Монтаж и пайка проводов

Оглавление:

Как производится пайка медных проводов?

Пайка проводов является неотъемлемой процедурой монтажа электрической проводки. Качественно произведенная пайка, скрепленные провода в коробке распределения, правильная скрутка — все это позволит сделать долговечную электрическую проводку.

Для надежного и прочного соединения проводов чаще всего применяется пайка.

Сегодня достаточно часто используются электрические проводники, которые изготовлены из провода. Подобное приспособление делается из меди или алюминия. Стоит заметить, что качество и период службы проводов из меди делают их наиболее выгодными для пользователей, несмотря на то, сколько стоит материал.

Соединять провода электрической проводки можно различными способами. Основными из них являются следующие:

Как паять провода с помощью паяльника?

Методы скрутки проводов.

Прежде всего понадобится подготовить рабочее место: все нужные материалы и инструменты должны располагаться поблизости, для того чтобы в процессе выполнения всех работ не возникли трудности. Для пайки нужны некоторые специальные средства, без которых обойтись не получится.

Понадобятся следующие элементы:

  • подставка для паяльного инструмента;
  • канифоль;
  • флюс;
  • паяльный инструмент;
  • губка, которая будет использоваться для того, чтобы удалить с жала загрязнения, мешающие выполнять пайку электрической проводки.

Последовательность действий в данном случае такова:

Для пайки проводов паяльником понадобится канифоль и пропой.

  1. В качестве примера будет рассмотрено скрепление двух проводов из меди. Кабели могут быть как многожильными, так и одножильными. Разница между пайкой данных приспособлений в том, что многожильные кабели нужно предварительно скрутить, чтобы зафиксировать. В таком случае пайка будет происходить быстрее.
  2. Когда многожильные провода будут скручены, понадобится произвести лужение материала. Выполнять данный процесс необходимо так, чтобы припой правильно воссоединился с основанием провода.
  3. Как только приспособление будет залужено, понадобится покрыть паяемое основание припоем. Для этого нужно расплавить немного припоя, затем нанести его на наконечник паяльного инструмента. После этого нужно провести жалом по отмеченному участку кабеля. Нужно позаботиться о том, чтобы тиноль полностью покрыл участок кабеля тонким слоем.
  4. Для кабелей, которые будут обработаны данным образом, будут необходимы скрутка и прогревание с помощью паяльного инструмента (для проводов небольшого сечения).
  5. Если необходима скрутка рабочих элементов большого сечения, данный процесс нужно выполнять несколько иначе. Производится лужение скрутки (прогревается паяльным инструментом, опускается в канифоль). Скрутку контактов нужно прогреть, после чего наносить припой до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. Следовательно, в результате можно получить правильную и качественную скрутку контактов.

Выполняя нагрев скруток электрической проводки, разогрев рекомендуется производить первым делом с дальнего конца от изоляции. Если пренебречь данной рекомендацией, то скрутка может повредить слой изоляции.

Особенности пайки

В коробке распределения соединения шлейфов должны быть хорошего качества, так как пайка данных элементов электросети выполняется на долгий период.

Вид провода при пайке, сварке, скрутке.

Раньше в большинстве случаев производилась скрутка кабелей в соответствующей коробке для распределения при помощи механического воздействия. Скрутка в качестве метода скрепления шлейфов проводки запрещается ПУЭ, так как после данного скрепления сопротивление будет способствовать нагреву проводов, что является недопустимым.

Пайка — это не самый быстрый и простой метод монтажа шлейфов проводки. Однако у нее есть одно существенное преимущество — надежность соединения.

Температура плавления припоя гораздо ниже такого же показателя шлейфов из меди. Необходимо знать, что тиноль дает возможность распускать внешний слой металла провода из меди. При застывании получится качественная скрутка шлейфов.

После завершения зачистки провода на его основании может образовываться оксидная пленка. Именно в этом и заключается трудность пайки алюминия. Подобная пленка может быть удалена химическим или механическим путем, все будет зависеть от применяемого способа пайки. Чтобы избежать образования пленки, понадобится использовать флюс, который предназначается для пайки необходимого материала. Слой флюса, который наносится на основание проводов, должен быть тонким.

Химический способ удаления пленки заключается в следующем: место, к которому планируется присоединить провод, понадобится зачистить, после чего аккуратно нанести на него несколько капель раствора медного купороса. Далее к этому месту нужно подключить отрицательный полюс источника тока, к положительному полюсу при этом подключается кусок проволоки из меди. Конец проволоки следует опустить в каплю так, чтобы проволока не коснулась места соединения.

Чтобы соединять медные провода, следует использовать припои для пайки из свинца и олова, а также канифоль, которая используется в качестве флюса. Пайка кабелей из алюминия электрической проводки предполагает применение припоев из цинка и алюминия. Для флюса нужны цинковые и литиевые соединения. Рекомендуется использовать и газовые горелки, так как температура плавления будет приблизительно 500° С.

Как паять медные и алюминиевые провода?

Устройство паяльника для пайки проводов.

Основание провода из меди понадобится зачистить, прогреть паяльным инструментом, после чего погрузить в канифоль. Далее следует расплавить каплю припоя, затем провод погрузить в нее, чтобы выполнить лужение паяльником по основанию. Данный процесс должен выполняться одинаковыми движениями.

Припой для пайки должен покрыть основание провода по минимуму, его излишки следует удалить с основания при помощи паяльного инструмента. С данной целью понадобится установить паяльник на место соединения, чтобы излишки удалились сами по себе. Стоит заметить, что красный цвет провода из меди должен измениться и получить серебристый оттенок.

Если кабель многожильный, то каждую проволоку небольшого сечения понадобится раскрутить, после чего лудить паяльным инструментом. Далее все понадобится вернуть в исходное положение (закрутить обратно).

Провод из алюминия перед пайкой электрической проводки понадобится зачистить, после чего покрыть его основание при помощи предварительно подготовленного флюса. После этого провод из алюминия нужно натереть куском тиноля и нагреть пламенем горелки с газом. После выполнения данных действий с алюминия сойдет пленка из оксида. В результате окисления разрушатся, а рабочее основание материала будет хорошо лудиться.

Чтобы увеличить качественный показатель соединения проводов с одной проволокой, следует использовать маленькую скрутку уже залуженных кабелей, при которой тинолем надо заполнить все образовавшиеся промежутки.

Завершающий этап скрепления электрической проводки предполагает восстановление слоя изоляции проводов. Необходимо обратить внимание на то, что этот этап работ очень важен. Для сухих комнат необходимо использовать хлопчатобумажную изоленту.

На улице и в комнатах с высокой влажностью рекомендуется использовать изоленту, которая изготавливается из поливинилхлорида. Данный материал надо наложить на скрутку в несколько слоев так, чтобы можно было защитить не только оголенные провода, но и расстояние с двух сторон на несколько сантиметров. Конец намотанной изоленты надо будет заворачивать внутрь, чтобы он мог полностью закрыть голову скрутки. Выполнять изоляцию проводки нужно обязательно, так как в коробке для распределения, где располагается скрутка, может происходить короткое замыкание из-за соприкосновения кабелей с разными зарядами.

Как только контакты в коробке для распределения будут изолированы, можно приступать к использованию специальных колпаков, которые фактически дублируют изоленту.

Это нужно для большей надежности и улучшения качества работ.

Советы по пайке проводов

Чтобы правильно выполнить пайку, следуйте рекомендациям:

Виды соединения проводов под пайку.

  1. Выбирать паяльный инструмент необходимо с заменяемыми наконечниками в форме лопат, иголок и конусов.
  2. Перед выполнением пайки надо произвести тщательную чистку жала. Если наконечник будет слишком загрязнен, то нужно пустить в ход паяльный инструмент. Таким образом можно снять загрязнения с основания инструмента. В данном случае можно использовать картон или кусок дерева.
  3. Не рекомендуется оставлять паяльный инструмент сухим в процессе нагрева рабочего элемента. Следовательно, нужно опускать жало в канифоль. Таким образом можно легко определить, когда паяльный инструмент разогреется и будет готов к работе.
  4. Следует знать, что в процессе изменения длины паяльного инструмента возможно менять температуру нагрева приспособления.
  5. В процессе пайки настоятельно рекомендуется использовать защитные средства: перчатки, очки, спецодежду. Следует заметить, что все работы с металлом должен производить человек, тело которого защищено спецодеждой.
  6. В качестве источника тока можно использовать аккумулятор или обыкновенную батарейку от карманного фонарика.

Если следовать данной инструкции и придерживаться рекомендаций опытных мастеров, можно выполнить качественную и долговечную пайку.

Пайка жил проводов и кабелей, контактных соединений шин — Монтаж электрических установок

Пайку применяют в тех случаях, когда отсутствует возможность применения сварки и опрессовки.

Температура плавления, °С

Пайку алюминиевых жил выполняют припоями, приведенными в табл 4.1, медных жил — припоями по табл. 4 2.
Наибольшее распространение при пайке алюминиевых жил получили припои марок А и ЦО-12. При отсутствии эти припои заменяют ЦА-15.
Таблица 4.2 Припои для пайки медных жил

Температура плавления, °С

Области преимущественного применения припоев

Для лужения и пайки электроаппаратуры, пайки элементов печатных плат, обмоток электрических машин

Для лужения и пайки обмоток электрических машин, для пайки монтажных элементов, кабельных изделий

Для лужения и пайки свинцовых кабельных оболочек

Припой широкого назначения

Пайку производят с помощью пропано-кислородной горелки; пайку однопроволочных жил 2,5—10 мм 2 можно выполнять также с помощью паяльника.
Алюминиевые и медные жилы. Жилы сечением до 10 мм 2 . Соединение и ответвление выполняют пропаянной скруткой, оконцевание — оформлением в кольцо.
Однопроволочные алюминиевые жилы 2,5—10 мм. Пайку соединений и ответвлений выполняют путем двойной скрутки с желобком (рис. 4.14). С жил удаляют изоляцию, зачищают до металлического блеска и подготовляют, как указано на рис. 4.14. Нагревают соединение пламенем пропан-кислородной горелки до начала плавления припоя. Палочкой припоя А, введенной в пламя, потирают желобок с одной стороны.

По мере прогрева соединения жилы начинают облуживаться и желобок заполняется припоем. Аналогично облуживают жилы и заполняют припоем желобок с другой стороны. Соединяемые жилы и места скрутки облуживают припоем также с внешних поверхностей. После остывания место соединения изолируют.

Рис. 4 14. Соединение и ответвление алюминиевых проводов пайкой путем двойной скрутки с желобком

Смотрите так же:  Мини наушники без провода

Однопроволочные и многопроволочные медные жилы 1,5—10 мм 2 . Соединение и ответвление проводов выполняют пропаянной скруткой (без желобка). Изоляцию с конца жилы удаляют на длине 20—35 мм, зачищают жилу наждачной бумагой до металлического блеска, скручивают соединяемые жилы и пропаивают их паяльником или в ванночке с расплавленным припоем ПОССу 40—0,5 (могут применяться припои и других марок по табл. 4.2). При пайке применяют флюс — канифоль или спиртовой раствор канифоли. Место пайки после остывания изолируют.
Оконцевание многопроволочных жил 1—2,5 мм 2 выполняют в виде кольца с последующей полудой; для этого снимают изоляцию с конца жилы на длине 30—35 мм, зачищают ее до металлического блеска наждачной бумагой, круглогубцами выгибают конец жилы в виде кольца, покрывают его канифолью или раствором канифоли в спирте и погружают на 1—2 с в расплавленный припой ПОССу 40— 0,5; после остывания изолируют жилу до кольца.
Многопроволочные алюминиевые жилы 16—150 мм 2 . Перед пайкой соединений и ответвлений снимают с конца жилы изоляцию на длине 50—70 мм. Перед снятием бумажной изоляции у места ее обреза накладывают нитяной бандаж, затем плоскогубцами ослабляют повив проволок жилы и тканью, смоченной в бензине, удаляют пропиточный состав. Жилы с резиновой и пластмассовой изоляцией этой операции не требуют. Жилу секторной формы скругляют с помощью пресса и набора инструмента ИСК. Многопроволочные жилы можно скруглять с помощью универсальных плоскогубцев. Очищенный от изоляции конец жилы разделывают ступенями, как показано на рис. 4 15, а; на край изоляции навивают несколько витков шнурового асбеста; подогревают жилы пламенем пропан-бутановой горелки или бензиновой паяльной лампы; после начала плавления палочки припоя А, введенной в пламя, наносят его на всю ступенчатую поверхность повива проволок и на их торцы, при этом для полного облуживания проволок поверхность жилы тщательно натирают стальной кисточкой.

Рис 4 15 Соединение и ответвление алюминиевых жил пайкой а — ступенчатая разделка жил, 6 — соединение жил, в — ответвление жил, 1 — изоляция 2 — защитный экран, 3 — форма, 4 — ступенчатая разделка жил, 5 — асбест, 6 — проволока для скрепления формы
На этом процесс облуживания жилы заканчивается. После этого подматывают на жилу у предполагаемого края формы асбестовый шнур; укладывают концы жил в разъемную форму; укрепляют форму на жилах специальными замками или проволочными бандажами и надевают на жилы защитные экраны (рис. 4.15, б и в), а при больших сечениях жил устанавливают охладители. Нагревают форму пламенем, начиная со дна средней части и далее по всей поверхности, до начала плавления припоя, пруток которого вводят в пламя и сплавляют в литниковое отверстие до заполнения припоем формы до верха.
Расплавленный припой перемешивают крючком из стальной проволоки и удаляют с поверхности ванны расплавленного металла шлаки, легким постукиванием по форме производят уплотнение припоя. После остывания соединения или ответвления снимают экраны и форму и опиливают место пайки, затем покрывают его влагостойким лаком и изолируют.
Оконцевание алюминиевых жил пайкой выполняют наконечниками по ГОСТ 7387—82. При этом размер наконечника берут по сечению на одну ступень выше (для жилы 50 мм 2 берут наконечник 70 мм 2 ) для лучшего проникновения припоя в зазор между жилой и наконечником. Жилу для оконцевания подготовляют, как указано на рис. 4.15, а.
Внутреннюю поверхность гильзы наконечника зачищают стальной щеткой и облуживают; затем надевают наконечник на жилу так, чтобы центральная проволока (первая ступень жилы) выступала из шейки наконечника на
6 мм; для уплотнения на жилу у горловины наконечника наматывают асбестовый шнур и закрепляют на жиле экран. Пламя горелки направляют на верхнюю торцевую часть гильзы наконечника и выступающую из него первую ступень повива жилы и нагревают их до начала плавления припоя. Палочку припоя сплавляют в наконечник до заполнения всего пространства между жилой и гильзой наконечника.
После остывания и снятия экрана и асбестовой подмотки место пайки покрывают влагостойким лаком и изолируют жилы до 3/4 высоты гильзы наконечника.
Многопроволочные и однопроволочные алюминиевые жилы 16—240 мм 2 . Соединения и ответвления способом полива предварительно расплавленного припоя выполняют: многопроволочных жил — сечением 16—240 мм 2 , а однопроволочных жил — сечением 70— 120 мм 2 (рис. 4.16). При сечениях 16—50 мм 2 пайку выполняют в медных гильзах. Припои марки ЦО-12 или ЦА-15 (см. табл. 4.1) разогревают в тигле вместимостью 7—8 кг до температуры 600—700 °С, которую определяют по началу плавления погружаемой в припой алюминиевой проволоки. Такое относительно большое количество припоя в тигле необходимо для обеспечения надежного и достаточно полного расплавления проволок спаиваемых жил. Этот способ применяют для соединения многопроволочных и однопроволочных жил силовых кабелей 1—35 кВ.

Рис. 4.16. Соединение жилы поливом расплавленного припоя: а — шаблон для отрезания концов жил на кабеле; б — процесс соединения жил; 1 — паяльная ложка; 2— крючок; 3 — подмотка асбестом; 4 — лоток, 5 — тигель с припоем; 6 — форма
После снятия изоляции и очистки проволок от пропиточного состава жиле придают круглую форму с помощью пресса и набора инструмента ИСК. Скругление многопроволочных жил может быть выполнено универсальными плоскогубцами.
Перед пайкой выполняют ступенчатую разделку концов жил или концы жил обрезают ножовкой в стальных шаблонах под углом 55° к горизонтали (рис. 4.16, а). Концы жил со ступенчатой разделкой укладывают в разъемную форму, а срезанные под углом 55° (способ Мосэнерго) — в форму с зазорами между торцами около 2 мм. Половинки форм сцепляют проволочными бандажами и зазоры между формой и жилой уплотняют асбестовым шнуром. Чтобы обеспечить заполнение всей формы припоем, ее устанавливают строго в горизонтальное положение. На жиле укрепляют лоток из кровельного железа для стекания в тигель припоя, переливающегося через край литиикового отверстия формы. Тигель устанавливают под концом лотка, чтобы он располагался не под жилами, а с выносом в сторону (рис, 4.16,6). После этого берут паяльную ложку и, черпая ею расплавленный припой из тигля, льют его в литниковое отверстие формы до тех пор, пока не произойдет расплавления торцов жил. Момент расплавления определяют крючком (щупом) из стальной проволоки.
При пайке концов жил, скошенных под углом 55°, в процессе полива припоя производят счистку пленки окиси с поверхности жил скребком. Процесс пайки в одной форме не должен превышать 1 —1,5 мин.
При остывании припой дает усадку, поэтому во избежание образования раковин производят доливку припоя в литниковое отверстие формы по мере усадки. Обработку места соединения производят так же, как при пайке непосредственным сплавлением припоя в форму. Перед началом пайки следующей жилы тигель с припоем вновь подогревают до 600—700 °С.
Однопроволочные и многопроволочные медные жилы 4—240 мм 2 . Соединения и ответвления жил выполняют в гильзах пайкой способом полива: соединения— в гильзах ГМ, ответвления — в гильзах ГПО.
Припой ПОССу 40-05 разогревают в графитовом или в стальном тигле примерно до 290 °С.
При подготовке к соединению изоляцию с конца жилы снимают на расстоянии, равном половине длины гильзы плюс 10 мм. При ответвлении на ответвляемом проводе снимают изоляцию на длине, равной длине отпаечной горловины гильзы плюс 10 мм. Зачищают до металлического блеска концы жил и внутреннюю поверхность гильзы; покрывают флюсом концы жил и вставляют их в гильзу, чтобы стык их концов находился в середине гильзы; на жилы между концом гильзы и краем изоляции с обеих сторон гильзы подматывают для уплотнения асбестовый шнур; располагают гильзу с проводами в горизонтальном положении заливочным отверстием вверх. Полив припоя производят, как и при соединении алюминиевых жил способом полива; во избежание перегрева изоляции жил длительность полива не должна превышать 1,5 мин. За это время необходимо обеспечить полное облуживание гильзы. Сразу после окончания пайки, пока не остыл припой, протирают гильзу тканью, смазанной паяльной мазью.
Оконцевание медных многопроволочных жил 1,5—240 мм 2 выполняют с применением штампованных наконечников. С конца жилы снимают изоляцию на длине, равной длине гильзы наконечника плюс 10 мм; секторную жилу скругляют плоскогубцами; тканью, смоченной бензином, удаляют с конца жилы пропиточный состав, покрывают его флюсом или паяльным жиром и облуживают; на жилу надевают наконечник, у нижнего торца которого накладывают бандаж из двух-трех слоев асбеста.
Прогревают наконечник пламенем пропан-кислородной горелки, паяльной лампы или паяльником и заливают предварительно расплавленный припой ПОССу 40-0,5, наблюдая за тем, чтобы припой проник между проволоками жилы. Сразу после этого тканью, смазанной паяльной мазью, сгоняют и разглаживают подтеки припоя на поверхности наконечника. Асбестовый бандаж снимают и на его место накладывают изоляцию.

SMD монтаж: основы пайки, пайка печатных плат и технология. Монтаж SMD домашних условиях

Хорошая пайка хотя и не так важна, как правильно размещение радиоэлементов, но она тоже играет немалую роль. Поэтому мы рассмотрим SMD монтаж — что для него нужно и как его следует проводить в домашних условиях.

Запасаемся необходимым и проводим подготовку

  1. Припой.
  2. Пинцет или плоскогубцы.
  3. Паяльник.
  4. Небольшую губку.
  5. Бокорезы.

Для начала необходимо включить паяльник в розетку. Затем смочите водой губку. Когда паяльник нагреется до такой степени, чтобы он мог плавить припой, то необходимо покрыть им (припоем) жало. Затем протрите его влажной губкой. При этом следует избегать слишком длительного контакта, поскольку он чреват переохлаждением. Для удаления остатков старого припоя можно протирать жало об губку (а также чтобы поддерживать его в чистоте). Подготовка проводится и по отношению к радиодетали. Делается все с помощью пинцета или плоскогубцев. Для этого необходимо согнуть выводы радиодетали так, чтобы они без проблем могли войти в отверстия платы. Теперь давайте поговорим о том, как проводится монтаж SMD компонентов.

Начало работы с деталями

Первоначально необходимо компоненты вставить в отверстия на плате, которые предназначаются для них. При этом внимательно следите за тем, чтобы была соблюдена полярность. Особенно это важно для таких элементов, как электролитические конденсаторы и диоды. Затем следует немного развести выводы, чтобы деталь не выпадала из установленного места (но не перестарайтесь). Непосредственно перед тем как начинать пайку, не забудьте протереть жало губкой ещё раз. Теперь давайте рассмотрим, как происходит монтаж SMD в домашних условиях на этапе паяния.

Смотрите так же:  Как проверить кабель наушников

Закрепление деталей

Проверка качества работы

  1. В идеале должна быть соединена контактная площадь и вывод детали. При этом сама пайка должна обладать гладкой и блестящей поверхностью.
  2. В случае получения сферической формы или наличия связи с соседними контактными площадками необходимо разогреть припой и удалить его излишки. Учитывайте, что после работы с ним на жале паяльника всегда есть его определённое количество.
  3. При наличии матовой поверхности и царапин расплавьте припой ещё раз и, не сдвигая детали, дайте ему остыть. В случае необходимости можно добавить его ещё в небольшом количестве.

Для удаления остатков флюса с платы можно воспользоваться подходящим растворителем. Но эта операция не является обязательной, ведь его наличие не мешает и не сказывается на функционировании схемы. А теперь давайте уделим внимание теории пайки. Потом мы пройдёмся по особенностям каждого отдельного варианта.

  1. Необходимо, чтобы были зачищены поверхности деталей, которые будут паяться. Для этого важно удалить все пленки оксидов, которые образовываются со временем.
  2. Деталь должна в месте пайки нагреваться до температуры, которой достаточно, чтобы плавить припой. Определённые трудности здесь возникают, когда есть большая площадь с хорошей теплопроводностью. Ведь элементарно может не хватить мощности паяльника для нагрева места.
  3. Необходимо позаботиться о защите от действия кислорода. Эту задачу может выполнить колофоний, который образует защитную пленку.

Наиболее частые ошибки

  1. Места пайки касаются кончиком жала паяльника. При этом подводится слишком мало тепла. Необходимо жало прикладывать таким образом, чтобы между жалом и местом пайки создавалась наибольшая площадь контакта. Тогда SMD монтаж получится качественным.
  2. Используется слишком мало припоя и выдерживаются значительные временные промежутки. Когда начинается сам процесс, уже успевает испариться часть флюса. Припой не получает защитный слой, как результат – оксидная пленка. А как правильно совершать монтаж SMD в домашних условиях? Для этого профессионалы места пайки качаются одновременно и паяльником, и припоем.
  3. Слишком ранний отвод жала от места пайки. Нагревать следует интенсивно и быстро.

Можно взять конденсатор для SMD монтажа и набить на нём руку.

Пайка свободных проводов

Сейчас мы будем проходить практику. Допустим, у нас есть светодиод и резистор. К ним нужно припаять кабель. При этом не используются монтажные платы, штифты и иные вспомогательные элементы. Для выполнения поставленной цели нужно выполнить такие операции:

  1. Снимаем изоляцию с концов провода. Они должны быть чистыми, поскольку были защищены от влажности и кислорода.
  2. Скручиваем отдельные проводки жилы. Этим предотвращается их последующее разлохмачивание.
  3. Залуживаем концы проводов. Во время этого процесса необходимо разогретое жало подвести к проводу вместе с припоем (который должен равномерно распределиться по поверхности).
  4. Укорачиваем выводы резистора и светодиода. Потом необходимо их залудить (независимо от того, старые или новые детали используются).
  5. Удерживаем выводы параллельно и наносим небольшое количество припоя. Как только им будут равномерно заполнены промежутки, необходимо быстро отвести паяльник. Пока припой не затвердеет полностью, деталь трогать не нужно. Если это всё же произошло, то возникают микротрещины, которые негативно сказываются на механических и электрических свойствах соединения.

Пайка печатных плат

Теперь давайте разберёмся, как происходит SMD монтаж в данном случае. Первоначально жало паяльника и припой одновременно подводят к месту пайки. Причем нагреваться должны и обрабатываемые выводы, и плата. Необходимо держать жало, пока припой равномерно не покроет всё место контакта. Затем его можно обвести по полукругу вокруг обрабатываемого места. При этом припой должен перемещаться во встречном направлении. Наблюдаем, чтобы он равномерно распределился на всей контактной площади. После этого убираем припой. И последний шаг – это быстрый отвод жала от места пайки. Ждём, пока припой приобретёт свою окончательную форму и застынет. Вот так в данном случае проводится монтаж SMD. Печатная плата при первых попытках будет выглядеть не ахти, а вот со временем можно научиться делать на таком уровне, что не отличишь и от заводского варианта.

Подготовка проводов и кабелей к монтажу

После резки монтажных проводов и кабелей производится задел­ка их концов, заключающаяся в снятии изоляции и лужении освобо­дившейся части провода. Монтажные провода следует зачищать спе­циальным инструментом или на специальном оборудовании, исклю­чающем надрез жил или отдельных проволочек. Запрещается исполь­зовать для снятия изоляции монтажный нож, скальпель, кусачки.

В зависимости от материала изоляции проводов различают не­сколько способов заделки их концов.

Марки проводов, а также материал изоляции и защитной обо­лочки приведены в табл. 1.4.

Текстильная, пластикатовая и пленочная изоляция снимаются обжигом с помощью электроножа (рис. 1.9).

Провода с фторопластовой изоляцией следует обжигать только непосредственно под вытяжной вентиляцией.

Провода с изоляцией, содержащей стекловолокно, зачищают в два этапа:

1) снимают электрообжигом внешнюю полиэтиленовую или поливинилхлоридную изоляцию;

2) расплетают, скручивают и откусывают внутреннюю изоляцию (стекловолокно) на расстоянии не больше 1 мм от торца внешней изоляции жилы (рис. 1.10).

При удалении изоляции электро­обжигом с жил проводов, имеющих внешнюю хлопчатобумажную или шелковую оплетку (БПВЛ, МГШДО и др.), ее концы покрывают клеем АК-20 или БФ-4.

При удалении изоляции с жил проводов марки БПВЛ, имеющих внешнюю хлопчатобумажную оплет­ку, заделка проводов производится с помощью трубки (рис. 1.11). Изоляци­онная трубка ставится на клей или подбирается строго по диаметру провода.

При заделке концов многожильных кабелей необходимо сна­чала снять изоляцию со всех проводов кабеля, а жилы, имеющие окисленную поверхность, зачистить. Затем многопроволочные жилы скручивают таким образом, чтобы отдельные проволочки, составляющие жилу, не отставали друг от друга. После снятия оксидной пленки и скрутки проволочек жилу облуживают горя­чим способом, для чего погружают ее в электрованну с расплав­ленным припоем. Для облегчения последующей пайки жилы пос­ле облуживания покрывают консервирующим флюсом (ФКСп). Места разделки обвязывают изоляционной лентой (два-три слоя), поверх которой накладывают нитяной бандаж из суровой нити. После обвязки бандаж покрывают клеем БФ-4.

В случае присоединения монтажных проводов к плоским лепе­сткам жилу провода вставляют в отверстие лепестка (рис. 1.12, а) и обжимают вокруг его верхней части, после чего образованное

соединение пропаивают при­поем ПОС-61. Затем на мон­тажное соединение надевают изоляционную трубку, кото­рую перед монтажом устанав­ливают на провод.

В случае присоединения монтажных проводов к кон­тактам соединителей жилу провода вводят в контакт и пропаивают его монтажное отверстие (рис. 1.12, б). Очень часто при электрическом монтаже панелей или печат­ных плат применяют штыре­вые контакты. Для крепления проводов сечением 0,3 мм2 их обертывают 1—2 раза вокруг штыревого контакта не менее чем на 3/4 оборота, после чего про­изводят пайку.

При соединении провода с лепестковым наконечником жилу провода припаивают к плоской части наконечника, а верхнюю часть наконечника обжимают вокруг провода. Излишек жилы про­вода откусывают кусачками, затем на монтажное соединение на­девают изоляционную трубку, которую перед монтажом устанав­ливают на провода.

Провода к монтажным лепесткам, штыревым контактам, пис­тонам и контактам соединителей должны быть подведены без на­тяжения, с небольшим запасом по длине.

Присоединение монтажных проводов к колодкам зажимов под винт осуществляется либо кольцами, либо с помощью кабельно­го наконечника. В первом случае из зачищенных и облуженных жил проводов делают кольца, диаметры которых больше диамет­ра винта (рис. 1.13, о). Во втором случае к жилам проводов пай­кой, сваркой или обжимкой присоединяют кабельные наконеч­ники, имеющие отверстия под винт (рис. 1.13, б).

Крепление жилы провода к кабельному наконечнику пайкой производится следующим образом. Жилу монтажного провода после разделки и облуживания вставляют внутрь кабельного наконеч­ника, слегка обжимают его и пропаивают (рис. 1.14). Припой должен спаять токопроводящую жилу провода с внутренней поверх­ностью наконечника.

После пайки на монтажное соединение надевают изоляци­онную трубку, которая перед монтажом устанавливается на провод. Для монтажных прово­дов сечением 0,75. 95 мм2 и выше необходимо производить обжим наконечников с жила­ми. В настоящее время выпускаются технологическое оборудование и инструмент, позволяю­щие осуществлять холодную опрессовку жил проводов в кабель­ные наконечники различной толщины.

Для быстрого электрического и механического соединения и разъе­динения проводов, жгутов и кабелей предназначаются соединители. В большинстве случаев они используются для соединения и разъеди­нения электрических цепей в обесточенном состоянии.

В РЭА и приборах соединители осуществляют электрические со­единение и разъединение отдельных узлов и блоков, а в системах — отдельных устройств. Поэтому от качества выполнения монтажа со­единителя зависит надежная работа приборов и системы в целом.

Сечение проводов, подводимых к контактам соединителя, не должно превышать сечений, рекомендуемых ТУ. Диаметр жилы провода должен быть меньше отверстия хвостовой части контакта. Если в одно отверстие требуется впаять два или три провода мень­шего сечения, то жилы всех проводов необходимо скрутить, при­чем их суммарный диаметр, должен быть меньше соответствующе­го отверстия в контакте соединителя.

В табл. 1.5 приведены типы соединителей и допустимые сече­ния подпаиваемых проводов.

Типы соединителей и допустимые сечения подпаиваемых проводов

Правильное соединение проводов в распределительной коробке

Электропроводка в помещении должна быть безопасной и удобной для использования. Если строго следовать этому правилу, то каждый потребитель энергии (люстра, телевизор, компьютер, холодильник) должен иметь собственное устройство защиты от короткого замыкания или перегрева проводки. Вы можете протянуть отдельный кабель от персонального автомата защиты для каждой розетки и выключателя. Против этого выступают еще два критерия: рациональность и экономичность.

Для чего нужны распределительные коробки

Рациональная электропроводка выглядит следующим образом:

То есть, общее энергопотребление объекта равномерно распределяется между автоматами защиты. Кроме того, следует разбить потребителей по группам, например:

  1. Освещение гостиная и спальня
  2. Освещение кухня
  3. Освещение санузел и прихожая
  4. Розеточная группа (в каждой комнате)
  5. Силовая розеточная группа (для мощных потребителей, вроде кондиционера или электрической духовки)

Но при такой схеме, на одной линии электропроводки может оказаться насколько подключений. Выполнять накладные соединения и прятать их в стену небезопасно. Как минимум, это не дает возможность отключить неисправную ветку, оставив работоспособной остальную схему.

Смотрите так же:  Какие электрические автоматы выбрать для частного дома

Для нормальной разводки линий, существуют распределительные коробки.

Представляют собой изолированный контейнер, внутри которого происходит коммутация (постоянная) линий электропроводки. Соединение проводов в распределительной коробке может выполняться различными способами, главное — обеспечить надежную изоляцию между фазами, и контакт, выдерживающий нагрузку.

Схема соединения проводов в распределительной коробке позволяет сэкономить при покупке электрокабелей, а также избежать неконтролируемого переплетения проводов в стенах. От щитка с защитными автоматами расходятся так называемые радиальные провода. На каждом из них размещаются соединительные узлы: те самые распределительные коробки.

Важно: Сечение провода может быть одинаковым или разным. Главное условие: мощность магистрального кабеля не может быть ниже мощности конечной проводки к потребителю (розетка, световой прибор).

Кроме того, существуют определенные способы и правила соединения проводов в распределительной коробке. Об этом поговорим подробнее.

Общие правила коммутации электрокабеля в распредкоробках

Разумеется, все требования к энергообеспечению изложены в ПУЭ.

Это настольная книга электрика. Мало того, за нарушение «Правил устройства электроустановок» предусмотрены штрафы. Однако на практике, все эти строгости касаются лишь учреждений и организаций. В частных домовладениях, ответственность заканчивается вместе с проводом, выходящем из прибора учета (счетчика электроэнергии). Остальное — на совести домовладельца. Чтобы некорректное соединение не привело к пожару, или поражению электротоком, надо соблюдать несложные правила:

  • Соединение проводов в распределительной коробке производится при полном отключении электроэнергии. Даже если электрик в диэлектрических перчатках, и знаком с правилами безопасности, возможен случайный контакт фазного провода с конструктивными элементами здания или заземлением.
  • Тип соединения должен быть одинаковым для каждой линии в пределах одной коробки. Это обезопасит вашу линию от ослабления контакта под нагрузкой.
  • Не допускается физический контакт проводников, выполненных их разных материалов (медь с алюминием). При протекании электрического тока, возникает активная электрокоррозия. Металлы покрываются оксидной пленкой, которая ухудшает контакт. Как следствие — искрение, перегрев, и полное отгорание контактного соединения.Если такая необходимость возникает, необходимо залудить провода с помощью припоя. После скрутки соединение должно быть пропаяно не менее, чем на 50% длины. Остальная часть скрутки не будет корродировать, поскольку через нее не течет ток под нагрузкой.
  • Необходимо исключить возможность выхода оголенных проводников за пределы коробки. Даже если кабель полностью уложен в стене.
  • При соединении без контактных приспособлений, то есть с помощью пайки, скрутки или сварки, на оголенный проводник обязательно надевается изолирующий колпачок. Изолятор должен прочно фиксироваться, при его изготовлении используются негорючие материалы.
  • Концы проводов внутри коробки должны иметь как минимум 200% запас по длине соединительных концов. При обрыве или отгорании, будет возможность провести повторный монтаж, не прокладывая новый провод.

Кроме того, неопытные электрики часто ошибаются, и обламывают жилы при зачистке изоляции. Если провод заведен в коробку «в натяг», повторное соединение будет невозможным.

Способы соединения проводников в коробке

Не существует единственно возможной методики. Выбирая способ, как соединить провода в распределительной коробке, электрик взвешивает все факторы: от стоимости материалов до предполагаемой нагрузки.

  • Клеммы. Есть мнение, что такой способ является самым надежным, однако это неверное утверждение. Чаще всего, клеммы применяются на коробках с готовыми контактными площадками.

Такое соединение проводов в коробке, позволяет в любой момент отсоединить одну из линий (например, для ремонта), не нанося ущерб всей энергосистеме. Есть два способа подключения, непосредственно на колодку (изготовив кольцо из жилы провода), или с помощью клеммы. С кольцом все просто, необходимо лишь обеспечить укладку провода таким образом, чтобы при затяжке резьбового соединения, не ослабился контакт.

А вот с клеммами все сложнее. Обжимать одножильный провод нерационально: можно механически повредить проводник, и в любой момент жила отломится. Да и при укладке в коробке, одножильный кабель с клеммами занимает много места, сложно развести разные фазы на достаточное расстояние.

Отличный результат получается при обжиме многожильного мягкого кабеля, контактная клемма укладывается удобно. Но стационарная прокладка многожильного кабеля — это нонсенс.

Итог: Клеммные колодки в распределительной коробке удобны, но соединение лучше проводить непосредственно жилой под винт, без использования обжимных клемм.

Существуют современные коробки, с контактными колодками быстрого монтажа. Такое решение действительно удобно, но рассчитано на малую нагрузку.

Таким образом, применение контактных колодок оправдано лишь при необходимости периодически отсоединять одну из линий. Да и то, рано или поздно проводник отломится.

  • Для стандартной разводки в квартире (или домовладении), все-таки больше подходит классика:

Сварка проводов в распределительной коробке применяется с незапамятных времен. Тот, кто ремонтировал свои «хрущевки» или «брежневки», наверняка обратил внимание на капельку застывшего расплава на конце алюминиевых скруток в коробках.

Сегодня применение алюминиевой проводки запрещено ПУЭ, а способ соединения сваркой по-прежнему популярен. Суть в следующем: после тщательного закручивания зачищенных жил, на конечную точку кратковременно подается контакт сварочного аппарата.

Обычно это компактный прибор небольшой мощности. Его применяют практически все профессиональные электрики. Работает по принципу споттера для точечной сварки. Дугу зажечь не получится, но металл в точке приложения плавится исправно. На рисунке изображена простейшая схема, которую можно собрать в домашних условиях.

Качество соединения более чем достаточное. Помимо общей длины скрутки (40–50 мм), шарик на конце образует точку с минимальным сопротивлением. Дополнительный плюс — такая скрутка не раскрутится даже при перемещении проводов внутри коробки.

Если сварочный аппарат недоступен — ограничиваемся обыкновенной скруткой. Разумеется, соединение производим не пальцами, а с помощью пассатижей. Все концы проводника должны быть зачищены (но не уменьшены в сечении), длина оголенной части перед началом скрутки не менее 70 мм.

Скрутка производится после окончательного закрепления проводов в коробке. Если кабель будет двигаться, соединение может потерять прочность. Как результат — искрение, перегрев, и обрыв контакта. Хорошо, если обойдется без пожара.

  • Как вариант — вслед за скруткой проводится пайка проводов в распределительной коробке.

Важно! Среди дилетантов распространено мнение: под нагрузкой, скрутка нагреется, и припой расплавится. Во-первых: нагрузка, способная нагреть проводник до температуры плавления припоя, в домашних условиях нереальна. Разумеется, при условии исправных защитных автоматов. Во-вторых: нагрев на скрутке происходит по причине неплотного контакта, а это как раз решается пропайкой.

Надежность получается ненамного хуже, чем при сварке. При этом нет необходимости приобретать (делать самому) сварочный аппарат, достаточно мощного паяльника или даже строительного фена.

Совет: Используйте как можно более мощный прибор для пайки. Лучше кратковременно воздействовать высокой температурой, чем медленно и долго греть контакты слабым нагревателем.

Во время нагрева, следите за состоянием изоляции. Если она начала плавиться, сделайте перерыв до полного остывания. Сразу после пропайки не шевелите провод, дайте возможность остыть как припою, так и изоляции.

Применяйте тугоплавкие припои, у этих сплавов выше прочностные характеристики.

  • Опрессовка. С точки зрения электропроводности, качество контакта не лучше, чем у обычной скрутки. Но прочность соединения возрастает в разы. Если нет возможности сварить или пропаять скрутку, обожмите ее с помощью специальной втулки.

Можно обойтись и пассатижами, но специальный инструмент все-таки надежнее. Есть втулки для параллельного сращивания проводов, а есть для фиксирования скруток. Принципиальной разницы нет. Если проводников два или три, подойдет параллельный обжим. При большем количестве — опрессовка после скрутки.

Фактически, выше рассмотренные способы являются модернизацией старого доброго скручивания. Не следует относиться к вопросу скептически. Из-за плохого контакта в распределительной коробке, произошло множество пожаров, нанесен ущерб бытовой технике. Поэтому при ремонте электропроводки в своем жилище, используйте по максимуму технические средства улучшения контакта в скрутке.

Современные способы соединения проводки в коробке

Так называемые колодки быстрой фиксации. Эти изделия широко предлагаются в интернет магазинах, на рынках стройматериалов.

Действительно, такие приспособления делают монтаж быстрым и удобным. Внешний вид соединения также приятен. Поэтому подобные «электроклипсы» полюбились электрикам, выполняющим работу на заказ.

Однако у этого способа есть серьезные недостатки. Сразу оговоримся: производитель не обещает высокую мощность соединения: характеристики есть на корпусе. Для светодиодной лампы, подключения компьютера или телевизора — в самый раз. А вот холодильник, электроплиту, бойлер, через такую распределительную коробку подключать нельзя.

Площадь контакта в таких «быстросъемах» маленькая, площадка соединена с проводником по касательной. При небольшой нагрузке, ток не слишком греет поверхность. А при подключении серьезного потребителя, начнется искрение, нагрев, и отгорание соединения.

При всем разнообразии способов соединения проводов в коробке, наиболее надежным остается традиционная скрутка. Сварка или пропайка существенно улучшают контакт.

Серьезное оборудование не требуется, все работы можно выполнить при наличии элементарных навыков в электротехнике.

Видео по теме

Похожие статьи:

  • Обжим для тонких проводов Обжим для тонких проводов Сообщения: 1350 Благодарности: 40 Профиль | Отправить PM | Цитировать Друзья, подскажите, пожалуйста, каким образом выйти на инструмент и сами материалы, которые дают вот такой обжим тонких проводов? Я […]
  • Как проверить бойлер мультиметром Как правильно проверить тэн водонагревателя? Сегодня для нагрева воды применяется электрический водонагреватель. В нем используется трубчатый электронагреватель. Нередко эти агрегаты выходят из строя, вода в бойлере перестает […]
  • Не горит светодиодная лампа 220 вольт Почему не работает светодиодная лента и как ее отремонтировать? Миллионы россиян сказали «ДА» светодиодным лентам, используя их в качестве декоративной подсветки и как источник дополнительного освещения на рабочем месте, кухне и салоне […]
  • Электрические схемы лада гранта стандарт Электросхема автомобиля Лада Гранта На автомобиль Лада Гранта устанавливается современное электрооборудование, позволяющее увеличить комфорт и безопасность машины. Электропроводка в Лада Гранта соединяет между собой все электронные и […]
  • Замок зажигания на ваз 2114 провода Замена замка зажигания на ВАЗ 2110: схема подключения проводов Если замок зажигания выходит из строя, уже не до шуток. По сути, без функционирования данного агрегата завести машину вы не сможете. Разве что будете использовать метод из […]
  • Найти мощность электродвигателя Как определить мощность и ток электродвигателя Проще воспользоваться токовыми клещами, отсутствуй одно но. В холостом режиме, даже на высоких оборотах двигатель бессилен развить полную мощность. Ниже приведем таблицу, согласно которой […]