На выходе блока питания 4 провода

Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Не выбрасывайте старый блок питания от компьютера, его легко и просто переделать в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Для зарядника подойдет любой компьютерный блок питания собранный на микросхемах TL494 или КА7500 с любым буквенным индексом. Откройте верхнюю крышку блока питания и убедитесь в наличии нужной вам микросхемы.

Перед тем, как приступить к переделке проверьте исправность блока питания. Соедините перемычкой зеленый и черный провод, как показано на этом рисунке. Блок должен стартовать при включении в сеть. Не забывайте о технике безопасности, ведь большая часть элементов на плате находится под высоким напряжением, очень опасным для жизни!

Для нормальной зарядки аккумуляторной батареи требуется напряжение 14,5 вольт. Компьютерный блок питания выдает всего 12 вольт, поэтому придется немного переделать схему таким образом чтобы на выходе было напряжение немного с запасом 16 вольт. Все блоки питания собранные на микросхемах TL494 или KA7500 имеют примерно одинаковую принципиальную схему. Производители блоков питания могут по разному располагать детали на плате, а также незначительно изменять номиналы деталей. В ту или иную сторону. Но в принципе модель, цвет и производитель блока питания никакого особого значения не имеют. На этом рисунке изображена схема переделки блока питания в зарядное устройство.

У всех блоков питания, сделанных на микросхемах TL494 или КА7500, есть защита от короткого замыкания и ограничение выходного напряжения, эта защита отключает блок питания в случае перегрузки, повышения выходного напряжения и короткого замыкания. Поэтому, чтобы поднять напряжение в 12 вольтовой линии до 16 вольт, надо снять защиту. Для деактивации защиты отрезаем дорожку от 4 ножки микросхемы. Далее 4 ножку микросхемы соединяем проводом на землю, это толстый пучок проводов черного цвета, обозначается на плате тремя буквами GND (земля). Теперь сделаем компьютерный блок питания регулируемым. Для этого надо заменить постоянный резистор, через который идет напряжение с выхода обозначенного на плате +12V (пучок желтых проводов) к первой ноге микросхемы. На место удаленного резистора поставим потенциометр. Сопротивление переменного резистора подбирается в зависимости от блока питания в пределах от 50 до 100 кОм. Как найти этот самый резистор? Обычно производители блоков питания располагают резистор рядом с первой ножкой микросхемы. Но не всегда! Потому, что бывают хитрые производители блоков питания которые стараются спрятать резистор подальше от зорких глаз и умелых рук начинающих радиолюбителей. Нумерация и расположение деталей на печатной плате у всех блоков питания разная. Поэтому, искать нужный резистор надо от выхода +12V до первой ножки микросхемы. В этом блоке питания я отрезал дорожку от 4 ножки микросхемы. Потом соединил 4 ногу на землю обозначенную на плате GND. После подачи сетевого напряжения блок питания стал стартовать без замыкания зеленого провода с черным. Вот и все защита отключена!

Для радиолюбителей это очень сложная задача потому, что этот самый резистор очень любят прятать от зорких глаз и умелых рук начинающих радиолюбителей хитрые производители компьютерных блоков питания. Каких либо стандартов расположения резистора на печатной плате нет. Все производители блоков питания по своему располагают и нумеруют детали на плате. Поэтому, искать надо от выхода +12V до первой ноги микросхемы или наоборот, кому как удобно. На этой плате я отключил защиту, отрезав дорожку от 4 ноги микросхемы. Потом соединил 4 ногу на минус. После включения в сеть блок питания запускается без замыкания зеленого провода с черным, это означает, что защита отключена.

Мне повезло, на этой печатной плате резистор находится не далеко от первой ножки микросхемы. Подключенный к резистору мультиметр показывал напряжение около 12 вольт.

На место удаленного резистора я установил потенциометр на 100 кОм. В некоторых блоках достаточно переменного резистора на 50 кОм. После переделки блока питания в зарядное устройство напряжение плавно регулируется от 4,5 вольт до 16 вольт и обратно. В некоторых блоках питания возможно поднять напряжение до 27 вольт. Выходные 16 вольтовые конденсаторы по любому следует заменить на 25 или 35 вольтовые иначе взрыва не избежать. Вентилятор подключается через резистор от 20 до 100 ом.

Для наглядного контроля процесса зарядки батареи хорошо бы установить универсальный китайский вольт амперметр купленный на Алиэкспресс. Не смотря на свою дешевизну прибор достаточно точный. Для любителей швейцарских часов производители установили на плате прибора два крохотных подстроечных SMD резистора. Левый резистор подстраивает амперметр, а правый вольтметр.

Калибровка прибора производится следующим образом. Подключаем чудо прибор к выходу блока питания по схеме изображенной на рисунке снизу. Мультиметр включаем в режим вольтметра и подключаем к выходу блока питания. После сравнения показаний двух приборов при необходимости корректируем показания вольт амперметра подстроечным SMD резистором. Для подстройки амперметра, переключаем мультиметр в режим амперметра и соединяем последовательно с вольт амперметром через автомобильную лампу накаливания 12 Вольт 21 Ватт. Таким способом я произвел точную настройку супер девайса.

А это схема подключения универсального вольт амперметра к зарядному устройству из компьютерного блока питания сделанному своими руками.

Все детали самодельного зарядного устройства аккуратно разместились внутри стандартного корпуса от компьютерного блока питания. Единственный минус в этом зарядном устройстве отсутствует защита от короткого замыкания. Поэтому обязательно установите предохранитель на 10А в разрыв (желтого) провода выходящего из линии +12V, он надежно защитит зарядное устройство от короткого замыкания.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания!

Расчет напряжения на выходе блока питания при подключении RGB ленты

Дело в том, что при подключении светодиодной ленты, на соединительных проводах между блоком питания, контроллером и лентой теряется часть напряжения. Недостаток напряжения может сказаться на качестве работы светодиодной ленты. Особенно чувствительна к снижению напряжения RGB лента, цвет свечения которой может зависеть от напряжения питания.

Падение напряжения возрастает при увеличении длины проводов, при увеличении мощности подключаемой ленты и при уменьшении толщины провода, которым подключается лента. Если невозможно укоротить кабель или использовать провод с большим сечением жилы, то небольшие потери можно компенсировать при помощи увеличения напряжения на выходе блока питания примерно на 1-2 вольта, если он имеет возможность подстройки выходного напряжения.

Подключение RGB ленты выполняется кабелем с 4-мя проводами.

Также, стоит отметить, что наиболее часто для питания светодиодных лент используется напряжение 12 и 24 вольта.

Напряжение 12В более популярно, но использование ленты с таким напряжением питания оправдано только в том случае, если напряжение 24В взять попросту негде, например, в автомобиле. Связано это с тем, что при одной и той же мощности, для ленты с питанием 12В необходим в два раза больший ток, чем для лент с питанием 24В. Соответственно, провод, которым подключается светодиодная лента с питанием 12В, должен иметь большее сечение, чем провод для лент с питанием 24В.

Не стоит забывать и о том, что существуют светодиодные ленты с напряжением питания 36 вольт. Для них можно использовать провод с ещё меньшим сечением.

Блок питания Xbox 360

В этой статье описан блок питания и кабели блока питания для консоли Xbox 360.

На этой странице

Консоль Xbox 360 оснащена внешним вентилируемым блоком питания. Базовая конструкция блока питания одинакова во всех странах. Блок питания имеет следующие максимальные размеры.

  • Блок питания на 220-240 В имеет размеры примерно 21,9 x 7,7 x 5,4 см (8,62 x 3,03 x 2,13 дюймов).
  • Блок питания на 110-127 В имеет размеры примерно 21,4 x 7,7 x 5,4 см (8,42 x 3,03 x 2,13 дюймов).

Некоторые блоки питания короче, но имеют те же характеристики. Например, блок питания немного меньше в странах с напряжением электросети 110 В.

  • Консоль Xbox 360 E. Используется блок питания мощностью 120 Вт.
  • Консоль Xbox 360 S. Используется блок питания мощностью 135 Вт.
  • Предыдущая версия консоли Xbox 360. Существует несколько версий блока питания для предыдущей версии консоли Xbox 360. В зависимости от требований консоли к электропитанию может поставляться блок питания на 203, 175 или 150 Вт.
  • Важно! Корпорация Microsoft не лицензирует какие-либо аксессуары сторонних производителей, подключаемые к гнезду питания консоли Xbox. Использование любого аксессуара, отличного от стандартного блока питания Xbox 360, может повредить консоль и привести к аннулированию гарантии.
  • Блоки питания предназначены для использования только в странах или регионах, где они были приобретены, поскольку электросети в разных регионах могут иметь совершенно разные параметры. Использование блока питания в другой стране может привести к повреждению этого блока питания или консоли Xbox 360 и аннулированию гарантии.
  • Не используйте нелицензионные аксессуары, например блоки питания сторонних производителей (отличных от Microsoft), и любые дополнительные устройства, подключаемые между консолью Xbox 360 и блоком питания.
  • Блок питания Xbox 360 содержит внутренний предохранитель, помогающий защитить консоль от слишком высокого напряжения и скачков напряжения. Однако блок питания является неразборным устройством, поэтому заменить этот предохранитель нельзя. Блок питания имеет номинальную мощность 245 Вт и максимальную мощность 280 Вт.
  • Блоки питания мощностью 120 Вт и 135 Вт являются взаимозаменяемыми, и их можно использовать с консолями Xbox 360 S и Xbox 360 E.
Смотрите так же:  Как от розетки провести еще одну розетку схема

Блок питания оснащается неотсоединяемым кабелем питания постоянного тока, подключаемым к консоли, и кабелем питания переменного тока, подключаемым к настенной розетке.

Кабели питания постоянного тока

  • Кабель питания постоянного тока неразрывно присоединен к блоку питания и подключается к консоли Xbox 360. На кабеле питания постоянного тока могут быть две серые кнопки, которые нужно нажать, чтобы извлечь штекер из разъема на корпусе консоли Xbox 360.
  • Длина кабеля питания постоянного тока составляет 1,1 м (примерно 3 фута 6 дюймов).
  • На свободном конце кабеля питания постоянного тока расположен несъемный фирменный разъем питания. Этот фирменный разъем питания предназначен специально для гнезда питания консоли Xbox 360.

Разъемы питания предыдущей версии консоли Xbox 360.

Разъем со стороны блока питания выполнен таким образом, что подходит только к варианту консоли Xbox 360, с которым совместим блок питания. Если кабель питания не подключается к вашей консоли Xbox 360, проверьте, верно ли выбран тип блока питания.

Кабели питания переменного тока

Длина кабеля питания переменного тока составляет 1,8 м (приблизительно 5 футов 9 дюймов) и отсоединяется от блока питания.

На конце кабеля питания, который подключается к блоку питания, имеется два или три отверстия. Количество отверстий соответствует числу контактов у блока питания. Кабель с двумя отверстиями следует подключать только к блоку питания с двумя контактами, а кабель с тремя отверстиями — только к блоку питания с тремя контактами. Если использовать кабель питания, который не предназначен для вашего блока питания, то это может привести к повреждению блока питания или вашей консоли Xbox 360.

Подключаемая к электрической розетке вилка на конце кабеля питания может быть одного из нескольких типов. Тип вилки зависит от страны и региона, где приобреталась консоль. В приведенной ниже таблице даны более подробные сведения о типах вилок.

Чтобы обеспечить достаточное охлаждение, во внешнем блоке питания Xbox 360 используется встроенный вентилятор, прогоняющий воздух через корпус. При нажатии кнопки включения для запуска консоли Xbox 360 вентилятор блока питания начинает вращаться. Как правило, вентилятор блока питания издает шум, похожий на жужжание. При эксплуатации консоли Xbox 360 в режиме ожидания, либо когда консоль отключена от блока питания, вентилятор не вращается. Скорость вращения вентилятора увеличивается или уменьшается в соответствии с температурой блока питания. При изменении оборотов вентилятора жужжание становится громче либо тише.

Для эффективной и безопасной эксплуатации блока питания следуйте приведенным ниже мерам предосторожности.

  • Разместите блок питания так, чтобы ничто не препятствовало циркуляции воздуха через вентиляционные отверстия.
  • Не размещайте блок питания на кровати, диване или любой другой мягкой поверхности, которая может закрыть вентиляционные отверстия.
  • Не размещайте блок питания в замкнутом пространстве, например в книжном шкафу, на полке и т.п., если только там нет хорошей вентиляции.
  • Не размещайте блок питания рядом с источниками тепла, например радиаторами, обогревателями, печами или усилителями.
  • Не кладите другие электронные устройства на блок питания.
  • Блок питания должен располагаться горизонтально и опираться на четыре резиновые ножки.

Если блок питания чрезмерно шумит, причиной тому может быть перегруженный сетевой фильтр или стабилизатор напряжения. Подключите блок питания напрямую к настенной розетке. Продолжается ли шум?

Чтобы подключить блок питания к консоли Xbox 360, выполните следующие действия.

  1. Полностью вставьте кабель питания постоянного тока в консоль Xbox 360.
  2. Плотно и до конца вставьте кабель питания переменного тока в разъем блока питания.
  3. Подключите другой конец кабеля питания переменного тока в настенную розетку.

Как и при работе с другими электроприборами, несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к тяжелым травмам или даже смерти от удара электрическим током, возникновению пожара или повреждению системы видеоигр и развлечений Xbox 360.

Выберите подходящий источник питания для вашей консоли Xbox 360.

  • Используйте только блок питания и кабель питания, которые входят в комплект консоли, либо получены в авторизованном сервисном центре. Если вы не уверены, что у вас подходящий источник питания, сравните маркировку выходного напряжения 12 В на блоке питания с маркировкой выходного напряжения 12 В рядом с разъемом питания на консоли. Значение на блоке питания (16,5 А, 14 А или 12,5 А) не должно быть меньше значения, указанного на консоли. Если нужно заменить блок питания или кабель питания переменного тока, обратитесь на портал Поддержка устройств.
  • Удостоверьтесь, что напряжение (В) и частота (Гц) тока в розетке совпадают с параметрами, которые указаны на блоке питания. Если вы не уверены, какой тип питания у вас в доме, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
  • Не пользуйтесь нестандартными источниками питания, например генераторами или инверторами, даже если они имеют приемлемые параметры по напряжению и частоте. Используйте только переменный ток из стандартной настенной розетки.
  • Не перегружайте настенную розетку, удлинитель, сетевой фильтр или другие электрические штепсельные розетки. Удостоверьтесь, что они способны выдавать ток (в амперах), потребляемый консолью Xbox 360 (это значение указано на блоке питания), а также всеми остальными устройствами, подключенными к той же розетке.
  • Используйте правильно заземленную электророзетку, рассчитанную на трехконтактную вилку с заземлением. Не снимайте контакт заземления. Если вилка не вставляется в розетку, пусть электрик заменит старую розетку.

Чтобы принять меры, которые позволят избежать повреждения кабелей и блока питания, выполните следующие действия.

  • Не наступайте на кабели.
  • Защитите кабели от пережатия и острых сгибов, особенно в местах соединения с электророзеткой, блоком питания и консолью.
  • Не дергайте кабель, не завязывайте его в узел, не сгибайте пополам, обращайтесь с кабелем питания осторожно.
  • Не размещайте кабели питания рядом с источниками тепла.
  • Не обматывайте кабели питания вокруг блока питания.
  • Не позволяйте детям и домашним животным играть с кабелями питания. Не позволяйте им кусать или жевать кабели.
  • Вытаскивая кабель питания, держитесь за вилку. Не тяните сам кабель.
  • Блок питания не должен висеть на кабеле питания.
  • Если вы обнаружите повреждение кабеля питания или блока питания, немедленно прекратите их использование. Чтобы заказать его замену, перейдите на портал Поддержка устройств.
  • Отключайте консоль Xbox 360 во время грозы, или если консоль не используется в течение долгого времени.

Устройство соответствует требованиям регламента комиссии (EC) № 1275/2008 и саморегулируемой инициативы по игровым консолям.

Игровые консоли настраиваются для отключения в течение 60 минут неиспользования. С помощью автоматического отключения можно экономить электроэнергию, сокращая время, в течение которого консоль включена, но не используется.

Схемы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

Бывают случаи, особенно зимой, когда владельцы автомобилей нуждаются в подзарядке автомобильного аккумулятора от внешнего источника питания. Безусловно, людям, не имеющим хороших навыков работы с электротехникой, желательно купить заводское устройство зарядки аккумуляторной батареи, ещё лучше приобрести пуско-зарядное устройство для запуска двигателя с разряженным аккумулятором без потерь времени на внешнюю подзарядку.

Но если есть небольшие знания в области электроники, можно собрать простое зарядное устройство своими руками.

Общая характеристика

Для правильного обслуживания аккумулятора и продления срока его службы подзарядка требуется при падении напряжения на клеммах ниже 11,2 В. При таком напряжении двигатель, скорее всего, запустится, но при долгой стоянке зимой это приведёт к сульфатации пластин и, как следствие, к снижению ёмкости батареи. При длительной стоянке зимой необходимо регулярно следить за вольтажом на клеммах АКБ. Оно должно составлять 12 В. Лучше всего снять батарею и занести её в тёплое место, не забывая при этом следить за уровнем заряда.

Зарядка АКБ производится постоянным или импульсным током. При использовании блока питания постоянного напряжения ток для правильной зарядки должен составлять одну десятую часть от ёмкости батареи. Если ёмкость АКБ составляет 50 А-ч, то для зарядки необходим ток 5 ампер.

Для продления срока службы АКБ применяют методики десульфатации аккумуляторных пластин. Батарею разряжают до напряжения менее пяти вольт многократным потреблением большого тока краткой длительности. Пример такого потребления — запуск стартера. После этого производят медленную полную зарядку маленьким током в пределах одного ампера. Повторяют процесс 8—9 раз. Метод десульфатации является долгим по времени, но согласно всем исследованиям даёт хороший результат.

Смотрите так же:  Asp узо

Нужно помнить, что при зарядке важно не допускать перезаряда АКБ. Заряд производится до напряжения 12,7—13,3 вольт и зависит от модели батареи. Максимальный заряд указывается в документации к аккумулятору, которую всегда можно найти в интернете.

Перезаряд вызывает закипание, увеличивает плотность электролита и, как следствие, разрушение пластин. Заводские устройства зарядки имеют системы контроля заряда и последующего отключения. Собрать самостоятельно такие системы, не обладая достаточными знаниями в электронике, достаточно сложно.

Схемы для сборки своими руками

Стоит рассказать о простых устройствах зарядки, которые можно собрать, обладая минимальными знаниями в электронике, а ёмкость заряда отследить путём подключения вольтметра или обыкновенного тестера.

Схема зарядки для экстренных случаев

Бывают случаи, когда автомобиль, простоявший ночь возле дома, утром невозможно завести из-за разряженного аккумулятора. Причин возникновения этого неприятного обстоятельства может быть много.

Если аккумулятор был в хорошем состоянии и немного разрядился, решить проблему помогут:

  1. Источник постоянного напряжения 12—25 вольт.
  2. Сопротивление ограничения тока.

В качестве источника питания отлично подойдёт зарядное устройство от ноутбука. Оно обладает выходным напряжением в 19 вольт и током в пределах двух ампер, чего вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. На выходном разъёме, как правило, внутренний вход — плюс, внешний контур штекера — минус.

В качестве ограничительного сопротивления, которое является обязательным, можно применить салонную лампочку. Можно использовать и более мощные лампы, например, от габаритов, но это создаст лишнюю нагрузку на блок питания, что очень нежелательно.

Собирается элементарная схема: минус блока питания подключается к лампочке, лампочка к минусу АКБ. Плюс идёт напрямую от батареи к блоку питания. В течение двух часов аккумулятор получит заряд для запуска двигателя.

Из блока питания от стационарного компьютера

Такое устройство более сложно в изготовлении, но его можно собрать с минимальными познаниями в электронике. Основой послужит ненужный блок от системного блока компьютера. Выходные напряжения таких блоков +5 и +12 вольт с выходным током около двух ампер. Эти параметры позволяют собрать немощное зарядное устройство, которое при правильной сборке долго и надёжно послужит хозяину. Полная зарядка аккумулятора займёт длительное время и будет зависеть от ёмкости батареи, но не будет создаваться эффекта десульфатации пластин. Итак, пошаговая сборка прибора:

  1. Разобрать блок питания и выпаять все провода кроме зелёного. Запомнить или отметить места входа чёрного (GND) и жёлтого +12 В.
  2. Зелёный провод припаять к месту, где находился чёрный (это необходимо для старта блока без системной платы ПК). На место чёрного провода припаять отвод, который будет минусовым для зарядки АКБ. На место жёлтого провода припаять плюсовой отвод зарядки аккумулятора.
  3. Необходимо найти микросхему TL 494 или её аналог. Список аналогов легко найти в интернете, один из них обязательно будет найден в схеме. При всём многообразии блоков без этих микросхем их не производят.
  4. От первой ноги этой микросхемы — она левая нижняя, найти резистор, который идёт на выход +12 вольт (жёлтый провод). Это можно сделать визуально по дорожкам на схеме, можно при помощи тестера, подключив питание и замерив напряжение на входе резисторов, идущих к первой ноге. Не стоит забывать, что на первичную обмотку трансформатора идёт напряжение 220 вольт, поэтому нужно соблюдать меры безопасности при запуске блока без корпуса.
  5. Выпаять найденный резистор, замерить его сопротивление тестером. Подобрать близкий по номиналу переменный резистор. Выставить его на номинал нужного сопротивления и запаять на место удалённого элемента схемы гибкими проводами.
  6. Запустив блок питания путём регулировки переменного резистора, получить напряжение 14 В, в идеале 14.3 В. Главное, не перестараться помня, что 15 В, как правило, предел для отработки защиты и, как следствие, отключения.
  7. Выпаять переменный резистор, не сбив его настройку, и замерить получившееся сопротивление. Необходимый или максимально близкий номинал сопротивления подобрать или набрать из нескольких резисторов и запаять в схему.
  8. Блок проверить, на выходе должно быть искомое напряжение. При желании к выходам на схеме плюса и минуса можно подключить вольтметр, поместив его на корпусе для наглядности. Последующая сборка происходит в обратном порядке. Прибор готов к использованию.

Блок прекрасно заменит недорогую заводскую зарядку и достаточно надёжен. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно помнить, что устройство имеет защиту от перегрузки, но это не спасёт от ошибки в полярности. Проще говоря, если перепутать плюс и минус при подключении к АКБ, зарядное мгновенно выйдет из строя.

Схема зарядного устройства из старого трансформатора

Если под рукой нет старого блока питания от компьютера, и радиотехнический опыт позволяет самостоятельно монтировать несложные схемы, то можно воспользоваться следующей довольно интересной схемой зарядки АКБ с контролем и регулировкой подаваемого напряжения.

Для сборки устройства можно воспользоваться трансформаторами от старых блоков бесперебойного питания или телевизоров советского производства. Подойдёт любой мощный понижающий трансформатор с суммарным набором напряжений на вторичных обмотках примерно 25 вольт.

Диодный выпрямитель собран на двух диодах КД 213А (VD 1, VD 2), которые устанавливаются обязательно на радиатор и могут быть заменены любыми импортными аналогами. Аналогов много, и они легко подбираются по справочникам в интернете. Наверняка нужные диоды найдутся дома в старой ненужной аппаратуре.

Такой же метод можно применить для замены управляющего транзистора КТ 827А (VT 1) и стабилитрона Д 814 А (VD 3). Транзистор устанавливается на радиатор.

Регулировка подаваемого напряжения осуществляется переменным резистором R2. Схема простая и заведомо рабочая. Собрать её сможет человеку с минимальными познаниями в электронике.

Импульсная зарядка для АКБ

Схема сложна в сборке, но это единственный недостаток. Найти простую схему импульсного блока зарядки вряд ли получится. Это компенсируется плюсами: такие блоки почти не греются, при этом имеют серьёзную мощность и большой КПД, отличаются компактным размером. Предложенная схема, в смонтированном на плате виде, уместиться в контейнер размером 160*50*40 мм. Для сборки прибора необходимо понимать принцип работы ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) генератора. В предложенном варианте он реализован при помощи распространённого и недорогого контроллера IR 2153.

При применённых конденсаторах мощность прибора 190 Ватт. Этого хватит для зарядки любого аккумулятора лёгкого автомобиля ёмкостью до 100 А-ч. Установив конденсаторы по 470 мкФ, мощность возрастёт в два раза. Станет возможна зарядка АКБ ёмкостью до двухсот ампер/часов.

Полезный совет

При использовании устройств без автоматического контроля заряда АКБ можно применить простейшее сетевое, суточное реле китайского производства. Это избавит от необходимости следить за временем отключения блока от сети.

Стоимость такого прибора около 200 рублей. Зная примерное время зарядки своего аккумулятора, можно выставить нужное время отключения. Это гарантирует своевременное прекращение подачи электричества. Можно отвлечься на дела и забыть о АКБ, что может привести к закипанию, разрушению пластин и выходу аккумулятора из строя. Новый аккумулятор будет стоить гораздо дороже

Меры предосторожности

При использовании приборов, собранных своими руками, следует соблюдать следующие меры безопасности:

  1. Все приборы, включая АКБ, должны находиться на огнеупорной поверхности.
  2. При первичном применении изготовленного прибора необходимо обеспечить полный контроль всех параметров зарядки. Обязательно нужно контролировать температуру нагрева всех элементов зарядки и АКБ, нельзя допускать закипания электролита. Параметры напряжения и тока контролируют тестером. Первичный контроль поможет определить время полной зарядки аккумулятора, что пригодится в будущем.

Собрать зарядку для АКБ несложно даже для новичка. Главное, делать всё внимательно и соблюдать меры безопасности, т. к. придётся иметь дело с открытым напряжением в 220 вольт.

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Переделка блока питания от компьютера в зарядное устройство

Началось все с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов.
Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания,
алгоритм переделки следующий:
1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой.
2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.
3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату.
4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса.
5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

Смотрите так же:  Крепление провода в коробке

Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.
6. Далее собираем схему.

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будите ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.
7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт, 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.
8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.
9. Припаиваем клеммы и идем тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Вот вкратце описал простую переделку блока питания в зарядное устройство…Задавайте вопросы, пишите комментарии…
Удачи всем на дороге!

Комментарии 53

Антон привет! Осталась схема самого блока питания?

Привет! Схема классическая как для ТL494 от старого блока питания…

У тебя что то напутано с защитой

Какой у тебя стоит резистор R12?

у тебя лампочка по сети забирает ток. Посмотри чтоб минус на аккум шол только через шунт! Потом отсоедини лампочку по сети и пробуй.

Убрал лампочку, блок свистел но нагрузку в 1А выдержал, подключил лампу 55W, сила тока возросла до 4,7А, и блок потух, сгорели ключи по входу STD13007

Привет, собираю ЗУ как у тебя, ну что то пошло не так, есть предположения?

не умеючи можно сжечь что угодно…

Блин раза 2 использовал это говно.Один раз магнитолу сжег клиентскую.2 раз БП полыхнул так что не видел минуты 2.Не заморачивайтесь.

собрал . не работает.моргнет и все.

Уходит в защиту…Проверь правильность сборки, покрути на отключеном блоке резистор тока, потом повключай…

тоже самое. моргнет и в защиту

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

вот нужно решить как обойти

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

как обойти защиту на микросхеме U2 ?

Добрый день.А у меня блок от компа на микрухе WT 7514L (450вт)можно ли сделать как вы сделали?

чтоб одновременно два провода размыкать а не один…
если фазу не разомкнуть то конденсаторы могут быть под небольшим напряжением…

А для чего на включатель идет столько проводов?

Прикольный проект, земляк ! Ссылочкой на статью не поделишься ?

минусом на 4 лапу, плюсом на 13,14. конденсатор 47 мкф, для мягкого старта блока питания, иначе при старте бывает выбивает транзисторы входные. из опыта построения множества лабораторников !

Спасибо! Стоял конденсатор в родной начинке…

в родной начинке 1…10 мкф. нужен 47…100 мкф, для более мягкого старта. ИМХО из опыта

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Есть мнение (моё), что за ступенчатость лежит вина на том резисторе, которым пытаетесь регулировать. Может, нужно его зашунтировать или вообще заменить. Я в своем обратную связь тоже долго подбирал, при чем, с осциллографом. Пришел к выводу, что по току одна и та же RC цепочка может адекватно работать в конкретном диапазоне токов. На малых токах одни номиналы, на больших — другие. В итоге, сделал переключение режимов. Соответственно, одновременно переключаются резисторы, ограничивающие максимальный ток на выходе блока, резисторы и конденсаторы цепи ОС по току и шунты на амперметре (подобрал для одной шкалы). Переключал в выключенном состоянии. Не скажу, что на малых токах нет нареканий, посвистывает порою стремно.
Еще, учитывая, что токи под 30 ампер и выше мне не потребуются, ограничился 10-ю. Соответственно, при 25 вольтах, полученных от блока, 10 ампер — было бы за глаза. А, для блока с заявленной мощностью в 400 ватт работа почти в холостую является не самой экономичной. Потому в базовых цепях (Б-Э) силовых ключей заменил резисторы с 2,7-3,3 кОм на 200-300 Ом (подобрал по порогу открытия транзисторов и взял чуток с запасом). Резисторы по 200 кОм из верхних плеч (Б-К) убрал вообще. Тем самым заставил транзисторы находиться в открытом состоянии гораздо меньше времени, так как при исчезновении управляющего импульса напряжение на базе падает быстрее. Фронты импульсов стали практически идеальными, не затянутыми. В результате, нагрева транзисторов практически нет. При 14 вольтах и 6 амперах (в процессе зарядки АКБ) радиатор силовых транзисторов был еле-теплый довольно продолжительное время.
Мощность по итогу, конечно, не 400 ватт. На 25-ти вольтах удавалось выжать только около 6,5 Ампер == порядка 160 ватт. С учетом не идеального КПД, будем считать, что из сети потребляем 200 ватт. Но, главную для себя цель достиг —, на мои нужды хватает и тока и напряжения, а перегрева не боюсь. Вентилятор стоит с регулятором на основе пленочного терморезистора (выдрал из акб ноута) и почти всегда вращается на самых малых оборотах.
Считаю, что шунт по мере возможности лучше взять готовый из белых керамических сопротивлений. Соединил параллельно два пятиватных по 0,1 Ом, вышло, что и падение напряжения не большое и потому нагрева их не происходит, и для работы схемы их сопротивления достаточно. Да и стрелочный амперметр откалибровать проще, зная сопротивление шунта.

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Поиграйте с шунтом, обязательно чтоб 16 вывод микросхемы был на минусе аккумулятора, а не блока питания! Еще можно поиграться сопротивлением переменного резистора регулировки тока, у меня стоит 2 кОм…И обязательно при экспериментах включайте блок питания последовательно через лампочку по сети 220В.

Похожие статьи:

  • Провода в компьютерном блоке питания Зарядное устройство из блока питания компьютера Дорогие друзья, я расскажу вам о простом способе переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками. Для переделки подойдут любые […]
  • Провода зажигания форд фокус 3 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА FORD FOCUS III ХЭТЧБЕК Для идентификации автомобиля и достоверного подбора высоковольтные провода Ford Focus III Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте […]
  • Узо на 2 ампера Если вводной автомат на 25 ампер какое должно быть узо При выборе устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуется значение его номинального тока выбирать таким же, как номинал включенного последовательного с ним в цепь автоматического […]
  • Толщина провода на ввод Сечение провода на ввод в квартиру Здравствуйте Хотелось бы перевесить щиток в квартире (новостройка, полный ремонт) и соответственно требуется немного удлинить ввод. Думаю его полностью заменить. В раздумьях по поводу сечения. Ввод […]
  • Провода для светодиодных лент в авто Как подключить светодиодную ленту в машине Доступность и простота современного освещение позволяет его устанавливать на автомобиль. Кроме внутреннего тюнинга, и замены обычных софитных ламп на диодные, в машине используется светодиодная […]
  • Выбор автомата на 380 вольт Выбор автомата на 380 вольт Подбор 3х фазного автомата по току нагрузки, по мощности Упрощённый расчёт 1 Суммируем всю мощность, потребляемую от автомата (P, кВт). 2 Полученное число умножаем на 1,52, получаем потребляемый ток (Iнагр, […]