Какой узо ставить в квартиру

Как правильно выбрать УЗО для квартиры или дома

УЗО — это устройство защитного отключения. Электромеханический аппарат, применяющийся для защиты человека от поражения электрическим током. Кроме того, УЗО защищает жилище от пожара, случившегося по вине плохой изоляции электропроводки.

С точки зрения физики, основная функция УЗО — защита электросети от слишком больших токов утечки методом обесточивания при завышении допустимой нормы. Это устройство, которое также называется выключателем дифференциального тока (ВДТ), входит в стандартную комплектацию электрооборудования для дома, вне зависимости от того, квартира ли это в многоэтажке или деревянная дача.

Выбор УЗО — шаг, к которому нужно подходить ответственно, так как неправильно подобранный дифференциальный выключатель может либо не сработать в момент аварии, либо наоборот — срабатывать слишком часто, обесточивая все жилище.

Обратите внимание, УЗО не защищает от короткого замыкания. Для этого предназначены автоматы.

Принцип действия

Чтобы правильно выбрать УЗО для частного дома или квартиры, нужно понимать, по какому принципу вообще работает этот агрегат, еще не совсем привычный для российского потребителя.

Устройство защитного отключения включается в сеть последовательно после вводного автомата и электросчетчика. Однофазное УЗО (для стандартной сети в 220 В) имеет по 2 клеммы на ноль и фазу, трехфазное — 4 клеммы: 3 фазы и общий ноль. Основа его работы заключается в сравнивании параметров входящего и выходящего тока. Обобщенно говоря, сколько ампер идет на все потребители тока на входе, столько должно быть и на выходе. Если между входным и выходным током оказывается разница, значит, где-то в квартире есть утечка по току. Причиной ее возникновения может быть и контакт человека с оголенным проводом (фазой). В этом случае УЗО обесточивает тот участок сети, который к нему подключен.

Минимальный порог срабатывания УЗО составляет 30 мА — это так называемый «порог неотпускания». При переменном напряжении в 220 В частотой 50 Гц ток в 30 миллиампер вызывает судорожные сокращения мышц — человек не может разжать пальцы.

При этом ВДТ с пороговым значением в 30мА должен срабатывать превентивно при токе утечки уже в 15 мА.

Как правильно выбрать

Чтобы выбрать УЗО для квартиры, коттеджа или дачного дома, необходимо в первую очередь определиться с уровнем безопасности, которого планируется достичь. Нужно учитывать в первую очередь тип проводки. Если электропроводка старая, то устанавливать дифференциальный выключатель по току бессмысленно: в ней почти наверняка будут присутствовать токи утечки. Если выбрать и установить УЗО с пределом в 30 мА, то оно будет срабатывать слишком часто. Если поставить устройство с порогом отключения выше — то в нем не будет практического смысла.

Кроме того, многие марки ВДТ не предназначены для работы с алюминиевой проводкой, которая была стандартом для квартир в домах, построенных в СССР.

Алгоритм выбора

Делая расчет УЗО нужного номинала, руководствуемся следующей пошаговой инструкцией. Итак, необходимо:

  • удостовериться, что качество проводки позволяет использовать устройство защитного отключения;
  • определить количество групп потребителей, на которые будут ставиться УЗО;
  • определить количество уровней защиты.

Расчет и установка этого оборудования производится одновременно с расчетом и прокладкой всей электросети. УЗО всегда идет «в комплекте» с автоматическим выключателем питания.

Существует правило. УЗО по мощности, то есть по пропускаемому току, должно устанавливаться на ступень выше номинального тока вводного автомата. То есть если автомат рассчитан на ток в 20 А, то УЗО должно быть на 40 А, такое и стоит выбрать.

Номинальный и дифференциальный ток

В характеристиках этого устройства всегда будут указаны обозначения приблизительно такого типа: 25/10 мА, 40/30 мА, и т. п. Это — параметры номинального и дифференциального тока, при которых работает аппарат. Номинальный ток выражается в амперах (А), это — суммарная величина всех токов, которые могут проходить сквозь устройство в штатном режиме работы, неограниченно долго.

Приведем пример. Группа потребителей — розетки и освещение одной жилой комнаты— запитана от отдельного автомата на 16 А. Автомат по нормативу может выдерживать нагрузку в 1,13 от номинала неограниченно долго, а в 1,45 номинала — до 1 часа. На защитные устройства этот норматив не распространяется, поэтому если в розетки будет включено несколько мощных потребителей, чей суммарный ток составит, допустим, 17А в течение нескольких часов, то автомат не выключится, но УЗО может выйти из строя.

Дифференциальный ток, выражающийся в миллиамперах (тысячных долях ампера) — это и есть тот ток утечки, при котором ВДТ должен срабатывать. Для защиты человека от поражения электротоком используются приборы с границей по дифференциальному току в 10-30 мА. В качестве противопожарной защиты — УЗО с границей в 100 мА.

Главное баланс

Просчитывая, какое УЗО можно поставить в квартире или частном доме, сколько необходимо этих устройств и какой мощности, примите во внимание, что здесь работает пропорция: чем меньше предел по дифференциальному току — тем чаще будет срабатывать аппарат. Поэтому нерациональным будет выбрать высокоточный прибор на общий ввод, у электросчетчика. Жилище будет обесточиваться довольно часто, особенно если с проводкой есть проблемы. Но и аппарат с большим порогом выключения не будет защищать от ударов током. Он обеспечит лишь противопожарную защиту.

Поэтому на практике применяются две основных схемы подключения, условно — простая и сложная. Простая — самый частый вариант. Один вводный автомат — одно устройство защиты с порогом, подобранным эмпирическим путем. Если при 30 мА фиксируются слишком частые срабатывания, то либо нужно УЗО заменить на аналогичное с более высоким порогом, либо определить «проблемную» группу потребителей, и на нее смонтировать отдельный аппарат, так как нагрузка по току суммируется.

Вторая схема предполагает дифференцированную проводку с выделением:

  • энергоемких потребителей (электрокамина, электроплиты);
  • потребителей, работающих во влажных условиях (стиральной машины, бойлера);
  • потребителей, чувствительных к токам утечки (сложная электроника);
  • обычных потребителей (освещение, маломощные бытовые приборы).

Защитные устройства, установленные на каждую группу в соответствии с допустимым для нее током утечки, обеспечат обесточивание в случае пробоя изоляции только этой группы электроприборов.

Электроника или электромеханика

Выбираем УЗО — какое предпочесть, — электронное или электромеханическое? На рынке существуют два типа таких приборов. Разница между ними — в типе срабатывающего механизма. Электронное УЗО дешевле, но имеет существенный недостаток: оно работает только при наличии внешнего питания.

Люди, полагающие, что если нет питания — нет и опасности, ошибаются. При обрыве нулевого провода свет гореть не будет, но на фазе питание сохранится. Сохраняется опасность утечки тока и, соответственно, электрического удара. Поэтому помните: лучшими УЗО стоит считать электромеханические. Они не зависят от внешнего питания.

Отличить один тип УЗО от другого можно по следующим признакам:

  • маркировка. У электроники на схеме всегда присутствует треугольник с буквой «А» — усилитель по току;
  • с помощью батарейки. При подключении к прибору обычной батарейки электромеханика срабатывает, электроника — нет;
  • с помощью магнита. Включенное электромеханическое УЗО выключится, если к нему поднести магнит.

Именно электромеханику стоит выбрать для частного дома, где качество проводки обычно хуже, чем в квартире, а вероятность перегорания или обрыва нулевого проводника выше. Просто в силу того, что часть проводки дачного домика или коттеджа всегда находится на улице, и подвержена воздействию внешней среды.

Какой бренд предпочесть

Рынок электротехники перенасыщен продукцией от разных производителей, поэтому, чтобы не ошибиться, рекомендуется выбрать УЗО от известной компании. В их число можно включить ABB, AEG, Siemens, Legrand, Schneider electric.

Это фирмы с мировым именем, производящие действительно надежную электротехнику. Если же у вас ограничен бюджет, то стоит обратить внимание на отечественные бренды, можно выбрать ДЭК или Аустро-УЗО.

И напоследок

Прежде чем окончательно выбрать прибор защиты, обратите внимание, чтобы в маркировке присутствовала буква А или АС. Только эти УЗО подходят для бытового применения. Разница между ними в том, что приборы класса АС не дают защиты от пульсирующего тока, то есть не подходят, например, для работы со стиральной машиной.

Как правильно выбрать УЗО для квартиры или дома

УЗО — это устройство защитного отключения. Электромеханический аппарат, применяющийся для защиты человека от поражения электрическим током. Кроме того, УЗО защищает жилище от пожара, случившегося по вине плохой изоляции электропроводки.

С точки зрения физики, основная функция УЗО — защита электросети от слишком больших токов утечки методом обесточивания при завышении допустимой нормы. Это устройство, которое также называется выключателем дифференциального тока (ВДТ), входит в стандартную комплектацию электрооборудования для дома, вне зависимости от того, квартира ли это в многоэтажке или деревянная дача.

Выбор УЗО — шаг, к которому нужно подходить ответственно, так как неправильно подобранный дифференциальный выключатель может либо не сработать в момент аварии, либо наоборот — срабатывать слишком часто, обесточивая все жилище.

Обратите внимание, УЗО не защищает от короткого замыкания. Для этого предназначены автоматы.

Принцип действия

Чтобы правильно выбрать УЗО для частного дома или квартиры, нужно понимать, по какому принципу вообще работает этот агрегат, еще не совсем привычный для российского потребителя.

Устройство защитного отключения включается в сеть последовательно после вводного автомата и электросчетчика. Однофазное УЗО (для стандартной сети в 220 В) имеет по 2 клеммы на ноль и фазу, трехфазное — 4 клеммы: 3 фазы и общий ноль. Основа его работы заключается в сравнивании параметров входящего и выходящего тока. Обобщенно говоря, сколько ампер идет на все потребители тока на входе, столько должно быть и на выходе. Если между входным и выходным током оказывается разница, значит, где-то в квартире есть утечка по току. Причиной ее возникновения может быть и контакт человека с оголенным проводом (фазой). В этом случае УЗО обесточивает тот участок сети, который к нему подключен.

Смотрите так же:  Пускатель магнитный пм 12-010100

Минимальный порог срабатывания УЗО составляет 30 мА — это так называемый «порог неотпускания». При переменном напряжении в 220 В частотой 50 Гц ток в 30 миллиампер вызывает судорожные сокращения мышц — человек не может разжать пальцы.

При этом ВДТ с пороговым значением в 30мА должен срабатывать превентивно при токе утечки уже в 15 мА.

Как правильно выбрать

Чтобы выбрать УЗО для квартиры, коттеджа или дачного дома, необходимо в первую очередь определиться с уровнем безопасности, которого планируется достичь. Нужно учитывать в первую очередь тип проводки. Если электропроводка старая, то устанавливать дифференциальный выключатель по току бессмысленно: в ней почти наверняка будут присутствовать токи утечки. Если выбрать и установить УЗО с пределом в 30 мА, то оно будет срабатывать слишком часто. Если поставить устройство с порогом отключения выше — то в нем не будет практического смысла.

Кроме того, многие марки ВДТ не предназначены для работы с алюминиевой проводкой, которая была стандартом для квартир в домах, построенных в СССР.

Алгоритм выбора

Делая расчет УЗО нужного номинала, руководствуемся следующей пошаговой инструкцией. Итак, необходимо:

  • удостовериться, что качество проводки позволяет использовать устройство защитного отключения;
  • определить количество групп потребителей, на которые будут ставиться УЗО;
  • определить количество уровней защиты.

Расчет и установка этого оборудования производится одновременно с расчетом и прокладкой всей электросети. УЗО всегда идет «в комплекте» с автоматическим выключателем питания.

Существует правило. УЗО по мощности, то есть по пропускаемому току, должно устанавливаться на ступень выше номинального тока вводного автомата. То есть если автомат рассчитан на ток в 20 А, то УЗО должно быть на 40 А, такое и стоит выбрать.

Номинальный и дифференциальный ток

В характеристиках этого устройства всегда будут указаны обозначения приблизительно такого типа: 25/10 мА, 40/30 мА, и т. п. Это — параметры номинального и дифференциального тока, при которых работает аппарат. Номинальный ток выражается в амперах (А), это — суммарная величина всех токов, которые могут проходить сквозь устройство в штатном режиме работы, неограниченно долго.

Приведем пример. Группа потребителей — розетки и освещение одной жилой комнаты— запитана от отдельного автомата на 16 А. Автомат по нормативу может выдерживать нагрузку в 1,13 от номинала неограниченно долго, а в 1,45 номинала — до 1 часа. На защитные устройства этот норматив не распространяется, поэтому если в розетки будет включено несколько мощных потребителей, чей суммарный ток составит, допустим, 17А в течение нескольких часов, то автомат не выключится, но УЗО может выйти из строя.

Дифференциальный ток, выражающийся в миллиамперах (тысячных долях ампера) — это и есть тот ток утечки, при котором ВДТ должен срабатывать. Для защиты человека от поражения электротоком используются приборы с границей по дифференциальному току в 10-30 мА. В качестве противопожарной защиты — УЗО с границей в 100 мА.

Главное баланс

Просчитывая, какое УЗО можно поставить в квартире или частном доме, сколько необходимо этих устройств и какой мощности, примите во внимание, что здесь работает пропорция: чем меньше предел по дифференциальному току — тем чаще будет срабатывать аппарат. Поэтому нерациональным будет выбрать высокоточный прибор на общий ввод, у электросчетчика. Жилище будет обесточиваться довольно часто, особенно если с проводкой есть проблемы. Но и аппарат с большим порогом выключения не будет защищать от ударов током. Он обеспечит лишь противопожарную защиту.

Поэтому на практике применяются две основных схемы подключения, условно — простая и сложная. Простая — самый частый вариант. Один вводный автомат — одно устройство защиты с порогом, подобранным эмпирическим путем. Если при 30 мА фиксируются слишком частые срабатывания, то либо нужно УЗО заменить на аналогичное с более высоким порогом, либо определить «проблемную» группу потребителей, и на нее смонтировать отдельный аппарат, так как нагрузка по току суммируется.

Вторая схема предполагает дифференцированную проводку с выделением:

  • энергоемких потребителей (электрокамина, электроплиты);
  • потребителей, работающих во влажных условиях (стиральной машины, бойлера);
  • потребителей, чувствительных к токам утечки (сложная электроника);
  • обычных потребителей (освещение, маломощные бытовые приборы).

Защитные устройства, установленные на каждую группу в соответствии с допустимым для нее током утечки, обеспечат обесточивание в случае пробоя изоляции только этой группы электроприборов.

Электроника или электромеханика

Выбираем УЗО — какое предпочесть, — электронное или электромеханическое? На рынке существуют два типа таких приборов. Разница между ними — в типе срабатывающего механизма. Электронное УЗО дешевле, но имеет существенный недостаток: оно работает только при наличии внешнего питания.

Люди, полагающие, что если нет питания — нет и опасности, ошибаются. При обрыве нулевого провода свет гореть не будет, но на фазе питание сохранится. Сохраняется опасность утечки тока и, соответственно, электрического удара. Поэтому помните: лучшими УЗО стоит считать электромеханические. Они не зависят от внешнего питания.

Отличить один тип УЗО от другого можно по следующим признакам:

  • маркировка. У электроники на схеме всегда присутствует треугольник с буквой «А» — усилитель по току;
  • с помощью батарейки. При подключении к прибору обычной батарейки электромеханика срабатывает, электроника — нет;
  • с помощью магнита. Включенное электромеханическое УЗО выключится, если к нему поднести магнит.

Именно электромеханику стоит выбрать для частного дома, где качество проводки обычно хуже, чем в квартире, а вероятность перегорания или обрыва нулевого проводника выше. Просто в силу того, что часть проводки дачного домика или коттеджа всегда находится на улице, и подвержена воздействию внешней среды.

Какой бренд предпочесть

Рынок электротехники перенасыщен продукцией от разных производителей, поэтому, чтобы не ошибиться, рекомендуется выбрать УЗО от известной компании. В их число можно включить ABB, AEG, Siemens, Legrand, Schneider electric.

Это фирмы с мировым именем, производящие действительно надежную электротехнику. Если же у вас ограничен бюджет, то стоит обратить внимание на отечественные бренды, можно выбрать ДЭК или Аустро-УЗО.

И напоследок

Прежде чем окончательно выбрать прибор защиты, обратите внимание, чтобы в маркировке присутствовала буква А или АС. Только эти УЗО подходят для бытового применения. Разница между ними в том, что приборы класса АС не дают защиты от пульсирующего тока, то есть не подходят, например, для работы со стиральной машиной.

Как выбрать УЗО для дома и квартиры?

Важность мероприятия

Если Вы неправильно выберите модель УЗО, то есть ошибетесь с его характеристиками, это чревато следующими последствиями:

  1. Автоматика будет срабатывать во время ложной тревоги, т.к. незначительные утечки электричества всегда присутствуют в проводке, особенно если она старая (в деревянном доме на даче).
  2. Слишком высокие характеристики УЗО по мощности, которым Вы отдадите предпочтения, не будут срабатывать во время опасной ситуации, в результате чего можно получить поражение электрическим током.
  3. Устройство не сможет функционировать при подключении алюминиевых жил Вашей домашней проводки, т.к большинство современных моделей предназначены только для подсоединения медных проводников.

Чтобы не допустить данные ошибки, сначала необходимо разобраться с характеристиками дифференциального выключателя, после чего переходить к его выбору.

Основные характеристики устройства

Итак, среди наиболее важных технических характеристик, на которые нужно опираться при выборе УЗО для квартиры и частного дома, выделяют:

  • Номинальное напряжение сети: 220 В (однофазная) либо 380 В (трехфазная).
  • Количество полюсов: двухполюсный (если 1 фаза) и четырехполюсный (если 3 фазы).
  • Номинальный ток нагрузки может составлять 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А.
  • Номинальный отключающий дифференциальный ток (утечка) 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.
  • Номинальный условный ток короткого замыкания – варьируется от 3 кА до 15 кА. Простыми словами данная величина показывает надежность УЗО и его устойчивость при возникновении КЗ. На передней панели значение отображается в прямоугольнике в амперах, либо после символа «Inc».
  • Коммутационная способность (обозначение «Im») – представляет собой максимальное значение, при котором изделие способно нормально среагировать. Должно составлять не меньше, чем 10 значений номинальной нагрузки, либо не менее 500 А (современный изделия имеют коммутационную способность от 1000 до 1500 А).
  • Принцип работы: AC – срабатывание при переменном токе, A – переменный + постоянный пульсирующий, B – постоянный + переменный, S – присутствует выдержка времени перед срабатыванием, G – также присутствует выдержка, но ее время меньше.
  • Конструкция: электронный (работает от сети) либо электромеханический (не требует питания). Чем отличается электронное УЗО от электромеханического, мы рассказывали в отдельной статье.

Существующие характеристики мы Вам предоставили, теперь подробно рассмотрим, как их нужно учитывать, чтобы правильно выбрать УЗО по мощности (в этом случае амперажу), току утечки и другим параметрам.

Советуем просмотреть подборку видео уроков, в которых более подробно рассмотрена процедура расчета УЗО, а также стратегия по выбору подходящей модели на примере таблиц:

Критерии правильного выбора

Номинальный ток

Первое, на что нужно обратить внимание – на какой ток рассчитано устройство. Чтобы правильно выбрать УЗО по току, необходимо изначально определиться с тем, для каких целей будет устанавливаться изделие. Если Вы хотите защитить отдельный элемент сети, к примеру, стиральную машинку, систему электрический теплый пол либо водонагреватель (бойлер), значение может быть не выше, чем 16 А. Для всей электропроводки в квартире нужно ставить агрегат не меньше, чем на 32 А. Чтобы правильно подобрать значение, сначала нужно рассчитать нагрузку от всех подключенных электроприборов и отталкиваясь от полученной суммы выбрать наиболее подходящую модель УЗО. На корпусе современной техники производители обычно указывают номинальную токовую нагрузку, поэтому с расчетами не должно возникнуть сложностей.

Смотрите так же:  Подъёмники для автосервиса на 220 вольт

Дифференциальный ток

Мы рассмотрели все существующие значения, которые варьируются от 10 до 500 мА, теперь разберемся, какое УЗО лучше выбрать по амперажу в определенных ситуациях. Защиту человека от поражения электричеством обеспечивают уставки от 6 до 100 мА. В то же время утечки свыше 30 мА будут ощутимы телом человека. Именно поэтому для детской и ванной комнаты лучше выбрать модель на 10 мА, а для защиты розеток и светильников 30 мА.

Тут же следует отметить, что каждый электроприбор имеет естественный ток утечки, который указывается в прилагаемом техническом паспорте. При выборе УЗО по току утечки обязательно учитывайте следующее правило: сумма естественных утечек не должна превышать номинальное значение защитного прибора больше, чем на 30% (1/3). В противном случае будут возникать ложные срабатывания, от которых много хлопот.

Тип изделия

Итак, простыми словами объясняем предназначение каждого из типов УЗО:

  1. АС – в основном используется для защиты электроприборов в домашних условиях при использовании как однофазной, так и трехфазной сети. Бытовую технику с пульсирующим током, к примеру, стиральную машину, защитить такое изделие не сможет.
  2. А – используется как раз для отдельной защиты стиральных машин в квартирах и частных домах.
  3. B – в основном используются на производстве, поэтому выбрать данный тип для дома нет смысла.
  4. S – как мы уже говорили, отключение происходит не сразу же при обнаружении утечки, а через определенную уставку времени. Как правило, применяется для предотвращения пожара и подключается на вводном щите, обслуживая всю электропроводку (поэтому и уставка на ток утечки выбирается не менее 100 мА).
  5. G – в основном подключается на отдельный электроприбор для контроля и своевременной противопожарной защиты. В отличие от типа «S» имеет меньшее время выдержки.

Конструкция

Тут особо говорить не о чем, электронные имеют более сложный принцип работы и функционируют только при наличии источника питания (внешнего либо электросети). Более надежные и долговечные – электромеханические, поэтому лучше выбрать электромеханическое УЗО для квартиры и дома, к тому же стоимость будет на порядок ниже.

Производитель

Ну и последний, не менее важный критерий выбора УЗО – по производителю. На сегодняшний день лучшими в производстве данных изделий являются следующие фирмы:

Среди бюджетных моделей самое высокое качество у компаний Аустро-УЗО и ДЭК.

Рекомендуем отдавать предпочтение более дорогим изделиям, однако если бюджет не позволяет, неплохо справятся с защитой и отечественные производители. В любом случае перед покупкой советуем Вам посетить форумы по электрике и ознакомиться с отзывами покупателей о выбранной модели! Так Вы наверняка узнаете все преимущества и недостатки изделия и точно определить какое УЗО лучше выбрать.

Подводим итог

Вот мы и предоставили рекомендации по выбору устройства защитного отключения, теперь хотелось бы подвести итог и выделить те модели, которые используются чаще всего:

Частный дом (либо коттедж). На вводе устройство защитного отключения номиналом не менее 100 мА для реагирования на утечку, типа S и на номинальный ток 63 А. На сегодняшний день часто используется трехфазная сеть, поэтому ВДТ в таком случае должен быть четырехполюсным. На отдельные группы: розетки, светильники и т.д. рекомендуется устанавливать по одному УЗО типа А (либо АС) на 30 мА и номинальной токовой нагрузкой согласно расчетам – 16/25/32А.

Квартира. Тут все проще. Вводной щит – устройство на 32А, 30 мА, тип А/АС, обычно двухполюсные (если не осуществлялась замена электропроводки в квартире на новую). Для стиральной машинки либо ванной комнаты можно выбрать еще одно УЗО отдельно на 16А.

Это все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю!

Похожие материалы:

Помогите выбрать схему УЗО для однокомнатной квартиры?

Кто подскажет чайнику, у меня ремонт в однокомнатной квартире, проводку делал сам, итого имею:
Щиток со счетчиком и вводным автоматом
Две шины поставил временные нулевая и фаза после автомата
На шины приходят
1 группа розеток зал 4 штуки провод 2,5 кв
2 группа розеток кухня 8 штук провод 4 кв
3 группа розеток ванная провод 2,5 кв 1 штука
4 освещение в зале провод 1,5кв
5 освещение в кухне, ванной и коридоре 1,5 кв
6 питание для карлсона, вытяжки в ванной.
То есть на пакетники приходит шесть пар проводов.
И вот вопрос как подключить УЗО и для каких пар необходимо?
Если можно технические данные и параметры УЗО?
Запитана квартира из подъезда кабелем 6 кв, две жилы, заземления как такового нет вообще в подъезде, реально ли поставить УЗО?
Заранее благодарен буду за принципиальную схему подключения с данными какие УЗО купить?
И еще видел какие то автоматы с цифровым таблом, зачем они?
И что можно кошерного добавить в щиток однокомнатной квартиры еще?
Есть ли общие стабилизаторы напряжения на квартиру?

Вообще-то, чтобы ответить на Ваш вопрос – мало информации. Какая у Вас разрешенная мощность? Какие потребители Вы собираетесь установить? Где? Если бы Вы, прежде чем начинать ремонт, погуляли бы по форуму, многие вопросы отпали бы. Поэтому поговорим «вообще». Прежде всего, Вам следует уяснить, что автомат (АВ) защищает только провод, а не потребителя. Поэтому, на провод сеч. 1,5кв. идет АВ 10А, а на 2,5кв. – 16А (провода – медь). Все. Других проводов и АВ в квартире, как правило, быть не должно. Разумеется, возможны исключения. Например, у Вас духовой шкаф 5кВт. (25А грубо). Вот к нему подведите 4кв. и АВ 25А. Или проточный водонагреватель 7кВт. (34А грубо). Провод 6кв. и АВ 40А. А на обычные розетки АВ более 16А ставить не следует, сколько бы этих розеток Вы не поставили. Мало мощности – ведите еще одну линию. Теперь про УЗО. Т.к. у Вас двухпроводка, я бы рекомендовал УЗО на 10мА. Но такие бывают только на 16А. Поэтому берите 30мА, с током, соответствующим сумме АВ, стоящих после УЗО. В России принято сеть делить на осветительную и розеточую, и УЗО ставить только на розетки. Вкратце, вроде все.

Я так и планирую, сейчас стоит два автомата на фазу и на ноль по 32 ампера. И пока все. Вопрос оставить их или сразу узо а потом автоматы.
у меня так и делится розеточная и осветительная линии, получилось 1я розеточная линия — потребители комп, принтер, сканер, факс, (оргтехника) и так же на этой линии планирую кондейку поставить.
2я розеточная линия — потребители — холодильник, стиральная машина, электрогриль, кух комбайн, телевизор, аэрогриль и хлебопечка и микроволновка, понятно что не все сразу будет одновременно работать но может быть и такое.
3я розетчная группа это розетка в ванной потребитель фен или бритва
4 и5 я группы это на освещение и 6я это вытяжка карлсон в ванной
Все просто на входе мы имеем электросчетчик и с него провода 2 штуки как быть дальше — в щитке вышеперечисленные 6 пар концов проводов

А почему 2 АВ по 32А? Это то, что было, или Вы сами поставили? Вообще-то, АВ на 0 ставить запрещено. В России принято на вводе ставить 2-х полюсный АВ, но это не одно и то же, что 2 отдельных АВ. Еще раз обращаю Ваше внимание на нежелательность провода 4кв. Ваша 1-я линия, слаботочное оборудование, но, т.к. провод 2,5 – АВ16А. Однако, если Вы собираетесь туда добавить кондиционер, то возникает вопрос – мощность? Если 1,5 – 2 кВт. (на комнату метров 18) нормально, если больше – нужно вести отдельную линию. Вашу 2-ю линию я бы разбил на 2-е, а то и 3. Я не знаю мощностей перечисленных Вами потребителей, но, думаю, на такую линию просится АВ 25А, а это плохо. Розетка рассчитана на ток, max 16А, следовательно, это у Вас слабое место. Ну, 3-я линия – вообще мизер. Но, так же, как и 1-я, раз провод 2,5 ставьте АВ 16А. Только в ванную я бы розетки не ставил. Когда-то блок розеток стоял между дверьми ванной и туалета. На мой взгляд, это лучше, чем в ванной. Вот на эти линии и следует поставить УЗО, я бы рекомендовал 40А, 30мА. Вобще-то, если с деньгами более, менее, то я бы рекомендовал 2 УЗО: на кухню и на все остальное. Так удобнее. Однако Вы должны понимать, что, т.к. у Вас 2-х проводка, то, в случае пробоя на корпус – УЗО НЕ отключится. Оно сработает тогда, когда кто-то дотронется до этого корпуса и получит хоть и короткий, но все же удар. В вашем случае защитные функции УЗО проявятся в том, что оно ограничит время нахождения под напряжением. Если бы у Вас была земля, то УЗО сработало бы в момент появления утечки, но у Вас ее (земли) нет. Именно поэтому я писал, что взял бы УЗО на 10мА. Вообще-то, если бы я делал себе, то, под УЗО поставил бы всю квартиру. Но в России это не принято. Хотя, Вы не в России. Ваших норм я не знаю вообще.

Как выбрать УЗО для установки в квартире

Установка УЗО является важным фактором, влияющим на безопасность человека в квартире, частном доме или другом помещении, где есть электроприборы. Такое защитное устройство автоматически выключается при возникновении токов утечки. К основным причинам, по которым появляются такие утечки, относят случайное прикосновение к проводам и разрушение изоляции вследствие старения или механического воздействия.

Смотрите так же:  Человек 220 вольт

В последнем случае УЗО выполняет также и противопожарную функцию, так как большое количество пожаров случается именно по причине неисправной изоляции.

Именно поэтому установка таких автоматических выключателей в новостройках регламентируется современными нормами безопасности при строительстве. В эксплуатируемой квартире или загородном доме выбор, какое нужно ставить УЗО, полностью лежит в компетенции жильцов.

Критерии выбора

Для чего нужно ставить УЗО, мы рассмотрели. Но чтобы правильно выбрать и поставить это устройство, необходимо знать основные виды и некоторые особенности их классификации.

Тип тока утечки

По этому показателю различают такие виды УЗО:

  1. Тип AC: реагирует на утечку синусоидального тока. Этот вид устройства подходит для защиты всех видов электроприборов в квартире, питающихся от однофазной или трехфазной сети. Исключение составляет современная стиральная машина;
  2. Тип A предназначен для работы с пульсирующим током. Именно такой прибор нужно поставить для защиты стиральной машины от утечки тока;
  3. Тип S относится к селективному типу. При возникновении утечки тока, отключение производится не сразу, а с определенной задержкой. Применяется в целях защиты проводки от воспламенения;
  4. Тип G также является селективным устройством, но с меньшим временем срабатывания;
  5. Тип B предназначен для работы с постоянными пульсирующими токами. Такое оборудование применяется только на мощных производствах, поэтому ставить подобное УЗО на квартиру бессмысленно.

Для защиты всей квартиры или частного дома от пожара рекомендуется выбрать устройство типа S, а на отдельную комнату или определенный отрезок проводки лучше поставить УЗО типа G.

Номинальный ток

Следующая характеристика, на которую нужно обращать внимание, делая выбор защитного устройства, это номинальный ток прибора. Эта величина указывается на лицевой панели в амперах. Для отдельного бытового прибора (например, бойлера или машинки-автомата) обычно достаточно поставить УЗО на 16A, для всей квартиры – не менее 32A.

Более точно рассчитать, какой номинальный ток устройства необходим для защиты всей квартиры, можно сложив все мощности подключаемых электроприборов. При этом УЗО следует выбрать большей мощности, так сказать, с запасом. Для чего нужно ставить защитное устройство с небольшим запасом по номинальному току? Чтобы автоматическая защита не срабатывала преждевременно, при незначительных нагрузках на сеть.

Здесь нужно заметить, что перед защитным устройством некоторые электрики рекомендуют ставить автоматические выключатели. Такие автоматы способны надежно защитить электрическую цепь от короткого замыкания и перегрузок. Эта практика имеет смысл, когда номинальный ток автомата выбирается на порядок ниже аналогичного показателя защитного устройства. Если поставить оба выключателя с одинаковыми показателями, УЗО будет работать в режиме перегрузки, в результате чего быстро выйдет из строя.

Дифференциальный ток

Это основной показатель, который характеризуется как номинальная отключающая способность (или уровень защиты от поражения током). Выпускаются аппараты с номинальным дифференциальным током, разделенным на две группы:

  1. 6, 10, 30, 100 мА. Такой прибор надежно защищает человека от удара электрическим током. При этом для ванной и детской комнаты лучше выбрать минимальный номинальный ток – такие приборы сработают быстрее. Для защиты розеток или осветительной цепи в квартире можно ставить УЗО на 30 или даже 100 мА, в зависимости от протяженности линии;
  2. 300 и 500 мА предназначены для защиты квартиры или коттеджа от пожара. Такие устройства нужно ставить на основном вводе, а выбор величины тока зависит от количества приборов и общей протяженности кабельной разводки.

Нужно помнить, что любой электроприбор имеет собственные (естественные) токи утечки. Обычно величина этих токов отмечается в паспорте к прибору. Выбирать УЗО нужно таким образом, чтобы сумма этих показателей составляла не более 1/3 от номинального дифференциального тока устройства. При превышении этой пропорции будут происходить ложные отключения, которые вызывают массу неудобств.

Конструкция

Защитные устройства выпускаются двух видов конструкции: электронные и электромеханические. Рассмотрим особенности конструкции более подробно:

  1. Электронные УЗО. Встроенная электронная плата обеспечивает моментальное реагирование на изменение заданных показателей и производит отключение сети. Для функционирования этого прибора защиты, нужна энергия от внешнего источника или от контролируемой линии. Такие приборы менее надежны и долговечны: все зависит от качества платы;
  2. Электромеханические УЗО более надежны: не требуют дополнительного питания и для их срабатывания достаточно появления дифференциального тока. Также они продолжают работать, даже если отключить одну из защищаемых цепей.

Стоит отметить что, несмотря на более низкую цену, электронные защитные устройства не нашли широкого применения. Опытные электрики отдают предпочтение электромеханическим моделям, которые более надежны и долговечны.

Производитель

Еще одним критерием, по которому производится выбор УЗО – фирма-производитель. Признанными лидерами в этой области являются такие бренды:

Устройства этих зарубежных производителей отвечают всем стандартам как европейским, так и отечественным и имеют соответствующие сертификаты. Минусом этих производителей является завышенная стоимость продукции.

Из отечественных производителей наиболее надежными и проверенными являются изделия под торговыми марками Астро и ДЭК. Они отвечают всем нормативным актам, отличаются доступной ценой и надежностью срабатывания.

По времени срабатывания отечественные приборы уступают зарубежным аналогам: европейские имеют задержку до 20 миллисекунд, а российские – до 30 мс, что вписывается в международные стандарты.

После того как мы сделали выбор, какой защитный аппарат поставить, можно переходить к подключению прибора в сеть квартиры.

Схемы подключения

Специалисты различают несколько принципиальных схем подключения, по которым можно поставить УЗО в существующую сеть квартиры или частного дома. Мы рассмотрим их более подробно, а какое подключение выбрать – решать вам.

Стандартная схема

Стандартная схема проста и понятна: один автоматический выключатель на одно УЗО. Такая схема надежна, в случае возникновения тока утечки (срабатывания защиты), место и причину утечки найти довольно просто, поскольку вся квартирная сеть разделена на небольшие независимые участки.

При этой схеме важно правильно выбрать номинальные токи устройств: УЗО должно быть на ступень мощнее, чем автомат.

Индивидуальный подход

Но повсеместно применять стандартный подход на практике не всегда возможно. В некоторых квартирах и домах, особенно с большим количеством комнат и бытовой техники, отдельных линий, на которые нужно ставить УЗО, будет много (иногда доходит и до 30). Электрический щиток в таком случае будет огромных размеров, а по стоимости выйдет как подержанный автомобиль.

В таких случаях можно поставить одно отключающее устройство на группу из нескольких автоматов, каждый из которых защищает отдельную линию или мощный потребитель. Приведем несколько примеров:

  • УЗО на группу из двух автоматов, через которые запитаны стиральная машинка и кондиционер;
  • Защитное устройство на три автоматических выключателя, к которым подключено освещение по квартире, розетки в одной комнате и электрический водонагреватель.

Таких примеров можно привести большое количество, все зависит от конкретной ситуации и наличия различных потребителей. Применяя этот метод, важно учитывать, что на одно УЗО не рекомендуется ставить более четырех автоматов (максимум пять при не очень продолжительных линиях). Причиной такого ограничения является неизбежность естественных токов утечек, которые будут отключать защитное устройство без видимых причин.

Особенности эксплуатации

Рассмотрим некоторые особенности эксплуатации и установки защитных устройств от утечки тока:

  • Примерно один раз в месяц защитные выключатели необходимо проверять на работоспособность. Для этих целей на лицевой панели предусмотрена кнопка «тест». При нажатии на нее, автоматическая защита должна сработать. Делать это рекомендуется, отключив все потребители, чтобы лишний раз не подвергать испытаниям чувствительные и дорогостоящие приборы;
  • УЗО не рекомендуется ставить в зданиях со старой проводкой. Такие цепи имеют большие утечки, образующиеся вследствие износа изоляции, что приводит к постоянному срабатыванию защиты. Такую проводку нужно заменить новой, тогда одновременно можно поставить и защитные устройства;
  • Для надежной защиты потребителей, являющихся источниками пульсирующего тока, нужно ставить УЗО, имеющие тип маркировки A. Такими потребителями считаются: компьютеры, стиральные машины, микроволновые печи;
  • Для установки во влажных помещениях, например, ванных комнатах, лучше всего подходят защитные выключатели с минимальным временем срабатывания и величине дифференциального тока. Это обеспечит надежную защиту от поражения электротоком в условиях повышенной опасности;

Подводим итоги

Подводя итог, отметим, что выбрать УЗО по рассчитанным показателям достаточно просто: вся необходимая информация указывается производителем на лицевой панели. Кроме этого, некоторые ведущие фирмы снабжают устройство удобным световым индикатором, отображающим положение «включено/выключено».

Похожие статьи:

  • Электрическая варочная панель 220 вольт Подключение варочной панели Фолклиг от Икеа на 380В Уважаемые форумчане, Здравствуйте! Не кидайте камней, поиском пользовался знакомых опрашивал. Задача в следующем: дом новостройка - ввод в квартиру 380, соответственно на кухню к […]
  • Подключить электрокотел 380 к 220 Схема подключения электрокотла Добрый день! Нужна помощь, а то замерзаю. Так получилось, что стал я обладателем уже подключённого к системе отопления однофазного котла ЭОВ 6/3 УХЛ4 220В 2007 г.в. Котёл имеет 2 ТЭНа по 3кВт. Напряжение […]
  • Контактор 220 схема подключения Как подключить контактор? Для тех, кто нормально относился к изучению школьного курса физики, не составит особого труда разобраться в схемах подключения различного электрооборудования, включая трехфазные электродвигатели. Они подключаются […]
  • Как обозначается 3 фазы Как определить начала и концы фаз обмотки асинхронного двигателя Напряжения сети и схемы статорных обмоток электродвигателя Если в паспорте электродвигателя указано, например, 220/380 в, это означает, что электродвигатель может быть […]
  • Схема работы ламп дневного света Схема работы ламп дневного света 1.Дроссель 2. Слой люминофора 3.Пары ртути 4.Вывода стартёра 5.Электроды стартёра 6.Стеклянная колба стартёра 7.Биметаллический контакт 8.Свечение инертного газа 9.Вольфрамовые нити накала лампы 10.Капля […]
  • Подключение трехфазного понижающего трансформатора Сварочный трансформатор из понижающего типа ТСЗ (ТСЗИ) Автор В. Сопот предлагает простую и малозатратную переделку понижающих трансформаторов типа ТСЗ (ТСЗИ)–УХЛ2–380 В (220)/36 В, которые широко используются в промышленности и […]