Обрыв провода на роторе

Характерные неисправности электродвигателей и способы их устранения.

Наиболее распространенные неисправности электрической части — короткие замыкания внутри обмоток электродвигателя и между ними, замыкания обмоток на корпус, а также обрывы в обмотках или во внешней цепи (питающие провода и пусковая аппаратура).

В результате указанных неисправностей электродвгателей могут иметь место: отсутствие возможности пуска электродвигателя; опасный нагрев его обмоток; ненормальная частота вращения электродвигателя; ненормальный шум (гудение и стук); неравенство токов в отдельных фазах.
Причины механического характера, вызывающие нарушение нормальной работы электродвигателей, чаще всего наблюдаются в неправильной работе подшипников: перегрев подшипников, вытекание из них масла, появление ненормального шума.

Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их возникновения.

Асинхронный электродвигатель не включается (перегорают предохранители или срабатывает защита). Причиной этого в электродвигателях с контактными кольцами могут быть закороченные положения пускового реостата или контактных колец. В первом случае необходимо пусковой реостат привести в нормальное (пусковое) положение, во втором — поднять приспособление, закорачивающее контактные кольца.

Включить электродвигатель не удается также из-за короткого замыкания в цепи статора. Обнаружить короткозамкнутую фазу можно на ощупь по повышенному нагреву обмотки (ощупывание следует производить, отключив предварительно электродвигатель от сети); по внешнему виду обуглившейся изоляции, а также измерением. Если фазы статора соединены в звезду, то измеряют величины токов, потребляемых из сети отдельными фазами. Фаза, имеющая короткозамкнутые витки, будет потреблять ток больший, чем неповрежденные фазы. При соединении отдельных фаз в треугольник токи в двух проводах, подключенных к дефектной фазе, будут иметь большие значения, чем в третьем, который соединяется только с неповрежденными фазами. При измерениях пользуются пониженным напряжением.

При включении асинхронный электродвигатель не трогается с места. Причиной этого может быть обрыв одной или двух фаз цепи питания. Для определения места обрыва сначала осматривают iiсе элементы цепи, питающей электродвигатель (проверяют целость предохранителей). Если при внешнем осмотре обнаружить обрыв фазы не удается, то мегомметром выполняют необходимые измерения. Для чего статор предварительно отключают от питающей сети. Если обмотки статора соединены в звезду, то один конец мегомметра соединяют с нулевой точкой звезды, после чего вторым концом мегомметра касаются поочередно других концов обмотки. Присоединение мегомметра к концу исправной фазы даст нулевое показание, присоединение к фазе, имеющей обрыв, покажет большое сопротивление цепи, т. е. наличие в ней обрыва. Если нулевая точка звезды недоступна, то двумя концами мегомметра касаются попарно всех выводов статора. Прикосновение мегомметра к концам исправных фаз покажет нулевое значение, прикосновение к концам двух фаз, одна из которых — дефектная, покажет большое сопротивление, т. е. обрыв в одной из этих фаз.

В случае соединения обмоток статора в треугольник необходимо обмотку разъединить в одной точке, после чего проверить целость каждой фазы в отдельности.
Фазу, имеющую обрыв, иногда обнаруживают на ощупь (остается холодной). Если обрыв произойдет в одной из фаз статора по время работы электродвигателя, он будет продолжать работать, но начнет гудеть сильнее, чем в обычных условиях. Отыскивать поврежденную фазу так, как это указано выше.

При работе асинхронного двигателя происходит сильный нагрев обмоток статора. Такое явление, сопровождаемое сильным гудением электродвигателя, наблюдается при коротком замыкании в какой-либо обмотке статора, а также при двойном замыкании обмотки статора на корпус.

Работающий асинхронный электродвигатель начал гудеть. При этом его скорость и мощность снижаются. Причиной нарушения режима работы электродвигателя является обрыв одной фазы.
При включении двигателя постоянного тока он не трогается с места. Причиной этого могут служить перегорание предохранителей, обрыв в цепях питания, обрыв сопротивлений в пусковом реостате. Сначала внимательно осматривают, затем проверяют с помощью мегомметра или контрольной лампы напряжением не выше 36 В целость указанных элементов. Если указанным путем не удается определить место обрыва, переходят к проверке целости обмотки якоря. Обрыв в обмотке якоря чаще всего наблюдается в местах соединений коллектора с секциями обмотки. Измеряя падения напряжения между коллекторными пластинами, находят место повреждения.

Другой причиной указанного явления может быть перегрузка электродвигателя. Проверить это можно с помощью пуска электродвигателя вхолостую, предварительно разобщив его с приводным механизмом.

При включении электродвигателя постоянного тока перегорают предохранители или срабатывает максимальная защита. Закороченное положение пускового реостата может быть одной из причин указанного явления. В этом случае реостат переводят в нормальное пусковое положение. Это явление может наблюдаться также при слишком быстром выводе рукоятки реостата, поэтому при повторном включении электродвигателя реостат выводят более медленно.

При работе электродвигателя наблюдается повышенный нагрев подшипника. Причиной повышенного нагрева подшипника может быть недостаточная величина зазора между шейкой вала и вкладышем подшипника, недостаточное или лишнее количество масла в подшипнике (проверяют уровень масла), загрязнение масла или применение масла несоответствующих марок. В последних случаях масло заменяют, промыв предварительно подшипник бензином.
При пуске или во время работы электродвигателя из зазора между ротором и статором появляются искры и дым. Возможной причиной этого явления может быть задевание ротора за статор. Это происходит при значительном срабатывании подшипников.

При работе электродвигателя постоянного тока наблюдается искрение под щетками. Причинами такого явления могут служить неправильный подбор щеток, слабое нажатие их на коллектор, недостаточно гладкая поверхность коллектора и неправильное расположение щеток. В последнем случае необходимо передвинуть щетки, расположив их на нейтральной линии.
При работе электродвигателя наблюдается усиленная вибрация, которая может появляться, например, из-за недостаточной прочности закрепления электродвигателя на фундаментной плите. Если вибрация сопровождается перегревом подшипника, это указывает на наличие осевого давления на подшипник.

Таблица 1. Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их устранения

ремонт обрыва провода на коллекторе якоря

sergey-25 сказал(-а): 31.01.2015 19:27

ремонт обрыва провода на коллекторе якоря

Igor P сказал(-а): 31.01.2015 21:40

sergey-25 сказал(-а): 01.02.2015 19:25

GoshaF сказал(-а): 01.02.2015 20:54

Раньше канифолью паяли, после специальный припой (пруток/трубка, а внутри канифоль). За последними новинками не слежу, отошел от паечных дел. Если при пайке нужна кислота, бывают случаи, берешь таблетку аспирина.

— Добавлено чуть позже —

Только после пайки покрась лаком, типа за изолируй.

Сергей_Р сказал(-а): 01.02.2015 20:56

sergey-25 сказал(-а): 01.02.2015 21:12

а. так это всё дело у меня есть. я думал спец. хрень какая нужна.

Да, но там такое место мизерное, надо опыт.

Хочу спросить, у провода который идет к этой ламели, как я понимаю контакт должен быть или провод весь в лаке и просто обвивает ногу ламели и уходит на другую сторону, без контакта ? Как правильно ?
Просто если контакт там нужен, можно вообще без пайки обойтись. поднять ногу, подсунуть провод и завальцевать. Так лучше будет. без пайки.

Территория электротехнической информации WEBSOR

Вращение ротора затруднено. Пусковой момент электродвигателя отсутствует

Электромашины > Асинхронные машины > Неполадки в работе асинхронного двигателя

НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
1. Вращение ротора затруднено

Затрудненное вращение, препятствующее нормальному ускорению ротора, может быть вызвано большой нагрузкой электродвигателя или неисправностью его конструктивных частей. Большая нагрузка электродвигателя иногда является следствием неполадок в приводимой во вращение машине или передаче или же результатом ошибочных действий обслуживающего персонала. К первым из них относятся неисправности технологической машины: заклинивание ее, чрезмерное затягивание сальников (насоса), нарушение центровки валов электродвигателя и приводимой им во вращение машины, большое натяжение приводного ремня и пр. Ко второй группе Причин повышенной нагрузки относятся: большая загрузка (камнедробилки, мельницы или мешалки), закрытие клапанов (компрессора) и т. д.
В перечисленных примерах вращающий момент электродвигателя может оказаться недостаточным для поворота вала машины, соединенной с электродвигателем, и для необходимого ускорения его. Токи в линейных проводах в этом случае одинаковы и соответствуют пусковому значению. Уровень шума обычный для пускового режима. При продолжительном включенном состоянии электродвигателя наблюдается повышенное общее нагревание обмоток статора и ротора. Низкое напряжение сети может еще больше затруднить пуск электродвигателя при увеличенной нагрузке. Для проверки предположения о большой нагрузке следует разъединить валы электродвигателя и приводимой им во вращение машины (если это возможно), нормальная работа электродвигателя без нагрузки может косвенно подтвердить правильность сделанного предположения.
Неисправности электродвигателя, вызывающие затрудненное вращение ротора, обычно связаны со значительным местным уменьшением зазора между статором и ротором (см. раздел 25). К наиболее часто встречающимся неисправностям, которые могут привести к задеванию ротором статора, относятся: повреждение или большой износ подшипников, перекос подшипниковых щитов, смешение подшипниковых стоек, деформация вала. Пуск электродвигателя, имеющего неисправности перечисленных конструктивных частей, затруднен также без нагрузки; при этом величина тока в линейных проводах, присоединенных к зажимам статора, одинакова. Нагревание обмоток при продолжительном включенном состоянии электродвигателя значительное, вибрации и шум повышенные.

2. Пусковой момент электродвигателя отсутствует

Отсутствие у асинхронного двигателя начального пускового момента вызывается обычно электрическими причинами, к ним относятся: а) обрыв в сети или нарушение контактов в пусковой аппаратуре; б) обрыв в одной фазной обмотке статора при соединении его обмоток звездой или в двух фазных обмотках при соединении их треугольником; в) обрыв в двух или трех фазных цепях ротора.
Вращающий момент в асинхронном двигателе образуется в результате взаимодействия вращающегося магнитного потока и токов многофазной обмотки ротора. Наличие обрывов в цепи статора или ротора нарушает одно из необходимых условий образования вращающего момента и делает невозможным пуск электродвигателя- При сгорании одного предохранителя или обрыве провода сети напряжение на зажимах электродвигателя становится однофазным. В этом случае ток в фазных обмотках статора (двух при соединении звездой и трех при соединении треугольником) достигает амплитудного значения одновременно, а через четверть периода становится равным нулю. Таким образом, однофазный ток в обмотках статора создает пульсирующий магнитный поток, при котором начальное значение пускового момента равно нулю, т. е. при неподвижном роторе вращающий момент отсутствует.
Если при работе электродвигателя сгорит предохранитель или оборвется провод сети, то ротор будет продолжать вращаться, при номинальной нагрузке электродвигателя скорость вращения ротора немного уменьшится, а ток в проводах значительно увеличится. Правильно установленная тепловая зашита электродвигателя в этом случае должна отключить его от сети. Отсутствие необходимой зашиты может привести к значительному повышению температуры обмотки, разрушению изоляции и витковым замыканиям.

Рис. 1. Нахождение обрыва в линейном проводе измерением напряжения: а — между линейными проводами; б — на зажимах электро двигателя

Признаком сгорания предохранителя или обрыва провода является нарушение симметрии напряжения на зажимах электродвигателя. Для выявления поврежденного провода целесообразно произвести измерение напряжения между проводами сети без соединения этих проводов с зажимами электродвигателя. Если имеется повреждение в проводе 2—2 (рис. 1,а), то вольтметр, включаемый поочередно между точками 1 и 2, 2 и 3, показывает нуль, а между точками 1 и 3 — линейное напряжение.
Поврежденный провод может быть определен также измерением напряжения на зажимах включенного электродвигателя. В этом случае напряжение между зажимом С2, присоединенным к поврежденному проводу 2 (рис. 1, б), и зажимами С1 или СЗ равно половине линейного, а между зажимами С1 и СЗ равно линейному. Указанное соотношение напряжений между зажимами справедливо для соединения обмотки статора звездой и для соединения ее треугольником.
Измерение напряжения на зажимах электродвигателя следует производить при наибольшем сопротивлении реостата в цепи ротора с фазной обмоткой, а при короткозамкнутой обмотке необходимо ограничить время включения электродвигателя для уменьшения нагревания обмоток.

Смотрите так же:  Вв провода нексия артикул

Если поврежденный провод определен, то необходимо проверить состояние предохранителей и исправность контактов пусковой аппаратуры. Следует иметь в виду, что указанная разница между напряжениями на зажимах электродвигателя может быть и при исправной цепи от зажимов статора до вторичной обмотки трансформатора, тогда необходимо искать повреждение на первичной стороне трансформатора.
Если линейное напряжение сети не превышает 220 В, то контроль напряжения можно выполнить лампой накаливания мощностью 40-60 Вт ( запрещено в целях электробезопасности ).

Рис. 2. Нахождение обрыва в линейном проводе мегомметром

Рис. 3. Нахождение обрыва в фазной обмотке, соединенной звездой при нулевой точке. а — доступной, б и в — недоступной

Поврежденный провод может быть выявлен также мегомметром или омметром. С этой целью при отключенном пускателе соединяют провода у зажимов электродвигателя C1, С2 и СЗ в общую точку (рис. 2) и проверяют сопротивление линии между контактами 1—2, 1—3 и 2—3 пускателя. В случае обрыва провода 2—С2 сопротивление между контактами 1—2 и 2—3 будет большим, равным сопротивлению изоляций проводов, а сопротивление между контактами 1—3 будет близким к нулю (сопротивление двух последовательно соединенных проводов 1—С1 и С3—3).

Обрыв в одной из фазных обмоток статора при соединении их звездой переводит электродвигатель в однофазный режим со всеми рассмотренными ранее особенностями. Определение поврежденной фазной обмотки вольтметром без нарушения схемы присоединения электродвигателя к сети может быть выполнено только при доступной нулевой (общей) точке фазных обмоток. В этом случае производят измерение фазного напряжения между зажимами C1-0, С2-0 и СЗ-0. При обрыве в фазной обмотке С2-0 (рис. 3,а) напряжение между зажимами С1-0 и СЗ-0 будет равно половине линейного напряжения, а между зажимами С2-0 значительно больше, примерно 0,87 линейного напряжения. При доступной и недоступной нулевой точке поврежденную фазную обмотку можно выявить измерением сопротивления между зажимами статора электродвигателя с помощью омметра или мегомметра. Если имеется обрыв в обмотке С2-0 (рис 3, б), сопротивление между зажимами С1-С2 и C2-C3 будет большим, равным сопротивлению изоляции обмоток, а сопротивление между зажимами С1-СЗ будет малым, равным удвоенному сопротивлению фазной обмотки. При этом способе определения поврежденной фазной обмотки можно не нарушать схему соединения электродвигателя с сетью, но измерение сопротивления необходимо производить при разомкнутом пускателе. Определение поврежденной фазной обмотки можно также выполнить вольтметром или лампой накаливания, если изменить схему соединения электродвигателя с сетью так, чтобы поочередно подводить однофазное напряжение через вольтметр или лампу к двум зажимам электродвигателя. При наличии обрыва в фазной обмотке С2-0 (рис.3, в) стрелка вольтметра не будет отклоняться, а лампа не будет светиться, если напряжение подведено к зажимам С1-С2 или С2—СЗ, и стрелка вольтметра будет отклоняться, а лампа светиться, если напряжение подведено к зажимам С1-СЗ неповрежденных фазных обмоток.
При соединении фазных обмоток треугольником вращающийся магнитный поток создается и при обрыве в одной фазной обмотке, что обеспечивает наличие начального значения пускового момента электродвигателя. Однако работа при так называемом открытом треугольнике имеет некоторые особенности и будет рассмотрена в разделе 5.
Если фазная обмотка статора, имеющая обрыв, установлена, то для дальнейшего исследования необходима, как правило, разборка электродвигателя, чтобы получить доступ к соединениям катушек обмотки. Определение места повреждения можно выполнить, пользуясь вольтметром, лампой накаливания или омметром. К поврежденной фазной обмотке (рис. 4, а) подводят однофазное напряжение (можно через исправную фазную обмотку при недоступной нулевой точке — рис. 4, б) и измеряют напряжение на соединениях катушек. Величина подведенного напряжения (при вынутом роторе) должна быть около 0,15 номинального. В случае обрыва в одной катушке вольтметр покажет на концах этой катушки полное напряжение сети (рис. 4, а, б), а на концах исправных катушек — нуль. При наличии обрывов в нескольких катушках напряжение, измеренное поочередно на концах каждой катушки, будет равно нулю, а напряжение на всех катушках равно напряжению сети.
Для ускорения работы можно выявить сначала катушечную группу с поврежденной катушкой путем измерения напряжения на соединениях катушечных групп, а затем проверить напряжение на соединениях отдельных катушек этой катушечной группы.
Таким же образом для определения поврежденной катушечной группы может быть использована лампа накаливания, при соединении проводов лампы с концами поврежденной катушечной группы лампа будет светиться.

Рис. 4. Определение поврежденной катушечной группы: а — при включении в сеть одной фазной обмотки, б — при включении в сеть двух фазных обмоток, в — при общей точке сети и вольтметра

Можно значительно облегчить проверку, если один провод от вольтметра или лампы вместе с проводом от сети подвести к зажиму поврежденной фазной обмотки, а вторым проводом от вольтметра поочередно касаться мест соединения катушечных групп, начиная с противоположного конца обмотки (рис.4, в). При переносе места присоединения вольтметра через поврежденную катушечную группу стрелка вольтметра перестанет отклоняться (а лампа не будет светиться). Второй вариант проверки удобнее, так как позволяет ограничиться переключением только одного провода вольтметра; кроме того, в случае наличия обрывов в нескольких катушечных группах этот способ дает возможность обнаружить первую поврежденную катушечную группу. Для выявления остальных поврежденных катушечных групп необходимо соединить проводом концы обнаруженной поврежденной катушечной группы и продолжить проверку; стрелка вольтметра перестанет отклоняться (а лампа перестанет светиться) при переносе провода от вольтметра через второе место обрыва.

Для включения вольтметра (или лампы) целесообразно пользоваться острыми щупами (иглами), которыми прокалывают изоляцию в нужных местах до соединения иглы с проводом обмотки. После проверки необходимо восстановить изоляцию в местах проколов.
Устанавливать место повреждения обмотки целесообразно в электродвигателях начиная с мощности 50 кВт, когда технически возможен и экономически оправдан ремонт обмотки. В электродвигателе меньшей мощности с проволочной обмоткой статора лобовые части обмотки имеют вид кольцевого жгута, в котором трудно и не всегда возможно обнаружить соединения между катушками. Поврежденная обмотка обычно не подвергается ремонту, а заменяется новой. Только в отдельных случаях, когда состояние изоляции обмотки удовлетворительное и электродвигатель необходим для выполнения срочной работы, могут потребоваться определение места повреждения и ремонт обмотки электродвигателя меньшей мощности.
Для определения места обрыва в фазной обмотке может быть использован также мегомметр или омметр, при помощи которых измеряют сопротивление катушечных групп, а при возможности и отдельных катушек. Присоединение мегомметра (или омметра) производят щупами так же, как и вольтметра, в общих точках катушечных групп или катушек. Сопротивление целых катушечных групп очень мало, в то время как сопротивление катушечной группы, содержащей катушку с обрывом, будет большим, равным сопротивлению изоляции части обмотки. Применение мегомметра или омметра во многих случаях удобнее применения вольтметра (или лампы), так как не требует отдельного источника энергии.
При обрыве в двух или трех фазных цепях ротора симметрия линейных и фазных напряжений на зажимах статора не нарушается. Для того чтобы установить место обрыва, следует измерить напряжение на нажимах ротора включенного в сеть электродвигателя. Если вольтметр показывает одинаковое напряжение между зажимами обмотки ротора, то обрыв находится во внешней цепи ротора и необходимо проверить целость соединительных проводов и реостата. Если же напряжение между двумя парами зажимов ротора или между всеми зажимами равно нулю, то повреждение находится внутри электродвигателя. В этом случае необходимо обратить внимание на состояние скользящего контакта между щетками и кольцами, на токоотводы от щеткодержателей к зажимам ротора и на соединение обмотки с контактными кольцами.
Обрыв в цепи ротора можно установить также при помощи мегомметра или омметра. Целесообразно выполнить проверку обмотки ротора и внешней цепи раздельно, для этого необходимо отсоединить внешнюю цепь от зажимов ротора и поочередно измерить сопротивление между зажимами ротора, а затем проводов внешней цепи. Большое сопротивление указывает на наличие обрывов в проверяемой цепи.
Дальнейшую проверку обмотки ротора с целью выявления мест обрыва в ней производят так же, как проверку обмотки статора.

Смотри еще по разделу на websor :
НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

ПОВЫШЕННОЕ НАГРЕВАНИЕ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

ПОВЫШЕННЫЙ ИЗНОС И ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Самостоятельный ремонт электродрели

Дрель считается одним из самых популярных инструментов домашних мастеров и применяется при многих видах работ. Благодаря интенсивному использованию, детали инструмента могут ломаться, что выводит устройство из строя. Не спешите в сервисный центр: вполне реально сделать ремонт дрели своими руками и сэкономить немалые средства.

Схема расположения деталей

Если вы знаете устройство дрели и принцип работы инструмента, то самостоятельный ремонт изделия вас не затруднит.

Независимо от модели или производителя, все эти электрические инструменты состоят из типового набора основных компонентов.

  1. Сетевой кабель. Многие из пользователей не обращают на шнур подсоединения инструмента к сети должного внимания, а ведь по статистикие 50% неисправностей электрических изделий происходят из-за него. Шнур легко ломается во время эксплуатации, его частые места обрыва — это вход в рукоятку устройства и место пайки контактов на пусковой кнопке. Дефект часто случается из-за подвижности всего блока кнопки.
  2. Конденсатор. Эта небольшая деталь прямоугольной формы расположена в рукояти дрели и предназначена для подавления возникающих помех от искрения.
  3. Пусковая кнопка. Одно из самых слабых мест — при возникновении проблем в электрической части изделия тестируется сразу после кабеля.
  4. Статор электрического двигателя. При коротком замыкании у него может произойти пробой обмотки — весьма неприятный случай, надо перематывать всю обмотку. Внутри находится ротор или якорь.
  5. Опорный подшипник.
  6. Узлы расположения щеток электродвигателя. Щетки делаются из прочного графита и стираются от долгой эксплуатации, они могут быть виновны в неисправности электрической части изделия — при работе в нормальном режиме каждая из них искрит. Частые неполадки — пыж из пыли между телом щетки и ротором.
  7. Коллектор. Если его контакты чистые, то вращение ротора плавное.
  8. Корпус изделия.
  9. Вентилятор. Он предназначен для постоянного охлаждения электрического двигателя дрели.
  10. Переключатель режимов.
  11. Редуктор. Всегда присутствует в любой модели, т. к. патрон напрямую не одевается на ось ротора.
  12. Самая крупная шестеренка редуктора. Частые неисправности: попадание в смазку пыли и инородных частиц, из-за этого она теряет свои свойства, а редуктор быстро изнашивается и требуется его замена.
  13. Два подшипника патрона. Именно на них приходится самая большая нагрузка, поэтому они нуждаются в периодическом осмотре и техническом обслуживании — снятие, промывка, замена смазки.
  14. Ось, на которой крепится патрон. В моделях дрели-перфоратора у нее есть возвратная пружина.
  15. Патрон изделия. Его цанговый механизм для зажатия сверла или различных насадок может быть быстрозажимного вида или зажиматься специальным ключом.
Смотрите так же:  Провода индастриал крафт 2

Любой ремонт дрели своими руками необходимо начинать с визуального осмотра всех деталей. Принцип здесь действует простой — от простого к сложному, т. е. сначала проверяем шнур, проводку, контакты, разные крепления, потом начинаем тестировать блоки и двигатель. До полной разборки изделия не всегда доходит, но практически к такому развитию событий надо быть готовым. Как разобрать конкретную модель, поможет инструкция по эксплуатации.

Часто встречающиеся поломки

Независимо от качества сборки и производителя, довольно часто происходят следующие неисправности:

  • электродвигатель выходит из строя по причине поломки якоря или статора;
  • предельный износ щеток;
  • проблемы с подшипниками;
  • не работает кнопка регулировки оборотов;
  • у кнопки пуска окисляются или сгорают контакты;
  • поломка патрона, зажимающего сверло из-за износа губок.

Если вы решили произвести ремонт электрической дрели самостоятельно, то вначале необходимо произвести диагностику и найти неисправность. Починить вышедшую из строя деталь своими силами редко удается, как правило, она просто заменяется на новую.

Неполадки в электрической сети

Перед тем, как разобрать дрель, следует убедиться, что она отключена от сети. Любую разборку начинают с удаления крепежа. Затем откручиваем винты и саморезы, снимаем верхнюю часть изделия — в нижней части остаются все компоненты. Электрическая схема дрели довольна простая — здесь нет нужды отдельно описывать все элементы, все и так интуитивно понятно.

Естественно, что у моделей с электронными регулировками она гораздо сложнее, но и отремонтировать дрель с такими узлами самостоятельно вряд ли получится, лучше доверить это специалистам с сервисного центра.

Шнур подключения

Когда пропадает питание, стоит только изменить положение изделия — причина кроется в кабеле, скорее всего, переломился один из проводов. Надо отключить дрель от сети и проверить с помощью кабель мультиметра. Можно использовать простейший вариант — лампочка и батарейка в одной цепи.

Внимание! Дергать за шнур, когда дрель включена в сеть, категорически запрещается, во избежание короткого замыкания — придется перематывать обмотку электродвигателя.

После проверки можно сгибать его как угодно, чтобы найти место обрыва, затем часть кабеля обрезается, производится зачистка проводов и создание новых контактов для подключения. Когда обрыв произошел посредине кабеля, то его надо полностью менять на новый. Правда, экономные пользователи предпочитают соединять оборванные провода методом пайки с последующей надежной изоляцией места ремонта, но к такому проводу уже нет полного доверия.

Кнопка включения

Эта деталь имеет весьма простую конструкцию, но при возникновении неполадок будет препятствовать включению дрели. Работа ее простая: клавиша скользит в специальном блоке, и пальцем-толкателем замыкает контакты. От долгой эксплуатации внутрь блока набивается пыль, которая препятствует перемещению кнопки и блокирует ее, не давая замкнуть цепь контактов. Устраняется дефект просто — вскрыть и удалить пыль при помощи кисточки.

Важно! Никогда не пытайтесь смазывать скользящие поверхности кнопки — пыль смешивается со смазкой, и происходит выработка, в результате весь блок подлежит замене.


Чтобы произвести ремонт кнопки дрели, надо удалить боковую стенку, проверить целостность контактов. Когда образовался нагар — зачистить контакт мелкой наждачной бумагой. В случае обгорания контакта меняем весь блок.

Щетки ротора

Не все пользователи знают, что питание от сети на ротор передается с помощью щеток, сделанных из графита — при нормальной работе между ними и ротором происходит постоянное искрение. Бывают случаи, когда между якорем и щеткой набился пыж из пыли, а так как пыль является диэлектриком, то дрель работать не будет, пока мы не удалим пыль и не восстановим контакт.

При работе щетки постепенно уменьшаются, потому что стирается их нижняя часть. Периодически их необходимо осматривать и менять — это сделать несложно, только надо иметь в запасе новый комплект.

Когда вы заметили сильное искрение в районе щеток, а меняли их недавно, то происходить такое может из-за неполадок в роторе или его коллекторе.

Проверяем ротор

Для тщательной проверки аккуратно извлекают ротор из статора. Контакты могут быть обуглены или иметь окалину — надо прочистить их наждачкой строго по ходу вращения. Причиной появления окалины может быть длительная работа на предельных оборотах. Как проверить ротор на исправность? Прозвоните мультиметром соседние ламели — их сопротивление должно быть идентичным.

Не забудьте проверить обмотку — было ли замыкание с корпусом магнитопровода. В случае обнаружения пробоя, неисправную обмотку перематывают самостоятельно или относят в центр обслуживания.

Статор дрели

Визуальный осмотр необходимо делать периодически: при перегреве, когда изделие работало с максимальными нагрузками, мог расплавиться защитный лак и произойти межвитковое замыкание. Обмотка в этом случае перегорит, и электродвигатель к дальнейшей эксплуатации непригоден. Проверка делается аналогично, как и в случае с ротором — проверяем при помощи мультиметра обмотки. При обнаружении пробоя обмотка статора подлежит перемотке.

Ведущие производители ударных дрелей особое внимание уделяют защите проводов обмотки, потому что их изделия работают в особом режиме.

Механические повреждения

Почему устройство по-прежнему не функционирует, если вы все проверили и исключили поломки в электрической схеме дрели? Ответ может быть только один — нерабочее состояние изделия возникло из-за наличия механических неисправностей.

  1. Не работают подшипники. В смазку попадает пыль из-за прорыва сальника, поэтому они быстро изнашиваются и могут в какой-то момент заклинить. Устранить легко: подшипник промываем в керосине, меняем сальники, набиваем новую смазку, лучше специального состава для изделий с высокими оборотами вращения.
  2. Сломан редуктор — весьма серьезная поломка, нужны запасные шестерни, или придется заменить весь модуль. Устанавливать надо только этой же модели. Если дрель распространенной модификации, то в магазинах купить запасные части на нее не проблема.
  3. Еще одной из самых сложных неисправностей специалисты считают поломку деталей патрона.

При работе часто во внутреннюю часть патрона попадают отходы сверления, они смешиваются со смазкой, что заклинивает внутренние губки. Патрон необходимо разобрать, все детали промываются и смазываются перед сборкой. Если обнаружен предельный износ, то деталь надо заменить, при сильном износе основания или рукава следует менять весь блок.

Мы постарались рассказать обо всех отказах, встречающихся во время эксплуатации электродрелей. Помните, что самостоятельный ремонт всегда обходится намного дешевле покупки нового изделия.

Ремонт ротора электродрели

В роторе вылетели пластины на коллекторе. который соприкасается с угольными щетками. Есть ли возможность восстановить самостоятельно.
Вылетело 5 штук. Думаю приклеить эпоксидкой. потом шлифануть. Проблема как определить и правильно соединить провода, которые зацепляются за пластинки. За ремонт вернее за замену ротора загнули 100 зеленых. Дрель Метабо 600 Импульс. может на што и сгодиться ишо..

Напрасная трата времени. Якорь (ротор) в утиль.

Ну извините, такова ремонтная «политика» Метабо (и не только Метабо). Проще новую дрель купить за 120$ (или сколько там она стоит).

Только на запчасти.

in my humble opinion

народ по одной ламельке в коллектор нормально не может вклеить, а тут 5 штук 😎 . ИМХО, в статике можно вклеить, а в динамике- вылетают ламели вклеенные за милую душу. Их или текстолитовым колечком надобно зажимать, либо чем- нибудь вроде капроновой нитки с эпоксидкой. А не проще новый коллектор купить? Я в магазине недавно наблюдал набор коллекторов- на разное количество ламелей, штук шесть вариантов в ряд лежало.

не слабое качество от именитого производителя. поэтому и угробили отечественный КЗМИ.

Конечно, ротор не переживет никакого ремонта. Замену коллектора вряд ли стоит рекомендовать неспециалисту — знающим и умеющим даже не все по «зубам»

Починить можно только при условиях:

  1. все провода оторванные от ламелей имеют хотябы маленькие концы за которые можно зацепиться. Паять нельзя только клепать.
  2. все обмотки целы ( не сгорели — тогда есть смысл колупаться вообще)
  3. Надо снять (если удасться) замыкающее кольцо с краю. Изготовить из меди ламели (если родные пришли в негодность) по такой же форме как родные, а форма у них — см. рисунок. Такой профиль — что бы не вылетели — запрессованные кольца держат их.
    4 . И разобраться какой провод откуда оторвался, тестером прозвонить, вот тут потребуется радиомонтажная смекалка — это самое главное,
    т.е. башка должна варить в электросхемах. Иначе ничего не выйдет.
  4. Руки должны пришиты к нужному месту ( имею ввиду — уметь изготавливать мелкие детали , слесарить, выполнять тонкую деликатную работу аккуратно.

Вот и оцени , если все эти факторы имеются — то вперед, починишь.
Тогда без разницы сколько вставлять ламелей 5 или 20.

Ремонт двигателя на пылесос Самсунг и 3 способа открутить гайку крепления якоря

Материал предыдущей статьи рассказывает о тех последствиях, которые могут возникнуть в результата уборки строительной пыли и мусора обычным бытовым пылесосом даже такой брендовой марки как Samsung.

Рекомендуем внимательно ознакомиться с ней. Последствия подобных ошибок могут быть устранены без разборки двигателя, когда он остался целым.

Однако, вполне вероятно, что в нем возникли дефекты, требующие разборки. Поэтому продолжаем рассказывать, как выполнить ремонт двигателя пылесоса своими руками и открутить гайку крепления якоря тремя способами с их подробным объяснением схемами, фотографиями и видеороликом.

Исходя из местных условий вы сможете использовать любой из них для выполнения текущего ремонта.

Устройство двигателя пылесоса

Общая компоновка

Более подробно этот вопрос раскрыт в статье о коллекторном двигателе.


Здесь же нам следует сосредоточить внимание на том, что внутри корпуса со статорной обмоткой вращается ротор, закрепленный на оси вала с двумя подшипниками.


На нем расположены:

  • сердечник магнитопровода;
  • обмотка, подключенная к коллекторному узлу с пластинами.

Электрический контакт для прохождения тока по обмотке якоря создается за счет щеток, прижимаемых к пластинам усилием сжатой пружины.

Крыльчатка вентилятора вращается всегда в одну сторону. Поэтому для ее крепления используется гайка с резьбой, заворачиваемая в противоположную вращению сторону. При работе пылесоса она силами инерции дополнительно фиксируется, а открутиться не сможет.

Этот же принцип используется у педалей велосипеда: на них применено два вида разных направлений резьбы: правая и левая навивка для своей стороны.

Последовательность разборки

Чтобы отремонтировать электрический двигатель пылесоса необходимо первоначально:

  1. изъять щетки из корпуса;
  2. открутить гайку фиксации с левой резьбой так, чтобы не повредить обмотки на статоре и роторе и сохранить конструкцию коллекторного механизма, оставить его в исправном состоянии;
  3. извлечь якорь и оценить состояние подшипников, токопроводов и обмоток.

Все эти действия мне пришлось выполнять, чтобы разобрать электрический двигатель пылесоса Samsung. Показываю их с фотографиями.

Извлечение щеток

Поочередно устанавливаем отвертку на винт крепления и выворачиваем его.

Рукой осторожно извлекаем щетку и осматриваем ее.

Невооруженным глазом видны следы нагара с образованием наслоений графитовой пыли.

Такая же картина наблюдается на второй щетке. На торцевой поверхности явно заметны следы искрения.

Это позволяет сделать вывод, что необходим внешний осмотр коллектора и электрическая проверка состояния обмоток ротора и статора.

Смотрите так же:  Станционные провода

Через закрытый кожух двигателя это сделать невозможно: требуется его разборка и изъятие якоря.

3 способа, как открутить гайку крепления ротора

Назовем их условно по технологии выполнения работ:

  1. нарезание шлица-прорези;
  2. фиксация петлей на удавку;
  3. крепление в тисках через переходники.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, может применяться в зависимости от наличия оснастки и инструментальной базы.

Прорезь на валу

Немного истории

Такая технология крепления ротора использовалась на коллекторном двигателе любого пылесоса, производимого во времена СССР. Для удобства ручной сборки и последующего ремонта на торце вала всегда в заводских условиях создавался паз для лезвия отвертки.

Ее усилие фиксировало положение вала ротора, а крутящий момент от гаечного ключа зажимал или раскреплял гайку. У меня сохранился подобный двигатель, который был использован в конструкции самодельного триммера. Эту прорезь хорошо видно на фотографии ниже.

Современные технологии

Сейчас производство широко использует промышленные роботы и автоматизацию всех процессов. К тому же маркетинговая политика известных производителей рассчитана на:

  • длительный срок эксплуатации выпускаемого оборудования в пределах заявленного ресурса;
  • выполнение ремонтов поблочной заменой отказавших устройств без их разборки.

По этим причинам дефектный коллекторный двигатель просто меняется производителем на новый без его разборки: так быстрее, проще и прибыльнее. Ну а наш домашний мастер любит по старинке все исправлять своими руками.

Как сделать прорезь

Гайка крепления двигателя пылесоса и вал ротора выполнены из обычной стали. В них можно сделать распил. Однако в нашем случае его не позволяет выполнить обычным способом углубление корпуса вентилятора, в котором они спрятаны. Поэтому придется использовать обыкновенную электрическую дрель домашнего мастера и циркулярную пилу соответствующего диаметра на ее окончании.

Затем на гайку ставим ключ, а на пропил в вале двигателя — отвертку. Остается приложить силу для создания противоположного крутящего момента и с его помощью разобрать крепление.

Эту технологию я не использовал: не было под рукой небольшой циркулярной пилы для резания металла. Попробовал в работе две другие методики.

А ее реализацию можете посмотреть в видеоролике Александра М “Как открутить гайку”.

Мертвая петля

Способ основан на удержании якоря за коллекторные пластины с помощью узла удавки. Пришлось проверить два варианта откручивания гайки с помощью:

  1. мягкой медной проволоки:
  2. пластиковой веревки.

Крепление проволокой

В принципе полихлорвиниловая изоляция монтажного провода хорошо обжимает вал ротора по коллекторным пластинам, сохраняя целостность их поверхности, и позволяет удержать его для выворачивания гайки.

Использовал провод из меди с диаметром 2,5 мм кв. Однако конструкция петли оказалась слабо затянутой и полностью удавку не обеспечила. При работе ключом я почувствовал, что вал прокручивается и не стал применять большую силу.

Когда вытащил из двигателя свою проволоку, то на ней увидел протертую изоляцию. С этим способом больше не стал экспериментировать. Однако такую технологию предлагаю посмотреть в видео HamRadio “Как открутить гайку на двигателе”.

Крепление шнуром

Взял кусок тонкой веревки и сложил ее вдвое по длине. Посередине продел мягкую проволоку, выполняющую роль иглы.

С ее помощью получилось удобно уложить мягкий шнур в петлю на удавку и пропустить его вокруг коллекторных пластин.

Завязал крепежный узел вокруг окна корпуса.

Попытка открутить гайку этим способом у меня не получилась: структура шнура оказалась слабой — он просто порвался от приложенных сил натяжения.

Если будете повторять этот способ, то выбирайте более прочную веревку, шнур или ремень.

Зажим в тисках

Чтобы зафиксировать якорь этим способом потребовалось изготовить из дерева два переходника в форме прямоугольных колодок.

Их поперечное сечение должно входить в отверстие корпуса для крепления щетки, а длина доставать до коллекторных пластин и немного выступать наружу. Эти расстояния лучше предварительно измерить с помощью штангенциркуля или линейки.

Причем сторону, прилегающую к ротору, необходимо обточить круглым напильником в виде сегмента для плотного прилегания к валу двигателя.

С помощью этих переходников удалось зафиксировать ротор двигателя в тисках, прижав со средним усилием.

Осталось установить торцевой ключ на 12 мм и вращать его по ходу часовой стрелки.

Гайка безопасно откручена. На ее внутренней поверхности заметна выточенная заводская полость.

Дальнейшая разборка

Снятие верхней крышки крепления двигателя

Она просто надета сверху и обжата по периметру в четырех местах.

Созданные на заводе вмятины можно аккуратно выровнять пассатижами.

Затем крышка просто отводится рукой и снимается с корпуса двигателя.

Колесо воздушного насоса

Под крышкой расположен вентилятор. На нем заметно небольшое повреждение пластиковой детали корпуса.

Внутри крышки хорошо видны оставшиеся после продувки двигателя слои пыли. Их же можно рассмотреть на фото вентилятора около входных лопаток.

Она же прилипла на шайбе и под ней.

Выворачиваем крепежные винты отверткой.

Разборка якоря

  • винтами через верхнюю лапку с отсеком под обойму верхнего подшипника;
  • выступами с пазами в крышке;
  • нижней обоймой подшипника.

Винты крепления ротора в статоре двигателя

Доступ к ним получаем сразу после снятия пластмассового корпуса вентилятора.

Раскручиваем их. Параллельно обращаем внимание на количество строительной пыли внутри корпуса, оставшейся даже после его продувки извне.

Выступы крепежной пластины, входящие в пазы корпуса статора

Они расположены рядом с крепежными винтами и осуществляют дополнительное крепление ротора.

Аккуратно направляем их плоской отверткой на выход из пазов.

Затем удерживаем крепежную пластину пальцами руки через внутренние отверстия или подвешиваем ее на опоре. Ротор еще держится за счет крепления внешней обоймы нижнего подшипника. У меня, кстати, он оказался дополнительно приклеенным.

Выступающий конец оси вала с резьбой необходимо защитить от повреждения куском сухой доски из твердых пород древесины и нанести по нему удар молотком. Ротор будет выбит из статора.

Внешний осмотр

На роторе хорошо заметны следы нагара от графитовой пыли, образованные в результате горения щеток и клей на обойме подшипника.

Загрязнения пластин попробовал убрать традиционным аккуратным способом: отмыть спиртом или его раствором с помощью ватки.

Нагар довольно сильно прикипел к металлу, очень плохо растворялся. Пришлось работать стальным воронилом. На фото ниже показан предварительный результат очистки, требующий дополнительной полировки поверхностей.

Но, для проведения электрических замеров этого вполне достаточно. Затем идет прочистка пазов между коллекторными пластинами от мусора, пыли и нагара, способных шунтировать цепочки обмотки ротора. Вначале работал воронилом, а затем — скребком из древесины не хвойных пород.

Электрические проверки цепей якоря

Взял свой старый тестер и проверил им активное сопротивление цепочек между несколькими соседними коллекторными пластинами. Оно оказалось с очень большим разбросом от одного до 13 Ом на четырех рядом расположенных участках.

Это явное свидетельство того, что между обмотками созданы обрывы провода и нарушены электрические цепочки. Схема соединений исправного ротора в упрощенном виде выглядит следующим образом.

Коллекторные пластины изолированы друг от друга, но подключены последовательно по кругу совершенно одинаковым секциям обмоток, выполненных из равных отрезков провода с одним электрическим сопротивлением R1. Они собраны в единую электрическую цепь и поэтому при исправном двигателе показывают равные величины. С учетом погрешностей измерения и технологии монтажа их значение может отличаться только на доли Ома и не больше.

Если же отклонения выше, то это свидетельствует об обрыве отдельных проводников, создающих параллельную цепочку через воздушный зазор с огромным электрическим сопротивлением. Что у меня и получилось.

Начинаю искать место обрыва на обмотке: рассматриваю якорь и замечаю места почернения провода и оборванные концы.

Показываю эти участки крупнее с небольшими комментариями.

Вывод напрашивается сам собой: такую обмотку эксплуатировать нельзя. Ее необходимо заменять исправной.

На эту неисправность косвенно указали:

  1. подгоревшие поверхности трущихся щеток;
  2. пригорелая пыль от графита на коллекторных пластинах.

Обмотку ротора можно перемотать своими руками. Это вполне реальная работа для домашнего мастера и мне ее приходилось делать при ремонте якоря советского пылесоса марки «Ракета».

Однако на основе собственного опыта я рекомендую ей не заниматься по следующим причинам:

  • придется маркировать коллекторные пластины несмываемым маркером;
  • на основе созданной разметки воспроизвести на бумаге всю схему прокладки проводов между пазами магнитопровода. Для этого их придется буквально прощупать руками и внимательно высмотреть глазами;
  • полностью аккуратно извлечь старые провода без повреждения электрической изоляции сердечника;
  • найти новый медный провод такого же сечения с изоляционным слоем лака, стойким к воздействию высоких температур. Тонкий проводник не выдержит токовые нагрузки, а витки более толстого — просто не поместятся в пазах магнитопровода;
  • укладка в пазы требует повышенной внимательности и постоянной фиксации результатов монтажа на бумаге;
  • возникнут сложности с электрическим подключением уложенных проводов в пазы коллекторной пластины. Обычная пайка паяльником может не обеспечить температурный режим. Необходимо использовать тугоплавкие припои.

Перемотка обмотки якоря своими руками в условиях электрической лаборатории у меня заняла чуть больше чем две недели. Занимался ею в обеденные перерывы и в окнах между выполнением основных заданий. Двигатель тогда я исправил, но выполнять такую работу самостоятельно не советую.

Стоимость электродвигателя составляет примерно половину цены пылесоса. Поэтому подумайте, что выгоднее:

  • заменить сгоревший ротор или статор перемотанными;
  • купить двигатель целиком и установить его в старый корпус;
  • или просто приобрести новую марку пылесоса с гарантийным сроком обслуживания.

Совет на будущее: строительную пыль после ремонта квартиры дешевле убрать слегка влажной тряпкой, чем бытовым пылесосом, не предназначенным для этих целей.

Надеемся, что вам поможет видео oleg pl “Как разобрать двигатель пылесоса”.

Сейчас вам удобно задать вопросы в комментариях и поделиться статьей с друзьями в соц сетях.

Похожие статьи:

  • Белый и черный провода где плюс какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? можно определить с помощью […]
  • Заземление гру Заземление гру п. 2.2.19 ПБ 12-529-03: 2.2.19. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. […]
  • Отличие провода пунп от ввг Чем отличается ВВГ от ПУНП? Чем отличается ВВГ от ПУНП? Вроде сечение одинаковое, изоляция двойная. Можно ли проводку делать ПУНПом, если она заштукатуривается? Сырьём для ПВХ, методикой испытаний. Этот кабель выпускается по ГОСТ, а […]
  • Можно ли подключить узо без заземления Подключение УЗО без заземления Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического […]
  • Резисторы на 220 вольт Резистор металлокерамический 30W/R50K (0.5 OM) (9) INMIG150, 180 WESTER Самовывоз (8) Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», оплата при получении Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», по […]
  • Помещение с 380 вольт Офис склад в Находке Заметка к объявлению Собственность 380 вольт городской телефон интернет в помещение имеется три отдельных входа парковка назначение производственное высота потолка в складе 3метра расмотривается аренда Объявление […]