Кулер провода плюс минус

Кулер провода плюс минус

Сообщения: 14470
Благодарности: 2048

——-
Ненавижу, когда все шагают строем — одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий

Кулер провода плюс минус

Подключение кулера 12В Подключение кулера 12В.
Один дополнительный кулер (12В) у меня есть. Хочу подключить второй (тоже 12В)

Это разъем первого дополнительного кулера. Провода черный (насколько я разбираюсь в медицине — минус) и красный (+12В ?) Кулер запускается если темперетура внутри системника больше нормы (например 36 градусов)

а это разъем второго дополнительного кулера, который хочу подключить. провода черный (минус?), красный (+12В?) и белый (датчик оборотов?)

Лишних разъемов на метеринке нет, переходника нет. Придется брать в руки паяльник.

Поправте меня если я ошибаюсь — если я правильно разобрался с проводами то соединять черный с черным, красный с красным проводом. Белый можно не подключать. А если красный провод от кулера соединить с желтым от молекса (пропелер то на 12 В) авось четвертая мировая не начнется? Хотя хочу подключить два кулера паралельно (БП разбирать не хочу, лень)
8 лет

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Электро-вентилятор

Привет, Всем Волговодам!
У меня Волжанка 3110 с двиглом 406.2. Произошла следующая ситуация. Сегодня вечером возвращался домой. Слава богу, погода у нас сейчас холодная. Поэтому стрелка температуры ОЖ ползла вверх медленно. По приближению к 90 градусам решил сам запустить вентилятор…И ничего, не работает зараза!
Свернул на обочину, откинул капот, начал проверку. Естественно, сначала посмотрел предохранители над бардачком, все целы, посмотрел все соединения, тоже вроде норма. Пока разбирался что к чему, закапал дождь, постепенно перерастая в ливень. Решил разобраться попозже, сел, завел, температура уже упала до 60. Доехал до гаража без перегрева, опять же спасибо погоде) Завтра пойду разбираться с эл.вентилятором. Может подскажете на что обратить внимание? У кого-то были аналогичные случаи?
Заранее благодарен)))

Комментарии 27

У меня такое уже 3 раза было) Реле просто сгорала и всё) При том Вентелятор даже если замыкать — он не будет работать со сгоревшей релюшкой) И да — будь аккуратен при снятии реле — отключи аккумулятор — а то если дотронешься до предохранителей — искры полетят)

Кончелись щетки. у меня так было. покупать новый было дорого. купил щетки для стартера и обточил их до размеров щеток вентилятора. работает с 4 декабря 2011

Взять вентилятор. К нему два провода подходит. Провода снять, а к нему подсоединить два провода от аккамулятора.
Если не заработает значит сам вентилятор помер.
Если заработает значит либо реле либо датчик.
Тогда собрать на вентиляторе все обратно.
К реле подходит провод от датчика. Подключить туда плюс от аккумулятора. Если вентилятор заработает, значит сломано реле. Если не заработает значит либо датик либо где то в проводах обрыв. Прозванивать все с начала

твой способ работает в зависимости от способа подключения вентилятора. Чаще всего датчик включения вентилятора размыкает управляющую цепь. Так что достаточно провода на датчике соединить между собой

Господа! Заработало!
Воспользовался советами GAZonya и GRome93, за что им отдельная Благодарность)
Сначала, проверил силовые предохранители, в норме.
Затем запитал вентилятор напрямую, заработал)
Прочистил контакты штекра, кстати, онибыли в ужасном состоянии, в неизвестной зелено-белой «хренатени», которая удалилась при поможи керосина и напильника. Попробовал включить…не работает=(
Снял с датчика включения вентилятора провода и замкнул их, защелкало реле, но толку не было. Разобрал реле, и действительно, контакт на который подходит «+» провод с вентилятора был немного черноватый, но опять спас керосин и напильник, контакт засверкал как новый)))
Затем все собрал, завел Волжаночку, включил вентилятор, и вуаля! Заработал!
Всем принявшим участие в обсуждении, выражаю искреннюю Благодарность!За небезразличие к Волговоду)))

Рад, что пригодились мои советы… и в дальнейшем задумайся над усиленной реле от Волги 31105… у самого 2 раза так реле вылетало, а с усиленной проблем не знаю 🙂 только если будешь её ставить, там 2 контакта надо местами поменять на разъёме (отдельно надо ещё и разъём под новое реле взять, ато оно больше и неполезет в старый)… при необходимости всё подробно расскажу…

Буду иметь в виду))) Ещё раз спасибо)))

У меня все гораздо эпичнее) реле нет давно, т.к. два раза сгорала вся проводка вентилятора. До недавнего времени было так — с вентилятора идут два провода РКГМ на 4мм^2, оба впаяны в двигатель вентилятора. Плюсовой провод напрямую идет к предохранителю на 30А. Массовый провод через датчик включения вентилятора на массу. Схема простая, рабочая.
2 недели назад сгорел датчик включения. Вероятнее всего из-за большого пускового тока электродвигателя. Заменил
Позавчера вентилятор снова не включался, при этом спалил 2 предохранителя — рабочий и запасной. Крыльчатка при этом крутилась! А когда снял этого Карлсона, прям в руках эта крыльчатка и заклинила.
Сейчас тестирую схему с 3-мя независимыми каналами управления от кнопки в салоне, причем на каждой ветке — силовое (стартерное) реле. Режимы включения: 1. 82-87 градусов, 2. 87-92, 3 положение — постоянное (принудительное) включение.
Для управляющих каналов использовал провод РКГМ 1.5мм^2, для силовых РКГМ 4мм^2. Запарился паять только)

у меня на днях тоже не включился.тебе GAZonya написал — Ну и сам вентилятор проверь, сними разъём с него (провод прям с вентилятора выходит).вот на этом разъеме у меня и перестал контачить.

делай так… сначала посмотрел в блоке предохранителей, затем смотри силовой предохранитель ( он находится в чёрной коробочке над аккумулятором, он на 30А и рядом с ним на 60А он на блок управления ). Если они целы то при включённом зажигании сними с датчика включения вентилятора провода и замкни их (должно щёлкнуть реле и вентилятор закрутиться). Если же тупо щёлкнуло реле и нихера не произошло, то смотри само реле включения (разбери его, бывает что там контакты от сильного пускового тока обгарают и тупо не контачат, ты это увидишь если так и есть). Вообще следует заменить это реле на реле от 31105 волги (так как рано или поздно штатная релюха погибает), оно на 70А и более живучее в разы… Ну и сам вентилятор проверь, сними разъём с него (провод прям с вентилятора выходит) там 2 контакта + и — на аккумулятор кинь, незакрутится, то он уже погиб, только проводами не чуть чуть косайся, а пошкреби по клемам, ато зря купишь новый 🙂 Короче это была ща очень подробная инструкция по диагностике вентилятора, даже дурак поймёт 🙂 Потом отпиши в чём причина.

Смотрите так же:  Миксер электрические схемы

Действительно очень подробно))) Обязательно отпишусь))

проверить мотор, проверить реле, проверить датчик включения вентилятора, очистить клемы, которые идут на мотор, очистить клемы реле.

у меня было так из за окислившейся клеммы «-» очень обидно было когда закипел ))

предохранители под капотом, в коробочке черной смотреть.
потом смотреть датчик включения вентилятора и реле.

А релюшку как проверять?

да релюшки редко.
доведи температуру градусов до 90,если не включится опять-снимаешь два провода с датчика включения и перемыкаешь между собой.если включится-выкидывай датчик, если нет-проблема либо с самим вентилятором, либо с штекером, соединяющим вентилятор с мозгами.
вытащишь его, если поплавился-выкидывай его к чертям, соберешь без него изолентой заизолируешь, надежнее будет.
если все это не подходит, тогда уже релюшки смотри

Вот эти операции прямой сейчас пойду продела) Через часик-полтора, обязательно отпишусь)))

да, ибо с релюшками я дело не имел, в основном это мозги канифолило.
про релюшки ребята хорошо отписали ниже и выше

да релюшки редко.
доведи температуру градусов до 90,если не включится опять-снимаешь два провода с датчика включения и перемыкаешь между собой.если включится-выкидывай датчик, если нет-проблема либо с самим вентилятором, либо с штекером, соединяющим вентилятор с мозгами.
вытащишь его, если поплавился-выкидывай его к чертям, соберешь без него изолентой заизолируешь, надежнее будет.
если все это не подходит, тогда уже релюшки смотри

Если вентилятор завелся — это не значит, что датчик ОЖ сдох. Я по такому принципу поменял датчик ( он копейки стоит) но ниче не поменялось. А на деле просто тосол вытек по капельке, по капельке и уровень ОЖ не доходил до датчика. Соответственно и кулер не срабатывал.

Подключение вентиляторов.

потому что Спец ни фига там не регулируется, во всяком случае — принудительно не ограничивается по максимуму оборотов (шуму)

Спец: до 45 градусов

ну, это не температура хотя воздух в корпусе/комнате потом будет повышаться ж, наверное

в общем, когда Спец всё стало по-человечески без доп. программ — это наш путь, ибо сказано: хотите получать удовольствие от компьютера — не программируйте (с)

делал по этой схеме подбирал резистор и добавил резистор б-э
транзистор 815 или 817
с старой материнкой asus работало отлично а с новой msi не очень поэтому купил новый кулер

Эта схема не по фэншую сделана, нельзя ключевать со стороны минуса, поскольку минус общий и для таходатчика. Получается, что на тахометрию будут накладываться импульсы ШИМа. Впрочем, если предполагается только регулировать обороты, но не следить за ними, то так можно.

ну а так по фэншую

валяется вентилятор с отрезанными 4мя проводами
как определить какие куда?
красный, черный, желтый, синий

Нет, здесь тоже есть баг — управляющие импульсы идут в ТТЛ-уровнях 0/5 вольт, значит, и на выходе эмиттерного повторителя будет столько же, независимо от того, сколько подали на коллектор. В результате кулер тут никогда не даст максимальных оборотов.

Что касается цветов проводов, то чёрный — общий, красный — питание, далее рядом с ним идёт тахометрия (обычно жёлтый), и с самого краю, последний четвёртый провод — управление ШИМ. Надо задрать наклейку на том месте, где припаиваются провода, и проследить за их порядком. На моей фотке на платке видны также буквенные маркировки этих проводов — тоже может помочь.

Спец: Вернул регулятор с термодатчиком
что за регулятор?
биос обновляли?
(пол года прошло и в январе новый вышел)

вот найдена в просторах нета


7805 там конечно лишняя деталь (можно сделать делитель из 12в) цепь подтяжки
имеет смысл если делать кит-модуль универсалный для любой платы(заказать китайцам)
вообщето подтяжка на 5в на маме уже должна быть(и запитывать ее от другой цепи кроме 5в компа — схемотехнически неверно) резики поменять R5=10kom R1= 0.3-1kom-так стабилнее электролиты яб уменшил до минимума 22мк
-дроссель в стоке тоже был бы не лишний наверно -хотя .
в отличие от всех ранее предложеный это настояший пеобразователь ШИМ-Vрегул
так как есть честная интегрирующая цепь и усилитель охваченый 00С
ВСЕ ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ

Yman: что за регулятор?

У нас тут был топик «Регулятор вращения кулера» http://pro-radio.ru/computers/4715-2/, там сохранился прикреплённый к моему посту файл — http://pro-radio.ru/user/uploads/118398.gif (спасибо Andy). А я, кстати, совсем забыл, что там вопрос 4-проводного кулера уже обсуждался. Правда, в минимальной степени, так как инфы по ним тогда почти не было.
А вот и ещё один здешний топик на ту же тему — http://pro-radio.ru/computers/8169/, и его я тоже упустил из виду.
BIOS не обновлял, я не встреваю в гонку «самых свежих версий», ведь с ними и проблемы я получаю самые свежие.

Спец: BIOS не обновлял, я не встреваю в гонку «самых свежих версий», ведь с ними и проблемы я получаю самые свежие.

Смотрите так же:  Полуавтомат 220 или 380

обычно-наоборот-ранее известные глюки-убраны.
появление новых возможно в алфа и бетта версиях которы присылают тестерам или по спецпрозьбам продвинытым юзерам с нестандартным железом
часто тока так и можно решить проблемы ПЛАТЫ
конечно если на плате апаратно не сделано поддержки чегото(например CPUFAN 3pin)
то никакой биос ЭТО НЕИСПРАВИТ
странно что некоторые бренды на этом экономят в новых мамках-видимо решив для себя что новые кулеры БОКСОВЫЕ ВСЕ 4пиновые а значит НА другие можно забить нах.
вот и выходит-покупая новую мамку изучите ее спецификацию ДО ПОКУПКИ ,ЧТОБЫ ПОТОМ,НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛНО БОЛНО ,ЗА БЕСПОЛЗЫ ПОТРАЧЕНОЕ, КРОВЬЮ, ПОТОМ ДОБЫТОЕ БАБЛОамэн

Замкнул (+ и -) провода на кулер.

Конвертор 12В->ATX DD-ITX90A 2.02 замкнул дежурку
Есть корпус miniITX с платой-конвертором DD-ITX90A 2.02 внутри. Она преобразует входные 12в в.

Можно ли заменить кулер БП с силой тока 0.14 А на Кулер с 0.15 А?
Накрылся кулер в блоке питания. Посмотрел видео как заменмть. Там сказано покупать кулер не мощнее.

Замкнул кулер ноутбука eMachines E732 G
Всем привет , убил свой ноутбук : хотел сделать что бы куллер всё время крутился на всю .

Нет molex-провода на БП, как подключить кулер ?
Купил самый дешевый кулер для дополнительного охлаждения. Cooler Master N8R-22K1-GP. У него.

Разрыв провода питания и дата провода usb
Подскажите пожалуйста, мне требуется разрывать провод + питания, и D+ data провод у USB. т.е.: .

Как установить (подключить) дополнительный кулер в системный блок, если нет свободного разъёма?

Нет свободных разъёмов, а подключить надо, что делать.

Дополнительный кулер — прибор невысокой мощности, поэтому о замене блока питания на более мощный в этом случае думать не приходится.

Если по-хорошему и если с электричеством на Вы — лучше специальный переходник приобрести в компьютерном магазине, вот такой

либо заглянуть в другой системный блок (к другу, например), и если повезёт — найдёте его там, болтающийся без дела (бывает).

Но если есть хоть чуть-чуть опыта работы с электричеством — можно просто зачистить красный и чёрный провод на кабелях блока питания и прикрутить (предварительно срезав штекер и зачистив концы) провода напрямую (естественно, соблюдая полярность по цветам, хоть это и необязательно в данном случае: если неправильно подключите — вентилятор будет в другую сторону крутиться просто, хотя встречаются и такие, что не крутятся вообще при таком раскладе).

Конечно, места скруток необходимо изолировать.

Ну и нет нужды, наверное, говорить, что всю эту работу нужно выполнять на обесточенном системном блоке.

Один из способов подключить

это приобрести переходник проходной папа — мама из компьютерных разъемов 4 pin «Molex» с ответвлением для подключения вентилятора.

Компьютерный разъем 4 pin «Molex» хоть и считается устаревшим, но пока еще используется на всех, в том числе и современных компьютерных блоках питания.

Переходник так и называется — «Переходник для питания вентилятора 3 pin от блока питания 4 pin».

Либо, как вариант, приобрести «Разветвитель 3 pin pwm на два 3 pin pwm вентилятора».

Отсоединяем системный блок от электрической сети, отключаем провод питания, вскрываем, устанавливаем кулер в нужном месте.

Определяемся с разъемом, к которому будем подсоединять переходник (разветвитель), отключаем, подсоединяем переходник (разветвитель) и кулер, подключаем.

Подсоединяем провод питания к системному блоку, включаем комп. — все должно заработать, значит все сделали правильно.

Если приобрести данные переходники проблематично или некогда, то возможно взяться за паяльник.

Отсоединяем системный блок от электрической сети, отключаем провод питания, вскрываем.

Откусываем разъем на новом вентиляторе, зачищаем провода 1 «минус» и 2 «плюс», облуживаем концы, при наличии провода 3 «датчик оборотов» и 4 «управление числом оборотов» изолируем, устанавливаем кулер в нужном месте.

Выбираем места пайки на проводах от блока питания, определяем «минус» и «плюс».

Паяльником по кругу оплавляем изоляцию минусового провода, раздвигаем ее, облуживаем оголившийся проводник. То же с плюсовым проводом.

Подпаиваем провода от вентилятора, соблюдаем полярность, и изолируем места пайки.

Включаем и проверяем работоспособность компа.

Для справки в помощь посмотрите существующие разъемы на вентиляторах и распиновка проводов.

Для кулеров с трех- и четырехконтактными разъемами от опций «датчик оборотов» и «управление числом оборотов» придется отказаться.

Моддинг форум

Сгоревшие кулеры.help!

Сгоревшие кулеры.help!

Logitech » 10 янв 2004 21:23

silent » 10 янв 2004 21:34

Logitech » 10 янв 2004 21:39

silent » 10 янв 2004 21:52

Logitech » 10 янв 2004 21:55

RasTa SancheZ » 10 янв 2004 22:53

toreto » 11 янв 2004 06:27

Logitech » 11 янв 2004 10:39

Logitech » 11 янв 2004 10:44

JORA » 11 янв 2004 11:24

silent » 11 янв 2004 13:18

Mr.Roman » 11 янв 2004 19:49

!Hamster![XL] » 11 янв 2004 20:05

Logitech » 11 янв 2004 20:33

Mr.Roman » 11 янв 2004 23:35

Волка одиннадцатого купи ::-D:

Да любой куллер возьми, если будет шуметь, то повесь его на 7 вольт, + на желтый провод, а минус на красный. или на 5В + на красный, а минус на черный.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Как определить плюс и минус при помощи мультиметра

Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя.

В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса). Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.

Определение полярности мультиметром

Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов. Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?

Смотрите так же:  Коврик из провода

Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается. Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу. В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.

Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.

Определение полярности альтернативными методами

Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.

К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика. Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.

Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.

Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.

Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.

Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода. После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.

Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:

  • черный, отвечает за отрицательный заряд;
  • красный, отвечает за положительный заряд;
  • желтый, является датчиком оборотов.

В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.

Также, если мультиметр отсутствует, положительный и отрицательный контакты аккумулятора можно определить при помощи индикаторной отвертки.

Для этого необходимо дотронутся индикатором до одного из выводов аккумулятора, прижать палец к обратной стороне индикатора (к контакту на рукоятке), а ко второму выводу аккумулятора дотронуться рукой.

Если индикатор начал светиться, то заряд проверенного вывода, с которым он контактирует, имеет положительное значение, а если индикатор не засветился – вывод отрицательный. Но у этого способа определения полярности есть один недостаток. Если аккумулятор разрядился или поврежден (пробит), индикатор будет загораться при контакте с обеими клеммами, из-за чего определить значения полюсов аккумуляторной батареи будет невозможно.

Похожие статьи:

  • Нужен ли узо для теплого пола Теплый пол и УЗО Хотел бы со всеми вами проконсультироваться и задать несколько вопросов. сейчас сам делаю электрику в новостройке - заношу распред щиток в квартиру (только автоматы, счетчик остается в корридоре) и делаю разводку. щиток у […]
  • Зил 130 электропроводка Электропроводка ЗИЛ-130 низковольтная / 130-3724000. Электропроводка ЗИЛ-130 низковольтная / 130-3724000. Схема электрооборудования автомобиля ЗИЛ-130 1,10, 23 и 48 - соединительные панели; 2 - фара; 3 - передний фонарь; 4 - боковой […]
  • Трансформатор 220 на 36 вольт ятп Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 Характеристики Электромагнитный трансформатор в ящике ЯТП-0,25 220/36-2 состоит из: электромагнитной катушки с первичной обмоткой, рассчитанной на 220 вольт переменного тока, и […]
  • Как сделать с 220 вольт на 36 вольт Практическая схема диодного моста на напряжение 12 вольт В блоках питания радио- и электроаппаратуры почти всегда используются выпрямители, предназначенные для преобразования переменного тока в постоянный. Связано это с тем, что […]
  • Монтаж и подключение трансформатора Монтаж и подключение трансформатора Уважаемые клиенты! Мы предоставляем полный комплекс услуг, включающих: Правильный подбор и изготовление сухого трансформатора. Доставка готового трансформатора на объект в любой регион Российской […]
  • 220 вольт 21 век Пылесос THOMAS BRAVO 20S Aquafilter Товар временно отсутствует в продаже Характеристики Тип пылесоса обычный Уборка сухая/влажная Мощность 1600 Вт Аквафильтр + Тип пылесборника аквафильтр Труба всасывания телескопическая […]