Обжим для тонких проводов

Обжим для тонких проводов

Сообщения: 1350
Благодарности: 40

Профиль | Отправить PM | Цитировать

Друзья, подскажите, пожалуйста, каким образом выйти на инструмент и сами материалы, которые дают вот такой обжим тонких проводов?

Я гуглил, но никак не нападу на нужное.

Поясню для чего. Кулер на видеокарте GTX 1050 MSI подсоединяется через 2-пиновый штекер вот в такой разъем. При извлечении штекера из разъема один провод выскочил как из самого штекера, так и из железного пина, в котором он был обжат (фото выше). Как его теперь вернуть в пин обратно — без понятия. Вероятно, провод обжимается заново, но вот чем конкретно я также не знаю. Возможно, что бывают готовые 2-пиновые сборки (черный и красный провода со штекером на конце или с пинами на конце), но я даже не знаю как называется данный разъем/штекер.

  1. Главная
  2. Проводка
  3. Опрессовка проводов и наконечники под опрессовку

Опрессовка проводов и наконечники под опрессовку

Часто в наборах инструментов встречается устройство, представленное на картинке выше. С первого взгляда логическое применение ему найти нелегко. Тем более, для его использования нужны еще дополнительные материалы.

Это клещи для так называемой опрессовки силовых проводов. Об этой важной процедуре и будет эта статья.

Что такое опрессовка и зачем она в электрике

Строго говоря, опрессовка проводов это примерно то же самое, что и в других сферах деятельности.

  • Создание максимально плотного соединения путём применения механического усилия.
  • Создание (по возможности) неразрывного соединения, выдерживающего значительные физические нагрузки на разрыв.
  • Возможность обеспечения непрерывности потока (у нас ток) при самых сложных условиях эксплуатации.
  • Скорость монтажа без потери качества соединения.

Из этого и будем исходить, ведь нам часто нужна именно опрессовка наконечников кабеля, хотя мы про это и не знаем ничего. Хотя кажется всё просто:

Вот в такую штучку с ручкой сунем кабель, как следует обожмём бока входа, и можно будет прикрутить это дело куда угодно. Кстати, такие гильзы для опрессовки проводов продаются где угодно, так что их можно купить очень недорого. Как и инструмент, ведь наконечники для проводов под опрессовку своими руками и плоскогубцами не обжать. Так что, для разовой работы это будет не самое бюджетное решение. Тем более, если не понимать, чем опрессовка проводов выгодно отличается от других способов монтажа кабеля. Давайте разбираться.

  • Прежде всего, опрессовка проводов касается только многожильных кабелей. Это стоит иметь в виду, так как надёжное соединение одной жилы даже при самых мощных механических нагрузках получить не получится.
  • Второй очень важный момент. Количество жил имеет значение, но диаметр кабеля нет. Именно поэтому опрессовывают самые тонкие кабели, усилия обжима у которых минимальны.
  • И третье. Опрессовка наконечников кабеля невозможна без специального инструмента, который создан для выполнения этой процедуры.

И главное. Что мы получаем в результате опрессовки? Мы получаем фактически «холодную сварку» при помощи механического усилия всех жил обжимаемого кабеля с наконечником, без использования пайки или иных температурных воздействий. В этом и состоит смысл опрессовки проводов – создание прочного соединения быстро и без применения привычного для электрика способа надёжной коммутации.

Мы просто так сильно вжимаем кабель в наконечник, что это соединение становится неразъёмным. Ну и скорость монтажа, конечно, значимый фактор для подключений в электропроводке.

Даже в опрессовке есть ограничения по прилагаемому усилию, поэтому не стоит слишком сильно давить кабель и наконечник. Во всём нужна мера.

Почему именно опрессовка?

Пайка многожильного провода не самая простая операция, ведь необходимо оголить все жилы, убедиться, что они чистые с точки зрения контакта и только после этого приступать к пайке. Любая жила в многожильном проводе имеет изоляцию, и это часто создаёт затруднения в работе по установлению надежного контакта.

Как раз опрессовка наконечников кабеля решает все эти задачи, ведь при помощи механического усилия (сжатия) не только разрушается изоляция отдельных жил, но и создаётся прочное соединение всего кабеля для лучшего контакта.

Здесь как раз возникает момент, как выбрать гильзы для опрессовки проводов правильно, ведь они изготавливаются из разных материалов и имеют очень точно прописанные характеристики токов. Проблема в том, что размер этих гильз невелик, и маркировка непонятна для тех, кто не является специалистом. Но перед этим давайте определим разницу между гильзой и наконечником для опрессовки кабелей.

Это типичные гильзы:

При её помощи можно «удлинить» кабель, как одинакового сечения, так и разного.

А это типичный наконечник:

И вот как раз на обоих фото хорошо видно, что места для полной маркировки практически нет, в отличие от таких гильз и наконечников:

Поэтому рекомендация может быть только одна – хорошо маркированные изделия будут стоить дороже, при этом не маркированные ничуть не хуже. Просто потребуется консультация с продавцом, как правило, они хорошо ориентируются в данной проблематике.

Ещё одним моментом, которого нет даже в маркировке, является момент затягивания гильзы или наконечника при обжиме. А они совершенно разные для разных типов наконечников, таких как:

  1. кольцевые наконечники (НКИ).
  2. вилочные наконечники (НВИ).
  3. штыревые круглые наконечники (НШКИ).
  4. плоские (штекерные) разъёмы (РПИ-П, РПИ-М, РШИ-П, РШИ-М и др.).
  5. ответвители прокалывающего типа (ОВ).

Здесь необходимо вернуться к инструменту, которым обеспечивается опрессовка проводов, ведь на каждом инструменте указаны размеры при стандартной форме губок, а само усилие точно отмеряется диаметрами. Так что, если не ошиблись с диаметром, чрезмерного усилия приложить не сможете. И, несмотря на то, что наконечники для проводов под опрессовку разные, при одинаковом диаметре и усилие, и стандарт инструмента будут одни и те же. Жаль, что этот параметр на маркировке не отражается. Видимо потому, что обычно такую работу делают профессионалы, а не домашние электрики.

Но как раз стандарты и позволяют домашним электрикам запасти универсальные обжимные клещи и без особых проблем заниматься опрессовкой наконечников кабеля в своих целях. Освоить эту процедуру довольно просто, а технологически она одинакова для обжима коннектора RG-45 и наконечника для трёхфазного автомата.

При опрессовке многожильного кабеля без специальных смазок не обойтись. Поэтому используйте гильзы и наконечники, которые уже имеют такую смазку внутри. В любом случае это одноразовая операция. Снять гильзу или наконечник, чтобы переставить в другое место не получится.

В итоге Вы, освоив установку гильз и наконечников, получите возможность быстро восстановить нужное соединение, без проблем осуществить ремонт, а также соединение, которое, по сути, в ремонте не будет нуждаться много лет.

На правах заключения немного практики, о чём редко говорят

Прежде всего, наконечники для проводов под опрессовку, как и гильзы, действительно одноразовые изделия. Помните об этом. Так сказать, помните об этом всегда, особенно учитывая копеечную стоимость таких изделий.

Второе правило домашнего электрика – ограничьте себя напряжением в 380В. Всё что выше – отдайте профессиональным электрикам. И помните о том, что материал гильзы или наконечника может быть разным, так что когда наконечник накинете на клемму и начнёте затягивать болт, убедитесь в том, что болт изготовлен из такого же материала. Согласитесь, не очень разумно прикручивать медный наконечник к алюминиевой клемме стальным болтом. Мы получим интересный набор металлов, коррозия которых будет ускорена ввиду различия в смысле проводимости токов и прочих особенностей лейденской банки.

Итак. Что мы сделаем после того, как закончена опрессовка проводов и у нас есть возможность произвести коммутацию:

  • Самой мелкой шкуркой мы зачистим поверхность клеммы и наконечника.
  • Протрём обе поверхности любым растворителем, для удаления лишней грязи.
  • Убедимся, что болт из такого же материала как клемма и наконечник (если они разные, предпочтение отдадим клемме, правда при этом наконечник прослужит меньше).
  • Болт смажем смазкой, которая рекомендована для таких соединений. Не просто солидолом, а именно такой смазкой, которая нужна. В магазине Вам подскажут, какой именно.
  • Мы не будем между поверхностями укладывать золотинку. Фольгу от шоколада для лучшего контакта, что часто делают «бывалые электрики», это только ухудшит контакт.
  • И мы обязательно поставим на болт стопорные шайбы (не плоские, а с зазубринками). Это поможет максимально плотно соединить контактные зоны.
  • И мы ни в коем случае не будем «дотягивать» наконечник до клеммы. Соединение должно быть полностью свободно от усилий натяжения и растяжения. Более того, мы сделаем небольшую петлю в зоне контакта.

После этого мы оценим то, что у нас получается, и возьмём тайм-аут, подумать всё ли мы учли. Далее мы в обязательном порядке повесим бирку на место соединения. Это будет нужно для того, чтобы понимать срок службы данного наконечника или гильзы, а также укажем на бирке количество жил. И, конечно, если мы делаем всё своими руками и для себя, мы обязательно наконечник (гильзу) уберём в термоусадочный кембрик. Это такая изолирующая трубка, которая при небольшом нагреве надёжно обожмёт полученное соединение, став дополнительной изоляцией.

Смотрите так же:  Обжим высоковольтных проводов зажигания

По возможности, соблюдая цвета маркировки кабелей – ноль фаза и земля. Современные материалы это позволяют. И проведём испытания, не затягивая наконечники до отказа. Особенно, если такого рода работу мы делаем первый раз. После испытаний останется установить наконечник на место, проверить соединение и можно считать, что работа закончена если.

Если мы понимаем что:

  1. Визуально всё соединение выполнено правильно, без задиров и торчащих жил (обычная ошибка начинающих в этом деле).
  2. Нет перекоса в плоскости сопряжения клеммы и наконечника, устранить которые можно своими руками и при помощи небольшого молотка, если нужно.
  3. Гайка болта ходит свободно, и требует затягивания ключом только на последних витках.
  4. Надёжность соединения не вызывает сомнений, даже если мы пробуем что-то оторвать, особо не прилагая усилий (кабеля тоже имеют предел прочности).
  5. И нам нравится то, что мы сделали.

Вот только после этого можно будет считать работу законченной, и уверяем Вас. Если всё будет сделано именно так, то соединение прослужит действительно долго, а Вы ощутите вкус опрессовки, при которой требуется потратить время на снятие внешней изоляции и не тратить время на всё остальное. Если, конечно, у Вас будут гильзы, наконечники и инструмент для проведения работ. Желательно универсальный инструмент, для бытовых нужд. Их довольно много, стоят они недорого, но помогут быстро не только подключить автомат защиты, но и колонку на 12В

И мы надеемся, что эта статья поможет многим сделать выбор, паять или обжимать. У каждого способа свои преимущества и свои недостатки. И мы намерено не говорили о недостатках опрессовки. Все они теряют смысл на выгоде от умения использовать этот способ коммутации любых кабелей.

А если у Вас есть свой опыт в работе с такого рода монтажом, мы будем рады услышать Ваши комментарии и замечания. Ведь чем больше мы, доморощенные электрики, общаемся между собой, тем ниже стоимость работ, которую нам могут предъявить профессионалы.

Обжим для тонких проводов

Наконечники: изолированные; разъемные

Сечение кабеля: 0,25–2,5 мм2

Сечение кабеля: 0,14–2,5 мм2

Сечение кабеля: 0,25–6 мм2

Сечение кабеля: до 185 мм2

Инструмент LY-03C с набором сменных губок: LY-03B, LY-04WF, LY-16WF, LY-10

Инструмент для обжима наконечников

Обжимной инструмент для изолированных и не изолированных наконечников

  • обжимка для наконечников электрического кабеля
  • инструмент для обжима наконечников проводов
  • обжим наконечников проводов инструмент
  • инструмент для обжима наконечников проводов

Обжим наконечников. Цели, необходимые детали и инструменты

Для подключения к сети или соединения между собой различных электромеханических и электронных приборов принято использовать многожильные провода разного сечения.

Для надёжного работоспособного контакта принято применять клеммы и разъёмы, однако, от качества соединения этих деталей с кабелем нередко зависит продолжительность и исправность работы оборудования.

Причины применения наконечников разных видов

Нередко, при закреплении клемм на подготовленной, то есть зачищенной части провода, винтом тонкие медные жилки, практически всегда, пережимаются и отламываются, нарушая тем самым диаметр соединения и уменьшая количество контактов. Подобный зажим провода нельзя считать надёжным и качественным, так как, при нарушении целостности в таком соединении, провод может начать искрить и оплавляться.

Для создания исправного и долговечного зажима необходимо применять опрессовку наконечниками. В этом случае, провод обжимается гильзой наконечника, которая кроме сохранности контакта позволяет увеличить его площадь, да и жилки кабеля невозможно пережать, так как гильза служит им защитой.

Так как провода имеют разное сечение, то и наконечники выпускаются разного диаметра и отличающиеся цветом деталей.

Проводные или кабельные наконечники различаются:

  1. по материалу изготовления, а именно, они могут быть:
    • алюминиевыми, применяемые в соединения под опрессовкой;
    • изготовленными из лужённой или стандартной меди, используемые под пайку или обжим;
    • комбинированными, где медной является контактная лапка, а трубка производиться из алюминия.
  2. По способу монтажа, то есть:
    • опрессовкой специальными матрицами;
    • пайкой лужёных и медных наконечников;
    • болтами со срывными головками (используются универсальные элементы);
    • сваркой.

Оптимальный способ создания надёжного соединения

Обжим или опрессовка считается самым эффективным способом подготовки провода, не требующий затрат электроэнергии или других ресурсов и проводимый с помощью специальных инструментов – опрессовочных клещей.

Инструмент для обжима электрических проводов может быть:

  • ручным;
  • механическим;
  • с использованием гидравлического привода.

Впрочем, последний, чаще применяется при опрессовке кабелей довольно больших сечений.

Пресс – клещи или обжимка для наконечников электрического кабеля состоит:

  • из пуансона, который является подвижным элементом и выполняет сдавливание гильзы;
  • неподвижной матрицы, с её помощью видоизменяется наконечник.

Диаметром гильзы определяется выбор матриц и пуансонов, потому, в различных модификациях опрессовочных клещей, данные части либо варьируют регулировкой, либо меняют. Самой простой моделью считается инструмент для обжима наконечников проводов, имеющий так называемые «фигурные губки».

Обжим наконечников проводов инструмент для достижения нужного результата должен использоваться с оптимальными усилиями, иначе, при слабом сжатии жилы будут недостаточно соприкасаться, а при чрезмерном – может повредиться гильза.

Правильная регулировка или замена пуансонов и матрицы, определяемая размерами рабочей зоны позволяют добротно выполнить опрессовку наконечников и создать надёжное соединение.

Состояние склада на 20.02.2019 в формате Microsoft Excel

Обжим гильз для опрессовки проводов: виды, характеристики, инструменты

Надежное соединение электрических проводов обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии. Иногда на электропроводке можно встретить скрученные соединения. Скрутки двух концов проводки со временем окисляются и сильно греются от большой нагрузки. К тому же соединить скруткой алюминиевую и медную жилу вообще невозможно из-за электрохимических свойств металла. Самое надежное соединение обеспечивает опрессовка гильзами.

Что такое опрессовка гильзами и когда она нужна?

Опрессовка – это процесс соединения проводов специальными гильзами. Суть его заключается в применении металлических трубок, как соединительного механизма. Внутрь гильзы с обеих сторон заводят предназначенные для соединения жилы проводов. Обжимая трубку с проводами, получают прочное соединение. Обжим в бытовых условиях иногда делают пассатижами, но лучше использовать специализированный инструмент – пресс клещи.

Гильзу сжимают в двух или трех местах, а место опрессовки обязательно изолируют термоусадочной трубкой или изоляционной ПВХ лентой. Иногда для соединения проводов используют изолированные соединительные гильзы. Тогда необходимость изолирования соединения отпадает.

Опрессовку провода гильзами целесообразно выполнять в следующих случаях:

  • для соединения проводов в линиях с высокой нагрузкой;
  • если надо соединить провода большого сечения;
  • при невозможности применения другого типа соединения. Например, монтаж проводов внутри распределительной коробки, где невозможно разместить клеммную колодку или на большой высоте при плохой видимости.

Процесс опрессовки имеет свои достоинства:

  • для сжатия трубки используют обжимные пресс клещи. Этот ручной инструмент не требует подключения к электросети, в отличие аналогов, предназначенных для сварки или пайки. При отсутствии электричества опрессовка является единственным способом качественного соединения проводов;
  • чтобы сделать сварку или пайку, потребуются некоторые навыки. Сделать опрессовку трубкой может каждый человек после первого пробного соединения. Главное, иметь под рукой расходный материал и пресс клещи, на худой конец – пассатижи;
  • обжимной инструмент имеет удобную рабочую зону. Это позволяет работать в ограниченном пространстве, таком как подрозетники или распределительные коробки. Обжим контактов внутри подрозетника позволяет укорачивать до минимума провода, повышая тем самым плотность монтажа.

Кроме этих достоинств, опрессовка позволяет соединять провода из разнородных металлов, например, медь и алюминий. Сварка или пайка такой возможности не дает.

Различие соединительных трубок по материалу

Для опрессовки требуется расходный материал, которым являются соединительные гильзы. Они отличаются по виду металла, используемого для их изготовления. Применение разнородных гильз обусловлено электрохимическими свойствами металла. Если материал провода, например, алюминий, не соответствует материалу гильзы, например, медь, то такое соединение вскоре окислится и электропроводимости не будет.

Медные гильзы

Буквенное обозначение ГМ указывает, что это гильза, и она изготовлена из меди. Применяется ГМ для соединения только медного провода. На ГМ отсутствует защитное покрытие, поэтому ее применяют в условиях неагрессивной среды.

Луженые гильзы

Соединение медных проводов, работающих в агрессивной среде, выполняют лужеными гильзами. Это те же медные гильзы, только их поверхность покрыта защитным слоем белого цвета. Они имеют свое обозначение – ГМЛ.

Процесс лужения избавляет от электрохимической коррозии, но использовать ГМЛ для алюминиевого провода нельзя. Во время сжатия гильзы защитный слой частично разрушается, что приведет к контакту меди с алюминием.

Трубки для соединения жил из разнородных металлов

Монтаж электрических линий не обходится без соединения жил из разнородных металлов. Для этих целей применяются комбинированные гильзы ГАМ. Их конструкция состоит из двух сваренных трубок, причем одна из них медная, а другая – алюминиевая. Посередине, в месте соединения, имеется ограничитель. Он необходим для равного входа жил с обеих сторон.

Комбинированные гильзы отличаются формой. Дело в том, что сопротивление алюминия больше чем у меди, а поперечное сечение проводника при одинаковом напряжении должно быть больше. Поэтому алюминиевая часть трубки увеличена в диаметре.

Смотрите так же:  Проводка отопления в частном доме

Опрессовка ГАМ происходит аналогичным способом, только с каждой стороны вставляют жилы из соответствующего металла.

Изолированные трубки

Существует особая конструкция соединительных гильз, покрытых изоляцией. Их применение избавляет от дополнительной изоляции соединения термоусадочной трубкой. Изолированные гильзы – это те же ГМЛ, только сверху покрыты диэлектрическим ПВХ слоем. Верхнее покрытие довольно прочное и обладает пластичными свойствами. При опрессовке ПВХ слой сжимается одновременно с металлом, но не разрушается.

Различие по диаметру

Электрические сети состоят из многожильных и одножильных проводов разного диаметра. Естественно, для их опрессовки понадобятся соединительные гильзы соответствующего размера. Узнать такие параметры можно из таблицы данных на примере ГМ или ГМЛ.

По указанному сечению видно, что соединять можно как одножильные, так и многожильные провода.

Качественная опрессовка получается только при соблюдении всех параметров. Если жилы будут толще диаметра трубки, то они просто не войдут внутрь. Завышенный диаметр соединительных трубок тоже нежелателен. После сжатия жилы будут иметь плохой контакт.

Размер соединительных трубок должен быть таким, чтобы вставленные внутрь жилы, не болтаясь, плотно сидели. При отсутствии гильзы соответствующего размера, тонкие жилы можно соединить толстой трубкой. Для этого свободное место между стенкой трубки и вставленной жилой забивают кусками жил из аналогичного металла, после чего делают обжим.

Инструмент для опрессовки

Раньше для опрессовки некоторые изобретатели использовали традиционный инструмент – молоток, зубило или пассатижи. Это противоречит всем правилам, но такое действие часто выручало. Сегодня предлагается инструмент разных модификаций, предназначенный для профессионального и бытового использования:

  • гидравлические, монтажные и обжимные пресс клещи разных модификаций;
  • гидравлический и механический пресс. Они могут быть ручные или работающие от электропривода.

Опрессовочный инструмент имеет матрицу. Это фигурный элемент, который под давлением сжимает гильзу. Давление на матрицу оказывает подвижный механизм – пуансон. Чтобы контакт соединения был надежным, надо правильно выбрать сменную матрицу инструмента и сделать обжим под определенным давлением.

Проведение большого объема электромонтажных работ с разным сечением провода требует частой смены пуансона и матрицы. Носить с собой большое количество сменных элементов электромонтеру неудобно и тяжело. Для таких целей существует более удобный инструмент с одним сменным пуансоном или поворотными матрицами разного размера. Чтобы сделать настройки для определенных соединительных трубок, матрицу просто проворачивают на другую сторону и делают необходимое количество оборотов винтом пуансона.

Существует другой, более простой, инструмент для обжима без матрицы и пуансона. Они сжимают соединительную трубку фигурными скобами.

Пресс клещи

Самый распространенный инструмент для обжима, используемый даже в быту, это пресс клещи. Их применяют для обжима контактов простых кабелей, нестандартных коннекторов и других различных клемм.

В зависимости от назначения, обжимные пресс клещи делятся на два вида:

  • для снятия изоляции с жилы;
  • для обжима гильз.

Касаться снятия изоляции не будем, а рассмотрим инструмент для обжима гильз. Обжимная конструкция пресс клещей имеет несколько видов, отличающихся гнездами. Форма гнезда может быть квадратной или трапециевидной. Такой же формы получается и сам обжим гильзы. Еще гнезда различают по наличию или отсутствию пластиковых фланцев. Ими делают качественный обжим многожильного провода. Чтобы получить качественный обжим соединения, пресс клещи должны соответствовать диаметру, на что указывает цветная маркировка.

Обжимные пресс клещи бывают:

  • инструмент для изолированных гильз имеет три овальные формы пресса матрицы. Каждая из них обозначена желтым, красным и синим цветом. Изолированные трубки производят аналогичных цветов, чтобы удобно было подбирать соответствующий пресс. Работая с такими клещами надо следить, чтобы во время обжима кромка стыка находилась посередине верхнего профиля инструмента. Кромка с боковым размещением говорит о плохом контакте и негерметичной фиксации провода в гильзе;
  • инструмент для неизолированных гильз имеет стержень, который во время обжима должен находиться на разделительном стыке. Обжим самой трубки происходит по центру.

Выбор типа инструмента, соответствующего сечению и материалу выполняемого соединения, можно найти в таблице.

Опрессовка является неразъемным соединением. Чтобы избежать ошибок монтажа, при которых придется резать провод и выбрасывать использованную трубку, надо под рукой иметь схему электропроводки.

Инструмент для обжима мелких клемм

Тема раздела Инструмент в категории Станки ЧПУ, Hobby CNC, инструмент; Подскажите, каким инструментом вы обжимаете клеммы в мелких разьемах таких как например на сервах. Что то в «чипе» смотрел ничего .

Опции темы

Инструмент для обжима мелких клемм

Разъемы на сервах аналогичны разъемам BLS.
Обжимку надо искать для разъемов BLS, причем для тонкого провода.
Например, такую:
http://www.brownbear.ru/goods4/16692.html

Но лично я обжимать разъемы начну только когда у меня навовсе закончатся припой с каифолью. Пайка — рулез.

Проводок обламывается не от остатков канифоли, а от того, что место с резким изменением жесткости проводника не иммобилизировано. А изменение жесткости — граница между пропитанными оловом жилами и свободными жилами. Да еще, скорее всего, в этом месте над свободными жилами даже не было изоляции. А может быть в месте, где заканчивалась изоляция некоторые жилы были надсечены.

Плохому танцору даже отсутствие яиц не поможет. Тот, кто это сказал, возможно, прекрасный пилот, но радиомонтажник он — косорукий.

1) Надо аккуратно залуживать провод (чтобы оловом провода были пропитаны только в месте пайки);
2) Пайка должна быть только в месте «губок», обжимающих жилу;
3) Флюс должен быть слабо кислым или нейтральным. И должен он быть только там, где он нужен;
4) Под «пояском», обжимающем изоляцию, должен быть обжат провод в неповрежденной изоляции. Я это делаю обжим пинцетом или утконосами (точнее, просто туго оборачиваю этот «воротничок» вокруг провода).

Дедушкиным паяльником и флюсом для пайки ведер BLS не запаять.
Паяльником ватт на 25 (желательно с регулировкой мощности) — это сделать довольно просто.
А паяльной станцией с термофеном — разъем заделывается легко и изящно, даже если в него кладется провод в весьма легкоплавкой (шлейф IDE) изоляции.

Сделать качественную пайку при наличии инструмента, материала и навыка (или хотя бы при понимании процесса, аккуратности и «один раз увидел» — очень просто.

Да, ручной обжимкой будет быстрее. Но чтобы это было не менее качественно чем пайка (не более качественно — более качественно невозможно!), обжимающий должен весьма изрядно набить руку. И иметь реально качественный инструмент (обжимка на фото/по ссылке — не из плохих, но и ею были недовольны).

Но хаять ручные обжимки не буду.
И, заметьте, я не утверждаю, что сделать ими качественное соединение невозможно.
Я их не люблю. Может быть потому, что мало ими пользовался. Запаять мне и проще, и качество получается стабильно хорошим.

И правильно! Еще очень хорош ЛТИ-120. Только следи, чтобы он не затек куда не надо — припой по нему моментально натянется куда не прошено.
Можешь попробовать глицерин (купи в аптеке) — он очень хорошо работает по чистой или предварительно залуженной медяшке.

И еще обращай внимание на количество припоя. В зависимости от вида флюса, температуры пайки, общего сечения провода и сечения его отдельных жил припой может буквально «насасываться» между жилами.

Например (только например!), если паять чистую (не окисленную) медь, примерно 1,5 квадрата флюсом Ф-38Н 40-ваттным паяльником с разогревом «на все деньги» и не жалея припоя, то припой насасывается под изоляцию на расстояние до 4..6мм.

. Но это все фигня и больше теория, чем реальность при пайке наших бортов.

Обычно при паке мелочи типа BLS, MU, MW я затачиваю деревянную зубочистку «на квадрат» и вставляю ее в «маму» вместо штыря. Так у меня появляется ручка (которую я зажимаю в настольные тиски, в «третью руку» или втыкаю в кусок пластилина) с никаким теплоотводом и одновременно — затычка, которая не дает флюсу/припою пролезть куда не надо. И провод при пайке даже случайно в «маму» не вдвинешь. А то по первости я иногда припоем часть «мамы» заливал — штырь не входил.
Между «ушами», которыми разъем должен обжимать жилу, кладу кусочек припоя диаметром 0,5мм. Чуть короче, чем длина ушей. Предварительно этот кусочек у меня лежит в капле ЛТИ-120. Так я одновременно и флюс на разъем наношу, и припой заранее дозирую.
Провод заранее залужен, жила загнута примерно под 80 градусов в месте выхода из изоляции. Термофеном разогреваю разъем до плавления припоя и еще чуть-чуть. Главное не выдуть припой и не дать флюсу закипеть слишком резко — припой может выкинуть паром. Вдвигаю провод — изоляция при этом не касается никаких металлических частей, убираю фен. Припой застывает. Распрямляю провод.
Сначала оборачиваю «воротник» вокруг изоляции, потом прижимаю «уши» к жиле. Если сделать наоборот, увеличивается риск согнуть разъем между «ушами» и «мамой» или между «ушами и «воротником».

Пока у меня не было фена, я все это прекрасно проделывал советским паяльником 25Вт. Хитрость только одна — предварительно отогнуть жилу, чтобы изоляция не касалась разогретого при пайке контакта в области «воротника». Оставите провод прямым — поплавите изоляцию непременно, если она не фторопластовая.

Смотрите так же:  Силовое реле 220 вольт

С точки зрения надежности — не принципиально, если все соединения сделаны правильно (надежно). Конечно, пайка надежнее разъемного соединения и веса добавляет меньше. Но для разъемных соединений (удлинение проводов) существуют специальные клипсы, надевающиеся на соединения разъемов и не дающие соединениям расцепиться.

Так что — как удобнее.
Удлинитель хорош тем, что появляется лишнее место для стыковки — например, если надо снять серву для ремонта/замены, проверки/настройки сервотестером или отстыковать от борта вместе с крылом для транспортировки.
С точки зрения минимизации телодвижений, веса и средств — разрезать провод, сделать врезку, оставив по краям родной разъем и родную заделку в серву.
Когда делал «Слойку» и пытался сэкономить каждый грамм — я вообще содрал корпус с приемника, от платы приемника отпаял колодку со штырями, и припаял провода от серв и регулятора прямо к плате приемника. Маленьких весов у меня нет, но колодка со штырями+ четыре разъема-«трешки» весили, думаю, грамм 10, а то и 15.
Если разъем не совсем в красну армию (JR-овский или «мини», а Вам нужен большой Футабовский (ключованный), то удлинить провод и на край заделать родной футабовский разъем или подрезанный/подклеенный BLS.


Что интересно: длинные BLS могут стоит дешевле коротких. Прекрасно режутся скальпелем.

Есть двухрядные варианты (BLD):

Берете вот такой разъем и у крайнего гнезда срезаете скальпелем или надфилем 2 стенки, оставляя «ключик». Если родной разъем толще или асимметричен по толщине (например, разъем аккумулятора в Sanwa) — приклеиваете на нужную боковину кусочек пластика.

Просто для всех этих «посрединных» паек на проводах тот же принцип — не должно быть резкого изменения жесткости.
Если надо удлиннять провод сервы, то я режу провода «лесенкой», со ступенькой 8..10 мм, чтобы пайки не могли соприкоснуться. Спаиваю, проверяю «несмыкаемость на распрямленном кабеле и все это закрываю общей термоусадочой трубкой выходом за границы крайних паек не менее чем на 5мм — так меньше размеры и вес соединения. Если есть возможность зафиксировать эту трубку (после усадки) на модели термоклеем (так и аккуратнее — кабели не болтаются повсюду и не лезут в привода, и иммобилизация дополнительная) в надежности Вы не потеряете.
В идеале все три провода на спайках должны быть одинаковой длины, чтобы при возникновении растягивающих нагрузок эта нагрузка бы распределялась на все три провода, а не на какой-то один.
И в принципе на пайках не должно быть «растягивающих» нагрузок — либо кабель у краев должен лежать свободно, либо нагрузки должна надежно воспринимать/передавать с края на край термоусадка.
Если уж совсем шизофрения одолеет — свяжите провода ниткой, чуть более короткой, чем провода, и закройте края этой нитки под общей термоусадкой. Я так наушники на плеерах у своих сыновей ремонтирую — превосходный результат!

Еще уж сразу об одной тонкости:
радиоэлектронная промышленность, насколько мне известно, не выпускает кабельных «пап» для BLS. В оригинале BLS надеваются на PLS (такие же двухрядные = PLD):

Из них можно сделать «папу», вот только штыри в их планках держатся слабо. При соединении с «мамой» штыри могут малозаметно уехать и соединение будет ненадежным. Нужна либо дополнительная фиксация штырей (термоклеем, например; можно прям корпус разъема вылепить), либо впайка куска разъема в текстолитовую планку.
Если в текстолит, то, возможно, лучше и проще будет иметь дело с угловым вариантом такого разъема (PLD-R):

НИ О ЧЕМ. И ОБО ВСЕМ

  • Раздел:Своими руками
  • Метки: Инструменты, Электрика
  • Просмотров: 29406
  • Подписаться на комментарии поRSS

Эту часть мне писать интереснее всего, поскольку именно с нее все началось (начало здесь). Когда я понял, что толстым одножильным проводом сделать электрощиток невозможно. Очень удобно использовать мягкий многопроволочный кабель, но как закрепить его в винтовом зажиме Автомата питания или УЗО? Просто скрутить пальцами? Его легко выдрать руками. А как вставить два провода в один зажим, да еще и разного сечения?

Прежде всего, надо отрезать провод. Это можно сделать кусачками или плоскогубцами, но по опыту, это будет не очень ровно (их принцип — «передавить» предмет разделения острыми губками, а не «резать»), и не очень быстро. Лучше купить специальный каблерез. Я нашел каблерез китайской компании «CT Brand» в Чип и Дип. Цена — около 700 руб. Каблерез мне нравится, но иногда надо подкручивать винт крепления половинок.

Затем надо качественно зачистить провода. Сначала я делал это простым канцелярским ножом. Провел ножом по кругу, срезал кусок изоляции по длине, остатки снял. Два провода можно так сделать. А сотню? Нужна автоматизация. Да и ножом, нет, да срежешь пару проводочков. Это не фатально, но не нужно для качественного монтажа.

Года два назад, когда делал проводку у родителей, купил такой инструмент. Он оказался довольно капризным. Сложно было работать одной рукой, он не пролезал, например, в установочные коробки для розеток. И не всегда хорошо чистил провод. Иногда просто обрывал его, иногда повреждал изоляцию провода там, где губки зажимают его.

Полгода назад купил всего рублей за 300 стриппер WS-02B производства московского завода КВТ. Это не первый инструмент от КВТ, и могу сказать, что для дома — это очень надежный и качественный инструмент. Но об этом чуть позже.

Кстати, не рекомендую покупать инструменты для снятия изоляции в Леруа или на рынках. Там лежат или китайские инструменты, описанные выше, либо полуавтоматы, где нужный прижим ножей надо подбирать специальным винтом. А этот оранжевый стриппер — доберется везде, и будет снимать изоляцию с проводов разного диаметра без предварительной настройки. Вот как он работает (на видео стриппер другой фирмы, с которого, похоже скопирован мой).

Итак, изоляцию сняли (примерно со скоростью 30 концов в минуту). Как нам вставить этот провод в Автомат питания? Для этого необходимо применить наконечники, называемые НШВИ (наконечник штыревый, втулочный, изолированный). Они выпускаются на разные сечения проводов, одинарные и двойные (я предпочитаю немецкие Klauke, но, говорят, они сильно не отличаются от НШВИ).

Я в свое время сделал большие запасы разных наконечников, которые использую например, даже для подключения проводов к люстре.

Наконечники бывают двух длин — 12 мм и 8 мм. Лучше брать длинные, которые легко обрезать. 8 мм могут быть коротковаты для некоторых применений.

Как их обжимать? Можно обжимать тем китайским инструментом, который я показывал в начале статьи. Для этого у инструмента между ручками есть специальные губки (такие фигурные вырезы, помеченные цветными точками). Но обжим наконечников таким инструментом не несет эстетического оттенка. вот что получается.

Причем не факт, что обжим будет хорошим, поскольку степень усилия, которую надо прилагать — непонятна. Поэтому, когда я посмотрел на свое творчество, решил купить специальные пресс-клещи, опять же, завода КВТ. Пресс-клещи со сменными пресс-наконечниками CTF.

Им не очень, как оказалось, удобно работать одной рукой, но за счет толстых губок, и ограничителя усилий получаются красивые и качественные соединения. Причем с помощью наконечников можно соединять два провода, провода с разным диаметром и пр.

Что еще хотелось бы отметить. Преимущество такого способа перед использованием одножильного провода не только в удобстве работы. Одножильный провод слишком жесткий. Поэтому когда он зажимается винтом, фактически контакт провода с Автоматом питания происходит только в тонких «полосках» контакта провода с зажимом. А обжатый наконечник расплющивается при заворачивании зажима, и принимает его форму. Плюс такое соединение не разбалтывается со временем от вибраций, а потому является очень надежным и стабильным во времени.

Похожие статьи:

  • 3 провода на кулере ноутбука 3 провода на кулере ноутбука Профиль | Отправить PM | Цитировать Сообщения: 5064 Благодарности: 656 ------- А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему так. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной […]
  • Электрические схемы лада гранта стандарт Электросхема автомобиля Лада Гранта На автомобиль Лада Гранта устанавливается современное электрооборудование, позволяющее увеличить комфорт и безопасность машины. Электропроводка в Лада Гранта соединяет между собой все электронные и […]
  • Куда вставлять провода от кулера Не работает кулер Компьютер шумно разгоняется кулер и лампочка мигает а потом кулер работает более-менее тихо и лампочка горит.Четыре месяца назад приобрел новый системный блок .Однажды вечером я случайно уронил его на бок. Не работает […]
  • Электрические схемы грщ Электрические схемы грщ Калькулятор Сервис бесплатной оценки стоимости работы Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы Расчет стоимости придет на почту и по СМС Номер вашей заявки Прямо сейчас на почту придет […]
  • Как прозвонить провода без тестера Как прозвонить провода мультиметром? Простая задача, сложные решения Казалось бы, технология – проще некуда. Исправный проводник должен беспрепятственно пропускать электрический ток. Стало быть, метод проверки исправности проводов – […]
  • Как 220 вольт преобразовать в 110 Как преобразовать 110 вольт (60герц) в 220 (50 герц) Всегда на связи Диктор 2 153 сообщений Столкнулся я с такой проблемой, доча заказала на новый год деду морозу железную дорогу, а хорошие железные дороги в России не […]