Клапан узо

УЗО: основные характеристики и сфера применения

Практически в каждом жилом и общественном помещении можно увидеть огромное количество бытовой техники, необходимой для обеспечения комфортных условий проживания и работы, что, в свою очередь, оказывает существенную нагрузку на электросеть.

Чтобы обезопасить себя и свое жилище от непредвиденных и зачастую трагических ситуаций, особое внимание следует уделять устройствам защиты, наиболее распространенным из которых является устройство защитного отключения, проще говоря, УЗО.

К сожалению, со временем любой материал подвержен износу, и проводка не исключение. Причем нет разницы, наружный или внутренний кабель поддается естественному обветшанию. Из-за потери изолирующих свойств проводки происходит утечка электричества, а это уже грозит серьезными последствиями для людей.

С какой целью устанавливают УЗО?

Устройство защитного отключения изначально предназначено для препятствования поражения током и защиты электрической проводки от возгорания из-за неполадок, которые нередко приводят к пожарам.

Существует ряд основных факторов, негативно влияющих на целостность электрических коммуникаций:

  • механическое повреждение;
  • перегрев проводки;
  • естественный износ;
  • попадание влаги;
  • неправильный монтаж;
  • безответственное отношение пользователя.

От подобных неприятностей не застрахован никто, поэтому лучше не рисковать, и своевременно монтировать защитное устройство, многократно доказавшее свою эффективность на практике. К примеру, если при работе посудомоечной машины повредится изоляционная оболочка на кабеле, который касается корпуса, тот, в свою очередь, окажется под напряжением.

В момент прикосновения человека к металлическим деталям бытового прибора ток через тело уйдет в землю, на что мгновенно отреагирует УЗО и отключит напряжение. Несмотря на незначительное поражение током, в данном случае человек гарантированно выживет.

Принцип работы УЗО Основное предназначение УЗО – защита человека от губительного удара током. Для этого на верхние клеммы автомата подключается фаза и ноль от источника питания, а на нижние – фаза и ноль, идущие на нагрузку. Таким образом, схема подключения УЗО подразумевает протекание тока через автомат с последующим возвращением в сеть.

Фактически, УЗО является своеобразным контроллером, анализирующим показатели силы тока на входе и выходе. Если будет зафиксирована разница этих показатели, то последует отключение питания во избежание нежелательных последствий. Время реакции прибора на перебои в сети и ее отключение в среднем составляет 0,04 секунды.

При нормальных условиях функционирования электрической сети не должно быть разницы между значениями тока на входе и выходе УЗО, однако на практике нередко приходится сталкиваться с обратным. При утечке тока УЗО тут же отреагирует отключением. Помимо того, что устройство защитного отключения спасает человеческие жизни, оно также уберегает бытовые приборы от поломок, спровоцированных скачками напряжения в сети и самое главное, предотвращает пожары.

Для того чтобы защитить человека от поражения электрическим током, устанавливают УЗО с номинальным током утечки в пределах 10-30 мА. Это является граничными показателями, которые способен выдержать человеческий организм без серьезных последствий.

Также можно купить УЗО с номинальным током утечки в 100-500 мА, которое выполняет несколько иные задачи, нежели защита человека от электрического поражения. Устройства с высокими номинальными значениями токов утечки предназначены для борьбы с пожарами.

Даже качественная проводка имеет естественную утечку, и чем длиннее коммуникационные магистрали, тем она больше. К примеру, УЗО в 30 мА, установленное в большом частном доме, будет демонстрировать ложное срабатывание, в то время как автоматика данного назначения, рассчитанная на ток утечки в 300-500 мА, обеспечит жилищу надежную защиту от пожара без ложных срабатываний.

Именно таких показателей утечки достаточно для того, чтобы выделилась тепловая энергия в количестве, достаточном для возгорания предметов, расположенных поблизости к месту утечки тока.

Помимо прочего устройства защитного отключения номиналом в 100-500 мА, установленные на входе в помещение, фактически обеспечивают защиту главного ввода. Так, изначально при утечке тока отключаются УЗО с низким номинальным значением, установленные для защиты. В том случае, если по одной из причин отключения не произошло, в работу вступает резервное оборудование с большим номиналом.

Устройства защитного отключения (УЗО)

Устройство защитного отключения – защитный элемент электрической цепи, предназначенный для отключения подачи тока в сеть в случаях возникновения внештатных ситуаций. Компания Eaton предлагает широкий ассортимент одно- и трехфазных УЗО для бытового и промышленного применения.

Принцип работы

В основе работы УЗО лежит принцип сравнения значений тока на проводниках фазы с помощью трансформатора. В нормальном режиме, если подключение организовано корректно, показатели равны. При обрыве или повреждении изоляции, вызвавшем утечку, разность токов на дифференциальном трансформаторе становится отличной от нуля, что и регистрируют устройства. Обнаружив это несоответствие, они размыкают цепь и отключают нагрузку от сети. Отключение происходит моментально, поэтому возгорание не успевает начаться, а человек не получает удар током. В зависимости от сферы применения УЗО имеют различный порог чувствительности.

Назначение

УЗО обеспечивают защиту оборудования от выхода из строя и персонала от получения электротравм. Также предотвращаются возможные возгорания, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы и большие материальные потери. Применение УЗО во многих случаях является обязательным. Они могут использоваться для защиты групп устройств или отдельных потребителей. Подключение каждого прибора через отдельный блок позволяет не обесточивать весь объект, а ограничиться лишь местом утечки/обрыва.

Peraqua AquaStar Ease 1001 Автоматический клапан промывки

Peraqua AquaStar Ease 1001 Автоматический клапан промывки

Автоматический клапан промывки AquaStar Ease 1001 подходит для всех песчаных фильтров с боковым подключением. Он заменяет традиционный шестипозиционный клапан.

  • Класс защиты IP65;
  • Арматура и привод сделаны из устойчивых к УФ-излучению материалов;
  • Универсальный привод 12–34В (пост. тока)| 100–230В/50–60Гц (перемен. тока);
  • Позиции фильтрация, опорожнение, обратная промывка, очистка + закрыто;
  • Работа в позиции «циркуляция» может использоваться совместно с системой хлорирования в соленой воде;
  • Подключение к насосу;
  • Свободные клеммы для подключения дополнительного электроклапана Praher EO510;
  • Простая адаптация к фильтрам любых брендов за счет стандартного 1 1/2″ и 2″ бокового или верхнего подключения;
  • Ручное управление;
  • Область применения — бассейны, пруды, фонтаны.

Подключение посудомоечной машины — 2 способа.

Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:

  • подготовка и закрепление встраиваемой техники в специальной нише
  • присоединение к электросети
  • подсоединение к водопроводу и канализации

Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.

Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:

  • трехжильный медный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
  • розетка на 16А типа Шуко (”Schuko”) с контактом заземления
  • УЗО или диффавтомат на 16А с током утечки 30мА

Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.

Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.

Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.

Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.

При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.

Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.

Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.

Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.

С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.

И этот самый удар током, хотя бы в первоначальный момент, вы все равно на себе ощутите.

Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.

Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.

Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.

Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:

  • труба полипропиленовая PPR PN20 диаметром 20мм
  • водорозетка
  • соединители с накидной гайкой
  • соединительный фитинг под углом в 90 градусов PPR-90
  • угольник HP/HP с наружной резьбой ¾ дюйма
  • FUM лента для уплотнения

При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.

Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.

Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.

После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.

Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.

Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.

Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.

После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.

Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.

На угольник монтируете шланг подачи воды.

Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.

Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.

Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.

А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.

Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.

Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.

При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).

Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.

Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.

У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.

Смотрите так же:  Чем изолируют провода от магнитного поля

После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.

Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.

Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.

Достаточно поменять всего две вещи:

  • стандартный сифон под раковиной на специальный

Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.

Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.

Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.

Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.

Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.

Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.

Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.

  • второе что нужно установить – это тройник с резьбой ¾ дюйма

Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.

Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.

Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.

Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.

Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.

Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.

В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.

Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.

1 Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.

Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:

  • связку автомат+УЗО
  • либо дифф.автомат

Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.

2 Монтаж посудомойки очень близко к стене.

В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.

А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.

3 Машинка должна стоять на ровной поверхности.

При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.

Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.

А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.

Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.

При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.

4 Монтаж розетки 220В под раковиной.

Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.

Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.

Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.

5 Подключение к горячей воде.

Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.

Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.

6 Удлинение шланга подачи воды.

Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.

Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.

Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.

Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.

7 Лен для уплотнения резьбы

Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.

С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.

При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.

В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.

Проверка тэна, терморегулятора, узо, предохранительного клапана водонагревателя на исправность

Иногда внутри какой-либо бытовой техники есть поломка, которую заметить и увидеть просто невозможно. Бывает, что водонагреватель работает, как и прежде, но диагностика все равно не помешает. Поэтому в данной ситуации потребуется проверка различными методами и приборами. Проверять водонагреватель нужно обязательно, так как бойлер – сложная система, состоящая не только из электрических функций, но и направлена она на работу с водой. Вода и электрический ток –сложное сочетание, поэтому какие-либо неисправности могут повлечь за собой плачевные результаты.

Проверка ТЭНа водонагревателя при помощи тестера

Существует большое количество способов проверки ТЭНа. Чаще всего используется метод, при котором проверка осуществляется при помощи специального тестера. Перед проверкой нужно рассчитать сопротивление для установленного бойлера.

Формула для расчета: R=U*U/P, где:

  • U – Это постоянная величина, равна 220 вольтам.
  • P – Это мощность устройства, узнать ее можно в руководстве по эксплуатации бойлера или же на заводской наклейке, которая расположена внизу бойлера либо на обратной стороне.

Использование мультиметра

На мультиметре есть флажок, который можно крутить на 360 градусов и выбирать проверку любой функции. Его нужно повернуть на измерение сопротивления в размере 200 Ом. Контакты мультиметра следует подсоединить к подключению ТЭНа. Если водонагреватель прозванивается, то есть, совершенно исправен, то на экране покажется то же значение, что и было рассчитано ранее по формуле.

Если же на дисплее отобразился ноль, единица или знак бесконечности, то это говорит о какой-то поломке, например, о замыкании, разрыве. В данном случае придется сменить деталь, починка не подойдет.

Далее нужно проверить сам бойлер на пробой корпуса, сделать это еще легче. Флажок нужно повернуть на прозвон зуммера. Первый контакт мультиметра нужно подсоединить к трубчатому электронагревателю, а второй – к оболочке водонагревателя или клемме заземления.

Если мультиметр начал пищать, то это говорит о пробое корпуса, поэтому в данном случае совершенно нельзя прикасаться к самому бойлеру, так как может произойти удар током, не смертельный, но довольно сильный.

Применение мегаомметра

Его флажок нужно повернуть в сторону 50 вольт, один контакт подсоединить к контакту ТЭНа, а второй к корпусу. Если на дисплее мегаомметра появилось значение более 0,5 Мом, то водонагреватель полностью исправен.

УЗО для водонагревателя

УЗО – это специальное устройство, которое помогает защищать водонагреватель от утечек тока. УЗО выглядит, как небольшая коробочка, на которой есть две лампочки и одна кнопка.

Принцип работы заключается в следующем:

  • УЗО устанавливают прямо перед самим водонагревателем, через УЗО проходит весь электрический ток, который и питает механизм бойлера.
  • Как только внутри бойлера произойдет утечка тока, которая может стать опасна для жизни, УЗО уловит утечку и выключит всю систему. Работа УЗО происходит за счет специальный датчиков и переключателей.

Как выглядит УЗО

Причины отключения УЗО:

  • Неправильное расположение УЗО. Если УЗО подключить не в том месте, то система будет проводить сквозь себя не тот электрический ток, который нужно, поэтому в случае поломки система не сможет защитить человека от утечки тока.
  • Повреждена изоляция ТЭНа. Данная функция защищает всю систему от прохождения тока сквозь воду. В старых или неизвестных дешевых моделях данный элемент может повреждаться, поэтому даже при обычном мытье рук человека может ударить током.
  • Утечка тока. Частой причиной отключения УЗО является перебитый кабель или любой другой провод внутри бойлера. В частых случаях кабель повреждается изнутри, поэтому ток передается на корпус бойлера, а так как он металлический, то при прикосновении удар может быть очень сильным. В данном случае придется разобрать водонагреватель и проверить его изнутри.

Важно установить УЗО правильно, ведь именно оно и спасает от пожаров, взрывов и других различных ситуаций, которые могут нанести вред окружающим.

Проверка терморегулятора водонагревателя

Проверить терморегулятор можно, используя мультиметр.

Проверка осуществляется следующим образом:

  • Флажок мультиметра нужно повернуть на режим измерения сопротивления.
  • Далее следует соединить контакты мультиметра с контактами терморегулятора.

Правильное подключение мультиметра

  • Если на дисплее мультиметра появилось бесконечное значение, то терморегулятор придется полностью заменить, ремонту он не подлежит.
  • Если же на дисплее появилось сопротивление, то следует поставить флажок на более меньшее значение, а затем прогреть трубу терморегулятора зажигалкой, если он работает исправно, то сопротивление резко увеличится и сработает защитная реакция.

Проверка предохранительного клапана водонагревателя

Предохранительный клапан – важная деталь в работе водонагревателя.

Проверить работоспособность предохранительного клапана можно следующим образом:

  1. Сперва нужно включить водонагреватель и сделать так, чтобы кран подачи горячей воды не был открыт до того момента, пока вода не нагреется максимально. Если клапан работает исправно, то через него должна начать капать лишняя вода.
  2. Если же вода не капает из клапана, то, скорее всего, он неисправен и его придется заменить.

Не стоит приступать к замене, не проверив кран горячей воды. Он не должен подтекать, так как лишняя вода может подтекать именно через него, поэтому и клапан не будет работать.

Клапан может не сработать в том случае, если термостат установлен неправильно, а именно на неполный нагрев воды, а также в том случае, если из водонагревателя производится забор воды, что снижает в нем давление.

Проверка ТЭНа водонагревателя без тестера

Для проверки ТЭНа без тестера потребуется другое приспособление, а именно – контрольная лампа электрика, которую можно сделать самостоятельно, найдя инструкцию или видеоуроки в интернете.

Контрольная лампа, сделанная своими руками

На один из контактов ТЭНа нужно подать ноль от сети, а на второй контакт фазу через эту же лампу. Если лампочка загорелась, значит тэн исправен и волноваться не о чем.

Проверка термореле (термостата) водонагревателя

Термостат водонагревателя – это приспособление, которое регулирует нагрев бойлера и контролирует температуру воды. Если сказать более простым языком, то термостат нужен для того, чтобы нагревать проточную воду до определенной температуры, а затем автоматически отключается и также автоматически включается, когда вода остудилась до определенной температуры и ее снова нужно нагревать.

Проверить терморегулятор можно следующим образом:

  • Сначала нужно снять термостат и узнать, исправен ли он. Его нужно перевести в режим измерения сопротивления.
Смотрите так же:  Провода ваз-2112 16кл

  • Затем нужно задать максимальную температуру и измерить сопротивление на контактах вывода и ввода термостата. Термостат сломан и неисправен, если система никак не откликается.
  • Если термостат рабочий и система откликнулась, то флажок регулятора нужно перевести на самый малый показатель и подсоединить контакты тестера к контактам бойлера.
  • В конце нужно нагреть трубчатый элемент терморегулятора при помощи зажигалки. Если система окажется рабочей, то показатель сопротивления очень повысится.

Для проверки терморегулятора потребуется мультиметр, который был использован в первом случае, он является очень функциональным.

Заключение

Плановые проверки водонагревателя просто необходимы, чтобы избежать плачевных результатов, например, удара током, прорыва водонагревателя, затопления соседей и многого другого. В быту каждому человеку нужно иметь мультиметр, так как все проверки проходят с его помощью. Если же при проверке были замечены какие-либо неисправности, то ремонт не стоит делать самим, следует вызвать мастера, который поможет решить проблему.

Принцип работы УЗО

Что такое УЗО?

Аббревиатура УЗО расшифровывается так: УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. Другими словами, прибор предназначен для защиты человека или животных от поражения электрическим током, другие типы УЗО предназначены для защиты от пожаров.

История УЗО уходит корнями в 50-60 годы прошлого века. Изначально приспособление выглядело примитивно, но на сегодняшний день это достаточно надежный прибор, хотя и встречаются подделки.

Цель УЗО — защитить имущество от пожара, а так же защитить человека от поражения током. Все мы хорошо понимаем, что электрический ток основа современной цивилизации, и мы плотно соприкасаемся с невидимой для наших глаз мощной энергией. Но такая сила может в какой-то момент оказаться роковой. Для того чтобы таких случаев было меньше, толковые инженеры придумали УЗО.

Нельзя путать УЗО с такими устройствами, как выключатель автоматический ВА или с дифференциальным автоматом.

Читайте следующие статьи про УЗО:

УЗО бывают двух видов

1.Защита человека от поражения электрическим током. Минимальный уровень для отключения прибора 10 мА и 30 мА. Самый распространенный 30 мА. 10 мА предназначен для влажных помещений и чаще всего устанавливается для защиты ванной комнаты. Можно было бы установить УЗО на каждую отдельную группу потребителей, но это очень дорого. Экономичней установить одно УЗО на три-четыре отдельных группы электрических цепей.

Если срабатывает УЗО, можно проделать простую процедуру устранения неполадки. Включаем по очереди автоматические выключатели «сидящие» под УЗО, и так образом, обнаруживае в какой группе потребителей произошла утечка тока. Некоторые потребители требуют отдельного УЗО, например такие: электрический котел, холодильник или компьютер. Это делается для того, чтобы обеспечить стабильность приборам, если есть в этом острая необходимость.

2.”Противопожарное” УЗО. У такого устройства более грубая отсечка: 100 мА, 300 мА, 500 мА. С таким номиналом для отключения тока прибор не защищает человека от поражения током (считается 50 мА опасным для здоровья). Почему такой вид называется противопожарным? Из-за повреждения изоляции проводки или перегрузки сети, может произойти короткое замыкание и возгорание.Как только в электрической цепи произойдет чувствительная утечка тока, УЗО отсечет энергоснабжение всего здания, не допустив короткого замыкания, т. е. не произойдет искрения и воспламенения. Прибор «стоит на страже» всей электропроводки здания. Противопожарное УЗО устанавливается сразу после электрического счетчика.

Принцип работы УЗО

Внутри электроприбора находится три магнитных катушки. Через первую проходит фаза, через вторую нуль. Ток создает магнитные поля на входе и на выходе катушек прибора. При нормальной работе взаимные поля уничтожают друг друга. Если на одной из катушек происходит дисбаланс, в случае нарушения изоляции проводника, происходит утечка тока в землю. Такая «проблема» даст команду к действию третей катушки, которая имеет реле отключающее питание.

схема подключения

Разновидности УЗО

Для данного прибора существует два варианта исполнения. Двухполюсный (2Р)- для однофазной сети и четырехполюсный (4Р)- в трехфазной сети.

УЗО: внешний вид

Прежде чем установить УЗО прочитайте несколько полезных статей: Электричество отнюдь не безобидно, ознакомьтесь с правилами электробезопасности.

интересно!!)) прям открытия для себя делаю с каждой страницей!!

Тема узо, я считаю, раскрыта полностью,Админ респект!

«Нельзя путать УЗО с такими устройствами, как выключатель автоматический» — а в чем разница, кроме технического исполнения и тока отсечки? И зачем, в таком случае, ставить, скажем, автомат В16, который отключит сеть при превышении силы тока в 16А, если перед ним стоит УЗО, отключающее сеть при 30мА? Понимаю, что устройство нужное; но не понимаю, как работает пара УЗО+ВА; объясните кто умеет.

Проблема в том что узо не защищает от короткого замыкания,он защищает от утечки на землю.Автомат который ставят поледовательно с узо защищает само узо что бы оно не сгорело и линию.Есть дифавтомат который в себе совмещает узо и автомат

УЗО срабатывает на разнице токов в цепи, что не мешает ему пропускать ток 16А . Если токи 16А и 16А в «обоих проводах», то УЗО не сработает, а если ток в одной ветви цепи 16А, а в другой 16,030А, то на разнице 30 мА УЗО разомкнет цепь и спасет Вам жизнь.

Ток не возрастать должен а убавляться, так как у нас утечка происходит в амперах

Пётр верно ответил при появлении утечки ток возрастает

Автомат предназначен для отключения токов К.З. и токов перегрузки,УЗО предназначено для отключения токов утечки.Если на линии стоит автомат 16 ампер,а ток в линии из-за включенные в розетки аппараты превышает уже.допусти 30 ампер,автомат таки в течении 20-30 минут отключит нагрузку,а УЗО -нет,ему все равно,вот если если через него потечет ток,допустим,10 ампер по фазе,но 9.99 ампер по нулю -тогда УЗО немедленно отключит линию.

Установив УЗО, заземление на бытовой технике (стир.машина, бойлер) нужно делать или чем больше защит тем лучше?

Алексей, можете вопрос изложить четче.

Я что то не понял про зануление ,которое «можно»подключать к корпусу приборов чтобы сработало узо.Одно дело когда (REN)проводник ,а тут…а если ноль на подстанции отгорит,то узо отключится но зануленный проводник то он не отключит,на корпусе будет сохранятся опасный потенциал.Может я что то не понял,поясните с занулением .

Все верно в системах T-N-C-S именно так и может произойти.Правда в случае разделения проводника в щитовой на защитный и рабочий ноль в этой же щитовой выполняется еще и система выравнивания потенциалов,то есть все трубопроводы,арматура конструкций «перевязываются» между собой и подключаются к нулевой шине щита.Фактически это повторное заземление нулевого провода ,но мера эта малоэффективная.Во первых,если это делать -то на всех домах,подключенных к данному трансформатору,иначе от соседних домов может прийти вся нагрузка по нулевому проводнику,а питающий дом кабель на это не рассчитан,во вторых трубопроводы могут быть преимущественно из пластика,а арматуры конструкций вообще не быть,тогда только делать специальный контур повторного заземления нулевого проводника,а это дорого.Поэтому применяют такую систему исключительно в кабельных сетях,где вероятность такого режима незначительная,а ввоздущных сетях применяют систему ТТ.

По сути без заземления и отсутствия контакта с водопроводом у потребителей, УЗО будет срабатывать только при поражении электрическим током. При наличии заземления, УЗО будет срабатывать при появлении неисправности потребителя(лей).

Если вы работаете ,допустим,с электроинструментом с металлическим корпусом(диэлектрические перчатки забыли надеть),стоите на токопроводящем полу,то никаке самое лучшее зануление Вас не спасет от удара электрическим током.Предельное время быстродействие УЗО-0.04 секунды при токе в пять раз большем его уставки.Задача УЗО-минимизировать последствия такого удара током.Согласно стандарту МЭК при массе тела свыше 15 килограммов время протекания тока в 220 миллиампер через тело человека -0.02 -0.08 секунды для бытовых электроустановок.Другое дело,что УЗО,например,на 10 миллиампер,способно отключить линию при снижении сопротивления изоляции ее до 22000 ом в самом худшем случае.Ну а ставить «защиту» ,которая не сработает не только при снижении сопротивления изоляции,но и при прямом выходе фазы на корпус,пока человек не создаст цепь тока утечки через себя нельзя.

Спасибо, очень хорошо провели разграничение узо в их различиях и назначений. Статья обогатила меня, теперь смогу давать людям толковые советы, «плавать» в этом вопросе теперь не придется.

Имеем L1L2L3 и PEN, узо 4-х полюсное. Вопрос такой, перед узо надо ставить 3-х или 4-х полюсный автомат и почему?

очень хороший сайт,админу респект

…Внутри электроприбора находится три магнитных катушки. Через первую проходит фаза, через вторую нуль. Ток создает магнитные поля на входе и на выходе катушек прибора….
а 3 катушка для чего .

Третья катушка контролирует магнитные поля фазы и ноля. Если произойдет утечка нарушится баланс магнитного поля по фазе или ноля, «почувствовав» дисбаланс, третья катушка сработает на отключение узо.

Я так понимаю : отключающая.

Почему в конце видео была показана схема и сказано, что сначала идет автоматический выключатель, потом УЗО и в конце потребитель ( нагрузка )? А у вас на схеме в теме » Как правильно подключить УЗО » сначала УЗО, потом автомат и в конце потребитель.

Герман, на видео автор показал принцип работы узо и не более. По правилам электромонтажа щитовых, перед узо устанавливают двухполюсный вводной автоматический выключатель — это правильно, также как и на моей схеме. Как правило, узо обеспечивает несколько групп автоматических выключателей, которые устанавливаются после узо (на видео не было показано).

Да все очень просто: перед УЗО ставиться автомат для защиты УЗО от перегрузки по току, а после УЗО ставиться автомат(ы) для защиты проводника. Для примера Если у вас 3 потребителя подключены посредством 3 проводников сечением скажем 1,5мм2, то перед каждым проводником ставиться автомат на 16А, перед автоматом ставиться УЗО на 50А, а перед УЗО автомат на 40А.
А вообще не стоит вешать «гирлянду» из автоматов на УЗО 30mA, так как даже у исправных потребителей и проводников имеется собственный ток утечки, то-есть чем больше потребителей подключено к УЗО тем больше вероятность ложного срабатывания.

Возможно вопрос не по теме. Правильно ли я делаю вывод?
Занулять заземляющую жилу электропроводки можно и даже нужно,
если эта линия защищена УЗО.
До сих пор был убежден, что зазепляющий провод нельзя соеденять с нулём. Хотя меня всё время смущает то, что в распределительных щитах на площадках, ноль сидит на корпусе щита.
Получается что заземление и зануление это одно и тоже.?

Зануление реально отличается от заземления только тем,что в цепи зануления обязательно есть защитный отключающий аппарат,т. е. в сети с глухо заземленной нейтралью заземление фактически приводит к возникновению однофазного К. З.,а защитный аппарат его отключает,а иначе или пожар или сгорит проводка.Кстати о проводке.Недавно обнаружил еще одно исключительно ценное свойство трансформаторного УЗО.Вот есть розетка,линия 2.5 миллиметра квадратного по меди,в начале линии стоит автомат на 16 ампер.Но никаких ограничителей по нагрузке нет.То есть в розетку может быть включен как электрообогреватель с током нагрузки 12 ампер,так маломощный прибор с током нагрузки в 0.5 ампер.При К.З. в мощном потребителе автомат таки реагирует и отключает поврежденный участок.А вот при К.З. в маломощном потребителе этого может и не произойти,ну ток К.З. не превысит,с учетом сопротивления места замыкания ампер так 20,автомат может такой ток держать до часа,а за это время от поврежденного электроприбора может начаться пожар( вот так факс как то устроил дымовуху,хорошо рядом не было ничего сильно горючего,сгорел только стол).Так вот УЗО реагирует на такие режимы работы,не всегда четко,но если произошел резкий пробой изоляции -реагирует!У меня в динамике на выключателе замкнуло выключатель,УЗО сработало четко,а автомат промолчал.А все потому,что в УЗО есть конденсаторный делитель напряжения,защищающий поляризованное реле УЗО от постоянного обтекания дифференциальным током при неизменном режиме работы сети,если режим работы резко меняется,скорость «посадки» напряжения при подключении нагрузки больше некоторой критической,УЗО срабатывает,то есть УЗО реагирует на маломощное К.З. А раз дома есть постоянно включенный холодильник,то УЗО очень нужно!

Смотрите так же:  Схема соединения наушников с микрофоном

Немного просветился по поводу заземления и их видов.
Правильно ли я понимаю? :
В наших старых домах, да наверное и в новых, применена система заземления TN-C. И что бы использовать УЗО ,(а как я понял оно будет работать только в системе TN-S), нужно заземляющую жилу,та что жёлто-зелёная, подключить к нулевой до УЗО. А лучше наверное прям к самому железному корпусу распредщита, что на площадке. Только в этом случае оно будет работать корректно.

Вот к щиту на площадке как раз ничего подключать не надо! При обрыве нуля ниже по стояку от вашей квартиры по якобы защитному проводнику к вам явится на все подключенные к щиту корпуса электроустановок вольт этак 300 с хвостиком. Мало не покажется!Причина -в этажном щитке всегда три фазы и один общий ноль,две соседние квартиры подключают на разные фазы.Оборвался ноль(пусть отгорел),теперь по цепи фаза -квартира соседа -бывший ноль-Ваша квартира-Ваша фаза Вы с соседом оказываетесь подключенными последовательно на 380 вольт.У кого меньше нагрузка,то есть больше сопротивление нагрузки квартиры,у того в квартире и больше падение напряжения,а вот разница падений напряжения как раз и оказывается на бывшем ноле щитка.

Всем привет! УЗО, конечно хорошая штука, Но она не спасает человек от поражения током на все сто процентов. А ведь самое дорогое у человек — это жизнь. Вот у нас никак не могут отказатся от заземлённого «нуля», заставляя ходить людей по проводнику под напряжением — по земле, соединённой с электрическим «нулём» и стоит человеку хоть чуть, чуть дотронутся до второго провода — «фазы» и человека бъёт током. Вы скажете, что УЗО не для того предназначено, но оно работает только с заземлённым «нулём». Неужнли в наш век электроники нельзя придумать что то не связаное с заземлённым «нулём». Да во многих странах уже давно отказались от заземлённлго «нуля», А у нас какбудто специально это делается, чтоб погибали люди. Не обижайтесь на меня энергетики, но это же очень серьёзный вопрос — безопасность людей. С наилучшим пожиланием ко всем вам Пётр.

Так средняя точка трех фаз на подстанции как раз и заземляется для безопасности.Если не будет такого заземления,то ,при случайном замыкании одной из фаз в трехфазной сети на землю,напряжение на не поврежденных фазах относительно «земли» становится равным линейному,то есть 380 вольт.При этом при целости четвертого нулевого провода никаких реальных изменений в работе электрической сети не произойдет.Но,случайно коснувшись фазы и заземленной металлоконструкции одновременно человек попадает уже не под напряжение в 220 вольт,а под 389 вольт.Системы с изолированной нейтралью гораздо безопасней в нормальном исправном состоянии,но намного опасней в аварийном состоянии.Это вечная дилемма -что выбрать.Но выбрали таки глухо заземленную нейтраль,потому что при разветвленной электрической сети емкость такой сети настолько велика,что ,практически,нет разницы между изолированной нейтралью и глухо заземленной с точки зрения поражения электрическим током в нормальном режиме работы сети.Переменный электрический ток просто проходит через своего рода гигантский конденсатор,одна обкладка фаза ,другая земля,а между ними изоляция линий.

Да,обратите внимание еще вот на что .В отличие от автомата УЗО имеет диапазон срабатывания от 0.5 до 1 тока уставки срабатывания.То есть УЗО с защитной уставкой на 10 миллиампер может сработать в диапазоне от 5 миллиампер до 10 миллиампер.УЗО с уставкой 30 миллиампер-в диапазоне 15 -30 миллиампер.Верхний предел уставки -это гарантированное срабатывание УЗО.Причем гарантированное время срабатывания УЗО всегда принимается 0.3 секунды,не зависимо от реальных его время -токовых характеристик,именно поэтому УЗО считается дополнительным защитным аппаратом и его ПУЭ не разрешает ставить в двухпроводных сетях ,ведь напряжение прикосновения при времени сработки 0.3 секунды-70 вольт для бытовых электропотребителей,а у нас может быть все 220 на корпусе,хотя УЗО и может сработать,согласно его время -токовым характеристикам за 0.02 секунды,как этого требует стандарт,а тогда УЗО было бы возможным применять и для защиты от поражения электрическим током и на компьютерах и микроволновках,но на практике этого никто не гаратирует,все зависит от условий эксплуатации.

Тут надо уточнить.Гарантированное время срабатывания УЗО принимается не 0.3 секунды(это иногда случается на практике),а согласно его время -токовым характеристикам.А это значит,что ,согласно время -токовым характеристикам УЗО,оно гарантированно сработает согласно требованиям МЭК за 0.02-0.05 секунды,но вот для этого ток утечки должен быть в три раза выше тока его уставки срабатывания То есть для УЗО на 10 миллиампер это 30 миллиампер тока утечки,для УЗО на 30 миллиампер уставки это 90 миллиампер тока утечки.И именно этим объясняется запрет ПУЭ на установку УЗО в двухпроводных линиях.Потому что никто не может в двухпроводной линии гарантировать необходимую величину тока утечки для четкого срабатывания УЗО,а это значит,что никто не может гарантировать срабатывания УЗО за время 0.02-0.05 секунды,если же время отключения УЗО будет больше -то неизбежно получение серьезной электротравмы в лучшем случае.Рассчитывать,что ,мол ,поставил УЗО,если попадешь под напряжение -то оно спасет,нельзя.Может и спасет,а может и нет.Но если УЗО отключится даже за 0.09 секунды вместо положенных 0.02-0.05 секунды,серьезное поражение электрическим током гарантированно.Правда,для промышленных электроустановок,где работают люди,прошедшие медицинское освидетельствование здоровья и практически здоровые и на производстве налажена трудовая дисциплина и никто не полезет к электроустановке в нетрезвом виде допустимое время воздействия напряжения 220 вольт на человека больше.Если ты пользуешься электрооборудованием и электроустановками,то рассчитывать,что тебя никогда не ударит током явно не стоит,важно ,что бы это прошло без тяжелых последствий.И в этой связи следует помнить,что любое электрооборудование в квартире,связанное с водой должно обязательно защищено УЗО,потому как по воде уже фактически есть путь для тока утечки.А это значит,что в случае пробое фазы на корпус произойдет вынос потенциала по воде и пострадают соседи,а вам отвечать вплоть до уголовной ответственности за убийство по неосторожности.И технические экспертизы в этом случае будут проводится очень серьезно .И в 90 % случаев виновного таки находят и привлекают к ответственности за нарушение правил эксплуатации бытовой техники,повлекшие особо тяжкие последствия.Раз в инструкции написано-необходимо заземление техники,а Вы этого не сделали-то и отвечать Вам.А вот защитный проводник в розетке без УЗО и надлежащего контроля и эксплуатации даже опасней,чем его отсутствие.В советское время были целые пуско-наладочные организации,которые этим занимались на производстве-мерили петлю фаза -ноль,металлическую связь в цепях зануления оборудования,сопротивление контуров заземления,сопротивление изоляции ,проверяли автоматические выключатели каждый год.А бытовые электроустановки как были заброшенными,так и остались.Да и автоматический выключатель с минимальным временем отключения в 0.9 секунд не защитит от поражения электрическим током даже в электропроводке,где есть третий провод в розетке,если нет дополнительной защиты с помощью УЗО.

Кстати о вопросе применения УЗО для защиты от поражения электрическим током в ванной при установке в ней стиральной машины.Ну,во первых,прежде чем ставить УЗО,причем именно на 10 миллиампер уставки надо все хорошенько промерить.Определить удельное сопротивление водопроводной воды,сопротивление пути тока утечки по цепи фаза -барабан стиральной машины -вода.Водопроводная вода то хлорированная,значит в ней есть ионная проводимость,а вот удельное сопротивление может быть от 12 до 1000 ом на метр,в среднем это где-то 100 ом на метр.Сопротивление пути тока утечки для УЗО с уставкой на 10 миллиампер составит 220/0.01=22000 ом.Это эквивалентно сопротивлению столба воды в 220 метров,а вот ток при этом всего то 10 миллиампер .Если учесть ,что во время стирки машина заполнена водой(ссылки на перекрытый клапан набора воды в машине не состоятельны,такой маленький ток проходит даже по сырости),подключена стационарно к канализации,значительная часть труб водопровода выполнена из стали,то при глухом выходе фазы на корпус машинки УЗО сработает четко.А вот в период между стирками,когда и воды то в трубах может не быть,все высохло УЗО может и не сработать.Поэтому никогда нельзя оставлять стиралку включенной в сеть между стирками,если у вас нет защитного проводника в розетке.Загрузил,выставил режимы -включил.Постирала,снял напряжение автоматом и потом делай что хочешь.На стиралках самое слабое место -это изоляция ТЭН-а от корпуса,от нагрева изоляция очень быстро изнашивается,а она там и так слабенькая.

Анатолий, у меня вопрос к вам по этому УЗО. Я можно сказать чайник в электрике, но общее представление имею и меня всегда беспокоило, что в квартире нету PEN проводника… Свой контур заземления в многоквартирном доме очень сложно сделать, по моему даже не возможно, ну есть там дельцы в инете конечно, которые типа делают, только сначала надо получить разрешения с разных инстанций и не факт, что тебе разрешат копать и делать его… PEN проводник и нулевая рабочая нейтраль соединять перемычками на вилках и розетках просто так то же довольно-таки рискованное дело, все же может быть или электрик местный перепутает фазу с N проводником или возможно случится обрыв на линии нейтрального проводника после дополнительного контура заземления в сети и между моим домом, а в это время пол подъезда будут обогреваться нихромовыми обогревателями это же у меня на N проводнике будет не меньше 380 вольт!, а если я еще и PEN проводник соединю с нейтралью, то все эти вольты будут на всех корпусах электроприборов в квартире! Вот это самое УЗО сработает в этом конкретном случае когда?, когда меня ударит конкретно током или же сразу тогда, когда на проводнике N, а следовательно и на проводнике PEN появится фаза сети и не успеет ударит никого? Спасибо

Похожие статьи:

  • Резисторы на 220 вольт Резистор металлокерамический 30W/R50K (0.5 OM) (9) INMIG150, 180 WESTER Самовывоз (8) Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», оплата при получении Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», по […]
  • Заземление в щитке частного дома Заземление в щитке частного дома Назначение защитного заземления При пробое изоляции питающего провода на металлическом корпусе незаземлённого прибора появляется потенциал. Если дотронуться к такому устройству, то можно получить удар […]
  • Можно ли подключить узо без заземления Подключение УЗО без заземления Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического […]
  • Электропроводка без гофры Кабель без гофры. Почему нельзя и когда можно. Каждый, кто сталкивается с монтажом электропроводки в доме, обязательно задается тремя вопросами: нужна ли гофра на потолке нужна ли гофра в стенах и третий, самый главный, а можно […]
  • Для чего нужно заземление компьютера Зачем нужно заземление в розетке Содержание статьи Зачем нужно заземление в розетке Где взять заземление в "хрущевке" Как определить фазу ноль Что происходит, если используется незаземленная розетка? Из школьного курса физики, […]
  • Компрессор 220 вольт москва Компрессоры Коаксиальные FIAC Компрессоры Fiac с прямым приводом Общая схема конструкции коаксиального поршневого компрессора с прямой передачей напоминает конструкцию обычного велосипедного насоса. Тот же поршень, привод и цилиндр, […]