Обжим провода сип

Обжатие провода и наконечника подручными средствами, без пресса и специнструмента.

Что делать если у вас под рукой нет специальных инструментов для опрессовки или просто не хочется их покупать, если нужно обжать всего лишь один или два наконечника?

Многие сталкиваясь с этой проблемой прибегают к неправильным способам, которые в дальнейшем только ухудшают контакт, не обеспечивая надежного соединения.

Они начинают расплющивать наконечник молотками, просто сдавливать его в слесарных тисках, сминать пассатижами, запрессовывать зубилом. Все эти методы не верные и не приносят нужного результата.

После такой самодеятельности получается плохой контакт с его дальнейшим нагревом в процессе работы.

Правда некоторые умудряются и гидравлическим прессом обжать наконечник так, что провод спокойно вылезает из него, стоит потянуть с небольшим усилием.

Есть другие способы обжатия наконечниками силовых проводов с применением подручных средств, которые можно встретить практически у каждого в гараже или дома.

Самый простой и быстрый способ – это запрессовка с помощью кернера. Для этого вам потребуется:

  • обыкновенный молоток

Процесс очень прост и незамысловат:

  • вставляете наконечник в провод

При этом не нужно, как многие делают, предварительно расплющивать наконечник молотком. В процессе ударов это произойдет в любом случае.
Количество керн, то есть лунок от ударного воздействия на металл, зависит от длины наконечника.

При этом на обратной стороне наконечника, точки опрессовки не должны быть симметричны тем, что на лицевой части, а смещены на пару миллиметров.

Самое главное при этом не продырявить наконечник насквозь и контролировать силу удара. Поэтому если вы используете для этого гвоздь 200мм, прежде всего следует его затупить.

В итоге у вас получится достаточный контакт, который конечно не сравним с опрессовкой профессиональным инструментом ПГР-70, но при отсутствии сверхноминальных нагрузок прослужит долго.

Самое главное в этом способе правильно подобрать сечение провода и наконечника. Заявленное сечение очень часто бывает меньше фактического.

Для надежного контакта провод должен плотно входить внутрь гильзы без всякой слабины. Поэтому данный момент всегда проверяется вручную, не стоит слепо доверять цифрам на оболочке кабеля и на лопатке наконечника.

Есть и другие простые способы соединения наконечников с проводами без использования пресса. Для радиолюбителей, у кого нет проблем с припоями и другими приспособами, подойдет обыкновенная пайка.

Это не совсем можно назвать обжатием, но все же является способом соединения без использования специального опрессовочного инструмента.

Обжим кабеля наконечниками

Обжим кабеля проводов — очень ответственное занятие, в особенности если данное соединение является силовым. В данной статье мы рассмотрим, как правильно выполнять оконцевание соединения слаботоковых проводов (до 15–20 ампер).

Помните! Использование силовых проводов и наконечников из неправильного материала и неправильного сечения может повлечь за собой серьезные последствия, такие как возгорание проводки, например.

Итак, как правильно обжимать провода наконечниками

Кроме подбора необходимых проводов и наконечников для выполнения данной задачи потребуется специальный инструмент, который называется «кримпер» или же пресс-клещи.

Внешне инструмент очень напоминает пассатижи, на концах которого установлена специальная матрица, в которую вставляются наконечники и не изолированная часть кабеля.

Данный инструмент призван обеспечить равномерное усилие наконечника вокруг провода, исключая плохой контакт при обжимке кабеля. Кроме того существуют универсальные инструменты, позволяющие не только выполнить обжим, но и разрезать кабель, снять с него изоляцию и скрутить жилу.

Особое внимание следует обратить на тип кабеля, в бытовых условиях силовой кабель может быть двух типов:

  • с монолитной жилой;
  • многожильный.

При обжиме провода с монолитной жилой достаточно снять слой изоляции с небольшим запасом (до 0.3–0.5 см), (с помощью инструмента или же используя нож для снятия изоляции), затем выпрямить и обезжирить участок, с которым будет проводиться работа, после чего следует надеть на шнур термоизоляционную трубку.

Затем, выбираем на инструменте (перемычкой в матрице) определенное сечение и тип наконечника. После проведения вышеперечисленных манипуляций надо вставить подготовленный конец провода в наконечник, предварительно убедившись в отсутствии трещин в нем.

Установите рычаг блокировки храпового механизма. Невыполнение данное пункта грозит некачественным обжимом наконечника и, соответственно, плохим качеством соединения.

Заключительная часть обжима инструментом провода с монолитной жилой:

  • убеждаемся в правильности соединения;
  • вставляем наконечник до конца в устройство так, чтобы цифры с маркировкой матрицы выбились на лицевой или тыльной сторонах наконечника;
  • до конца утапливаем оголенный участок провода в наконечник;
  • прилагая усилие нажимаем на рукоятки кримпера;
  • как только операция будет выполнена рукоятки автоматически начнут возвращаться в исходное положение (для этого необходимо перевести рычаг блокировки храповика в состояние «заблокировано»);
  • оконцевание шнура выполнено, заключительным шагом будет надевание термоусадочной оплетки на место соединения и прогрев её специальным феном или же зажигалкой.

Если рукоятки не возвращаются в изначальное положение, то данная проблема может быть вызвана из-за следующих проблем:

  • слишком слабое сжатие ручек инструмента;
  • неисправность храпового механизма;
  • «слабая» пружина в храповике;
  • не до конца установлен рычажок блокировки храповика.

Если же предстоит оконцевать многожильные провода, то вышеуказанную методику применять не стоит, так как имеет множество нюансов.

Поэтому провода с большим количеством жил обжимаются по следующей инструкции:

  • снять часть изоляции с провода (с небольшим запасом до 0.3–0.5 см), крайне желательно при удалении изоляции пользоваться специальным инструментом, позволяющим снять оплетку и не повредить жилы кабеля, но при отсутствии такого инструмента допускается использовать острый нож (при снятии изоляции следует убедиться в том, что не были затронуты жилы провода);
  • надеть на шнур небольшой кусок термоизоляционной оплетки;
  • после чего оголенный участок необходимо обезжирить спиртом и нанести специальную электропроводную пасту (самыми распространенными вариантами являются составы типа «КВТ» и «ЭПС»).

После вышеперечисленных манипуляций обработку кабеля можно считать законченной.

  • выставляем в матрице устройства необходимое сечение и тип наконечника;
  • устанавливаем наконечник до конца в устройство так, чтобы цифры с маркировкой матрицы находились на лицевой или тыльной сторонах наконечника;
  • расправленные жилы кабеля заправляем в наконечник до упора (Внимание! Скручивать жилы кабеля запрещается);
  • прилагая усилие нажимаем на рукоятки кримпера;
  • обжатие многожильного провода выполнено, теперь возвращаем заранее надетую на шнур термоусадку на место соединения и прогреваем её строительным феном, паяльником или турбозажигалкой;
  • после выполнения операции рукоятки должны вернуться в стандартное (разжатое положение), если этого не произошло, то причиной тому могут быть проблемы, описанные выше.

Как обжать наконечники для проводов без инструмента

С точки зрения техники строительства обжим проводов без соответствующего инструмента запрещен, исключение составляет лишь черновой монтаж для проверки выполненных работ.
Однако при каких-либо бытовых работах с невысокотоковыми потребителями допускается работа без обжимающего инструмента.

Есть несколько методов оконцевания шнуров без инструмента:

  • пайка с использованием тугоплавких высокотемпературных припоев;
  • «нестандартный» обжим с использованием кернов, молотков, надрезом наконечника

Пайка наконечника

Для спайки вам, конечно, не потребуется серьезные и дорогостоящие пресс-клещи/кримперы, но в вашем арсенале должны присутствовать следующие «бытовые» ремонтные инструменты:

  1. Паяльник (от 80 W)/паяльная лампа/газовая горелка.
  2. Набор для пайки (флюсы/канифоль, припои различных видов).
  3. Термоусадочная трубка и/или изолента.
  4. Базовые знания и умения работы с паяльником.

Алгоритм действий следующий:

  • при наличии паяльника/паяльной лампы, разогреваем его до рабочей температуры, при его отсутствии включаем конфорку на кухонной плитке;
  • пока инструмент нагревается выполняем операции по снятию изоляции с нашего шнура (снимаем с запасом в 0.3–0.5 см), следим за тем, чтобы не повредить жилы;
  • надеваем термоизоляционную оплетку на шнур и сдвигаем её на безопасное расстояние, пока она нам не понадобится;
  • обезжириваем зачищенный участок;
  • обезжириваем наконечник;
  • наносим флюс во внутреннюю часть наконечника;
  • припой предварительно нарезаем небольшими кусочками, так, чтобы он, примерно, на половину-треть покрыл внутреннюю часть наконечника;
  • наносим паяльником флюс на зачищенную часть шнура, лудим её (если паяльник отсутствует, то пропускаем данный шаг);
  • аккуратно, удерживая наконечник пассатижами так, чтобы частички припоя не выпадали из него, кладем на кухонную плитку (при отсутствии паяльника) или греем паяльником/лампой/горелкой несколько минут пока припой внутри не станет пластичным и жидким;
  • как только припой будет готов быстро и аккуратно берем шнур за изоляцию и устанавливаем его в наконечник, при этом продолжаем разогревать наконечник, удерживая его пассатижами, если между наконечником остается незаполненное место, а припой не выходит наружу, то добавляем припой в эти места, пока он не начнет «вылезать» наружу;
  • после чего выключаем паяльник/горелку и даем несколько минут на то, чтобы припой окончательно застыл;
  • после застывания наматываем на соединение кабеля и наконечника 2-3 слоя изоленты, сдвигаем термическую оплетку, по краям фиксируя изолентой.

Обжим с использованием керна/молотка

Этот метод имеет множество недостатков, основным из которых является недостаточный прижим, что может быть чревато нагревом такого соединения. Однако он достаточно часто практикуется, в особенности в тех случаях, если соединение не будет работать с высокотоковыми приборами.

Для данного метода понадобится минимум инструментов:

  1. Молоток.
  2. Керн (не обязательно, но желательно).
  3. Небольшой напильник по металлу.
  4. Тиски (не обязательно, но желательно).
  5. Токопроводящая паста (крайне желательно).
  6. Изоляционная лента и/или термоусадка.

Для оконцевания данными инструментами поступаем так:

  • снимаем изоляцию со шнура (запас 0.3–0.5 см);
  • следим за тем, чтобы жилы не были повреждены;
  • распрямляем все жилы провода, слегка скручиваем (пол-оборота, не больше!);
  • берем наконечник делаем небольшой надрез напильником (примерно до 1/5 от всей длины наконечника) со стороны провода;
  • надеваем термоусадку, отодвигаем на 10–20 сантиметров, так чтобы она не мешала;
    обезжириваем шнур;
  • равномерно наносим токопроводящую пасту;
  • зажимаем наконечник в тисках или же кладем так, чтобы его можно было удобно удерживать одной рукой;
  • после чего до конца устанавливаем провод в наконечник;
  • берем керн и молоток и начинаем делать удары по центральной части наконечника, которая должна быть «обжата» (если керна нет, то можно использовать тонкую часть молотка);
  • делаем 4–5 точек фиксации;
  • переворачиваем наконечник, повторяем операцию;
  • проверяем соединение на прочность;
  • надеваем термоусадку на соединение, греем его;
  • готово, соединение обжато!

Видео по теме

Как подключить провод СИП к частному дому?

Способы подключения

При организации ввода в дом, можно столкнутся с тем, что минимальное сечение жилы составляет 16 мм2, в результате чего возникают трудности при изгибании, во время организации подключения в вводном щитке. Поэтому при подключении СИП к дому организовывают переход на другой тип кабеля:

  • устанавливая на спуске воздушного провода коробку под автоматы, используя клеммы автоматического выключателя для зажима провода.

  • заводят СИП в электрический щит и в вводной автомат;

  • подключают непосредственно к счетчику (также через автоматы).

Подключение с разрывом, до вводного учетного устройства, очень болезненно воспринимаются инспекторами во время приема счетчика и вводного СИП. Энергоснабжающие организации могут усмотреть в ваших действиях «злые намерения» в будущем. Поэтому предварительно нужно узнать и согласовать способ и место подключения.

Теперь рассмотрим каждый способ по отдельности. Помните, что провести провод через стену, согласно ПУЭ, необходимо через отрезок металлической или другой несгораемой трубы, для возможности замены в будущем.

Преимущество подключения СИП к дому через клеммную коробку под пломбу — легкость и простота монтажа. Недостаток заключается в том, что любое соединение нуждается в периодическом обслуживании, а коробка опломбирована, что сделает невозможным обслуживание клеммы.

Клеммы «орешки» — простой и доступный способ перехода от самонесущего изолированного проводника к другому типу кабеля. Из минусов можно выделить доступ к клеммам и проводу, а также слабую защиту перехода от воздействия внешней среды.

Установка коробки с автоматом на спуске и переходе. Клеммы на автоматическом выключателе имеют возможность зажимать провод большого сечения, кроме того автомат может выполнять защитную функцию. Минусы подключения СИП к автомату описаны в первом пункте: невозможность обслуживания соединения и в случае срабатывания автоматической защиты необходимо подниматься к коробке, для возобновления подачи напряжения.

Ввод СИП в щит также является одним из доступных вариантов подключения. Основное достоинство этого варианта — провод целым куском подключается к вводному устройству. Недостаток — необходимо выбирать ящик для ввода большего размера, чтобы петля поместилась внутрь и имелась возможность для установки тут же электросчетчика с автоматами.

Смотрите так же:  Реле постоянного тока и переменного

В отдельной статье мы рассказали, как провести электропроводку в доме. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с подготовленным материалом!

Технология монтажа

Итак, из всех перечисленных способов наиболее оптимальным является подключение СИП к вводному автомату в щитке. Такой вариант монтажа рассматривается на видео ниже:

Чтобы подключить самонесущий изолированный провод к автоматическому выключателю, его необходимо предварительно обжать. Как это выглядит, можете просмотреть на видео-обзоре:

Если же под рукой нет штыревых наконечников, есть еще один вариант, не самый надежный, но все же ему есть место быть. Интересное решение, как подключить СИП к автомату предоставлено в этом видео примере:

Теперь вы знаете, как может быть выполнено подключение СИП к дому. Надеемся, предоставленные фото и видео примеры монтажных работ были для вас полезными и интересными!

Наверняка вы не знаете:

Есть ли смысл в обжимке СИП наконечниками НШВИ

Есть ли хоть какой-нибудь смысл в обжимке СИПа наконечниками НШВИ для последующего зажима в клеммах автомата?

Большого смысла- нет, да и обжатый СИП не в любой автомат влезет

ksiman написал :
Большого смысла- нет, да и обжатый СИП не в любой автомат влезет

16 наверное влезет, а вот 25 боюсь что нет, не смотря на то что у АВ клеммы под 25 квадратов.
В принципе проволоки у СИП достаточно толстые и пережать их винтом не должно.

[email protected]ПВО написал :
и пережать их винтом не должно.

Какой винт в модульных АВ?

NazAnd написал :
Есть ли хоть какой-нибудь смысл в обжимке СИПа наконечниками НШВИ

НШВИ — этож медь луженая.. т.е. мое ИМХО .. если и «жать» .. то не НШВИ

Нафига?! НШВИ это медный луженый наконечник. Предназначается для оконцовки МЕДНЫХ многожильных проводов. Типа ПВ-3, ПВС, ШВВП и тому подобных. При оконцовке алюминиевого провода луженое покрытие процарапается и будет гальванопара медь-алюминий.

Уж с 25 квадратов или больших сечений перейти на медь моножилу через орех и их в автомат и зажимать.

haramamburu написал :
Какой винт в модульных АВ?

типичный бред. Я уж не удивляюсь.
Человек ни разу модульного автомата в руках не держал, но советы первый в теме раздаёт! Тьфу! Сколько можно-то уже?

web-rr написал :
Уж с 25 квадратов или больших сечений перейти на медь моножилу через орех и их в автомат и зажимать.

ага. и логичный вопрос — как СИП добрался к автомату (в помещение) или зачем автомат вылез к СИПу (на улицу)?

Alexiy написал :
типичный бред. Я уж не удивляюсь.

А СИП в шинке N чем зажимать будете. Ведь люди то не все напрямую СИП в АВ заводят, а и делят PEN.

Нахрена СИП заводить в щиток? В щиток должен заходить ВВГ или хотя бы АВВГ

Если щиток на улице — почему-бы не завести

Alexiy написал :
Нахрена СИП заводить в щиток? В щиток должен заходить ВВГ или хотя бы АВВГ

В щиток на фасаде должен заходить СИП, а после счетчика в дом ВВГ. Так удобнее, потому что ни каких переходов орехами или прокалывающими не надо!

ksiman написал :
Если щиток на улице — почему-бы не завести

Так и делается до ВЩУ(на опоре,фасаде) СИП дальше кабелем а на счет обжима СИПа чем либо перед подключением в модульный АВ по моему бред.

[email protected]ПВО написал :
А СИП в шинке N чем зажимать будете. Ведь люди то не все напрямую СИП в АВ заводят, а и делят PEN.

Умные люди в таком случае обжимают СИП наконечником под болт (типа ТМ,ТМЛ,ТА).

[email protected]ПВО написал :
В щиток на фасаде должен заходить СИП, а после счетчика в дом ВВГ.

т.е по Вашему в счетчик нужно заводить СИП?

cwdlcs написал :
Умные люди в таком случае обжимают СИП наконечником под болт типа ТМ,ТМЛ.

Ни разу мне ещё не попадались умные люди, опрессовывающие СИП наконечниками ТМ или ТМЛ. Умные обычно опрессовывают СИП наконечниками ТА.

cwdlcs написал :
т.е по Вашему в счетчик нужно заводить СИП?

Вы наверное не в курсе дела, но перед счётчиком должен стоять коммутирующий аппарат, в который можно и СИП завести, а после этого аппарата умный человек вряд ли СИП будет использовать.

[email protected]ПВО написал :
А СИП в шинке N чем зажимать будете.

ну как бэ. болтиком?

это конечно был бы идеальный вариант.

или алюмомедные наконечники как здесь:
» >

Да, если его и надо обжать, то какими-нибудь штифтовыми наконечниками.

[email protected]ПВО написал :
В щиток на фасаде

нахрена щиток на фасаде? Щиток должен быть внутри.
А если щиток на опоре, то по ней спуск-подъём делаете кабелем, а по воздуху уже СИП кидаете.

Alexiy написал :
А если щиток на опоре, то по ней спуск-подъём делаете кабелем,

а почему СИПом нельзя?

andrewkhv , ну, как нам в нашем техническом колледже рассказывали, изоляция СИП не исключает поражения человека током. Так что он предназначен только для ВЛ. Насколько это правда — не знаю.

andrewkhv написал :
а почему СИПом нельзя?

можно, конечно, но зачем?
Допустим, 1 фаза спускается и поднимается к щиту учёта, установленному на опоре — достаточно одного АВВГ 3х16.

меньше дополнительных соединений.

avmal написал :
Ни разу мне ещё не попадались умные люди, опрессовывающие СИП наконечниками ТМ или ТМЛ. Умные обычно опрессовывают СИП наконечниками ТА.

Я просто привел тип схожих по конструкции наконечников, а так ежу понятно, что на алюминий алюминевые наконечники, на медь — медные.

avmal написал :
Вы наверное не в курсе дела, но перед счётчиком должен стоять коммутирующий аппарат, в который можно и СИП завести, а после этого аппарата умный человек вряд ли СИП будет использовать.

Я как раз таки в курсе.

cwdlcs написал :
т.е по Вашему в счетчик нужно заводить СИП?

Это был всего лишь уточняющий вопрос к странному посту про:

[email protected]ПВО написал :
В щиток на фасаде должен заходить СИП, а после счетчика в дом ВВГ. Так удобнее, потому что ни каких переходов орехами или прокалывающими не надо!

Вам не кажется странным, что СИП заходит в щит на фасаде, и только

[email protected]ПВО написал :
после счетчика в дом ВВГ

По логике вещей получается, что от коммутирующего аппарата идет тоже СИП.

Alexiy написал :
нахрена щиток на фасаде? Щиток должен быть внутри.
А если щиток на опоре, то по ней спуск-подъём делаете кабелем, а по воздуху уже СИП кидаете.

Потому что в ТУ прописывают что он должен быть на фасаде, внутри давным давно не ставят (говорю по практике пломбирую каждый день) а на счет щита на опоре пример: допустим имеем участок, на участке имеется опора, ВЩУ будет на этой опоре, далее в метрах 30ти-40ка имеется линия ВЛ к которой будет непосредственное присоединение.
Вопрос: зачем городить огород с переходами и лишними соединениями когда можно взять 50 метров СИПа и без всяких переходов натянуть пролет СИПом и им же сделать спуск по опоре без всяких переходов к ВЩУ,далее по схеме вводной ком.аппарат шина PEN счетчик и т.д и т.п.

Khlebnikov написал :
Потому что в ТУ прописывают что он должен быть на фасаде

а смысл ставить его на фасаде? Если в ТУ прописано, то придётся выполнять, конечно.
На частной территории для контролёров он будет также недоступен снаружи, как и внутри здания.
Если установить щит учёта на той опоре, где производится ответвление от магистрали, тогда нет проблем с проверкой состояния счётчика — он доступен для контроллёров и им не нужно проникать на частную территорию чтобы визуально убедиться, что всё в порядке со счётчиком и при необходимости снять показания.

Alexiy написал :
а смысл ставить его на фасаде?

Я так понимаю что бы уменьшить вероятность подключения до счетчика ну и честному абоненту то же удобнее всегда можно обесточить дом с улицы, то же разделение PEN выполнить удобнее ,ненужно в дом проверяющих водить показал на улице проверили и до свидания,одни плюсы!

cwdlcs написал :
Я просто привел тип схожих по конструкции наконечников, а так ежу понятно, что на алюминий алюминевые наконечники, на медь — медные.

Ёжик может и поймёт, но какой-нибудь уникум, которых у нас в стране достаток, может и не понять.

cwdlcs написал :
Вам не кажется странным, что СИП заходит в щит на фасаде, и только
Сообщение от [email protected]ПВО
после счетчика в дом ВВГ
По логике вещей получается, что от коммутирующего аппарата идет тоже СИП.

Не вижу тут никакой «логики вещей» — в щит заходит СИП, из щита выходит ВВГ. Не вижу никакого смысла описывать что и куда входит и выходит внутри щита, учитывая, что схемы могут быть самыми разными в соответствии с проектом.

andrewkhv написал :
а почему СИПом нельзя?

Изоляция СИП ( полиэтилен ) пожароопасна.

Khlebnikov написал :
что бы уменьшить вероятность подключения до счетчика

Khlebnikov написал :
в метрах 30ти-40ка

хрен проверишь наличие/отсутствие подключения до счетчика!

Khlebnikov написал :
и честному абоненту то же удобнее всегда можно обесточить дом с улицы

ага, удобно шо песец — когда вводной автомат выбивает — надо в трусах босиком бежать на улицу под дождём/снегом его обратно включать!

Khlebnikov написал :
то же разделение PEN выполнить удобнее

и все хвосты от ДСУПов и коммуникаций из дома на улицу сквозь стену на ГЗШ тащить — пипец удобно! Или предлагаете ГЗШ в доме в отдельном боксе смонтировать, а не в щите учёта, который на улице?

Khlebnikov написал :
ненужно в дом проверяющих водить

А если хозяина нет дома, когда проверяющие пришли? За изгородкой перетопчутся?

Khlebnikov написал :
одни плюсы!

и автоматы модульные практически все работоспособны до -25 градусов, а наружная установка подразумевает необходимость категории УХЛ1 (до -60 градусов!) и чё?

avmal написал :
Изоляция СИП ( полиэтилен ) пожароопасна.

там речь шла про:

Alexiy написал :
щиток на опоре

так что вопрос, в принципе, уместный

Alexiy написал :
там речь шла про:
Сообщение от Alexiy
щиток на опоре

В таком случае достаточно было ответа, что СИП это провод, нуждающийся в дополнительной соответствующей оболочке.

avmal написал :
В таком случае достаточно было ответа, что СИП это провод, нуждающийся в дополнительной соответствующей оболочке.

для спуска по опоре и по фасаду СИП в оболочках не нуждается

Alexiy написал :
для спуска по опоре и по фасаду СИП в оболочках не нуждается

что-то я совсм запутался!

Alexiy написал :
А если щиток на опоре, то по ней спуск-подъём делаете кабелем, а по воздуху уже СИП кидаете.

andrewkhv написал :
что-то я совсм запутался!

в чём сложности-то?
Ну, нарисуйте схему подключения щита учёта на опоре и посмотрите, сколько жил спускается от магистрали и сколько поднимается к абонентскому ответвлению.
ноль нет особого смысла таскать туда-обратно — он нужен только для питания счётчика, а учёт тока в бытовых счётчиках обычно ведётся только через фазный проводник. Поэтому ноль СИПа можно присоединить напрямую к магистрали. В таком случае и фазный проводник СИПа рационально присоединять в районе ответвления от магистрали, а не в щитке (чтобы длина нулевой и фазной жилы СИПа были равны)

А защита от механических повреждений нужна только на участке до 1,5-2 м от уровня земли, поэтому дополнительная оболочка для спуска любого проводника к щитку учёта или к вводу в здание обычно не требуется

Datalife Engine Demo

Матрица обжимная серия «4» для обжима кабельных наконечников и соединительных гильз для самонесущего изолированного провода (СИП)

Сечение: 16 мм2

Форма обжима: ШЕСТИГРАННИК

Сечение: 25-70 мм2

Форма обжима: ШЕСТИГРАННИК

Сечение: 95-150 мм2

Форма обжима: ШЕСТИГРАННИК

Матрица обжимная серия «22» для обжима кабельных наконечников и соединительных гильз для самонесущего изолированного провода (СИП)

Сечение: 16 мм2

Форма обжима: ШЕСТИГРАННИК

Сечение: 25-70 мм2

Форма обжима: ШЕСТИГРАННИК

Сечение: 95-150 мм2

Форма обжима: ШЕСТИГРАННИК

Обжимная матрица серии «4» предназначена для пресс-инструмента KLAUKE:

— Klauke EK 354 L

Смотрите так же:  Автомат выключатель освещения схема

Обжимная матрица серии «22» предназначена для пресс-инструмента KLAUKE:

— HK 60 UNVL + адаптер UA 22

— EK 60 UNVL + адаптер UA 22

— EKM 60 UNVL + адаптер UA 22

Применение гидравлического пресс-инструмента KLAUKE при монтаже провода СИП

Самонесущий изолированный провод (СИП)- предназначен для передачи электроэнергии в воздушных линиях электропередачи

При монтаже провода СИП используется линейная арматура таких производителей как Ensto (Финляндия), Niled (Франция), а также изолированные соединительные зажимы, изолированные наконечники и специальный обжимной инструмент

Изолированные соединительные зажимы типа MJPT, MJPB, SJ, а также изолированные кабельные наконечники типа CPTAU предназначены для соединения токопроводящих жил, а также несущей нулевой жилы в пролете между опорами. Соединительные зажимы обеспечивают необходимую механическую прочность и надежный электрический контакт

При монтаже данных зажимов и наконечников используется механический или гидравлический пресс-инструмент со сменными матрицами, которые подбираются под конкретный тип соединительного зажима или наконечника с профилем опрессовки- «шестигранник»

Про кабель СИП просветите

вообще с алюминием не работал никогда.

если по меди мне много понятно. то тут одни вопросы

подключение (снижение со столба к счетчику. который на этой же опоре установлен)
проводится кабелем СИП
подключение 1-но фазное 15кВт (тоесть ток до 70А), значит нужен 2-х жильный кабель
по ГОСТ 16442-80 провод алюминиевый 16 мм2 в полиэтиленовой изоляции (как и в ПВХ) допустимый долговременный ток при прокладке по воздуху 77А

по ПУЭ вроде от 60 до 75А смотря как смотреть

в разных источниках для этого кабеля ток допустимый от 60 до 80А

тоесь непонятно хватает его или нет.

для гарантии можно поставить кабель сечением 25мм2. но тогда возникают два вопроса:
монтажники не задолбаются его подключать на столбе, и как его во вводный автомат зажимать?

Ну PEN понятно надо обжать наконечник под болт и подключить (прикрутить болтом) на шину, а вот к автомату как подключать?
просто зачистить и зажимать? или надо гильзу напрессовывать (а влезет провод 25мм2 с гильзой в клемму автомата?)

Подключение СИП к автомату

Такой вариант плох тем, что надо делать повторные протяжки зажимов. Алюминий и так материал «текучий», а многопроволочный тем более. А опресованный в автомат не лезет.

Ну а по поводу контакта люминия и стали зажимов, этот тандем проверен многими годами. Только вместо СИПа работали АППВ и АВВГ.

да нормально хорошо мы 4 жильный сип в автомат в вводной подключали жалоб небыло

Все четыре жилы?

Пытаетесь поймать очередную жертву

Нет. Хотя, кто знает)

По сабжу — абсолютно все вводят СИП мелкого сечения напрямую в автомат или счетчик. И ничего такого в этом нет. Разъем ныне соединения в электротехнике в любом случае требуют регулярной протяжки. Единственное, что PEN все-таки лучше обжимать в ТА или ТАМ и сажать на настоящую медную шину с пастой/без оной.

Спасибо всем за информацию.
Пару лет назад у меня нервы не выдержали, я наконечники медно-алюминиевые на СИП 25 квадратов поставил. Но там автоматы с обеих сторон были 35-формфактора — место было для таких изысков. А здесь — отвод в летнюю кухню-туалет-душ с бойлером.

СИП 16мм2 обжимал втычными наконечниками.

Вопрос изолента или кембрик перед клемником обязательны?
В больнице переделывали шины нулевые. Из наконечников делали площадки на шины. Не чертёжник, вот эскиз.

И куда ставится это изделие? Из чего сделано?

Реконструировали щиты. Оговорюсь сразу СИПа там не было. Были разные провода медь, алюминий. Переход медь / алюминий делали через стальные шайбы. Болт, гайка, кузовные шайбы с гроверами. Зажимается навечно. К шине нулевой на 2 а кое где на 3 болта. Плющили наконечники, сверлили отверстия по размеру шины. Сам видел подобное в щитах. Но готового не нашли, пришлось по русски. Вот ещё эскиз.

Довольно надёжное соединение получается!
В продаже ничего подобного не видел.

На самом деле, использование «втычных» наконечников, на мой взгляд, только снижает надежность и повышает сопротивление соединения. Не нужны они, зажимы современных автоматов гораздо лучше и качественне обожмут неоконцованный СИП, чем жесткий штырь наконечника. Если есть необходимость, можно дополнительно повысить надежность соединения использованием контактной проводящей пасты. Для Нуля (тем более, если происходит деление PEN на PE и N) рекомендую использовать медные шины прямоугольного сечения и наконечники ТМЛ, ТАМ или ТА (паста также не помешает).

select

Вопрос изолента или кембрик перед клемником обязательны?

Зачем? Обозначить что один фаза другой ноль? Так СИП и так имеет расцветку

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без. Консультирую и обследую ремонты или другие объекты.

СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее! / О вводе в дачные дома, PE, СИП и щитке для УЗИП

Сегодня у нас будет СТРАШНЫЙ пост. Потому что пора начинать КОШМАРИТЬ не абстрактными вещами, а настоящими рассказами! Ещё один Кошмарник я сделаю по материалам фоток парня, который занимается обслуживанием этажных щитов за Уралом. Там вообще в ходу классная лотерея: «Выбирай, в каком месте тебе понравится открутить ноль на весь этаж».

В посте почти все фотографии — НЕ МОИ. Они принадлежат моим читателям. Они присылали мне их на почту или оставляли ссылки в комментариях к разным постам. Мне надо было фотки откадрировать, поэтому я подписал их общим копирайтом.
В тексте поста я буду указывать, откуда я взял фотки. Если я чего-то напутал или забыл — вы можете написать мне на мыло или в комменты, и я подпишу авторов в тексте поста.

Накатать этот пост меня вдохновило несколько каналов пожарных, которые я как-то нарыл на YouTube. Навскидку мне запомнились «Я — Пожарный» и «Дерзкий Пожарный«. Советую пару часиков на них позалипать, чтобы понять то, что же такое — пожар и как сложно его тушить. А самое жуткое — это то, когда ввод сети в дом сделан так, что его нельзя отключить. А таким страдают некоторые посёлки в регионах: ввод со столба сразу заходит в дом и идёт на счётчик или вводной автомат, но внутри дома. Про это мы сегодня поговорим.

Но САМЫЙ кошмар, с которым несколько народа уже попало — это провод СИП и та его особенность, что он горит как свечка. Заглавное фото поста предоставлено юзером Belaal с сообщества, который зафоткал то, как горит его собственный дом на рассвете. Успев выбежать вместе с семьёй. Причина пожара — заведённый внутрь дома горе-электриками СИП и плохой контакт в счётчике внутри этого же дома. Пиздец.

1. Горючий провод СИП. Почему его НЕЛЬЗЯ заводить внутрь жилого дома?

Почему-почему? Да потому что он горючий. Это не ошибка или какое-то недопущение, а просто СИП так устроен. Дело в том, что химически можно получить два вида материалов для внешней изоляции: или такой, который стоек к солнечному свету, но горит, или такой, который не горит, но и не стоек к солнечному свету.

Поэтому рано или поздно Niled (как я понимаю) взяли и спроектировали специальный провод СИП для воздушек. В принципе у меня лежат образцы, так что я могу мелкий пост с фотками СИПа и зажимов сделать. Думаю, что сделаю, да. СИП — это ПРОВОД, а не кабель. Он создан специально для воздушек и имеет огромное количество разной арматуры для того, чтобы его можно было легко монтировать и подключаться к нему.

СИП самонесущий — ему не надо никаких поддерживающих тросов и дополнительной изоляции. Поэтому, кстати, то как электросети опускают его в трубу при монтаже щитков на столбе является для СИПа грубейшей ошибкой. Вот так поступать с СИПом нельзя (фотка из поста про ВРУ и ненависть):

Для СИПа созданы специальные зажимы, которые покрывают большой ряд сечений и видов проводов: изолированный (с острыми зубцами для прокалывания) и неизолированный (с плоскими контактными пластинами). Всё продумано и сделано так, чтобы СИП находился только на улице, а если мы захотим подключить к нему подземный кабель — то мы использовали специальные зажимы.

Ещё раз. СИП — ГОРЮЧИЙ! При горении он будет капать горящими расплавленными каплями и поджигать всё вокруг! Из-за этого его ЗАПРЕЩЕНО ЗАВОДИТЬ В ДОМ! Он должен идти только ПО УЛИЦЕ!

Но у нас, как обычно, на правила плюют! Причём по двум вариантам: шобы не воровали (зато сгорели нахер) или в варианте «да нахер нужны эти дурацкие правила, ща я его в трубу засуну». Вот фотка из поста про переборку щита на дачной фазенде одного заказчика:

Здесь не видно (фотка сделана почти случайно, я не знал что буду выкладывать её в пост), но СИП, любовно смотанный в пучок изолентой, уходит в ПНД-трубу, которая примотана проволокой к уголку, забитому в землю. И, конечно же, появляется в деревянном доме внутри щитка со счётчиком вот так:

Что будет, если СИП вдруг загорится? Всё вокруг будет залито горящими каплями и дом сгорит, как и было на заглавной фотке этого поста у Belaal.

Хорошо! Вторая часть мыслей: а почему СИП должен загореться? А потому что он сделан из алюминия, а алюминий под давлением затянутого винта течёт и его надо подтягивать. Вот иногда (редко, но метко) и возникают ситуации, когда плохой контакт греется и потом поджигает изоляцию СИПа.

Вот так это бывает. Обратите внимание, что вводной автомат до сильно загрустившего счётчика тут до сих пор включен.

А вот так было на объекте у Генерал Дрозд. Вот фотография из его поста в ЖЖ. Тут у счётчика поджарилась спинка:

Видали, как полыхнуло? В данном случае щит учёта был на столбе. А если бы такое было в доме — то и был бы пожар.

Поэтому бейте палкой тех, кто пытается затащить СИП в дом. Не место ему там! А как быть — поговорим чуток позже.

2. Хреновые соединения. Щиток на фасаде от Funt. Лучше сгорите, но зато не воруйте!

Идём дальше! Теперича у меня есть несколько приветов от Кирича Funt. Ездил он к своим родственникам в область и увидел там в глубинке вот такой вот щиток ввода:

Сначала зацените какой-то хилый УЗИП. У меня такое ощущение, что это УЗИП для слаботочных сетей. А его тут поставили в силовую. Скорее всего при реальных перенапряжениях он бахнет. Может и автомат подзорвёт. Хе хе.

Но самое весёлое и трешовое — это вот ЭТО:

Если кто не понял — то это алюминиевые жилы специального провода для воздушек (АВК), который должен защищать линию от ложных подключений и воровства. Фазная жила у него находится в центре, а нулевая оплетает её. Это похоже на коаксиальный кабель.

Ну вот сделали такой, млять, провод. А как его подключать внутри щита-то? Ведь тут у нас система ТТ, в ней по нулю может прилететь что угодно. Значит ноль надо изолировать (как и чем, если он оплетает фазу?). А потом эти алюминиевые жилки как-то запихать в клеммы автомата или ещё куда-то.

Вот тут находчивые энергетики и решили поставить обычный пластиковый клеммник, про которые я ещё очень давно писал. Полный пиздец. Этот провод сам собой вынуждает делать пожароопасные щиты. Вы запомнили номинал вводного автомата? Он на 16А! То есть, вот это вот так обгорело на токе ВСЕГО в 16А!

А это ещё не всё. Знаете, где стоит этот пластиковый щиточек? ВОТ ГДЕ:

На фасаде деревянного дома. А чтобы дом гарантированно сгорел, вводной провод идёт под обшивкой фасада. Ох и устроили мы там с Киричем кипиш и промывку мозгов! Кирич — вживую, а я виртуально!

3. Способы перехода с СИПа на медь на фасаде.

До чего мы дошли на данный момент? Мы поняли, что СИП поддерживает и радостно распространяет горение. Поэтому его место — только на улице, и заводить его в дом его ни в коем случае нельзя. А ещё мы увидели, как это горение происходит и чем чреваты хреновые контакты алюминия.

Смотрите так же:  Реле тока рс40м

Давайте подумаем, как тогда нам оформить ввод в дом так, чтобы с ним не было проблем. Очевидно, что самый удобный способ — это подземный бронированый кабель: закопал его от столба или щитка учёта на столбе — и заводи в дом.

А как быть с СИПом? Довести его только до фасада дома и там перейти на медный кабель, который уже заводить в дом. Ещё раз выделю эту мысль: СИП создан ТОЛЬКО для воздушных линий — линий, которые идут по воздуху открыто вне помещений. Если вам надо протащить воздушный кабель в сарай — то вы из дома тащите медь. На фасаде дома переходите с меди на СИП и тянете его до сарая. На сарае снова переходите на медь и уводите её в сарай. Вот так и только так!

Давным-давно на МастерСити была вот такая вот фотка идеального, как там писалось, варианта перехода на медь на фасаде дома:

Да, её можно использовать как образец, потому что тут всё сделано грамотно: СИП держится на анкерном зажиме за кольцо, вкрученное в стену дома. Он находится на расстоянии от фасада и не касается его. Медный кабель выведен из дома через стальную трубу, выход которой загнут вниз, чтобы в неё не заливалась вода. Медь и СИП соединены между собой через специальные зажимы, а на жилы СИПа надеты изолирующие колпачки.

Дополнительно автор этой фотки обмотал медные жилы чёрной изолентой, чтобы придать им светостойкость. Фотка эта достаточно старая, и что именно была за изолента — не известно. То ли какая-то специально светостойкая (возможно, от 3М), то ли обычная. Если обычная — то она быстро развалится.

А вот вариант того, как сделал переход на медь один из камрадов, с которым я переписывался по мылу. Идея хорошая, но до конца я с ним не согласен: СИП идёт по фасаду дома в пластиковой трубе и, хоть эта труба имеет сертификат негорючести, всё же это — не то решение: она не светостойкая и рано или поздно разрушится. Если бы тут была сталь — то было бы здорово!

Но иногда возникает более сложная задачка, когда надо решить сразу и вопрос с вводом СИПа, и УЗИПами, и подводкой контура заземления и иногда поместить счётчик в доме или около него. И вот тут и придумалось у меня комплексное решение.

4. Щит заземления и УЗИП на фасаде дома. Решаем все задачи одним щитом.

В общем, этот вариант у меня достаточно устоялся и сейчас на всех консультациях по щитам я про него и рассказываю. Да и мне самому понравилась эта идея в стиле «Блин! Как же это я про тебя забыл-то». Чтобы понять, к чему я веду, давайте выпишем те задачки, которые нам надо решить при вводе электричества в дом:

  • Контур заземления и молниезащиты. Именно контур, а не пресловутый треугольник, который все так любят. Если вы делаете молниезащиту — то вам надо забить заземлители хотя бы по двум, а лучше по четырём углам дома и обвязать это всё в единую полосу. Если не делаете — то достаточно забить один заземлитель с контролем сопротивления контура.
  • Ввод PE от контура заземления в щит. Чаще всего сам контур заземления делается стальной полосой или проволокой. Понятно, что тащить её в щит — это тупо. Как её блин затащить в белый и красивый щит серии AT/U, например? Вы ещё скажите — к корпусу щита приварить, хех.
    Поэтому где-то на улице/подвале к полосе приваривается болт, к которому через наконечник ТМЛ прикручивается обычный медный провод ПуВ/ПуГВ сечением от 10 квадратов, который уже и заводится в дом. Такое соединение надо как-то защитить от земли, влаги и сделать его обслуживаемым.
  • Внешний разъединитель на случай пожара или ЧП. Было бы хорошо, если бы где-то вне дома был разъединитель, которым дом можно отключить.
  • УЗИПы. Им требуется две вещи (в самом жёстком варианте): металлический щиток, где они могут спокойно и безвредно бахнуть или загореться и PE максимально близко к контуру заземления. А между УЗИПами и щитом, который мы ими защищаем (наш щит дома) ещё и желательно сделать некоторое расстояние (несколько метров кабеля).
  • Переход с СИПа на медь. Про это мы уже говорили: СИП заводить в дом нельзя.

Что у нас получается? Сначала кажется, что я выписал список пунктов, которые противоречат друг другу. Как, блин, перейти с СИПа на медь и сразу же поставить УЗИПы и ещё и полосу от контура подвести?

Так вот вам хорошее и грамотное (по моему мнению) решение: металлический щит ввода на фасаде дома! Это не щит для счётчика (но его можно совместить с ним), а специальный щит, где могут стоять УЗИПы, приходить СИП в металлической трубе и стальная полоса от контура заземления.

Удобнее всего делать такой щит на базе серии ST от DKC. Вот щиток, который я делал для комплекта щитов в Пушкино:

Тут у нас есть главная защемляющая шина (ГЗШ), на которую будет приходить PE от контура заземления и ряд клемм «Вход-Выход» (клеммы на 16 квадратов, соединённые попарно перемычками), которые нужны для того чтобы соединить между собой кабель ввода из земли, кабель ввода на дом и сделать отвод на установку УЗИПов внутри этого щитка. Сам щиток будет находиться на стене дома.

Кайф такой идеи в том, что мы не пытаемся впихать брутальные и объёмные вещи в нашу красивую DIN-реечную систему (как это было, например, в щите в Томилино), а выносим всё объёмное на фасад дома. А в щит (шкаф) дома будет приходить уже трёх- или пятижильный кабель, и в том щите можно будет действовать точно так же, как в квартирном — просто брать питание и использовать его, не думая ни о каких системах заземления.

В итоге можно сказать так: если вы знаете, что никогда никакие УЗИПы, молниезащита и прочие прелести вам не понадобятся — то переходите на фасаде дома с СИПа на медь и заводите её в дом сразу. Если же есть желание сделать задел на будущее — то организуйте себе такой вот щиток на стене (фасаде) дома и подтащите туда ввод от контура заземления и ввод со столба. А в будущем в этом щитке можно будет развернуться.

Так вышло, что Кирич Funt переделывал ещё один ввод у своих родственников, но в другом доме. И вот там как раз мы и сделали такой щиток на фасаде с заделом на будущее.

Воздушный ввод при помощи сжимов переводится на два кабеля ВВГ-нг-LS 1×10, которые потом в трубе опускаются к щитку на стене.

В щите пока вот так вот. Если в будущем понадобится добавить сюда УЗИПы или что-то ещё — то место есть.

5. Следим за качеством соединений и даже расходников: хреновые шинки и НШВИ.

И последний кусок поста про пожары и прочее — неожиданный. Оказывается, если мы имеем дело с вводом питания в дом, то обращать внимание надо ещё и на шинки, на которых некоторые недобросовестные электрики пытаются делать разделение N/PE.

Если вы посмотрите на всякие «щиты ввода на столб» от застройщиков или местных электриков, то там обычно используются самые обычные винтовые латунные шинки на DIN-рейку. А у них есть два косяка: зажим провода торцом винта и слабый ток, на который они рассчитаны (до 63А обычно).

Как мы помним, хе хе, алюминий обладает текучестью под давлением винта. Поэтому если зажать СИП напрямую в такую шинку, то рано или поздно можно получить вот такое вот дерьмо:

А если стебаться ещё сильнее, то посмотрите на то, как иссверлен этот латунный брусочек. Может быть само его сечение и позволит пропускать ток в 63А, но если в нём наделать дырок, то сечение бруска в этих местах снизится.

Какой у нас самый худший вариант аварии с отгоранием нуля на магистральной линии? Если у нас сделана система TN-C-S, повторное заземление нуля в линии хреновое — то через такую шинку может течь огромный уравнивающий ток. В самом худшем случае — ток до номинала вставок на подстанции, которыми защищена эта линия.

Поэтому такие шинки использовать для ввода СИПа или узла разделения PEN НЕ НАДО! Берите распределительные блоки. Я использую ABB BRU/DBL, но те же ИЭК и ТДМ делают блоки «РБ», которые тоже имеют право на жизнь и имеют надёжный контакт (а стоят недорого). Их можно брать на ток от 125А и не париться.

А следующую порцию фоток мне снова прислал читатель. Вводные данные такие — в щите стоит на вводе автомат C25, потом УЗМка. В какой-то из дней было обнаружено, что один из контактов автомата подгорел, а УЗМка начала стекать с рейки.

Вот так выглядит подгоревший контакт автомата. Видно, что юбочка наконечника НШВИ расплавилась и стекла по проводу.

УЗМке досталось из-за теплового расцепителя автомата: температура от плохого контакта передавалась на внутренние железки автомата, которые грели его корпус. А его корпус нагревал УЗМку, которая стояла рядом. Вот она и поплавилась.

Когда нагрев стал более сильным, автомат стал отключаться по тепловому расцепителю и только тогда проблему заметили.

Мы с автором фоток гадали о том, почему НШВИ оплавился и остановились на двух версиях: или на том, что НШВИ был из какого-то странного металла (его расцветка напоминает китайскую) и плохой контакт был внутри него, или на том, что плохой контакт был внутри автомата.

6. Итоги. Как же обращаться с СИПом?

В общем, если подвести итоги, то написать надо вот такие мысли:

  • СИП — пожароопасен и он таким создан специально (из-за использования полимера, который светостоек, но горюч).
  • Его место — ТОЛЬКО на улице. Заводить в дом его нельзя и это чревато пожарами.
  • Переходить с СИПа на медь надо около фасада дома. Сделать это можно или сжимами или при помощи щитка на стене дома.
  • Если у вас будут УЗИПы, молниезащита, система TN-C-S или ещё что-то подобное, то для всего этого удобнее будет организовать щиток на стене дома, куда подтащить ввод и провод от контура заземления. В этом случае все брутальные и пожароопасные компоненты (СИП, УЗИП) будут находиться в брутальном металлическои ящике и не надо будет думать о том, как запихать их в обычный силовой щит внутри дома.

На этом у меня всё. Держите ещё и фотку из инетовских приколов. Это называется «…если нет заземления, но начальство настяло на обратном».

Похожие статьи:

  • Можно ли подключить узо без заземления Подключение УЗО без заземления Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического […]
  • Однофазный двигатель переменного тока с конденсатором Конденсаторный двигатель В ГОСТ 27471-87 [1] дано следующее определение:Конденсаторный двигатель - двигатель с расщепленной фазой, у которого в цепь вспомогательной обмотки постоянно включен конденсатор. Конденсаторный двигатель, хотя и […]
  • Как подсоединить провода к лампочке Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам. Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества. Да что […]
  • Как считается длина провода Расчет длины кабеля для прокладки электропроводки Перед проведением монтажа проводки вам необходимо провести правильный расчет длины кабеля. Провести правильный расчет можно с помощью двух способов. В первом способе вам потребуется […]
  • Справочник обмотчика асинхронных электродвигателей вл лихачев книга Справочник обмотчика асинхронных электродвигателей - Лихачев В.Л. Справочник обмотчика асинхронных электродвигателей - Лихачев В.Л. [ Технические издания / Электроника, электрика | 16 марта 2017] Название: Справочник […]
  • Как 220 вольт преобразовать в 110 Как преобразовать 110 вольт (60герц) в 220 (50 герц) Всегда на связи Диктор 2 153 сообщений Столкнулся я с такой проблемой, доча заказала на новый год деду морозу железную дорогу, а хорошие железные дороги в России не […]