Опель вектра а провода от генератора

Генератор — общая информация, проверка, снятие и установка

1. На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.

2. Привод генератора осуществляется мультиреберным ремнем от коленчатого вала двигателя.

3. Генератор представляет собой электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель. Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.

4. При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС).

5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 + 14.5 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6 + 14.5 В.

6. Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить на регулярной основе в соответствии с графиком ТО.

7. Исправность системы заряда контролируется при помощи соответствующей лампы на комбинации приборов (Органы управления и приемы эксплуатации»).

Меры безопасности при обслуживании генератора

• Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;

• Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;

• Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;

• При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода;

• Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;

• Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;

• Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);

• При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, — пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;

• Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;

• Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;

• Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.

Проверка напряжения генератора

8. Если аккумуляторная батарея не заряжается или заряжается недостаточно во время движения автомобиле необходимо проверить напряжение генератора.

9. Подключите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами батареи и запустите двигатель Напряжение при пуске должно упасть примерно до 8 В (при температурокружающего воздуха +20’С)

10. Увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 об/мин — при исправной работе генератора и регулятора напряжение на клеммах должсоставить от 13 до 14.5 В

11. Для проверки стабильности напряжения необходимо включить дальний свет и повторить измерения при 3000/мин. Измеренное напряжение — должно возрасти более чем на 0.4 В от ранее замеренных показателей.

12. Если показатели выходят за пределы номинального значения, генератор и регулятор нужно проверить в специализированной мастерской.

Снятие и установка

13. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. , снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня .

14. Рассоедините разъем электропроводки датчика давления двигательного масла ослабьте крепежную гайку, выверните 2 верхних болта крепления кронштейна генератора и ослабьте нижний болт.

10.14 Снятие генератора (двигатель Z18XE)

1 Верхние болты крепления 2 Крепежная гайка 3 Разъем датчика давления двигательного масла 4 Нижний болт крепления

15. Опустите автомобиль на колеса снимите крышку двигателя

16. Снимите клапан EVAP

17. Отпустите 2 крепежные гайки (см. сопр. иллюстрацию) и отсоедини-подводящую электропроводку от генератора.

10.17 Гайки (1) крепления электропроводки генератора (двигатель Z18XE)

18. На моделях, оборудованых двигателем Z16XE , выверните 2 верхних, а на моделях с двигателем

Z18XE — 1 верхний и 1 нижний болты крепления, снимите генератор вместе с кронштейном крепления и извлеките их из двигательного отсека. При необходимости выверните болты снимите кронштейн с генератора.

19. Установка производится в порядке обратном снятию. При этом втулка на тяжного устройства мультиреберного ремня должна совпасть с отверстием на опоре генератора.

20. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

21. Снимите мультиреберный ремень .

З амечание: Ремень снимается снизу..

22. Отпустите гайку и извлеките осевой болт передней опоры двигателя.

23. Опустите автомобиль на колеса, залейте охлаждающую жидкость и снимите крышку двигателя.

24. Снимите воздухоочиститель , и отсоедините верхний шланг системы охлаждения от головки цилиндров.

25. Снимите клапан EVAP

26. Снимите правую опору двигателя с использование подъемного устройства и приподнимите двигатель приблизительно на 3.5 см.

27. Рассоедините разъем и отпустите гайку крепления электропроводки генератора. Выверните 4 крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека.

10.27 Болты (1) крепления генератора (двигатели Z22SE/Z22YH)

2 Разъем электропроводки

3 Гайка крепления электропроводки

28. Установка производится в обратном порядке.

29. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

30. Снимите мультиреберный ремень .

31. Снимите промежуточный приводной вал и отсоедините правую стойку стабилизатора от амортизатора.

32. Отболтите экран стартера, отпустите 2 гайки крепления электропроводки генератора и отсоедините провода.

33. Выверните 2 болта и извлеките генератор из двигательного отсека снизу.

34. Установка производится в обратном порядке.

35. Отсоедините провод от отрицательной клеммы батаре и снимите крышку двигателя .

36. Извлеките корпус топливного фильтра из крепежного хомута и снимите последний.

Замечание: Для удобства выполнения работ топливный фильтр можно снять полностью.

37. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите мультиреберный ремень .

38. Выверните болт крепления генератора и опустите автомобиль.

10.38 Крепежный болт (1) генератора (двигатели Z19DT(H))

39. На двигателе Z19DTH выверните 2 болта крепления верхнего держателя жгута электропроводки генератора и отделите жгут.

40. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку генератора.

41. Выверните 2 (на двигателе Z19DT один) верхних крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека вверх.

10.41 Верхние болты (1) крепления генератора (двигатель Z19DTH)

42. Установка производится в обратном порядке.

43. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, и снимите мультиреберный ремень.

44. Снимите систему выпуска отработавших газов (.

45. Выверните 2 болта, ослабьте 1 гайку и снимите экран стартера.

46. Рассоедините разъем электропроводки датчика давления двигательного масла, отпустите две гайки и отсоедините электропроводку генератора, выверните крепежный болт и отделите кожух кабельных каналов.

10.46 Нижний болт крепление кожуха кабельных каналов (2) (двигатели Y20DTH/Y22DTR)

1 Датчик давления двигательного масла

47. Опустите автомобиль на колеса, снимите крышку двигателя .

48. Выверните 2 верхних болта крепления кожуха кабельных каналов генератора.

49. Снимите впускной воздушный тракт .

50. Высвободите шланг системы охлаждения из верхнего держателя, отпустите гайку крепления генератора и снимите держатель шланга.

10.50 Верхняя (2) и нижняя (3) гайки крепления генератора

Смотрите так же:  Наконечники провода под м6

1 Шланг системы охлаждения

51. Поднимите автомобиль на подъемнике, выверните 3 болта крепления и снимите термозащитный экран рулевого управления.

52. Отпустите нижнюю гайку (см. рисунок 10.50) крепления генератора. Извлеките верхний и нижний болты крепления и извлеките генератор из двигательного отсека вниз, при этом придерживайте кожух кабельных каналов.

53. Установка производится в обратном порядке.

54. Извлеките щуп измерения уровня двигательного масла и закройте трубку подходящей заглушкой.

55. Выверните 4 винта и снимите крышку двигателя.

56. Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном.

57. Ослабьте крепежный хомут, отсоедините от турбокомпрессора и отведите в сторону нижний соединительный.

58. Снимите расширительный бачок, отпустите гайку и высвободите шланг расширительного бачка из держателя. Отболтите держатель.

59. Отделите жгут электропроводки от коробки передач и отведите его в сторону. Отсоедините термозащитный экран турбокомпрессора.

60.. Снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня и систему выпуска отработавших газов.

61. Выверните 2 болта, отпустите 2 гайки и снимите опорный кронштейн каталитического преобразователя, а затем отпустите 2 гайки и снимите его термозащитный экран.

62. Снимите направляющий ролик мультиреберного ремня.

63. Снимите правый приводной вал.

64. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку от генератора. Высвободите электропроводку из держателя, выверните болт и снимите держатель.

65. Отсоедините кожух кабельных каналов генератора и электропроводку стартера и отведите их в сторону.

66. Выверните 2 болта крепления генератора, разверните его шкивом в сторону картера рулевого механизма и извлеките генератор из двигательного отсека.

67. Установка производится порядке, обратном порядку снятия. По окончании установки проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости произвести соответствующую корректировку.

Замена генератора Опель Вектра.

На любом автомобиле основным источником электроэнергии, является генератор, к нему предъявляются особые требования. Генератор должен иметь достаточную мощность и обеспечивать постоянную подачу тока, чтобы электрооборудование в вашем автомобиле работало в нормальном режиме, без сбоев. Чтобы при нагрузках и любой частоте вращения ротора напряжение в бортовой системе автомобиля находилось в заданных параметрах. Генератор переменного тока лучше всего справляется с этой работой.

Рано или поздно, практически каждый владелец Опеля, может услышать из под капота своего автомобиля неприятный свист или скрежет, который доставляет неудобства и обращает внимание окружающих людей на Ваш автомобиль, но не из-за его красоты, а из-за этого неприятного звука. Чаще всего этот звук издается от изношенного ремня генератора (он проскальзывает и издается писк) или из-за изношенных подшипников в генераторе Вашего Опеля, которые издают скрежет.

Что бы устранить «свист» ремня генератора, достаточно просто его поменять на новый или заменить натяжной ролик. Для начала нужно проверить ремень генератора, посмотреть на внешний вид ремня генератора. Затем проверить на предмет трещин, разрывов или растянутости. Если на ремне генератора есть поперечные или продольные разрывы, а так же если ремень генератора давно не менялся, он подлежит замене. Следует отметить, что ремень генератора подлежит замене каждые 60 тысяч км.

Замена ремня генератора

Замена ремня генератора занимает считанные минуты, и обычно сложностей никаких не возникает. Прежде всего нам необходимо обеспечить доступ к самому ремню генератора, для этого нужно снять воздушный фильтр, далее ослабляем натяжной ролик и легким движением руки снимаем ремень генератора с нашего Опеля. Далее все проще, опять ослабляем натяжной ролик и ставим новый ремень генератора на место. Вся процедура занимает не более 5 минут.

Если после замены ремня генератора «свист» остался, следует обратить внимание на натяжной ролик. Главная деталь натяжного ролика это подшипник, при проверке его нужно вращать рукой, натяжной ролик должен, крутится тихо, без рывков и люфта. Заменить натяжной ролик несложно, даже имея минимальный набор инструментов.

Замена натяжного ролика

Сначала нужно исключить вращение коленчатого вала, для этого в зубцы венца диска сцепления можно вставить, например монтировку, или какой другой инструмент. Следующий шаг, нужно ослабить болт крепления ролика, для того чтобы снять натяжение ремня. Затем выкрутить осевой болт и снять ролик. Теперь нам остается только поставить новый ролик на место и обязательно отрегулировать натяжение ремня генератора. Не лишним будет и добавление смазки в подшипник нового ролика.

Нужно учитывать, что сильное натяжение ремня генератора приводит к износу не только ремня генератора, но и подшипника натяжного ролика, что в свою очередь приводи к необходимости их замены.

Если же проблема в подшипниках генератора – снятие генератора обязательно. Также не редкой бывает проблема и с электрической частью генератора, он не дает необходимый заряд или наоборот дает слишком высокий заряд, во всех случаях для решения проблемы снятие генератора с автомобиля обязательно, потому что на месте решить эту проблему нельзя. Процесс снятия генератора с Опеля Вектры не так уж и сложен. Давайте попробуем разобраться, как же снять генератор на Опеле Вектре.

Снятие генератора.

  1. Для снятия генератора нам необходимо найти ровную поверхность, для этого подойдет любая ровная площадка. После того как место для работы выбрано, нужно поддамкратить переднюю часть автомобиля и зафиксировать его (поставить «козелки» или другие подпорки), что бы автомобиль не упал на землю. Стоит заметить что оставлять на одном домкрате автомобиль нельзя, в этом случае авто не будет надежно зафиксирован. Также установите «откатники» под колеса, лишним не будет.
  2. Далее нам необходимо отсоединить клемму массы с аккумулятора, для этого нам потребуется два ключа на «10». Думаю, что этот процесс не сложен и с ним справится даже начинающий автолюбитель, его описывать не стоит.
  3. Далее нам необходимо снять брызговик, чтобы обеспечить свободный доступ к генератору.

  1. Следующим шагом необходимо снять кожух воздушного фильтра для удобного доступа к ремню генератора и самому генератору сверху. Для этого нам понадобится ключ на «8»
  2. Доступ к ремню генератора у нас максимально свободен можно, приступать, к снятию ремня генератора, для этого нам понадобится ключ на «15» чтобы, ослабить натяжной ролик, и затем снимаем ремень генератора.
  3. После снятия ремня генератора, необходимо отсоединить все провода подходящие к генератору, при обратном подсоединении попутать местами их будет невозможно, так как у них разные крепления.
  4. Отсоединяем датчик давления масла. Снимите клапан EVAP
  5. Теперь можно приступать к снятию самого генератора для этого нужно, открутить два верхних болта

на кронштейне, к которому крепится генератор, а нижний не откручиваем, а просто послабляем, для этого нам понадобится головка на «15» и вороток, сам кронштейн снимать не нужно.

  1. Затем необходимо открутить сам генератор от кронштейна двигателя, для этого нам понадобится ключ на «13».
  2. После того как все болты откручены, провода отсоединены, ремень генератора снят, надо опустить автомобиль, при этом соблюдать осторожность, и приступать к финальному этапу снятия генератор. Для этого нам необходимо открутить направляющий болт, здесь нам понадобятся ключи на «16» и «17».
  3. Далее нам нужны ключи на «8» и «12» чтобы открутить два провода, после чего снимаем хомут и достаем сам генератор. Генератор у нас в руках.

При обратной установке генератора не забывайте проверить степень износа щеток, если они сильно стерты, советуют менять щетки вместе с регулятором напряжения в сборе. Многим известно, что состояние щеток напрямую влияет на зарядку аккумулятора.

Вывод

Как видим процесс снятия и установки генератора на Опеле Вектре не так уж и сложен. При наличии минимального набора инструментов и знаний, произвести снятие можно своими силами не прибегаю к услугам автосервиса, при этом вы сохраните свои деньги и сделав все правильно – будете уверенны в качестве своей работы. Удачи.

Opel Vectra DimonXP › Бортжурнал › Силовой кабель генератора и стартера

Пока идут сварочные работы, в промежутках свободного времени занимаюсь другими мелкими работами. Сегодня решил заменить кабель который шел с аккумулятора на стартер и потом на генератор… Он был не очень большого сечения, да и не в лучшем состоянии. А учитывая что генератор может выдавать 120А, то лучше сделать запас по мощности. Силовой провод сделал из кабеля сечением 25мм2

Смотрите так же:  Высоковольтные провода митсубиси

Остался только вопрос с клеммой аккумулятора. Та что видно на фото была сделана под зажим кабеля двумя болтами через специальную пластину, но я решил попробовать ее обжать и она лопнула в нескольких местах. Вот теперь и думаю — купить еще одну такую, и зажать как она и рассчитана, либо искать другого типа, но какую…

Opel Vectra 1990 — электрика и электроника

Комментарии 29

Очень хороший рассказ, а где купить такую клеему хочу себе заменить?

На последней фотке клема с компрессионым зажимом… это самый крепкий зажим не считая клем под обжим…

спасибо! в итоге купил такую же как раздавил, и зажал болтиками

А где крепятся стандартные массы? А то у меня висит один провод от «-» аккумулятора в воздухе, и не пойму куда должен идти.

длинный или короткий? короткий идет на болт кузова, сразу возле аккумулятора, а тот который длинее — на болт крепления коробки к двигателю. Но у меня еще куча дополнительных минусов, от генератора на кузов, от двигателя на кузов…

Ага, вроде понял, тот что длиннее у меня просто на коробке лежит. От минуса акб только два идет?

Вы очень большой молодец, что берётесь сами за ремонт своего автомобиля. У меня просто нет места где я бы мог всё разобрать и проверить как там идут на самом деле провода. Подозреваю что где-то плохой контакт крепления силового провода либо к стартеру либо генератору. Но если учесть что греется даже если его отсоединить от клеммного штыря АКБ, проблема как мне кажется не только в плохом обжимании, может где то провод протёрся и если должно быть сечение 16 мм2, то у меня наверное намного меньше. Что самое главное у меня как и у Вас клемма тоже 3 контактная. Центральный силовой, справа к блоку предохранителей, слева подключается ГБО. Да кстати можно вопрос каким образом на драив можно выкладывать фото? Спасибо Вам, только у Вас нашёл хоть как выглядит силовой кабель питания от АКБ к стартеру и генератору. В других источниках только принципиальные схемы электропроводки в которых, я к большому сожалению, мало что понимаю.

Подскажите пожалуйста, на Вектре 2000 года тоже так раздваивается силовой провод?
Есть проблема сильно греется + клемма, даже если снять её с АКБ и просто чтобы машина была заведена, разогревается на столько сильно что можно руку обжечь при неосторожном прикосновении.

как на Вашем авто идет я не знаю, но могу предположить: греется от того что идет большой ток и в этом месте слабый контакт. Я могу Вам посоветовать заменить клемму и качественно обжать провода, чтоб был хороший контакт

Медный 25 квадратов, марку не знаю

А что за кабель?

клемы обжаты правильной 6 угольной обжимкой ! ГУД !

Ато, обжимал правильной гидравлической обжимкой, просто плоскогубцев и молотка под рукой небыло 🙂

отличный кабель получился

посмотрим как он себя покажет. теперь наверное еще несколько масс сделаю
1. «-» аккумулятора на кузов
2. «-» аккумулятора на стартер/блок двигателя
3. масса генератора на кузов

Думаю этих трех масс будет достаточно

на коробку можешь еще) Как то забыл на коробку массу подключить- заводиться отказалась)

Значит небыло (или была плохая) массы на двигатель

Я кинул на мотор минус отдельный — коса медная плетеная( широкая плоская) но не помню до это было, или после

Генератор на Opel Vectra (Опель Вектра)

Нам нужно больше информации об автомобиле, чтобы показать генераторы именно для вашей модификации Opel Vectra.

    • 1980-е
    • 1988
    • 1989
    • 1990-е
    • 1990
    • 1991
    • 1992
    • 1993
    • 1994
    • 1995
    • 1996
    • 1997
    • 1998
    • 1999
    • 2000-е
    • 2000
    • 2001
    • 2002
    • 2003
    • 2004
    • 2005
    • 2006
    • 2007
    • 2008
    • 2009
    • 2010-е
    • 2010
    • 2011
    • 2012
    • 2013
    • 2014
    • 2015
    • 2016
    • 2017

Подбор по параметрам

Производитель:
JP group (Дания)

Производитель:
Magneti Marelli (Италия)

Производитель:
Elstock (Дания)

Производитель:
JP group (Дания)

Производитель:
Lauber (Польша)

Производитель:
Bosch (Германия)

Генераторы на другие модели Opel:

    • 1980-е
    • 1988
    • 1989
    • 1990-е
    • 1990
    • 1991
    • 1992
    • 1993
    • 1994
    • 1995
    • 1996
    • 1997
    • 1998
    • 1999
    • 2000-е
    • 2000
    • 2001
    • 2002
    • 2003
    • 2004
    • 2005
    • 2006
    • 2007
    • 2008
    • 2009
    • 2010-е
    • 2010
    • 2011
    • 2012
    • 2013
    • 2014
    • 2015
    • 2016
    • 2017

Выбор автомобиля позволяет отобразить только те запчасти, которые подходят к вашему автомобилю.

Генераторы представлены в ценовом диапазоне от 2128 до 50065 грн.

В интернет-магазине запчастей DOK Вы можете купить генератор на Opel Vectra A, B, C с объемами двигателей: 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2 л. , получив профессиональную консультацию по подбору этой запчасти на конкретную модификацию вашего автомобиля, а также заказать доставку выбранного Вами товара по Киеву, а также в Днепропетровск, Запорожье, Одессу, Львов, Харьков, Винницу, Полтаву и другие города Украины. Для отображения каталога запчастей с фотографиями и ценами, выберите в форме выше ваш автомобиль.

Вы можете подобрать генератор на Опель Вектра A, B, C одним из удобных для вас способов:

— указав год выпуска, и модификацию вашего автомобиля Opel Vectra в форме выбора автомобиля на этой странице;
— по VIN коду (номеру кузова) автомобиля, набрав по телефону наших специалистов;
— по каталожному номеру запчасти (артикулу), введя его в поле поиска по артикулу в верхней части сайта.

В нашем каталоге вы можете увидеть основные характеристики и то, как выглядят генераторы Опель Вектра на фото, а также, сколько стоит запчасть. Наши специалисты знают, какие генераторы подходят на Опель Вектра в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля, поэтому прежде чем заменить генератор, и для того, чтобы установка запчасти произошла без проблем, обратитесь к нам, и мы поможем правильно выбрать запчасть и оформим продажу с доставкой по вашему адресу или на условиях самовывоза из нашего офиса.

Альтернативные названия товара: .

В автомагазине DOK есть генератор Вектра в зависимости от модификации вашего авто с объемом двигателя 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2 л. следующих поколений и их модификаций седан, хэтчбек, универсал:

Opel Vectra комплекташка «Sport» › Бортжурнал › Тюнинг генератора, ремонт+имплантация трёхуровневого регулятора напряжения.

Эта запись будет состоять из двух частей:
— ремонт самого генератора (номера запчастей и возможные нюансы)
— и непосредственно имплантация трёх уровневого регулятора напряжения от ВАЗа.

ЧАСТЬ 1: Замена диодного моста и щёток генератора Bosch 100A.
Перед наступлением морозов решил обезопасить себя от проблем с холодным запуском и первым делом заменил аккумулятор которому уже было 8 лет и он фактически был мёртвым. А чтобы было проще наблюдать за состоянием заряда (да и просто ради любопытства) установил вольтметр в салон- в штатную заглушку.

Выглядит красиво и практически штатно, но напряжение которое я увидел меня не порадовало, на холостом и ходу без потребителей 13,5 В.; с габаритами, ближним, печкой, музыкой показывало 12,2-12,7. Вывод простой- генератор умирает и просит переборки (в моём случае сдох один диод и одна обмотка генератора не работала, поэтому был заменён диодный мост). В самой переборке ничего сложно нет. Проблема заключается только в подборе запчастей- видов генераторов очень много, а запчастей к ним ещё больше и что куда подходит вообще непонятно.

Далее описание идёт для генератора Bosch 100 Ампер, каталожный номер 0123505002, его номер и тип можно рассмотреть без демонтажа.

В общем нам потребуется (или может потребоваться):
— диодный мост TRANSPO № IBR744,
— реле регулятор Bosch 1197311214 (он идёт в сборе со щётками поэтому если он меняется- щётки заказывать не надо),
— щётки Bosch 1127014028 (хоть и написано 1st/pс (т.е.1 шт.), в комплекте идёт ДВЕ ЩЁТКИ, две пружинки и две втулки для впаивания щёток),
— крышка генератора (она часто лопается или ломается) Bosch 1125500568,
— подшипники и втулки (я их не менял, но как раз таки их номера можно без проблем найти в каталоге).

Смотрите так же:  Электросети 220 380

С переборкой проблем не должно быть (если вы сами смогли снять генератор, то и перебрать будет не проблема :-))
Маленькие нюансы которые вы можете встретить:
— диодный мост совсем не похож, но не волнуйтесь это он.

— провода обмотки генератора которые прикреплены к диодному мосту не запаяны как в вазах и некоторых моделях машин, а обжаты и разжимаются геморно, но аккуратно при помощи двух плоскогубцев и маленькой плоской отвёртки.

— при установке нового диодного моста, провода я пропаял, потому что металл в новом мосте намного мягче и не внушает особого доверия после обжимки.

— чтобы заменить щётки не нужно отпиливать таблетку реле регулятора (как советуют некоторые «мастера»), достаточно высверлить две медные заклёпки на его шляпке и отогнуть таблетку регулятора напряжения от щёточного узла в сторону (тут не ошибётесь, он отгибается только в одну сторону).

Далее всё просто- выпаиваем старые щётки, устанавливаем и припаиваем новые щётки, не забываем про пружинки, втулки я оставил старые. Мои старые щётки и так были на грани и чуть-чуть касались контактов. Не забыть по новой заклепать или зажать маленькими болтиками таблетку.

ЧАСТЬ 2: Тюнингованная. Установка трёхуровневого регулятора напряжения.
Поскольку генератор разобран и я давно уже хотел заколхозить этот регулятор, то почему бы и нет.
Здесь тоже ничего сверхъестественного нет. Хотя и здесь есть и нюансы.
В принципе его можно сделать самому из двух диодов Шотки и трёхпозиционного тумблера, но я не стал заморачиваться (себестоимость рублей 100) и купил готовый- тем более заводской сделан довольно таки цивильно и красиво.
Покупаем Трёхуровневый регулятор напряжения 67.3702-02— этого добра навалом в каждом мало мальском магазине авто запчастей ВАЗ, ГАЗ.

Дальше всё просто- купленный отличается от заводского несколькими вещами:
— ширина щёточного узла (не щётки), пластмасса держателя щёток шире на два миллиметра и не становится в штатное место, поэтому его необходимо доработать напильником.

— ну и лично мой улучшайзинг- чтобы проще было устанавливать сам блочёк нового регулятора и не зависеть от наличия массы на кузове, я проложил в заводской гофре ещё один провод массу и соответственно зажал в клемму и повесил под винт крепления щеточного узла.
— чтобы вывести гофру из генератора я задействовал пустое отверстие в его крышке, там где буква W- как-будто для этого оно там и есть.

— на проводе с гофрой сделал разъём для того чтобы при необходимости отключать регулятор, чтобы он не мешал при ремонте и для других махинаций (в конце записи прочтёте).

Вот и всё- сам регулятор закрепил на щите двигателя в районе короба в котором идёт жгут проводов на мозги.
После месячного тестирования выяснилось, что все обещанные производителем параметры выдаваемых напряжений в норме и составляют:
14,7В — максимальное — для работы при отрицательных температурах, для подзарядки разряженного аккумулятора,
14,2В среднее — для работы при температуре окружающей среды 0С — +20С,
13,6В — минимальное — для работы при высоких температурах (>20C), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (пробки, затяжные подъемы…).

Опель вектра а провода от генератора

Электрическое оборудование автомобиля опель вектра. К плюсовым источником питания соединяются проводом, а с минусовым — через корпус, массу. Такой метод позволяет уменьшить число проводов и упростить монтаж. На автомобилях устанавливаются малообслуживаемые или необслуживаемые аккумуляторы. Электрическая система имеет 12-тивольтовое питание с отрицательным заземлением и состоит из аккумулятора, генератор, стартера, потребителей электроэнергии и электрических цепей.

Сокращения на электросхемах, идентификация проводов, цветовой код

AB – воздушная подушка безопасности

ABS – антиблокировочная тормозная система

AC – кондиционирование воздуха

ASP – внешнее зеркало

В – автоматическая трансмиссия

ATC – автоматическое регулирование температуры

AZV – дышло прицепа

BR – бортовой компьютер

CD – переключатель компакт-диска

CRC – управление круиз-контроля

DID – двойной информационный дисплей

DIM – регулятор освещенности

DIS – прямая система зажигания

DS – система защиты

DWA – противоугонная система

ЕЭС – электронный контроль климата

EFC – электрическая крыша (автомобиль типа «кабриолет» с откидным верхом)

EKP – топливный насос

EKS – охрана (окна с электрическим стеклоподъемником)

ETC – электронный контроль тяги

EZ + – плюс с самодиагностики

FH – окна с электрическим стеклоподъемником

FT – дверь водителя

FV – плавкий предохранитель

HRL – лампа багажного отделения

HS – обогреватель стекла

HSF – вещевой ящик

HW – стеклоочиститель заднего стекла

HZG – обогрев опель вектра

ID – показ информации

IRL – подсветка салона

KAT – каталитический конвертер

КБ – жгут проводов

KV – контакт, распределительный элемент

L3.1 – система впрыска топлива (Bosch L3.1-Jetronic)

LCD – LCD инструмент

LHD – левый двигатель

LWR – корректор фар

M1.5 – система впрыска топлива (Bosch Motronic M1.5)

M2.5 – система впрыска топлива (ESOSCH Motronic M2.5)

MID – многофункциональный дисплей

MOT – система впрыска топлива Motronic

MT – механическая коробка передач

MUL – система впрыска топлива (Multec)

NSL – задний потивотуманный фонарь

NSW – противотуманная фара

OEL – датчик давления масла

OPT – оборудование, поставляемое по особому заказу

PBSL – стояночный тормоз

P/N – ингибитор стартера

RC – контроль поездки

RFS – фонари заднего хода

RHD – правый двигатель

SA – Саудовская Аравия

SD – скользящий люк

SH – обогрев сидения

SLP – вторичный нагнетатель воздуха

SM – машинный блок управления

SRA – омыватель фар

TANK – датчик уровня топлива

TC – контроль тяги

TD – дизельный двигатель с турбонаддувом

TEMP – датчик температуры

TID – тройной показ информации

TFL – управление светом

TKS – выключатель подсветки салона

V – замок опель вектра

WEG – счетчик пройденного расстояния

WHR – контроль за уровнем автомобиля

ZV – центральное блокирование

4WD – привод на 4 колеса Продолжение описания электросхем смотрите здесь.

Похожие статьи:

  • Выбор автомата на 380 вольт Выбор автомата на 380 вольт Подбор 3х фазного автомата по току нагрузки, по мощности Упрощённый расчёт 1 Суммируем всю мощность, потребляемую от автомата (P, кВт). 2 Полученное число умножаем на 1,52, получаем потребляемый ток (Iнагр, […]
  • Провода ввг 2 на 25 Кабель ВВГ 2х25 Двухжильный силовой медный кабель Силовой кабель ВВГ 2х25 (также известен как силовой провод) предусмотрен для распределения и передачи электротока в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и […]
  • Провода зажигания форд фокус 3 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА FORD FOCUS III ХЭТЧБЕК Для идентификации автомобиля и достоверного подбора высоковольтные провода Ford Focus III Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте […]
  • Сечение провода 15 мм допустимая нагрузка Выбор мощности, тока и сечения кабеля и провода Выбор сечения кабеля и провода является обязательным и очень важным пунктом при монтаже и проектировании схемы любой электрической установки.Для правильного выбора сечения силового провода […]
  • Узо а или ар Устройство УЗО и принцип действия Рад приветствовать вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info. В этой статье мы подробно рассмотрим устройство и принцип работы устройства защитного отключения УЗО, рассмотрим на примерах как […]
  • Узо на 2 ампера Если вводной автомат на 25 ампер какое должно быть узо При выборе устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуется значение его номинального тока выбирать таким же, как номинал включенного последовательного с ним в цепь автоматического […]