть удельное сопротивление, умноженное на длину носителя, делённое на площадь сечения. Таблица основных удельных сопротивлений металлов и […]
  • Схема электронного расходомера Поставка электронного блока для расходомера № 31807285701, 12.12.2018 06:00 (мск) 223-ФЗ, Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 12 декабря 2018 01 января […]
  • Методика измерения сопротивления цепи Измерение сопротивления петли фаза-нуль В соответствии с ПТЭЭП для контроля чувствительности защит к однофазным замыканиям на землю в установках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью необходимо выполнять измерения сопротивления петли […]
  • Крепление провода сип на изоляторах Вязки спиральные для крепления изолированных проводов Вязки спиральные (ТУ 3349-033-27560230-99) предназначены для крепления изолированных проводов типа СИП-3 (ТУ 16.К71-272-98) на изоляторах. Вязки изготавливаются для одиночного и […]
  • Заземление пир Заземление пир Victory_ Пт Дек 01, 2006 11:28 Ваша реклама Ирка Пт Дек 01, 2006 12:46 СНиП 11-01-95. "ИНСТРУКЦИЯ о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и […]
  • Смета на проверку узо Смета на проверку узо Добрый день! Как я поняла из прочитанных тем, выбор расценки зависит от способа установки УЗО, если это модульный тип, то:"4.8-242-1: Приборы и аппараты, снятые перед транспортированием, прибор или аппарат" Если в […]