Колонки свен провода

Новости Высоких Технологий

Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.

Доработка акустики своими руками.

В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.

Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.

Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.

Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Обивка звукопоглощающим материалом.

*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi — End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “ URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.

1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

Смотрите так же:  Инвертор 220 на 36 вольт

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

  • Некачественный источник сигнала, либо кабель.
  • Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).

В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Во втором случае, нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

Смотрите так же:  Треугольник выбивает автомат

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.

5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Древний sven ms 970, или где откопать провода! (HELP)

Привет Пикабушникам! 🖖 Нужна помощь знающих людей, значит такая история:
Были когда то давно у меня сабвуфер и колонки к неиу (sven ms-970), пользовался ими пару раз, после чего они полетели на шкаф от ненадобности, через пару лет я шарил по полкам и нашел сие акустику, но провода для подключения колонок к сабу были утеряны

Таки такой вопрос, как и какими проводами подключаются к сабу колонки, разьем довольно непривычный, но и старый провод который потерялся, был странным — огален с двух сторон и зажимался в разъёме лапками, подскажите какой провод брать?!

Как правильно называется кабель, соединяющий аудио-колонки?

Есть две колонки Sven, на одной находятся крутилки и три дырки — две для провода с двумя тюльпанчиками, который заканчивается 3.5 джеком (тюльпаны — в колонку, джек — в комп). И третья дырка для подсоединения второй колонки, посредством кабеля с 3.5 джеком и одним тюльпанчиком (джек — в главную колонку, тюльпанчик — во вторую).

Соль в том, что вот этот вот одинарный тюльпанчик, несмотря на полное сходство с тюльпанами на другом проводе, имеет более длинный штырь. И я не могу найти такой провод, с вот этим вот удлиненным тюльпаном, в единственном числе, и 3.5 джеком на другом конце. Везде нахожу только вот такое вот:

А мне нужно, чтоб был только один jack rca, и я не уверен, что это rca (т.к. штырь более длинный). Как это правильно назвать и продается ли такой провод вообще?

Ремонт-апгрейд портативной колонки Sven PS-250BL

Недавно здесь пробегал обзор портативной колонки SVEN PS-250BL, я пользуюсь аналогичной уже около года и в целом соглашусь с выводами из обзора. Но в один прекрасный день моей радости пришел конец: колонка упала со стола и охрипла на один динамик. Поскольку на корпусе от падения не осталось и следа, я решил восстановить колонку заменой динамиков, причем на заведомо более кошерные. Дополнительно я вкорячил более емкий аккумулятор. Что из этого вышло — расскажу чуть позже, а сейчас предлагаю заглянуть во внутренний мир PS-250BL.

1. Что понадобится
  • Динамики 52мм, 5Вт, 4Ом — $10
  • Иголка
  • Крестовая отвертка
  • Паяльник
  • Клей
  • 2xNCR18650B (опционально) — $13
  • Пару часов свободного времени
2. Разборка

Разбирается колонка достаточно тривиально, первым делом нужно с помощью иголки поддеть по краям фронтальную защитную сетку, ту, что с надписью SVEN:

Она не приклеена, снимается легко. Под ней имеется пылезащитная прокладка:

Под ней 8 отверстий с саморезами — аккуратно выкручиваем их. Крайние саморезы извлечь не получится, их слишком сильно удерживает магнит динамика. Они выпадут сами, как только будет извлечен динамик — следует иметь это в виду, чтобы не потерять их. Не забываем отклеить или разрезать наклейку снизу:

Теперь корпус можно аккуратно разъединить на 2 части, в первой находятся динамики и вся электроника:

Во второй — ничего, кроме двух мембран и заглушек разъемов:

Плата управления легко извлекается, все соединения разъемные:

Аккумулятор — одна банка 18650 с платой защиты, изоленту намотал я сам, т.к. повредил термоусадку:

Далековато от заявленных 2200мА/ч, даже с учетом годовой эксплуатации. Но тем не менее, даже с такой емкостью колонки хватало на 3-4 дня размеренного использования.

Динамики имеют посадочный диаметр 52мм (не 50, как указано в характеристиках). Они вклеены, но с небольшим усилием легко извлекаются:

В глаза бросается просто огромный магнит, он больше всей остальной части динамика и очень тяжелый. Его тяжесть и стала причиной поломки колонки от падения:

3. Новые динамики

Старые динамики не идут ни в какое сравнение по габаритам и весу с новыми:

Производителем заявлены такие же характеристики, как у штатных: 5Вт/4Ом, но за счет мощного компактного неодимового магнита динамики невероятно легкие и занимают меньший объем корпуса. Старый и новый:

Различие в весе колоссальное, старые динамики весят целых 320 грамм:

Это почти 40% от веса всей колонки! Новые динамики по сравнению с ними — пушинка:

И занимают очень мало места:

Остается лишь вклеить новые динамики:

Дополнительно я решил апнуть аккумулятор, установив вместо штатного недоразумения пару заведомо хороших банок емкостью 3400мА/ч каждая (итого около 7А/ч вместо исходных 1.6А/ч). Для установки пары аккумуляторов пришлось выломать крепление штатного аккумулятора:

Получившаяся сборка, плату защиты я выпаял со штатного аккумулятора:

Для более надежного крепления платы управления я наклеил по ее краям полоски двухстороннего скотча:

Производитель сэкономил на световодах у индикаторных светодиодов, я решил, пользуясь случаем, устранить этот недочет с помощью заливки в отверстия термоклея и последующей обрезки:

Мелочь, но видимость индикации повышает значительно.

Осталось лишь припаять провода, уложить их в пазы и наклеить уплотнительные подушечки:

Вид на новые динамики:

Собрав и включив колонку, я немного приуныл, потому что звук был откровенно плоским и хрипящим. Проблема оказалась в перепутанной полярности одного из динамиков, после устранения косяка все встало на свои места. Могу сказать, что переделка однозначно того стоила: звук стал более насыщенным на средних частотах, басы тоже заметно усилились, судя по всему, за счет высвободившегося объема внутри корпуса. Максимальная громкость стала невыносимой, находиться рядом с играющей на полную колонкой нереально, при этом никаких искажений звука и хрипов нет. По новому аккумулятору пока ничего не могу сказать — он до сих пор не сел с момента переделки, хотя прошел почти месяц, а колонкой я пользуюсь каждый день 2-3 часа стабильно. Ну и самое приятное то, что колонка сильно похудела: вместо 840 грамм она теперь весит 623, и это с учетом дополнительного аккумулятора:

Смотрите так же:  Электрические схемы лада гранта стандарт

Если у кого есть аналогичная колонка — могу порекомендовать проделать аналогичный апгрейд или как минимум заменить аккумулятор на сдвоенный, оно того стоит. Спасибо за внимание)

SVEN SPS-820 Умирают

Спустя 2 года эксплуатации (видимо не очень аккуратной) провода свенов стали очень слабыми, постоянно нужно что-то где-то поправлять чтобы с обеих колонок доносился звук, посему решил их заменить, но понятия не имею как их найти.

фото:
Красная обводка — провода от колонок к сабвуферу, по ним самый большой вопрос, т.к. не знаю, подойдет ли подобный провод толще/уже и вообще как определить подходящий, за этой информацией сюда и пришел, форумчане.

Голубая обводка — тюльпаны от сабвуфера на 3.5mm jack, тут вроде всё понятно, такой провод по идее легко найти, если нет — напишите пожалуйста об этом.

Хрипят колонки SVEN

Хрипят колонки Genius sw-g2 3000 2.1
Приветствую! Приобрел недавно колонки для компьютера, после очередного запуска сателиты начали.

аккустика автомобиля, хрипят задние колонки
подскажите кто знает или сталкивался с этим. У меня во время работы автомобиля при выключенной.

Колонки хрипят, когда слушать через интернет
Помогите у меня проблемы с колонками.Звук начинает рипеть очень неприятно,и при чем я заметила звук.

Колонки 2.1 SVEN MS-302
Колонки 2.1 SVEN MS-302 пользовался примерно год На дисплее саббуфера ничего не появляется, а из.

Колонки SVEN SB-550
Действительно ли хороша данная акустическая система или стоит взять другую?

Попробуй методом тыка:
1. Подключи радио/ДВД/магнитолу, ну что не хрипит-не скрипит. Как играет?
2. Дальше действовать в зависимости от ответа п. 1

Диффузор ничкочастотника мог сместиться от оси. Попробуй послушать на маленькой громкости, и на большой. Если на большой играет ок, а на маленькой скрипит, значит точно сбился. Лечится легко, либо не лечится дома никак — надо свинтить динамик, и перевернуть его на бок или сверх ногами, и поставить на место. Причина — под тяжестью диффузор просядет, только теперт уже в сторону оси.

Это цепочки ОС походу накрылись, и скорей всего кондер высох от повышенной нагрузки, или пробит.

Добавлено через 1 минуту
Может и согласующий конденсатор.

Добавлено через 1 минуту
Надо и систему питания смотреть.

и в правду чего б в сц не сдать) а если сам разберёшь то посмотри все ли провода хорошо припаяны, включи колонки посмотри ка кбудут работать потрогай провода может шипение пропадёт

Добавлено через 35 секунд
ну потрогай в смысле что нужно их пошевелить, подёргать несильно, если один отходит то ты это заметишь

мм. хрипит верхний. ты его вытащи, почисть, проверь в каком он состоянии, и опять же внимательно проверь провода которые к нему идут, хотя может дело и не в них.

HoFFmaNN666 › Блог › Если одна колонка играет тише другой (Sven SPS 611, 702, 820, Dialog W203 и т.д.)

Тема вопроса не совсем автомобильная, но всё же косвенно связанная с ней. Вопрос о часто встречающемся косяке домашних акустических систем, где усилительный блок спрятан в один из корпусов системы или сабвуфер. Причем не важно, система 2.0 или 2.1, 5.1 все они строятся на тех же принципах. Естественно, речь идёт о бюджетных моделях, произведенных в Китае.

Итак, имеются колонки 2.0, в одной находится усилитель, вторая пассивная. Усилитель построен на самой распространенной схеме, на которой китайцы всё равно умудряются экономить. Мало того, что качество непонятное, так еще и номиналы характеристик не соответствуют. Это одна из причин выхода АС из строя. В какой-то момент, я заметил что пассивная стала играть процентов на 60-80% тише второй. Проверив источники сигнала (комп, ноут, телефон) и звуковой кабель, пришел к выводу, что проблема в колонке с усилителем. Смысла сдавать такую акустику в ремонт смысла особого не имеет. Проще купить новую. Поэтому, решил попробовать сам их починить, получится — супер, нет — ну и фиг на них. Заодно как паять вспомню и серому веществу полезно))).

Исследовав инфу от поисковиков, где описаны похожие проблемы, я понял что единого решения нет. А так хотелось быстро и просто, и надоолго, решил пойти по замене радиодеталей с небольшим апгрейдом. Всё таки если получиться — будет лучше)))
Разборка не сложная, сзади крышка на винтах, а вот для того, что бы достать саму схему нужно снять пластиковые ручки на панели, и открутить держащие её гайки.

К сожалению, ваш браузер устарел

Интернет-магазин М.Видео создан с использованием современных технологий.

К сожалению, ваш браузер устарел и не поддерживает эти стандарты

Вы можете обновить свой браузер прямо сейчас, это займет не более 2-х минут:

Вы можете продолжить покупки, не обновляя браузер.

При этом мы не гарантируем стабильность работы сайта:

Похожие статьи:

  • Электропроводка рено меган 14.1 Схемы электрооборудования Блок предохранителей (модели с расширенной комплектацией) Блок предохранителей в двигательном отсеке Предохранители Рено Меган 2 Вся электронная система в автомобиле защищена предохранителями, […]
  • Ту 16-505221 провода ПНСВ ТУ 16.К71-013-88 1. Токопро в одящая жила - Однопро в олочная , изгото в лена из стальной оцинко в анной пров олоки . Допускается изгота в ли вать токопро в одящую жилу из стальной неоцинко в анной пров олоки (ПНСВ ( неоцинко в […]
  • Провода в майнкрафт 152 Рецепты крафта для Industrial Craft 2 Автор: Super User. Опубликовано в Инструкции по Minecraft Если вы недавно поставили на свой Minecraft мод IC2, то вы безусловно еще не знаете на память всех рецептов. Поэтому мы и оформили для вас […]
  • Электропроводка спб Монтаж электропроводки в СПб Вызвать опытного мастера для монтажа электропроводки Вы можете по телефону +7 (812) 327-69-23 . Монтаж электропроводки - одно из важных направлений в сфере электромонтажных работ компании «МаксиСервис 24» . […]
  • Высоковольтные провода vw passat b3 8.8 Высоковольтные провода Неправильная установка и расположение высоковольтных проводов может привести к проскакиванию искры с провода на провод или на «массу», что, в свою очередь, может привести к пропускам зажигания и уменьшению […]
  • Пускатель магнитный пма 4102 Пускатель магнитный ПМА-4100, ПМА-4102 Вы можете заказать Пускатель магнитный ПМА-4100, ПМА-4102по телефону +7 (812) 385-03-04 или по email: [email protected] Пускатель магнитный ПМА-4100, 4102 4-й величины. Назначение: дистанционное […]