Обрыв цепи кашкай

Nissan Qashqai › Бортжурнал › 08. Замена цепи ГРМ. Qashqai 2.0.

Очень давно меня смущали звуки и вибрации двигателя. Есть вибрация на 1300-1400 оборотов, причем если держать обороты, то вибрация идет волнами. Есть звук цокания под нагрузкой, когда поддаешь газу, или на месте когда под сброс газа с 1600-1700 оборотов опять подгазовываешь. Есть шелестящий скрежет при сбросе газа на 3400-3500, похожий на то что цепь обо что то задевает. Короче это все я слушал долго, в одном сервисе мне сказали, что на 1600-1700 это цепь. Я немного сомневался, так как звук больше похож на пальца в поршнях и когда я пробовал через заливную горловину пошатать цепь, она ну я бы сказал что почти не шелохнулась, я решил снять ремень навесного и послушать. Все эти звуки воспроизвелись и без ремня. Это основное, что меня сподвигло поменять цепь. Через биржу драйва нашел www.drive2.ru/o/dadsgarage для двайвовчан предложили за 7000 поменять. Поехал к ним предварительно в кунцево и блогодаря zzap закупился деталями. Так же решил применить BG109 и BG110, что купил ранее через интернет.
Цепь ГРМ NISSAN 13028 CK80A 3900 руб. С виду цепь ну больше на велосипедную больше похожа, как вообще такие цепи делают для двигателей
Натяжительцепи NISSAN 13070 EN200 1229 рублей
Планка натяжителя цепи ГРМ NISSAN 13091 EN200 1450 рублей
Успокоитель цепи NISSAN 13085 EN200 700 рублей
Сальникколенвала передний 13510 6N210 350 рублей
Масло Лукоил genezis armotech 1607013 1700 рублей 5 литров
Фильтр маслянный 15208 65F0A 300 рублей

Итого 9629 рублей за детали.
Плюс замена 7000 рублей и 1200 замена масла с промывкой.

В итоге ничего не поменялось))) Все те же звуки остались, что мне говорит о том, что есть проблема в моторе более глубокая. Какая, хрен его знает, и хрен его знает, сколько это будет стоить. Но хоть теперь знаю, что это точно не цепь. Фотки процесса не делал, сел телефон ((((. Менялось без снятия двигателя. В процессе снятия передней крышки я присудствовал. По деталям — цепь действительно можно было уже менять, башмаки были в норме можно было и оставить, натяжитель я хз, но вроде тоже нормальный, угара и грязи на передней крышке было очень мало. Пробег по одометру 95000.

Обрыв цепи кашкай

Alces » Чт мар 05, 2015 17:39

Интересные истории от Greasy Monkey stories http://ploughlike-elk.livejournal.com/

Когда-то давненько уже, на заре прихода иномарок, в тогда еще уважаемом журнале «За рулем» была статья про то, каким должен быть идеальный двигатель для нашей страны (наверное тогда еще подразумевался СССР). В частности было сказано, что в приводе ГРМ должна использоваться цепь, т.к. она вечная, не требует периодической замены и не причиняет таких неприятностей как зубчатый ремень в случае его обрыва. В пример такого идеального решения были поставлены моторы Nissan.

На картинке выше — мотор Nissan Juke (1.6 турбо). Обратите внимание на натяжитель цепи: его шток выдвинут до предела, а значит цепь изношена и растянута. И это на пробеге порядка 70 тыс. км.. Причем и до упора выдвинутый натяжитель уже не может скомпенсировать растяжения и цепь болтается и гремит. Из-за чего, собственно, и весь сыр-бор. На картинке еще не видно, но болтающаяся цепь проела борозды на головке и блоке, равно как и на крышке цепи.

На Juke это первая растянутая цепь, что я вижу. Так то уже привык что цепи на разных ниссановских моторах растягиваются, но обычно это дает ошибку по датчику положения коленвала или распредвала и это все же при пробегах за сотню тысяч. А тут просто шум. И то сперва поменял топливный насос высокого давления, который тоже стучал будь здоров, но с новым насосом разница в общем шуме была незначительна. Так что через какое-то время пришлось снимать двигатель для замены цепи. По мануалу типа можно и так, но спасибо, там настолько плохой доступ, что мне легче скинуть двигатель чем обдирать и ломать себе руки. Вообще Juke при работе на нем часто наводит на мысли о нем как о выродке автомобильного мира: вот как он выглядит, так он и сделан во многих местах. Желающие убедиться могут, например, попробовать поменять лампочки в фарах.

С подьемником столом на колесиках скинуть двигатель относительно просто. Не так просто как на Murano, где три из четырех опор двигателя держат его на подрамнике, но я выкрутился. Быстренько выпилил из подручных досочек и планочек подставки, которые положил на подрамник и уже на них лег двигатель, когда были откручены его опоры, которыми он держится за кузов. После чего кузов уходит вверх, а силовой агрегат на подрамнике остается на столе. И потом уже спокойно меняешь цепь.

Впрочем, я не об этом. Вопрос скорее о том, а нафига было отказываться от зубчатого ремня с которым всех хлопот было что заменить его каждые сто тысяч (ну ладно, каждые 60 тысяч на машинах постарше) и все? Ну да, недешевая операция, не спорю. Но с цепями же только и слышишь о проблемах у самых разных производителей. Причем у Nissana еще не так страшно, а вот у VAG так вообще кошмар-кошмар: цепи перескакивают, клапана загибает, и все это на пробегах даже до 50 тыс.

Але, это вообще как такое может быть? Смежники подвели? Масло не то заливали? Так, про между прочим, на вазовских моторах с цепями ГРМ производства Даугавпилсского завода приводных цепей при работе на масле М- 5з/10Г1 случаев массового износа при пробеге 50 тыс. км вроде как не было. Да и растянутая цепь давала о себе знать грохотом (сам с такой ездил, тогда еще не понимал че за шум такой), но чтобы перескакивала на зубьях — это надо было совсем уж ее уездить. Может VAGовским конструкторам взять уроки у ВАЗовских да заключить контракт с Даугавпилсским заводом (если он еще жив)? Потому как ниссановские инженеры тоже утратили секрет выделки вечных цепей.

Но нет, вместо этого они. решили вернуться к зубчатым ремням. Думаете это будет старый добрый ремень? А вот фиг: это будет некий новый ремень рассчитанный на весь срок службы двигателя. При словах «на весь срок службы» мне уже становится тоскливо, ибо это значит — до конца гарантии, а потом фиг достанешь неоригинал и поменяешь без еще какого-нибудь хитровыебдуманного special tool. А кто-то там еще решил вернуться к ремню, но теперь он у них будет работать в масле. И тоже «на весь срок службы». Ага, то есть менять все равно придется, но теперь это будет означать снятие двигателя, еблю с герметиком и замену целой кучи всяких прокладочек и сальничков. Ну и special tools, а то ж! Потому что как же, вы не смогли старую добрую цепь сделать так чтобы работала вечно в масле, а с резинотканевопластиковым ремнем в масле новой конструкции все непременно получится и с первого раза. Ага, верю. Особенно верю в то, что ремень будет настолько специальным, что фиг потом неоригинал купишь. Как же: «покупайте только наш, оригинальный ремень, потому что это ну очень специальный ремень , который в масле работает».

Смотрите так же:  Три провода в светильнике

Впрочем нет, мне не тоскливо, это я сгоряча спорол. На самом деле это все — мой хлеб, мое будущее. Я заработаю на этом всяко больше чем потрачу сверху на содержание собственных машин из-за этих «революционных» решения.

Просто недоумеваю: а почему бы не признать ошибку и не вернуться на шаг назад, к обычным, не революционным, ремням? Они вообще-то и дешевле, с чего ведь и началось их применение? Хотя догадываюсь что дело, возможно, в американском рынке: тут ремни просто-напросто не меняют. В массе своей не приучен народ, так и ездят пока не оборвется, а потом кричат «а-а-а, какая плохая машина, не куплю больше такую!»

Зато они приучены часто менять масло. Европейцы, вот, не приучены, иные так и ездят без замены пока не встанет вообще, не заклинит движик нафиг. Производитель, он ведь не будет учить потребителя как правильно. Клиент всегда прав, клиенту виднее как надо. Раз европеец решил что ему надо менять масло раз в 20 — 30 тыс. значит так ему и напишем. А чтобы денег не терять, мы ему то же самое масло продадим вдвое-втрое дороже чем американцу, гы-гы.

Евген » Пт мар 06, 2015 23:44

P 0135 — Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода

Опции темы
Поиск по теме

P 0135 — Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода

Сейчас «Ошибка P0135. Обрыв цепи нагревателя первой лямбды»
Датчик подцепил другой — ошибка та же. Значит обрыв где то по пути?
У кого нибудь есть схема где идет провод (откуда и куда).
Началось все с того что вышел с работы а машина не заводится, стартер не крутит, все остальное работает. прокатил на веревке к электрику, тот 4 часа репу чесал и кинул провод напрямую к реле (парковка-нейтраль).
Как я посмотрел все идет с предохранителя номер 13. А вот подробную схему как идут провода найти не могу. Может кто сталкивался?
Может проблема в блоке предохранителей и обрыв внутри него? какие выходят провода на реле «парковка-нейтраль», и лямбда зонд 1?

Ошибка появляется сразу через 1-2 секунды после сброса ((

Скачал. Спасибо)) Интересно почему в русскоязычном эти схемы отсутствуют?
А самое интересное TECU показывает ошибку P0135 и пишет что это обрыв цепи кислородного датчика 1, а в мануале нет такой ошибки, есть только P0134. Глюк в TECU?

Вечером прозвоню, результат отпишу

Вчера бегал вокруг с мультиметром, замерил все что можно, вроде все в норме

на сигнале вольтаж скачет как и положено, постоянный плюс есть с предохранителя, и на загадочном выходе на комп есть 0.12 (я так понимаю тут он проверяет что подогрев работает)

Согласно мануалу там должно быть «Approximately 7V»

Но если мы посмотрим на проверку лямбды 2 то мозг взрывается. 0-1V
лямбды разве должны отличатся?

И еще схема подключения 2 лямбды

У меня 4 и 95 ножка — ПУСТЫЕ.

Чет корявые мануалы походу

Ага, англ мануал не содержит ошибок по Банк 2.
С переводом на русс яз наименований этих ошибок, конечно полный бардак.
ИМХО описание ошибок более-менее нормальное есть на этом сайте: коды OBD II

Судя по англ мануалу Р0134 (0135), ЭБУ здесь реагирует на косячный сигнал именно лямбда-зонда, в этом может быть виноват и сам датчик и нагреватель.
Посмотри еще раз шнурком в графическом режиме:
007 Напряжение на датчике O2 B1 S1 Вольт
008 Напряжение на датчике O2 B2 S1 Вольт
041 Датчик O2 B2 S1 Обогащенная Бит
042 Датчик O2 B1 S1 Обедненная Бит
Последние два пераметра, как я понимаю, это отклик ЭБУ на работу лямбд, если он их воспринмае нормально, то синхронно переключается этот флаг. На графиках переключение происходит, когда основной сигнал пересекает значение 0,45 В.

Есть еще вот такой параметр:
015 O2 Sensor Heater Duty 40 %
Вроде как смутно предствляется — что-то связано с нагревом, у меня он обычно показывает 40%.

Если с колодкой ЭБУ какие-то непонятки, то замерь напруги на самих датчиках. В том числе сопротивление нагревателей, и проверь массы.

Обрыв цепи кашкай

Вы попали на форум участников Nissan Qashqai Клуба. Для просмотра всех разделов форума, публикаций ответов и создания своих тем необходимо пройти процедуру регистрации. Это быстро и абсолютно бесплатно! Кашкай Клуб.

Автор игор , 1 ноября, 2010

129 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Похожие публикации

Добрый день форумчане!
Приобрел Кашкай в 2009 году (выпуск 2008 года 4WD) у оф. дилера. Машинка нравиться по управляемости и расходу топлива. Пробег 113 тысяч. В сентябре в запуске двигателя появились странности. При запуске двигателя (стоит 6-12 часов), секунд 15 плавают обороты 1000 — 3000. Длится это примерно 15 секунд и далее нормализуется до 1000. На «горячую» — заводиться нормально. Особых проблем не создавало. Но уже в октябре, машинка по утрам не заводиться сразу. Поворачиваю ключ зажигания — заводиться и тут же глохнет и так минут 10 — 15, кручу стартером, пока не заведется. На «горячую», с запуском проблем нет. Ездил к оф. дилеру в Новокузнецк — причину не выявили (чек, не загорается) — ошибку не выдает. Говорят, что «загадка» — посоветовали поменять датчики распред вала и коленчатого (может они глючат). Заказал — жду их. Но что-то мне подсказывает, что дело не в датчиках, а в чем-то другом.
Прошу, Вашего совета, может у кого-то выявлялась подобная болезнь и знаете как её лечить. За ранее спасибо!

С Рождеством всех. Кашкай hra2ddt(1,2 115л.с) начал троить, появился шум в районе ремня грм. При диагностике вылезли ошибки Р0030 и Р0017. Вскрыли лобовую, натяжителю пришел кирдык, и плюс цепь перескочила по зубцам. На валах для меня оказалось слишком много меток, чтобы поставить новую цепь. В инете инфы по этому движку ноль, прошу помощи пока двигатель вскрыт и праздник. На какие метки ставить цепь?

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу

Цепь вариатора — симптомы разрыва?

Опции темы
Поиск по теме

Цепь вариатора — симптомы разрыва?

Настигла меня печаль.

Сегодня ехал по дороге. остановился.. через минуту снова поехал и началось. Машина начала дергаться, когда газую (еду накатом все нормально). По началу грешил на только что залитый бензин. Проехал так минуты 2, хотел съехать с дороги и тут мне кажется что порвалась цепь. Передачи вроде как переключает, но когда газую как будто стою на нейтралке. Пришлось машину везти на эвакуаторе домой.

Действительно ли по этим симптомам произошел разрыв цепи?

P.S. Ранее уже были проблемы с дерганьем с места, переключения с N на D и на R были долгими. Иногда чувствовал, что как будто в коробке что то проворачивает (возможно это и была цепь).

Смотрите так же:  Лазерный нивелир 220 вольт

Если уровень жидкости в норме то скорее всего да — ремень вариатора.

Хотя по симптомам что переключения были долгими — это таки проблема с давлением жидкости. Т.е. или её тупо нет или насос наепнулся.

Demige
За уровнем всегда следил. Все в норме.

Когда начались дерганья, такое ощущение, что ремень заклинило и машина через силу ехала и в итоге порвался..

Только разбор. Тут и ремень может быть и маслонасос и фрикционы рассыпались. Хотя и передний и задний одновременно вряд ли рассыпятся.

Из-за низкого давления как раз может быть и замедленное включение и дерганье.

Ремень обычно рвется внезапно. Хотя если были задиры на шкивах — дерганье тоже может быть.

В общем не парься — покупай контракт. Хороший ремонт вариатора выходит дороже чем замена.

Диагностика неисправностей электрооборудования Nissan Qashqai 2007 — 2013

В состав типичной электрической цепи могут входить:

  • основной электрический элемент;
  • выключатели;
  • реле;
  • электромоторы;
  • предохранители;
  • плавкие вставки или прерыватели цепи проводка;
  • контактные разъемы, служащие для соединения основного элемента с аккумуляторной батареей и «массой» кузова.

Примечания:

Перед тем как приступить к работе по устранению неисправностей в какой-либо электрической цепи, внимательно изучите соответствующую схему, чтобы как можно более четко представить себе ее функциональное назначение. Круг поиска неисправности обычно сужается за счет постепенного определения и исключения нормально функционирующих элементов того же контура.

При одновременном выходе из строя нескольких элементов или контуров наиболее вероятной причиной отказа является перегорание соответствующего предохранителя либо нарушение контакта с «массой» (разные цепи во многих случаях могут замыкаться на один предохранитель или вывод заземления).

Отказы электрооборудования зачастую объясняются простейшими причинами, такими как коррозия контактов разъемов, выход из строя предохранителя, перегорание плавкой вставки или повреждение реле. Визуально проверьте состояние всех предохранителей, проводки и контактных разъемов цепи перед тем, как приступать к более детальной проверке исправности ее компонентов.

В случае применения для поиска неисправности диагностических приборов, тщательно спланируйте (в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами), в какие точки контура и в какой последовательности следует подключать прибор для наиболее эффективного выявления неисправности.

В число основных диагностических приборов входят:

  • тестер электрических цепей или вольтметр (можно использовать и 12-вольтовую контрольную лампу с комплектом соединительных проводов);
  • индикатор обрыва цепи (пробник), включающий лампу, собственный источник питания и комплект соединительных проводов.

В автомобиле всегда следует иметь комплект проводов для пуска двигателя от постороннего источника (аккумуляторной батареи другого автомобиля), оборудованных зажимами типа «крокодил» и желательно прерывателем электрической цепи.

Их можно применять для шунтирования и подключения различных элементов электрооборудования при диагностике цепи. Как уже было упомянуто, перед тем как приступить к проверке цепи с помощью диагностического оборудования, определите по схемам места его подключения.

Проверка наличия напряжения питания

Проводится в случае нарушения электрической цепи. Подключите один из проводов тестера электрических цепей к отрицательной клемме аккумуляторной батареи либо обеспечьте хороший контакт с кузовом автомобиля. Другой провод тестера подсоедините к контакту разъема проверяемой цепи, предпочтительно ближайшему к аккумуляторной батарее или предохранителю.

Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение питания на данном отрезке цепи есть, что подтверждает исправность цепи между данной точкой цепи и аккумуляторной батареей. Действуя таким же образом, исследуйте остальную часть цепи.

Обнаружение нарушения напряжения питания свидетельствует о наличии неисправности между данной точкой цепи и последней из проверенных ранее (где было напряжение питания). В большинстве случаев причина отказа заключается в ослаблении контактных разъемов и повреждении самих контактов (окисление).

Поиск места короткого замыкания

Одним из методов поиска короткого замыкания является извлечение предохранителя и подключение вместо него лампы-пробника или вольтметра. Напряжение в цепи должно отсутствовать. Подергайте проводку, наблюдая за лампой-пробником. Если лампа начнет мигать, где-то в данном жгуте проводов есть замыкание на «массу», возможно, вызванное перетиранием изоляции проводов. Аналогичная проверка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем включения соответствующих выключателей.

Проверка надежности контакта с «массой»

Отсоедините аккумуляторную батарею и подсоедините к точке с заведомо хорошим контактом с «массой» один из проводов лампы-пробника, имеющей автономный источник питания. Другой провод лампы подключите к проверяемому жгуту проводов или контакту разъема. Если лампа загорается, контакт с «массой» в порядке (и наоборот).

Проверка на отсутствие обрыва электрической цепи

После отключения питания контура, проверьте его с помощью лампы-пробника с автономным источником питания. Подключите провода пробника к обоим концам цепи. Если контрольная лампа загорается, обрыва в цепи нет.
Если лампа не загорается, то это свидетельствует о наличии в цепи обрыва. Аналогичным образом можно проверить и исправность выключателя, подсоединив пробник к его контактам. При переводе выключателя в положение «ВКЛ» лампа пробника должна загораться.

Локализация места обрыва

При диагностике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи, визуально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно, так как бывает тяжело проверить клеммы на появление коррозии или нарушение качества их контактов из-за ограниченного доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъема).

Полезный совет:

Резкое подергивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта.

Нестабильно возникающие отказы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.
Диагностика неисправностей электрических цепей не представляет собой трудную задачу при условии четкого представления того, что электрический ток поступает ко всем потребителям (лампа, электромотор и т.п.) от аккумуляторной батареи по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки, а затем возвращается в батарею через «массу» (кузов) автомобиля.

Примечание:

Любые проблемы, связанные с отказом электрооборудования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от батареи или возврата тока в батарею.

Когда менять ремень ГРМ?

Интервалы замены ГРМ.

Ремень ГРМ в Вашем двигателе является наиболее важным пунктом в техническом обслуживании Вашего автомобиля. Что же происходит, если этот компонент рвется? Как часто необходимо менять ремень? Сложно ли самостоятельно сделать замену ГРМ? На эти и другие вопросы Вы получите ответы в нашем сегодняшнем материале.

Что такое Ремень ГРМ?

ГРМ является поликлиновым ремнём (ремень имеющий специальные профили, с помощью которых передается гораздо больший крутящий момент, чем при применении плоского ременного привода), который помещен с одной стороны двигателя в определенной конфигурации, чтобы распредвал и коленвал работали синхронно. Простым языком ремень ГРМ обеспечивают синхронизацию работы верхней части мотора (головки блока цилиндров, клапанов) с нижней частью силового агрегата (картера, поршней). Благодаря ремню в двигатели синхронно работает газораспределительный механизм.

Имеет ли мой автомобиль ремень ГРМ?


Если Ваш автомобиль произведен 10-15 лет назад, то наверняка его двигатель имеет ремень ГРМ. Многие автопроизводители также в настоящий момент используют в газораспределительном механизме этот ремень. К примеру, компания Ауди на многих своих автомобилях продолжает устанавливать ремень ГРМ. Правда стоит отметить, что все-таки многие автомобильные компании отказались от оснащения своих новых автомашин ремнем ГРМ. Вместо него в некоторых многих моделях производители стали использовать цепь, которая гораздо долговечней, чем ремень. Для того чтобы узнать есть ли в Вашем автомобиле ремень газораспределительного ременного механизма, обратитесь к руководству на транспортное средство или изучите регламент планового технического обслуживания автомобиля.

Если у Вас нет такой документации, то обратитесь с вопросом на форуме в интернете (в клуб), где владельцы Вашей модели автомобиля подскажут Вам, установлен ли на Вашем силовом агрегате, ремень ГРМ. Также Вы можете в конце нашей статьи ознакомиться со списком автомобилей (по маркам), в которых установлен ремень ГРМ, а также сможете узнать рекомендованные производителями сроки плановой замены ремня. В том числе Вы сможете узнать, что произойдет, если в Вашей машине порвется ремень ГРМ?

Смотрите так же:  Электрические схемы mitsubishi lancer

Чем грозит, если оборвется ремень ГРМ?

Это зависит от типа применяемой конфигурации газораспределительного механизма в Вашей модели автомобиля. Есть два типа механизма, которое используется в двигателях.

При первом типе конфигурации ремень ГРМ обеспечивает синхронную работу клапанов и поршней двигателя, таким образом, чтобы они не встречались друг с другом, внутри камеры сгорания блока двигателя. По сути, ГРМ предотвращает клапана и поршня от повреждения в результате столкновения друг с другом. Благодаря настройке работы газораспределительного механизма, клапана опускаются в камеру сгорания, в то время, когда ход поршня направлен в противоположную сторону. То есть работают они в разное время. Если ремень ГРМ порвется, то синхронизация работы клапанов и поршней будет потеряно, в результате чего клапана согнуться о поршни. Также в результате обрыва ремня может повредиться распредвал, поршня и стенки цилиндров.

Хотя не исключено, что обрыв может и не привести к повреждению мотора, если правда обрыв произойдёт в тот момент (в определённой точке), когда поршня и клапана находятся друг от друга на максимально удаленном расстоянии.

При втором типе используемого механизма клапана и поршня не встречаются друг с другом, даже если ремень ГРМ оборвется. Как правило, цилиндры в таких моторах имеют гораздо больше пространства, что позволяет клапанам и поршням не мешать друг другу. Так, что если в машине используется подобный тип двигателя, при обрыве ремня ГРМ, клапана, поршня, распредвал и многое другое не повредятся. В этом случае, Вам будет необходимо доставить автомашину в автосервис, чтобы заменить оборванный ремень ГРМ.

Чтобы узнать какой тип механизма использует Ваш двигатель, перейдите в конец статьи, где мы представляем подробный список по многим автомобильным маркам и версиям двигателей, из которого можно узнать интервал замены ремня ГРМ, а также происходит ли повреждение двигателя в случае обрыва ремня.

Сколько стоит заменить ремень ГРМ?

Работа по замене ремня ГРМ, на некоторых автомобилях может обойтись в большую сумму, которая может доходить до 35,000 рублей и больше. В большинстве автомобилей стоимость замены ремня начинается от 4,000-4,500 рублей. В среднем работа по замене ремня+стоимость запчастей обойдется примерно в 6,500-10,000 рублей.

Если Вы можете самостоятельно поменять ГРМ, то Вы сэкономите на этом не маленькую сумму.

Сколько служит ремень ГРМ?

В большинстве автомобилей иностранного производства средний срок службы ремня ГРМ составляет 70,000-100,000 км. Правда стоит отметить, что во многих импортных автомашинах, которые производятся на территории России, средний срок службы ремня ГРМ составляет 50,000-60,000 км. В отечественных марках срок службы ГРМ еще меньше (40,000-50,000 км).

Как правило, все автопроизводители в паспорте на автомобиль или в сервисной книжке, указывают рекомендованные интервалы замены ГРМ.

К сожалению, многие автомобильные компании не указывают вместе с рекомендованными сроками замены ремня ГРМ, какой тип механизма используется в двигателе. Это информация помогла бы многим водителям узнать, чем грозит обрыв ремня в автомобиле, который они эксплуатируют.

К счастью подобная информация не является секретной. Наше интернет издание 1ГАИ.РУ предлагает Вам список марок и модификаций силовых агрегатов, которые используют в газораспределительном механизме ремень ГРМ. Также Вы можете узнать средний срок службы ремня и узнать, какие последствия грозят Вашей модификации мотора, в случае обрыва ремня ГРМ.

Внимание. Если Ваш тип двигателя использует газораспределительный механизм, который в случае обрыва ремня ГРМ, не выйдет из строя (клапана и поршня не встречаются друг с другом в случае обрыва ремня), замена ремня все равно должна производиться в рекомендованный срок заводом производителем автомобиля, поскольку в случае обрыва Вы не сможете эксплуатировать транспортное средство. Чтобы не оказаться в трудной ситуации (к примеру, далеко от дома и далеко до ближайшего автосервиса) проводите плановую замену ремня ГРМ и других компонентов автомобиля.

Сложно ли самостоятельно поменять ремень ГРМ?

Процесс самостоятельной замены ремня ГРМ очень трудоемкий и требует определенных знаний. Поэтому мы не рекомендуем Вам самим менять ремень ГРМ. Тем не менее, если Вы знакомы с устройством транспортного средства и имеете навыки ремонта автомобиля, то скачав в сети интернет или купив подробное руководство по ремонту и обслуживанию Вашей модели автомобиля, Вы можете поменять самостоятельно ГРМ.

Помните, что в случае ошибки в процессе работ, Вы можете повредить свой силовой агрегат.

Срок службы ремня ГРМ по маркам

(с указанием последствий в случае обрыва ремня)*

Обновление статистических данных от 26.09.2016 года

Обрыв цепи кашкай

Каждый из владельцев автомобилей Nissan может оказаться в ситуации, когда выйдет из строя блок управления двигателем его автомобиля.

На автомобили марки Nissan наиболее часто устанавливаются ЭБУ следующих производителей: Hitachi, Denso.

Наиболее часто встречающейся неисправностью электронных блоков управления (ЭБУ) автомобилей Nissan является повреждение силовых каскадов управления катушками зажигания. Причиной этого является короткое замыкание в первичной цепи самой катушки зажигания или неисправность проводки подкапотного пространства. Внешне это выражается в «троении» двигателя, его неустойчивой работе на холостом ходу.

При проведении компьютерной диагностики выдаются следующие коды ошибок:

  • P0300 — множественные пропуски зажигания
  • P0301 — пропуски зажигания в 1 цилиндре
  • P0302 — пропуски зажигания в 2 цилиндре
  • P0303 — пропуски зажигания в 3 цилиндре
  • P0304 — пропуски зажигания в 4 цилиндре

Нередко выходят из строя драйвер управления нагревателями лямбда-зонда(датчика кислорода). При этом машина начинает расходовать больше топлива, пропадает динамика, ухудшается разгон. Ошибки, выдаваемые диагностическими приборами следующие:

  • P0135 — Обрыв цепи подогрева лямбда зонда ряд 1 сенсор 1, датчика, установленного до катализатора
  • P0141 — Обрыв цепи подогрева лямбда зонда ряд 1 сенсор 2, датчика, установленного до катализатора
  • P0155 — Обрыв цепи подогрева лямбда зонда ряд 2 сенсор 1, датчика, установленного после катализатора
  • P0161 — Обрыв цепи подогрева лямбда зонда ряд 2 сенсор 2, датчика, установленного после катализатора

Похожие статьи:

  • Электропроводка ниссан прерия Продажа электропроводка на NISSAN PRAIRIE М11 CA-20E Информация от продавца Проводка ДВС(коса)СА-20Е (инжектор) Частное лицо Неподтвержденные телефоны +7 (912) 257-72-10 Вы нашли товар и готовы его оплатить? Проверьте […]
  • Провода идеальны Провода зажигания Accel (Nissan, Ford, УАЗ, ВАЗ, ГАЗ и т. д. ) во Владивостоке Заметка к объявлению Nissan Sunny ГАЗ 24 Волга ГАЗ 69 ИЖ 2125 Комби Лада 2101, 2101 Москвич 408 Модифицированные высоковольтные провода ACCEL Fat […]
  • Электрические схемы nissan note Электрические схемы nissan note Nissan Note. Электросхемы - часть 3 Схема 7. Задние фонари: 1 - реле задних габаритных огней; 2 - реле зажигания; 3 - центральный процессор; 4 - блок IPDM E/R; 5 - разъем передачи данных; б - […]
  • Jvc провода Подключение магнитолы jvc Следует признать, что в современной жизни проблем с приобретением автомагнитолы, как таковой, не существует, но даже в современном изобилии рынка автомагнитолы JVC находятся в ряду лидеров – то ли благодаря […]
  • Электропроводка на ниссан альмера Электрические схемы Nissan Almera В статье представлен сборник электрических схем автомобиля Nissan Almera 1995 до 2006 гг. N16 (2000–2006). В 2000 году вышла Almera второго поколения. Она производилась в трёх кузовах: трехдверный и […]
  • Ту 16-505221 провода ПНСВ ТУ 16.К71-013-88 1. Токопро в одящая жила - Однопро в олочная , изгото в лена из стальной оцинко в анной пров олоки . Допускается изгота в ли вать токопро в одящую жилу из стальной неоцинко в анной пров олоки (ПНСВ ( неоцинко в […]