Куда идут плюсовые провода от аккумулятора

Volkswagen Passat by Docent86© › Бортжурнал › Нужен совет электрика! Проводка к аккумулятору. Как быть

В общем столкнулся с такой проблеммой, к аккумулятору на плюсовую клемму приходит:
1) толстый провод со стартера (около 20-25 квадратов)
2) 3 провода идущих в салон (около 6 квадратов)
3) 1 провод на противотуманки (около 6 квадратов)
4) 1 провода на ксенон (2 квадрата)
5) 1 провод на питание магнитолы (5 квадратов)
6) Ну и «сопля» на питание усилителей. на фото справа

В клемме 4 отверстия. 2Х35+2Х10 квадратов

как-то многовато, но всё нужное)))
Провода которые идут в салон немного коротковаты, да и не нравится мне как они там все закреплены…

Вижу выход из положения в трёх вариантах:

1) Закрепить все эти провода на клемме стартера, там где стыкуется провод от генератора с проводом от аккумулятора.
Плюсы — Всё классно разместится, хорошо разгрузит плюсовую клемму.
Минус — что-то я волнуюсь за скочки и просадки напряжения во время работы стартера.
Первый вариант пожалуй самый бредовый…

2) взять кабель потолще, скрутить со всеми тонкими плюсовыми проводами, хорошенько обпаять и зажать в клемме

Плюсы — почти теже
Минус — пайка таких проводов как-то не гуд, боюсь будут потери

3)Все тонкие провода обжать и прикрутить к медной шине, между шиной и аккумом — провод который толще суммарного сечения всех тонких проводов…

Плюсы — надёжность, аккуратность
минусы — трудоёмкость, проблема с размещением этого дистрибьютора…

Стартер, проводка, какой то выключатель и непонятный провод .

Опции темы
Поиск по теме

Стартер, проводка, какой то выключатель и непонятный провод .

Кричу о помощи уже не в первый раз . Писал о своей проблеме в этой теме «Летняя проблема» и даже в этой ЧТО ТО ЩЁЛКАЕТ, А СТАРТЕР НЕ КРУТИТ 🙁 ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ 😉 не нашёл решения своей проблемы .

Что было мной проверено и сделано:

-снял стартер перемкнул плюсовые контакты, подключил напрямую от АКБ, втягивающее срабатывает, стартер крутит
-при подключении также напрямую от АКБ снятого стартера минуя втягивающее — стартер крутит
-разобрал стартер осмотрел щётки — замерил длину, всё в идеале, как новые (меняли 1 год назад), проверил на замыкание между собой
-прозвонил якорь, всё норм (делал всё как описано в книжке)
-подумав что может всё же проблема в подгоревших пятаках, купил и поставил новое втягивающее
-вычистил до блеска всё разъёмы: на АКБ, разъёмы проводов ко втягивающему
-замерил напряжение на клеммах АКБ — 13,7 В

Подловив момент когда стартер опять отказался крутить схватил мультиметр и начал промерять напряжения на контактах втягивающего, оказалось что:
-на контакте втягивающего который от АКБ 12,4 — всегда
-на управляющем контакте втягивающего в момент поворота ключа 5,67. 5,91 В
-при снятии фишки с управляющего контакта втягивающего и замера напряжения в момент поворота ключа — ровно 12 В
-при повороте ключа на плюсовом контакте стартера который от втягивающего — естественно 0 В.

И тут я обратил внимание на очень интересный самодельный провод который связан со стартером

Отследив куда он идёт я был крайне удивлён . Выключатель . Зачем . Что это . Для чего .

Как найти провод с управляющего контакта втягивающего котрый должен идти на реле стартера . А есть ли оно реле стартера вообще . Выключатель запрещения запуска АКПП как оно выглядит где его искать . Ведь это всё одна цепь. цепь запуска.

Почему предохранитель ставят именно возле аккумулятора?

Моя работа связана с электричеством в автомобилях, и вчера было решено снять полезный ролик на тему «Почему же предохранитель в машине нужно ставить у источника питания»

Многие скажут — да это всем понятно!

Как показывает практика — далеко не всем. Очень.

Часто встречаю машины где самостоятельно подключенный усилитель звука, рация или инвертор имеют плюсовой провод подключенный к аккумулятору, напрямую идут через моторный щит, по полу, к потребителю. И где-то возле потребителя сиротливо лежит предохранитель.

Это ошибка, и те кто разбирается более менее понимают, что предохранитель включенный в конец цепи может сработать в одном случае — только при перегрузке цепи возле самого потребителя.

Если же провод перетрется где-то например возле педалей, моторного щита или под капотом, то произойдет короткое замыкание, и как следствие: возгорание/задымление/воспламенение в автомобиле.

Правильное решение в данном случае — установка предохранителя в близости у источника питания — аккумулятора.

Это вариант спасет и от короткого замыкания на любом участке провода и от перегрузки из-за неисправности самого потребителя.

Вопросы которые уже успели мне задать, по поводу этой информации:

А если +12В (для камеры заднего вида) взять со штатного провода идущего в багажник для питания лампочек автомобиля, то предохранитель вообще не нужен потому что используется штатный предохранитель автомобиля?

Да, питание на камеру заднего вида берут с ламп заднего хода, вы правы. Однако есть нюанс. Если цепь питания лампы заднего хода защищена предохранителем номиналов примерно До 10 ампер, тогда в случае замыкания например сломанного тонкого шнура питания камеры (например перелом в переходе кузов/крышка багажника) предохранитель перегорит, пусть даже шнурок камеры тонкий может нагреться. Однако в машинах бывает так, что на цепь питания ламп заднего хода стоит предохранитель в 15 или 20 ампер, параллельно питая еще какие-то цепи.

По нормальным расчетам это не есть хорошо, т.к. даже при замыкании штатной проводки предохранитель срабатывает не всегда, и происходит оплавление/задымление.

Однако такие схемы разводки питания в машинах применяются по сей день.

В случае с мощным предохранителем в начале цепи питания, есть смысл считать источником питания именно точку подключения к лампе заднего хода, и поставить там еще один предохранитель, для камеры, порядка 5 ампер это с запасом.

В силовых модулях автозапуска автосигнализаций установлен предохранитель прямо возле модуля. Его нужно переносить к аккумулятору?

Если вы подключаете этот модуль к аккумулятору, тогда предохранитель необходимо перенести к аккумулятору. Чтобы цепь от аккумулятора до модуля была защищена предохранителем.

Однако в случае подключения силового модуля автозапуска к силовым (толстым) проводам замка зажигания(обычно так и происходит), получается что Штатный провод УЖЕ подключен к аккумулятору, и УЖЕ имеет Штатный предохранитель в районе аккумулятора.

Т.е. оставляем на модуле запуска предохранитель, и смело подключаемся к замку зажигания (если там толстые провода)

В 99% случаях штатные силовые провода автомобилей имеют предохранители у аккумулятора, с большим номиналом, от 30 до 90 ампер.

Т.е. правила безопасности касательно питания сигнализации соблюдены.

А чего тогда делает колодка предов в салоне, в ногах водителя?

Смотрите так же:  Защита от промышленного перенапряжения

Возле аккумулятора как правило есть ряд мощных предохранителей.

От 30 до 90 ампер.

От них идет несколько Толстых (важный нюанс) проводов в салон.

Одни из них питают блок управления мотором, датчики и мехатронику

Другие электроусилителя руля и его блок управления

Третьи всю остальную электронику (стеклоподъемники, подогревы всякие, замки)

Четвертые блок управления коробкой передач если автомат

Возьмем для упрощения ОДИН силовой предохранитель возле аккумулятора.

Пусть он будет питать всю электронику кузовную.

Свеклоподъемники, подогревы стекол, сидений, стоп сигналы и т.п.

Цепь в данном случае (в большинстве случаев) такая

предохранитель большого номинала возле аккумулятора. Пусть 60А например.

толстый провод в салон

Колодка предохранителей в салоне

МНОГО предохранителей малого номинала. Пусть их 10 шт. по 5А например.

От каждого мелкого предохранителя идет тонкий провод к включателю и потребителю.

При данной классической на сегодня блок-схеме, предохранитель номиналом 60А у аккумулятора предохраняет участок цепи с толстым проводом от замыкания, либо перегрузки.

Если возникает ток более 60А, предохранитель выходит из строя, обесточивая провод.

Сам провод, имя большое сечение (толщину) остается цел, и не оплавляется.

Предохранители же малого номинала, по 5 ампер, предохраняют отдельно включенные в них цепи.

Например лампы стоп сигналов.

Т.е. при коротком замыкании в заднем фонаре, в патроне лампы стоп-сигнала, перегорит только предохранитель 5 ампер в салоне.

Конечно логичный вопрос — ну а зачем он там, на 5 ампер?

Можно же ВСЕ нагрузки соединить воедино и запитать от толстого провода?

Конечно логичный ответ — нельзя.

В салон заходит толстый провод, через мощный предохранитель.

К стоп сигналам идет тонкий провод.

Мы пробуем исключить предохранитель в 5 ампер.

Знаете что будет?

Тонкий провод весь оплавиться.

Потому что он не способен пропустить ток в 60 ампер, необходимый для срабатывания предохранителя под капотом.

Можно сделать толстые провода ВЕЗДЕ.

И оставить один предохранитель на все потребители.

Однако учитывая тот факт, что в современных авто Очень много проводов, это

1) Дорого, очень дорого.

2) Это будут Огромные по объемам и весу жгуты электропроводки

3) Про компактные разъемы можно забыть, всё тоже будет огромным.

Для того и стали делать блоки предохранителей в салоне.

Раньше надо отметить, на старых УАЗах, Волгах были толстые провода, и количество предохранителей было буквально 3-4 штуки на весь автомобиль.

Но тогда и экономили меньше, и электропроводки было тоже Существенно меньше.

Видео с коротким замыканием, спаленным предохранителем и задымлением в самом конце приложил.

Сгорел плюсовой провод

Vito W638. Электрика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Vito W638. Электрика ⇒ Сгорел плюсовой провод

Модераторы: бетман, ARKus

Сообщение AtoMM » 28 июл 2011, 18:30

подскажите каким макаром соеденить прогоревший провод плюсовой который идет от +клеммы аккумулятора до генератора или стартера.. хз куда он там идет )))

Сгорел на расстоянии 0.5 метра от аккумулятора
Замкнуло его на кузов
Сгорел в труху провод толщиной 1. см, как, чем соединить 2 конца? Пошарился по магазам ничего не нашел

Сообщение zyxel » 28 июл 2011, 18:51

Какую клемму первой снимать с аккумулятора? И почему так стоит делать

Бывает такое, что нужно снять аккумулятор с автомобиля. Делается это по разным причинам, например: — разрядился полностью (вам его нужно подзарядить), вышел из строя, хотите занести домой машина встает на зимнюю «консервацию», техническое обслуживание авто или ремонт, да много еще пунктов можно перечислить. Но зачастую новички вообще не знают, где находится батарея и как ее снимать? Про клеммы вроде бы слышали, а вот в какой последовательности это делать не понятно. Сегодня подробно + как обычно видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Саморазряд и токи утечки
  • Так какую клемму снимать?
  • Какую клемму одевать первой на аккумулятор?
  • Снять клемму, чтобы скинуть ошибку
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Если честно, то для новичков это реально полезная информация, ведь некоторые берут машину для того чтобы ездить именно летом, а вот зимой предпочитают этого не делать (ибо морозы, снежные заносы и лед). НО для того чтобы ваша батарея чувствовала себя хорошо, и не вышла из строя при длительной стоянке, ее правильно нужно отключать.

Саморазряд и токи утечки

У любого АКБ есть свой саморазряд. Причем чем древнее технология, тем этот саморазряд намного выше (я уже писал, что есть все три основных технологии – сурьмянистая, гибридная или кальциевая). Так вот, при простое (когда батарея не подключена в сеть) кальциевые варианты намного дольше теряют свою емкость, их можно подзаряжать примерно раз в полгода. Сурьмянистые или гибридные варианты нужно подзаряжать раз в 2-3 месяца. Внутри находится электролит и свинец, там всегда происходят химические процессы, отсюда идет саморазряд.

Саморазряд усугубляется токами утечки. Практически у любого автомобиля они есть, у кого-то больше у кого-то меньше, НО ЕСТЬ! То есть когда АКБ подсоединен в систему, накинуты обе клеммы, из него могут «высасываться» микротоки, например от сигнализации (ей же нужно чем-то «питаться»), от любого другого электронного прибора который подключен в сеть (могут быть и системы слежения, спутниковые, видеорегистратора, радар-детекторы и прочее).

Именно поэтому нужно отключать АКБ из сети, чтобы она банально не села и затем не вышла из строя (ведь глубокие разряды, просто могут ее погубить).

Так какую клемму снимать?

Вообще знать — как снимать аккумулятор, должен каждый водитель. И вроде бы это не сложное занятие, открутил клеммы и вытащил батарею. Вот только иногда можно реально спалить автомобиль! Какие образом спросите вы? Да все просто

Смотрите минусовая клемма, обычно прикручивается к массе, то есть к кузову (раме, двигателю и т.д.) Масса она как бы все металлическое в машине.

Но вот плюсовые провода идут непосредственно к каждому устройству — генератору, стартеру, элементам освещения и т.д. Зачастую они красного или желтого цвета.

С точки зрения скидывания клеммы все-равно какую первой снимать, это может быть как «плюс» так и «минус», в любом случае разрываете сеть

НО: С точки зрения безопасности, нужно снимать именно минусовую в первую очередь и вот почему – ЕСЛИ ВЫ ПЕРВОЙ снимете плюсовую клемму (обычно это делается металлическим ключом) то вы можете нечаянно перемкнуть (задеть) кузов автомобиля и плюсовой контакт. Как мы знаем кузов это минус – ПРОИЗОЙДЕТ сильное замыкание!

Ладно, пострадает кузов или проводка, это полдела. Можете пострадать ВЫ, а здоровье превыше всего. Причем такие случаи нередки, особенно если батарея находится где-то глубоко в подкапотном пространстве, либо в багажнике или под сидением. Замкнуть можно легко и просто, поверьте.

А вот если вы первой освободите минусовую клемму, то весь кузов как бы «обесточится», снимать далее плюсовую можно легко и просто.

Какую клемму одевать первой на аккумулятор?

Это также частый вопрос, тут как говорится «идем от противного». То есть здесь масса подается в самую последнюю очередь. Таким образом, первой мы накидываем плюсовую клемму, а затем уже минусовую.

ТОЛЬКО ТАК – И ИМЕННО ТАК, происходит правильное подключение аккумулятора, обратно в бортовую сеть.

Снять клемму, чтобы скинуть ошибку

НУ и в заключении хочется ответить на еще один популярный вопрос – а именно скинется ли ошибка, например CHECK ENGINE, если снять клемму скажем на 10 минут или даже на час?

Смотрите так же:  Проверить высоковольтные провода мультиметром

Стоит отметить, что это из области мифов! Снятие ни «плюса», ни «минуса» — обычно не помогает от серьезных ошибок. Они если можно так выразиться прописываются на уровне ЭБУ и зачастую нужно специальное программное обеспечение, и специальные устройства типа ELM 327, чтобы совершить подключение — считывание и далее сброс ошибки.

Конечно, раньше были ЭБУ, которые могли поддаваться такой манипуляции. ДА и сбрасывались какие-то ОЧЕНЬ легкие ошибки, например по топливу.

Но в современных, в 97% случаев это не поможет! Это вам не микроволновка, где часы сбрасываются каждый раз, когда исчезает электричество. Еще раз все зашивается и накапливается программно, просто так не сбросить.

ДА и уж если пошел разговор об ошибках, нужно помнить, если вы «скинули», при помощи ELM327 ошибки, но не устранили их причину (например, катализатор «нагнулся»), то они вновь появятся через очень короткий промежуток времени.

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя информация была вам полезна. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР

Куда идут плюсовые провода от аккумулятора

Лодки и моторы в вопросах и ответах

Автор: Alexanchezz (—.opera-mini.net)
Дата: 14-06-09 21:28

Тохатсу 18 4т, провод какого цвета отвечает за зарядку аккумулятора от мотора?

Автор: STORM (—.nwgsm.ru)
Дата: 14-06-09 21:53

Красный,с предохранителем,идёт от выпрямителя.

Автор: Alexanchezz (—.opera-mini.net)
Дата: 14-06-09 23:08

Весьма благодарен. Т.е. его к плюсовой клемме аккумулятора цеплять?

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-09 01:16

Да.
А минус АКБ на корпус мотора.

Автор: Alexanchezz (—.opera-mini.net)
Дата: 15-06-09 01:40

Ну или на корпус лодки. Они же сообщаются.

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-09 01:50

> Ну или на корпус лодки. Они же сообщаются.

Можно,но не нужно. Отрезок кабеля,соеденить «-» АКБ и корпус мотора. Не обсуждается. Потому что так надо. 🙂

Автор: фантомас (—.adsl.kirov.ru)
Дата: 15-06-09 02:02

Вопрос ШТОРМу.
У меня Я40 XW. От нее идет два провода черный и красный на АКБ. Сегодня был у дилера Ямахи, так он говорит чтоб АКБ заряжался от генератора надо чо то куда-то еще подсоединять, он не знает. Надо или не надо?

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-09 02:23

Моторчик с электрозапуском.По умолчанию-зарядка (при наличии рекомендованной АКБ) присутствует.Но не стабильна.Заказать/купить у Ивана стабилизатор.

Автор: фантомас (—.adsl.kirov.ru)
Дата: 15-06-09 02:34

Рекомендованный АКБ 70Ач. Купил, поставил. А стабилизатор он чо, зарядку стабилизирует, я сильно извиняюсь, а ее зачем стабилизировать, думаю еслиб надо было, было бы на моторе, или нет.

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-09 02:53

Ну что тут могу сказать. Поставить вольтметр и контролировать зарядку,если всё будет в норме-пользовать дальше,если напряжение будет расти-без стаба не обойтись.

З.Ы. Читать мануал,помнится там очень рекомендуют установку регулятора (стабилизатора) напряжения.

Автор: KIBECH (79.133.149.—)
Дата: 15-06-09 03:13

Фантомасу. Ставь вольтметр и не парься! У нас есть и все видно.

Автор: фантомас (—.adsl.kirov.ru)
Дата: 15-06-09 03:33

Уважаемый ШТОРМ.
Я думал Вы меня успокоите и скажите что ничо не надо, а Вы временно вместо стабилизатора настоятельно порекомендовали вольтметр, хрен редьки не слаще. Я уже накупил всякой хреновины, лодка превращается постепенно в электролабораторию — вольтметры, стабилизаторы, электропомпы, тахометры, спидометры, показатели угла наклона, датчик топлива, эхолот, еще забыл много чего. Самое для меня сложное все коммутировать и потом не путаться и не вспотыкаться в проводах, которых уже и так слишком много. А можно ничего не надо ставить?

Автор: Alexanchezz (—.opera-mini.net)
Дата: 15-06-09 03:42

А как выглядит этот регулятор?

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-09 03:46

Не менее уважаемый «фантомас».
Можно совершенно ничего не докупать и не ставить. Но ведь так не бывает. :-))
Человек-такая натура что стремится к лучшему и хорошему.

Ну а по теме-что бы контролировать зарядку (в не зависимости от наличия регулятора и прочей лабуды) установка вольтметра крайне желательна.После первых выходов можно сделать вывод о необходимости стабилизатора. Тоесть,грубо,на пальцах,можно сказать так-если после хода на оборотах выше средних в течение часа,напряжение будет выше желемых 14.5 вольт,то установка стаба неизбежна,иначе можно потратиться на новые тах/эхолот/прочую электронику.

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-09 03:50

> А как выглядит этот регулятор?

Автор: фантомас (—.adsl.kirov.ru)
Дата: 15-06-09 04:06

2ШТОРМ.
На пальцах Вы доходчиво объяснили, все понял, с регулятором подожду, вольтметр прийдется покупать.
«Человек-такая натура что стремится к лучшему и хорошему.» — я стремился к лучшему и хорошему — ничего не ставить, Вы разбили всю мою мечту.

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-09 04:15

Были Ветерки/Вихри,маленькие японцы,из электрики на лодке ровным счётом ничего не было.Потом появилась Суза,с генератором,значит надо зарядку АКБ организовать,ну а там пошло-тахометр,эхолот,контрольные приборы,питание рации и наФигатора,стабилизатор,помпа. прогресс не остановить. 🙂

Автор: Alexanchezz (—.opera-mini.net)
Дата: 15-06-09 04:20

У меня в инструкции на схеме обозначен какойто REC/REG. Это и есть регулятор? Вот только не понятно он уже стоит на моторе или нет.
Кстати, на лодке в проводке есть какоето реле, как от автосигнализации называется Falkon.

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-09 04:45

REC/REG-это он,но стоит ли на моторе или опция-я не знаю.
Про реле «Falkon» тоже не в курсе.

Автор: фантомас (—.adsl.kirov.ru)
Дата: 15-06-09 04:50

А на вольтметр надо выключатель ставить, или он должен всегда показывать напругу?

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-09 04:56

Всегда не надо. Только при включении зажигания.

Автор: gringool (—.83.145.62.spark-ryazan.ru)
Дата: 15-06-09 04:59

> А на вольтметр надо выключатель ставить, или он должен всегда
> показывать напругу?

С машинки идет жгут проводов на тахометр и т.д.
Так вот там есть провод, на котором +12 появляется только при вкл. зажигания, как в а/м. Я бы рекомендовал от него запитывать приборы.

Автор: фантомас (—.adsl.kirov.ru)
Дата: 15-06-09 05:22

Андрей привет.
Мать перемать, все как сложно-то. У меня из машинки, я уже разобрался идут три провода на тах, и один красный остается, так куда цеплять, я думал прямо к АКБ. (Вольтметр, на нем ведь два провода, наверное, если один красный, то второй где брать)

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-09 05:31

На вольтметре два вывода (не считая подсветки) «+» и «-«.
Из машинки выходит три провода,на одном из них (цвет не помню) при включении зажигания появляется «+»,вот этот провод и использовать для подключения таха/вольтметра. «-» вольтметра подключить на»-» АКБ,массу мотора.

Автор: gringool (—.83.145.62.spark-ryazan.ru)
Дата: 15-06-09 05:38

> Андрей привет.
> Мать перемать, все как сложно-то. У меня из машинки, я уже
> разобрался идут три провода.

Владимир, позволю себе дополнить.

Посмотри внимательно цвет проводов. Провода, что идут непосредственно на тахометр выходят из машинки.

Коричневый — стартер
Зеленый -сигнал на тахометр
Синий -подсос
Белый — «стоп»(и чекой и ключем)
Розовый — сигнализация перегрева
Черный -масса
Красный-(+)
Голубой и салатовый — гидроподьемник
Желтый — (+) после замка зажигания

Желтый- то что надо! На + вольтметра. Дальше уже написал STORM.

Автор: фантомас (—.adsl.kirov.ru)
Дата: 15-06-09 06:12

Спасибо всем, трудно быть с квадратной головой, обо все цепляешься.

Автор: Alexanchezz (—.opera-mini.net)
Дата: 15-06-09 23:17

Посмотрел я сегодня, нет там красного провода! Что делать?

Автор: Alexanchezz (—.opera-mini.net)
Дата: 16-06-09 15:50

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 16-06-09 19:27

Моторчик румпельный??
Тогда,судя по схеме,там не предусмотрена штатная зарядка АКБ и от генератора выходят два провода (белый,жёлтый),они никуда не подключены.
Что нужно? Нужно купить/спаять самому выпрямитель-стабилизатор,подключить его к генератору и АКБ.

Смотрите так же:  Электропроводка ивеко стралис

Выпрямитель от Вихря типа ВБГ + БКС от Минска/Восхода/Совы решат проблему.Это если не хочется паять, а просто соединить заводские блоки.При желании спаять самому простор для творчества неограничен :-))).Брат STORM, а в старых запасах случайно не завалялся РР-24 ? Я в Питере не нашёл.

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 16-06-09 19:41

РР-24 повыкидывал все,потому как не нужны. 🙁

Блин.
Ко мне попала армейская электростанция АБ-10.Новьё, но несколько подразграбленная.Генератор 12В там постоянник стоит, а РР нет.Хоть гену меняй :-(.

Автор: Alexanchezz (83.149.52.—)
Дата: 17-06-09 11:49


Вот схема.

Автор: Alexanchezz (83.149.52.—)
Дата: 17-06-09 11:51


На лодке уже была проводка от прошлого хозяина. Тахометр с лампочкой давления масла, кнопка аварийной остановки двигателя была перенесена на панель и т.д. и в задне части есть что то типа реле, может это и есть регулятор. (фото с телефона, уж извиняйте)
На фотке неочень видно, но там написано:
FALCON
SCB-1-H-1240
40A-12VDC
COIL 12VDC

Автор: Alexanchezz (83.149.52.—)
Дата: 17-06-09 11:52


А вот еще два странных штеккера, которые раньше подключались к ТОхатсу-30 прежнего хозяина лодки:

Автор: Иван (—.vmts.ru)
Дата: 17-06-09 12:22

Суда по схеме — регулятора на моторе нет.
Только два провода из-под маховика.
Для чего эти реле — определить по фото невозможно.

Автор: STORM (—.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 17-06-09 13:17

FALCON-обычное пятиконтактное реле от автосигнализации,установлено прежним хозяином х.з. для чего,например для включения фары. К зарядке АКБ никакого отношения не имеет.

Автор: Alexanchezz (83.149.52.—)
Дата: 17-06-09 13:21

А про два штекера медных что скажете? На последнем фото.

Автор: Alexanchezz (83.149.52.—)
Дата: 17-06-09 13:21

Да, и сколько регулятор стоит? Примерно хотя бы.

Автор: Иван (—.vmts.ru)
Дата: 17-06-09 13:30

Штеккеры как штеккеры.
Для чего они и куда втыкать — по фото я определить не в состоянии.
Фирменный регулятор стоит около 300$.
Его достоинство — элементарно легко крепится на свое штатное место.

Мой регулятор лучше по всем электрическим характеристикам, стоит 1500 рублей + 300 руб за пересылку,
но имеет недостаток — универсальность конструктива, в связи с чем
его крепление на моторе потребует некоторой изобретательности от покупателя.

Если все понятно, и есть уверенность в способности самостоятельно его подключить —
— можно покупать. Если такой уверенности нет — наверное не надо.

Автор: Дым (77.221.192.—)
Дата: 17-06-09 13:31

> Да, и сколько регулятор стоит? Примерно хотя бы.

Сейчас Иван скажет. он барыжит регуляторами самодельными, но вроде нормальными.

Ты обясни всю обстановку. тебе досталась лодка где раньше стояла тохатса 30? с остатками старой проводки? а машинка осталась? или новую цеплял? какой тахометр достался в наследство? ты ставишь новый мотор?

Автор: Alexanchezz (83.149.52.—)
Дата: 17-06-09 14:33


>Сейчас Иван скажет. он барыжит регуляторами самодельными, но вроде нормальными.

Спасибо. Поищу пока подешевле. Да и ждать не хочу.

>Ты обясни всю обстановку. тебе досталась лодка где раньше стояла тохатса 30?

— Да, раньше там стояла Тохатсу-30 2т и Джонсон 30 «т, в какой последовательности не знаю, помоему Тоха30 был последний;

>с остатками старой проводки?
— не остатки, а именно проводка. Ниже фото штекера который подключался к мотору. Я пологаю там и тахометр и т.д.

> а машинка осталась?
— Да. Машинка отечественная, год не знаю. Троса были, заказал комплект подключения, пластмасски, железки и т.д. Работает.

> какой тахометр достался в наследство?
— Сам бы хотел знать марку. Но внизу на нем лампочка давления масла, что радкет, т.к. на моем моторе она тоже есть, и так она будет перед глазами. Видел в магазине фирменном магазине такой тахометр, цена около 5000 р. Продавец сказал, что для тохатсу.

>ты ставишь новый мотор?
-купил мотор в прошлом году, летом. И успел только пройти обкатку и поменять масла.

Куда идут плюсовые провода от аккумулятора

Или войти с помощью одного из сервисов

  • Вся активность
  • Главная
  • Технический раздел
  • Технический раздел Espace IV — 2002 — 2014, AVANTIME
  • Электрика (IV)
  • Нагрев Провод От Аккумулятора

Опубликовал Isur , 24 ноября, 2012

В теме 20 сообщений

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Куда идет провод?

Ребят снимал движок,отсоеденил провода с генератора ,нейтрали)снял,прихожу ставить двиг смотрю из под рамы висит провод сдвоенный с ушком,куда не могу понять)примыкаешь к минусу греется проводка)
. куда его соединять:

Вот нахрена сразу к массе все тыкать? Какого хрена начинаем экспериментировать, прежде чем посмотрим схему? Плюсовой провод — идет на вывод «+» генератора.

не ну вот на генераторе 3 клеммы . к первой идет у меня белый,ко второй два синих это плюсовой,к 3 желтый. но у меня еще из сплетки проводов идет провод белый сдвоенный с ушком..

может датчик нейтрали.

А зачем сдвоенный? На приборку в люлю?)))))))))

нет,на датчик нейтрали провод у меня другой)

тогда на заднююю.

сдвоенный провод еще может быть массой фары. У меня в родне крепился под гайку верхнего крепления двигателя

когда прислоняеш к раме при включенном зажигание греется проводка)

открою секрет,это зимний подогрев проводки чтоб при морозах не замерзала.Если замерзнет,то всё полный финиш : искра замерзает в проводах и мот не едет:-(

Еще руки можно погреть)))))

Я смотрю у тебя он тоже работает,жаде летом аж мозги закипели)

Там еще клемма «под болт» такая большая.

схему изучать будем?

Уважаемый, ты лентяй)))

Все спасибо нашел масса фары ,крепится на верхнее крепление двигла.

НЕ могу разобраться(((

0_0 кури букварь.

На будущее: Если плохо знаешь электросхему, то перед каждым снятием провода, всегда вешай на провод бирку, в которой запиши место подсоединения или производи сначала фотосъёмку демонтажа. Сейчас это так просто сделать.

Похожие статьи:

  • Датчик давления во впускном коллекторе-g71 обрыв цепи Ошибка g71 Ауди А4 Б5 Audi A4 I (B5) 1994 — 2001 Датчик давления во впускном коллекторе g71, 31-00 — обрыв или короткое замыкание на массу. Ошибка датчика G71 не сбрасывается. Прозвонил проводку от фишки датчика до блока управления, все […]
  • Сп кабели и провода Сп кабели и провода 1. Расшифровка. C – свинцовая оболочка П - Броня из стальной оцинкованной проволоки 2. Элементы конструкции кабеля. 1. Токопроводящая жила — медная однопроволочная жила ”ож” (класс 1) - медная многопроволочная (класс […]
  • Провода на автозаводской Автозаводская улица ЮАО Москвы - поставки светотехнического оборудования Первая Электротехническая компания специализируется на комплектации светотехнической и электротехнической продукцией строящихся объектов, оптово-розничной торговле […]
  • Схема работы ламп дневного света Схема работы ламп дневного света 1.Дроссель 2. Слой люминофора 3.Пары ртути 4.Вывода стартёра 5.Электроды стартёра 6.Стеклянная колба стартёра 7.Биметаллический контакт 8.Свечение инертного газа 9.Вольфрамовые нити накала лампы 10.Капля […]
  • Узо на 4 квт помогите подобрать УЗО и автоматы (7кВт) санузел в санузле будут стоять: 1 накопительный нагреватель 1,5 кВт 2 теплый пол 1,5 кВт 3 стиралка и сушилка 3,4 кВт,если одновременно 4 розетка для фена и пр. 1,5 кВт 5 освещение, вентиляторы 0,5 […]
  • Подключение трехфазного понижающего трансформатора Сварочный трансформатор из понижающего типа ТСЗ (ТСЗИ) Автор В. Сопот предлагает простую и малозатратную переделку понижающих трансформаторов типа ТСЗ (ТСЗИ)–УХЛ2–380 В (220)/36 В, которые широко используются в промышленности и […]