Отдельный автомат в квартире

Нужен ли отдельные автоматы на освещение и на розетки?

Кто знает, нужно ли согласно ПУЭ раздельно ставить один автомат на розетки, и отдельно на освещение в каждой комнате жилой квартиры?

serj_mobias написал :
да нужны

дайте ссылку на ПУЭ где можно -это почитать.

В ПУЭ нет таких требований.
Это может быть удобно в некоторых случаях. Например когда вырубается автомат или УЗО на розетках свет остается гореть и можно разбираться с проблемой не в потемках.
А при обычном использовании и нормальной проводке разницы не будет.
В общем если проводка меняется, то лучше сделать раздельно. Если она уже есть и нормальная и линии освещения объединены с освещением, то упираться и переделывать не стоит.

serj_mobias написал :
да нужны

serj_mobias , Вам же уже неоднократно говорили, что Вы не обладаете знаниями. Так и не давайте советов.

дружба написал :
дайте ссылку на ПУЭ где можно -это почитать.

Это не в ПУЭ а в

СП 31-110-2003 написал :
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах — к другой.

В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Под какие электроприборы надо ставить отдельные автоматы?

Подскажите, под какие из этих приборов желательно бы поставить отдельные автоматы:
1) Проточный водонагреватель 8 кВт
2) Электрообогреватель 2 кВт
3) Электродуховка
4) Холодильник
5) Керамическая варочная панель
6) Стиральная машина
7) СВЧ-печь
8) что-то еще.

Примечание: 3,4,5 — стоят ессно на кухне. В щитке уже имеется отдельные автоматы на плиту (только что под этим подразумевается — варочная панель + духовка — или что-то одно из них) и автомат на розетки на кухне.

Отдельные автоматы ставить имеет смысл только из-за дополнительного удобства. Если все сделано по правилам — то автоматы в щитке обеспечат аварийное отключение линии до того, как начнут плавится и гореть проводка или розетки.

Подразумевает ОДИН потребитель, рассчитанный на ток, указанный на автомате. Но ни в коем случае не на 2, более маломощные, но в сумме дающие требуемой значение.
Например:
Плита и звисимая духовка с варочной поверхностью — это один мощный потребитель. Их надо запитывать от одного автомата и одной линии.
Независмая варочная варочная поверхность и духовка — это два более маломощных прибора. Их надо запитывать от разных линий и разных автоматов.

На проточный водонагреватель нужна своя линия и свой автомат.

2DMC
у меня планируется независмая варочная варочная поверхность и духовка — значит нужен дополнительный автомат? и есть тогда разница на что его лучше ставить — на варочную поверхность или на духовку?

DMC написал :
2Keys ,

. Независмая варочная варочная поверхность и духовка — это два более маломощных прибора. Их надо запитывать от разных линий и разных автоматов.

А что это дает кроме уже упомянутого удобства? В чем разница между чайником на 2 КВт и двумя чайниками по 1 КВт?

Keys написал :
Подскажите, под какие из этих приборов желательно бы поставить отдельные автоматы:
1) Проточный водонагреватель 8 кВт
2) Электрообогреватель 2 кВт
3) Электродуховка
4) Холодильник
5) Керамическая варочная панель
6) Стиральная машина
7) СВЧ-печь
8) что-то еще.

Примечание: 3,4,5 — стоят ессно на кухне. В щитке уже имеется отдельные автоматы на плиту (только что под этим подразумевается — варочная панель + духовка — или что-то одно из них) и автомат на розетки на кухне.

Я бы не так ставил вопрос
Важно! Автоматический выключатель защищает электроприемник и проводку к электроприемнику от КЗ и перегрузки,это его основная функция, поэтому обязательным является лишь то что сечения проводов и максимально допустимый ток электроприемника должны соответствовать номиналу автомата!!
Например есь две ветки кабелем сеч.2.5мм кв. к которым подключены две розетки с мах. током 16А.
Если мы защищаем эти две ветки одним автоматом то номинал автомата не должен быть более 16А (т.к. самым слабым звеном будет являеться мах. допустимый ток розетки).
Если нужно подключить большие нагрузки, то каждую розетку следет защитить своим автоматом, но опять же не более 16А

Удобство: очень часто группы электроприемников разбивают также по удобству обслуживания и эксплуатации (при этом соблюдая требования по защите).
На пример, освещение и розеточную сеть защищают разными автоматами, что бы при кз в розетке не оказаться в темноте
Или холодильник на отдельную ветку которую не защищают УЗО или защищают отдельным УЗО, что бы приехав из отпуска не почуствовать в квартире запах дохлых хомячков., но это уже от индивидуального желания и финансовых возможностей..
Также при установке дополнит. диференциальной защиты (УЗО) линии также просчитывают по нормальным токам утечки.
Удачи!

Разница лишь в том, что линии, розетки и автоматы для этих трех изделий нужны разные. Независимое оборудование — может быть разукомплектовано. Т.е. выбраны наиболее подходящие по дизайну и функциональности приборы разных производителей и серий. А в зависимой — ты привязан к одному производителю, и единственное, что там можно сделать, так это разнести их по разным углам, в остальном же это практически моноблочная палита. (это если грубо).

Не только дополнительный автомат, но и дополнительная линия из щита.

DMC написал :
2lamaster ,
Основаня функция любого защитного устройства защитить вышестоящую ветвь, и ему наплевать на то, что стоит ниже него.
Вот такая суровая правда жизни.

Т.е автоматики в квартире защищищают генераторы АЭС? Просто хлопай ресницами и взлетай
Уважаемый DMC нет и еще раз нет!, советую пересмотреть вам данное убеждение или хотябы подвергнуть его критике.
В принципе можно конструктивно поспорить и пообсуждать, если есь желание

Вы знаете такое понятие — веерное отключение?
Вот чтобы его не было и строят «дерево». Иначе можно было бы поставить все автоматы на одну линию. Но результатом этого у вас будет вышибание автомата ввода, стояка, подстанции.
Автомат(любая защитна автоматика) служит для защиты вышестоящей цепи от проблем в нижестоящей.
Это только у некоторых органических существ родители стараются своей жизнью защитить детей, но и то из чисто корыстных и эгоистичных соображений. Но возьмите, например ящерицу — она отбрасывает хвост, чтобы сохранить тело. Хвост отрастет — у головы этого может и не получиться))
Так же и в любой сложной системе — всегда жертвуют малым, чтобы сохранить ядро.

Спорить вы можете сколько угодно, сами с собой. Хоть конструктивно, хоть как.
Вы сами попробуйте аппротестовать мое убеждение, если не получится, попросите вам помочь знакомых, может среди них есть физики, биологи или математики.

DMC написал :
2lamaster ,

Вы знаете такое понятие — веерное отключение?
Вот чтобы его не было и строят «дерево». Иначе можно было бы поставить все автоматы на одну линию. Но результатом этого у вас будет вышибание автомата ввода, стояка, подстанции.
Автомат(любая защитна автоматика) служит для защиты вышестоящей цепи от проблем в нижестоящей.

Спорить вы можете сколько угодно, сами с собой. Хоть конструктивно, хоть как.

Я знаю точно, что безопасность жизни людей во первых, безопасность имущества во вторых важнее всег. Смерть от поражения эл. токам не чем не лучше смерти от пожара.. Жизнь одного человека важнее даже если всю страну в сумрак, вот такие понятия..
А по вашим, гори все огнем лишь бы на подстанции все ок,. бред же..
Вести конструкивный спор с вами.. бессмыслено, жаль.
Береги бог Ваших клиентов..
Вам Удачи

2lamaster ,
Я еще раз вам предлагаю, пропробуйте, прежде чем предлагать какие-то споры, опровергнуть мои высказывания.

P.s. Не торопитесь с ответами, я же вам предлагал сперва пообщаться со знакомыми умными людьми, которые знают поболе вас и не упираются во что-то конкретное.

Да, совсем забыл — я предлагаю не модерить, чтобы другие увидели, как торопливость и спесивость загоняют людей в угол, и что из этого получается.

для некоторых знатоков любимой книги, на которую. они ссылаются к месту или нет.
Разрешается организовывать группы розеток подключенных к 1 автомату, если его номинал не превышает 25А. (количество розеток не оговорено)
DMC сел на любимого конька, он как то предлагал и зарядник мобильника на отдельную ветку вешать.
А по поводу вейерных отключений, и что защищает автомат в цепи — подключенную к нему нагрузку или вышестоящий «Чубайсовский стояк»
(Я то думал, от чего у нас в Москве летом отключение было — кто то 2 чайника включил сразу оказывается), это еще вопрос.

DMC написал :
2lamaster ,
Я еще раз вам предлагаю, пропробуйте, прежде чем предлагать какие-то споры, опровергнуть мои высказывания.

Смотрите так же:  Электропроводка алюминий

P.s. Не торопитесь с ответами, я же вам предлагал сперва пообщаться со знакомыми умными людьми, которые знают поболе вас и не упираются во что-то конкретное.

Аппараты защиты защищают электрические цепи электроприёмников расположенных как после него так и до него. Например. Если стоит автомат после счётчика то он защищает предположим определённую группу розеток и электропроводку к ней. При возникновении сверхтока он своевременно отключает поврежённую сеть, обеспечивая тем самым ее защиту. Но тем же самым он защищает и счётчик расположенный до него. Если бы не было автомата то счётчик бы тоже сгорел. По моему это очевидно. Так что я считаю что вы оба правы и чего тут спорить непонятно. Что касается одновременности отключения то существует понятие селективности ( избирательности). Но это уже другая тема. Ксатати длительно допустимые
токовые нагрузки электроприёмников и кабелей не обязательно должны равнятся номиналу автомата. см. ПУЭ п.3.1.11. Что касается вопроса keys то обязательно нужно вести отдельную линию к электроплите. Причем для однофазной плиты минимальное сечение медного кабеля 6 мм.кв.

lamaster написал :
Удобство: очень часто группы электроприемников разбивают также по удобству обслуживания и эксплуатации (при этом соблюдая требования по защите).
На пример, освещение и розеточную сеть защищают разными автоматами, что бы при кз в розетке не оказаться в темноте
Или холодильник на отдельную ветку которую не защищают УЗО или защищают отдельным УЗО, что бы приехав из отпуска не почуствовать в квартире запах дохлых хомячков., но это уже от индивидуального желания и финансовых возможностей.

Отдельные АВ + УЗО или АВДТ на группы по назначению, мощности и электрическим параметрам (возможный ток утечки, только синусоидальный или также пульсирующий ток утечки и т.п.) потребителя — это обязательно. Согласен, что отдельный АВ на холодильник — тоже неплохо. Ещё очень неплохо отдельные АВ на группы освещения , т.е. прихожая, кухня, санузел, комната, т.к. даже самый дорогой 2-полюсный на 6 кА стоит в районе 500 р. Если вечером, когда темно допустим задымился китайский транс для галогенок в одном из помещений, то очень удобно его отключить без потери освещения в других помещениях, не говоря уже про его замену тёмное время суток

Keys написал :
Подскажите, под какие из этих приборов желательно бы поставить отдельные автоматы:
1) Проточный водонагреватель 8 кВт
2) Электрообогреватель 2 кВт
3) Электродуховка
4) Холодильник
5) Керамическая варочная панель
6) Стиральная машина
7) СВЧ-печь
8) что-то еще.

С УЗО или АВДТ уже определились??

Разрешение на установку в цепь 25А автомата розеток номиналом 16А и ниже — в студию.
А потом мы поговорим про любимого конька и отдельную линию для зарядника. Ок?

Я вот знаю такой норматив:

ГОСТ Р 50571.5-94
433 Защита от токов перегрузки
433.1 Общие требования
Устройства защиты должны отключать любой ток перегрузки, протекающий по проводникам, раньше чем такой ток мог бы вызвать повышение температуры проводников, опасное для изоляции, соединений, зажимов или среды, окружающей проводники.

Блин, опять двадцать пять. Да оставьте вы эту грешную землю и свои мелкие потуги о личном.
Любая сложная система строится по принципу неуязвимости ядра. Даже ваша гребаная винда, с которой вы пишете эту мессагу имеет такое строение, при котором всем процессам дается свой приоритет и свой уровень на котором запускается этот самый процесс. И приложены все усилия для того, чтобы прибить зависший и дестабилизирующий систему процесс.
Так вот, если сопоставить эти две вещи то ВЫ, потребитель — это пользовательское приложение, которое в системе абсолютно бесправно, а ввод вру — это ядро системы, которое мы и защищаем автоматами, срубая всякие неполадки в пользовательской ветке. При этом срубая независимо от того, какие задачи выполняются на линии. Если она глючит, то должна быть исключена, для восстановления стабильности системы и работоспособности других ветвей. (это так же отражено в ГОСТ)
Мля, весь мир построен так, а некоторые не понимают таких простых вещей.

Системе начхать на потребителя — если сломается ядро, то НИКТО из потребителей работать не будет. Если отрубить глючащую линию, то все остальные будут продолжать работать.

Еще раз, для танкистов — автомат призван защищать вышестоящую цепь от проблем в нижестоящей.
То, что автомат выбирается наименьшего возможного номинала — это уже ТБ и поддержания живучести системы(личные корыстные цели потребителей, чтобы не покупать каждый раз новый прибор).

Вы путаете, или смешиваете, две вещи:

  1. Задачи защитной автоматики.
  2. Личную выгоду.
    Это две разные вещи, но они в жизни получаются взаимосвязаны. Т.к. человек по своей природе является собственником и индивидуалистом, у некоторых появляется ощущение, что он царь и бог, она самый главный и все направлено на его благо. Это не так. Нам просто дают иллюзию этого. На самом деле в интересах более высоких объедиенний — вас могут посадить, убить, выселить, послать на войну, етс.
    И вы ничто — пшик, не интересующий ядро системы. При этом самому ядру абсолютно филотево ваше отношение к этому вопросу.
    Но в то же самое время ядру нужны работники, которые поддерживают его работоспособность. И поэтому выпустили нормативные докумнеты, что, типа, автомат должен быть такой-то, а розетка — такая-то.
    Получается что ядру на вас начхать и в то же самое время оно как бы проявляет заботу о вашем благополучии. До тех пор, пока вы ему не надоели(не устроили аварию на своей линии). Как только вы ему становитесь не нужны(от вас слишком много проблем — КЗ или перегрузка), вас отсекают одним махом.

Даже в госте указано, что вервична вышестоящая цепь:
ГОСТ Р 50571.5-94
435 Согласование защиты от перегрузки и защиты от короткого замыкания.
Защита посредством общего устройства
Если устройство защиты от перегрузки соответствует требованиям раздела 433 и имеет отключающую способность не меньшую, чем значение ожидаемого тока короткого замыкания в месте, где оно установлено, то считают, что это устройство также обеспечивает защиту проводника, расположенного на стороне потребителя, от токов короткого замыкания.

Похоже у вас все же проблемы с чтением нормативки — правила не ограничиваются одними выдержаками ПУЭ. Чтобы построить сеть надо согласовать кучу документов, а не брать понравившийся пункт ПУЭ.

Проектирование электрической сети в квартире

Сегодня мы поговорим о том, как правильно спроектировать электрический щиток для квартиры. Самый первый и самый главный вопрос — на сколько контуров надо разделить всю электросеть квартиры, чтобы она была удобной, безопасной и в то же время была не перегружена. Давно пора с этим разобраться, потому что на строительных форумах я часто вижу, как люди гадают, на сколько контуров нужно разделить электроснабжение квартиры. Приводятся совершенно разнообразные цифры, кто-то говорит, что 4, некоторые — 30, кто на что горазд. Давайте посмотрим, сколько же этих контуров должно быть на самом деле.

Как вы понимаете одной точной цифры не существует. Нельзя сказать что в однушку нужно 10 автоматов, в двушку — 20, в трёшку — 30 и так далее. Но зато у меня есть универсальная формула, которая поможет каждому владельцу квартиры правильно спроектировать сеть внутри здания.

На самом деле всё очень просто. В каждом помещении должно быть минимум 2 контура — это свет и розетки. Если в помещении будет кондиционер, то это ещё один отдельный контур. Итак, в каждом отдельном помещении должно быть 3 контура: розетки, свет, кондиционер. Обратите внимание, если плита и духовка электрические, то каждый из этих приборов — это отдельный контур со своим отдельным автоматом. Каждая лоджия, независимо от того, будет ли она отдельным помещением или будет присоединяться к квартире, — это отдельный контур со своим отдельным автоматом. Т.е. лоджию не стоит делить на розетки и свет, лоджия это один большой электроприбор.

Ванная и туалет так же разделяются на розетки и свет, но вместо обычного автомата там ставятся дифференциальные, т.е. те которые срабатывают не только на короткое замыкание, но ещё и на утечку тока. Говоря по-простому, они нужны для того, чтобы вас не било током от стиральной машинки, например, или, если у соседа сверху потекут трубы в ванной, чтобы вас не ударило вашим же собственным электричеством. Кроме этого, в уважающем себя щитке должны быть вводной автомат и вводное устройство защитного отключения.

Для чего нужен вводной автомат? Для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением. А дифференциальный для чего? Правильно! Для того чтобы в случае протечки сверху или пожара сделать то же самое, только автоматически. Обратите внимание, что вводной автомат, который расположен внутри квартиры должен иметь мощность меньшую, чем у автомата, расположенного в подъезде. Т.о., при коротком замыкании автомат в квартире должен срабатывать раньше, чем в подъезде.

Приведу конкретный пример. Если в подъезде установлен автомат на 63А, то внутриквартирный должен быть на 50. Я несколько раз слышал мнение, что такое разделение на контуры является избыточным. Ничего подобного. Я вам сейчас это докажу. Самый простой пример: в комнате находится маленький ребёнок, и вы не хотите, чтобы он получил поражение электрическим током. Поэтому вы одним движением просто отключаете все розетки в этом помещении, оставляя рабочим кондиционер и свет.

Смотрите так же:  Vw свечные провода

А что будет, если помещение это один рабочий контур? Правильно. Ребёнок либо будет сидеть без кондиционера и освещения, либо находиться в постоянной опасности.
Бывает и другая школа: все розетки на одном контуре, все кондиционеры на другом, весь свет на третьем автомате… Что будет в этом случае? Совершенно верно! Отключив розетки у ребёнка вы не сможете ни посмотреть телевизор ни поработать за компьютером…

И таких примеров миллион. Вот ещё один: если всё освещение находится на одном контуре , то любая комната залитая соседом сверху практически приведёт к потере света во всей квартире. А вот при таком якобы избыточном разделении, вы просто отключите один автомат и жизнь пойдёт своим чередом, как будто ничего не случилось. Но и не забываёте что у хорошего щитка должен быть паспорт, серия и сертификат соответствия. Ну а кроме этого, щиток должен собираться не на объекте, а на специальном сборочном цехе. В хорошем щитке не должно быть кусочков кабеля, которые соединяют автоматы между собой, автоматы должны соединяться между собой с помощью шины. Шина представляет собой изолированный проводник со специальными ножками, с помощью этих ножек автоматы соединяются между собой максимально надёжно и максимально качественно.

Все питающие кабели те которыми подключаются розетки, кондеционеры и лождии должны быть трёхжильными с сечением 2,5 мм по каждой жиле. Автомат, отвечающий за каждый контур, должен быть на 16А, все осветительные приборы должны подключаться кабелем по 1,5 кв. мм по каждой жиле и автоматом 10А.

И духовка и варочная панель при однофазном вводе должна подключаться трёхжильным кабелем с сечением не менее 4 кв. мм по каждой жиле. Автомат, который устанавливается на такие мощные контуры должен быть на 20А.

Заказчики очень часто спрашивают меня, можно ли купить автомат помощнее? Конечно можно, только зачем? Сама суть автомата в том чтобы отключиться раньше, чем провода начнут нагреваться от перегрузки. Конечно, вместо 10-аперного автомата можно поставить 20-амерный. По размеру они совершенно одинаковые.

Только вот кабель, подключённый к такому автомату, сгорит гораздо раньше, чем этот автомат отщёлкнется, а вместе с кабелем сгорит и квартира. Поэтому больше не надо и меньше тоже. Итак, 1.5 квадрата — 10 ампер, 2.5 квадрата — 16 ампер, 4 кв — 20 ампер и никак по-другому.

Конечно, сейчас существует большое количество и духовок и варочных панелей, у которых потребляемая мощность 8 кВт и более, но использовать такие приборы для квартиры крайне не рекомендуется. Представьте, что будет, если вы включите одновременно 8-киловаттную духовку и 8-киловаттную варочную панель. Если электрика сделана правильно у вас просто отключится вводной автомат, а если неправильно — у вас сгорит проводка. Именно поэтому для обычной квартиры я рекомендую и духовку и варочную панель с потребляемой мощностью до 6 киловатт. Установка их на провод 4 кв. мм даст гарантированный запас прочности и точно прослужит лет 50.

Для подготовки статьи использовалась информация из отличного видеоролика Алексея Земскова, за что выражаем ему свою безграничную благодарность.

Хорошая полезная и понятная инфа. Спасибо, что избавили меня от сомнений Тоже сначала не видел необходимости разбивать сеть на контуры, теперь понимаю, что заблуждался. Спасибо!

здравствуйте, Павел ..
очень много ‘полезного’ узнал из вашего комментария спасибо, улыбнуло … а теперь по порядку :
1. Поэтому ставить автомат с макс. токовой защитой меньше, чем может проводить кабель — полный идиотизм. Зачем тогда переплачивать за кабель, если с таким же успехом и без никакого ущерба автомат 16 А отключит 1.5мм?
— а Вы уверены, что он отключит ?? )) например всеми любимая (из-за цены) фирма IEK выпускает такие автоматы, что я лучше промолчу.. при мне автомат 20А держал котёл в 7 кВт !! Ну и конечно же допустимый нагрев кабеля мы тоже во внимание не берём
мой совет : на ГОСТовский кабель 2.5 мм*2 — автомат 20а, на ТУ — 16а ..
2. «К каждой розетке 2.5 мм» — как краеугольный камень. Какой идиот это придумал вообще?
— Вам наверное не знакома такая книга, как ПУЭ .. это библия электрика.. и если захотите поумничать и поехидничать в следующий раз — советую ознакомиться её содержанием (она на русском языке)
мой совет : розеточная группа — только 2.5 мм*2
3. Для кухни может потребоваться кабель 4 кв на ГРУППУ и, соответственно, 32 или 40 А автомат.
— ГОСТовский кабель 4мм*2 держит нагрузку в 5.8 кВт, а если Вы пользуетесь всякими там методичками из кугуток, то должны знать, что при напряжении в

220В это примерно 27А .. поставив автомат 32А или тем более 40А скорее всего вы будете вскрывать свою распределительную коробку на кухне, и искать, где отгорел контакт (в лучшем случае) и скорее всего это будет в самый неудачный момент, а именно — подготовления к праздникам
4. Для ванной рекомендуют ставить узо.
Но можно поставить мощное узо на 63 А или около того (смотря какая нагрузка) узо как входной автомат и если хоть где-то в квартире хоть что-то начнет коротить — оно сработает. Так же не забываем про диф. автомат — это узо+обычный автомат. Хотя и без этой переплаты узо идеально справляется.
Плюс этой системы очевиден — меньше боли чуть ниже спины по поводу того как и какой выбрать провод/автомат.
Ибо автомат не защитит от пожара, как ошибочно утверждает автор. Если где-то ток будет «вытекать» и начнется нагрев чего-либо, автомат выключится только с выдеркой времени, в течении которого может произойти пожар. А узо — мгновенно. Так же не забываем про диф. автомат — это узо+обычный автомат. Хотя и без этой переплаты узо идеально справляется.
— наверное в ваших брошюрках из учаги не написано, что такое есть УЗО .. УЗО — устройство защиты от поражения эл. током .. да оно учитывает ток утечки — согласен. НО само УЗО не срабатывает на ток возникающий при коротком замыкании, поэтому перед ним ставится автомат номиналом по току отсечения меньше чем у узо, иначе узо при коротком замыкании сгорит . Это всё (узо+автомат) в 1 футляре и есть — дифавтомат
Стесняюсь спросит, но попробую: ‘это чем Вы занимаетесь в ванной комнате, если у вас запас аж до 63А . ’ .. я в шоке . для неопытных поясню: 63А это примерно 12-13 кВт.. ну, а совсем попроще : однофазный счётчик в квартире, считающий сколько вы должны государству выдерживает максимум 60А, номинал 50А (т.е. на ВСЮ квартиру вам отведено всего +-10 кВт), поэтому перед ним ставят автомат, что бы он не сгорел при коротком замыкании .. но отдельно узо 63А в ванную комнату . ..
УЗО с таким номиналом ставится после вводного автомата (узо всегда ставится ТОЛЬКО после автомата, так как (повторюсь) не имеет собственной защиты от токов КЗ) в квартиру для срабатывания в случае пожара ..
Отдельно Павлу на заметку: в узо с такой отсечкой и ток утечки отличается от узо предназначенным именно от поражения эл. током
5. Для освещения достаточно 1 жильного кабеля наименьшего сечения.
— я под столом . Любой школьник из уроков физики знает :

220 В включает в себя ноль и фазу, а это уже 2 жилы
мой совет : свет надо делить по группам (линиям), но можно это делать так : подумайте, когда выбьет одну из линий, что бы вы не оказались в пещере целиком погружённую во мрак, просто включили свет в др. комнате, кинули оттуда переноску и т.д .. творчество приветствуется
P.S. Павел, если Вы научите меня зажигать лампу Ильича с одной жили, я тут же перепишу на Вас свой дом и машину . Хотя с такими ‘гениальными’ познаниями в эл. технике Вы навярняка лауреат нескольких нобелевских премий и такая мелочь Вас не заинтересует))
6. ПС Я не представляю себе варочную панель на 6 квт. У меня на работе была профессиональная кухонная плита kogast, 6 конфорок по 2.5 квт каждая.
— в данный момент эл. плиты потребляют от 6 до 8 кВт .. зависит от количиства блинов (на газе комфорок) и присутствия духовки … а теперь включим логику: Вы сами пишете — 6 комфорок по 2.5 кВт .. любой школьник знает, что это УЖЕ 15 кВт .
Итог: Павел — рукожоп незнающий нихрена.. начитавшийся методичек ‘профи’ не знающий таблицу умножения
А теперь, кто действительно не хочет пострадать от таких ‘дельных’ советов Павла..
Не экономим, покупаем КАЧЕСТВЕННЫЙ материал и пребудет в Вашем доме свет и тепло . (если хотите — спрашивайте [email protected] — отвечу по мере возможности) …
P.P.S. сегодня 22 декабря — наш праздник электрики . Всем Вам достойной оплаты труда и дай нам Бог контакта, где он нужен и не дай, где он без надобности .
… ПАВЕЛ, ВРУБАЙ СОБРАННУЮ ТОБОЙ СХЕМУ — ВСЁ ЛИШНЕЕ ОТГОРИТ . …

устанавливать 16 А автомат на 2.5 мм кабель — это как посадить твою маму за руль болида формулы 1. Она не сможет на нем ездить так, как профессиональные пилоты. Поэтому ставить автомат с макс. токовой защитой меньше, чем может проводить кабель — полный идиотизм. Зачем тогда переплачивать за кабель, если с таким же успехом и без никакого ущерба автомат 16 А отключит 1.5мм? И как жить-то, бл..ть, а? Как жить-то? «К каждой розетке 2.5 мм» — как краеугольный камень. Какой идиот это придумал вообще?
— Ах да, у меня ж промышленные двигатели на 5 квт будут подключены к каждой розетке. Черт! Автомат на ГРУППУ 16 А их тут же отключит к чертям собачьим… Но я так и сделаю, у меня же напрочь отсутствует башка! Спасибо, мама, что употребляла дисоциативные наркотики во время беременности!
Эта стаття — чистов воды тупая хе..ня.
Хотите знать, как сделать, чтобы копейка в копейку? Зайдите в свой политех и возьмите методичку. Там пишет, как приблизительно посчитать расчетную мощность с использованием всяких там косинусов фи и коэф. использования, и коэф. спроса.
Но можно отодвинуть точную науку к х..ям и задействовать ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ и ЛОГИКУ с АРИФМЕТИКОЙ. Ибо не все инженеры и даже инженеры могуть что-то недоглядеть.
И понеслась — на группу 2.5 кв, 25 А автомат
на розетку — 1.5 кв
для особенных мест, коими кухня и ванная являются — отдельный контур.
Для кухни может потребоваться кабель 4 кв на ГРУППУ и, соответственно, 32 или 40 А автомат.
Для ванной рекомендуют ставить узо.
Но можно поставить мощное узо на 63 А или около того (смотря какая нагрузка) узо как входной автомат и если хоть где-то в квартире хоть что-то начнет коротить — оно сработает. Так же не забываем про диф. автомат — это узо+обычный автомат. Хотя и без этой переплаты узо идеально справляется.
Плюс этой системы очевиден — меньше боли чуть ниже спины по поводу того как и какой выбрать провод/автомат.
Ибо автомат не защитит от пожара, как ошибочно утверждает автор. Если где-то ток будет «вытекать» и начнется нагрев чего-либо, автомат выключится только с выдеркой времени, в течении которого может произойти пожар. А узо — мгновенно.
Автомат отключит только перенагрузку, какая соответствует классу автомата+уставке и КЗ. А оба этих режима работы — непиз..цкая авария.
Автомат 25 А позволит включить в розетку 2 квт пылесос на кухне, где работает стиралка. Или любой другой мощный прибор в любой группе, где включена вся техника БЕЗ ущерба для кого-либо. 16 А после тирады «да вы все *ба..улись, я слишком стар для этого дерьма», отключится.
Нужно тратить большие деньги на важные вещи и экономить на расходном дерьме. Контур освещения — почему никто не говорит, что это глупо? Целый автомат на лампочки в каждой комнаты. Это же ппц какая глупость. Там же 200 вт максимум. Я видел, как в одной квартире стоял автомат на дверной звонок! Хозяин квартиры поставил его, чтобы иметь возможность отключать звонок. Обычный выключатель — слишком банально. Как и освещение. Неужели обычные выключатели не справляются?
Зачем защита для лампочки? Вы видели, как от перенапряжения лампочка перегорает или лопает? Ну вот это и была защита! Это же тот самый предохранитель.
Для освещения достаточно 1 жильного кабеля наименьшего сечения.
И в конце — правильно соберите ПЕ проводник и будет у вас чистое спокойствие.
ПС Я не представляю себе варочную панель на 6 квт. У меня на работе была профессиональная кухонная плита kogast, 6 конфорок по 2.5 квт каждая. И я видел многие плиты, но до сих пор уверен, что в аду стоит такая, но на 4 конфорки))

Смотрите так же:  Какие нужны провода на сабвуфер

Сколько нужно автоматов защиты электро сети для квартиры?

Сколько нужно автоматов защиты электро сети для квартиры и по скольку ампер?
Квартира 2х комнатная.
Общая площадь квартиры: 50 м2
В квартире: 2 сплит системы, электро-чайник, 2 ТВ, стиральная машина, микроволновая печь, духовой шкаф (печка), компьютер, холодильник.

На каждую линию, приходящую в щит по автомату, согласно сечения кабеля. А именно, на кабель 2,5 кв.мм.- 20Ампер, ну на крайний случай 25. На 1,5- 16А.

Igor.O. написал :
Сколько нужно автоматов защиты электро сети для квартиры и по скольку ампер?

Это станет известно только после составления полной схемы щита.
На розеточные группы 16А, на освещение 10А.

avmal написал :
Это станет известно только после составления полной схемы щита.
На розеточные группы 16А, на освещение 10А.

Распишите пожалуйста, какие автоматы (по амперам) к чему.
Пример:
Сплит-система 16А, 1 автомат
и т.д

Igor.O. написал :
Сплит-система 16А, 1 автомат

Мощность, способ подключения, сечение подведённого кабеля . Не кажется, что этих данных не хватает для ответа на ваш вопрос?

Igor.O. написал :
какие автоматы (по амперам) к чему

«К чему» и чем это вы мне должны сказать — не пазлы собираем.

«К чему» в смысле, к какой технике, какой нужен автомат и сколько нужно ампер для этой техники.

Igor.O. написал :
«К чему» в смысле, к какой технике, какой нужен автомат и сколько нужно ампер для этой техники.

Амперы для техники не нужны — ей вольты требуются, а некоторые данные, чтобы ответить на ваш вопрос, я уже привёл.

avmal написал :
Мощность, способ подключения, сечение подведённого кабеля .

Rodnoi написал :
на кабель 2,5 кв.мм.- 20Ампер

Rodnoi, вы «успешный бизнесмен» (ключевое слово «успел» — получить бабло и свинтить), что такое советуете?
Не более 16 А на два с половиной квадрата. Допустим, провода не занижены по сечению и автоматы качественные(производитель был не «успешный бизнесмен). А про время-токовую характеристику автоматов что-нибудь слышали? Или Вы считаете, что автомат на 20А. мгновенно отрубится при 20 амперах?

Вот мой список (пожалуйста отредактируйте его, если что не так)
Сплит — 2 по 16А
Печь -1 по 25А
Розетки — 3 (для кухни и 2х комнат) по 25А
Свет — 3 (для кухни и 2х комнат) по 25А
Стиральная машина — 1 по (не знаю)
Компьютер — 1 по (не знаю)

2Igor.O. Вам же русским языком намекают — никаких 25А быть не должно в квартирном щите. Максимум — 16А на розеточные группы. (Не рассматриваю линию электроплиты с кабелем 6кв.мм и автоматом на 32-40А)
Если по мощности подключаемых потребителей получается более 16А, делим на несколько линий. Причины этого, думаю, в этой теме Вам объяснять не станут — аспектов много. Пошлют вверх «Электрики», читать прикреплённые темы.

Igor.O. написал :
Сплит — 2 по 16А

Сечение кабеля, подключение стационарное или через розетку?

Igor.O. написал :
Печь -1 по 25А

Мощность, сечение кабеля, подключение?

Igor.O. написал :
Розетки — 3 (для кухни и 2х комнат) по 25А

Igor.O. написал :
Свет — 3 (для кухни и 2х комнат) по 25А

Igor.O. написал :
Стиральная машина — 1 по (не знаю)

Igor.O. написал :
Компьютер — 1 по (не знаю)

Сечения кабелей:
Сплит — 4 (специальную розетку под сплит делаем)
Печь — 2,5
Розетки — 2,5
Свет — 1,5
Стиральная машина — 2,5
Компьютер — 2,5

Igor.O. написал :
Сплит — 4

Солидный офис?
Это ж какая мощность у ваших кондиционеров?
На сечение 2,5 — 16А.
На сечение 1,5 — 10А.
Про схему и использование УЗО разговор отдельный.

avmal написал :
Солидный офис?
Это ж какая мощность у ваших кондиционеров?

Мощность не знаю, но можно узнать по размерам комнат:
1 комната 17м2
2 комната 16м2
Строитель сказал столько брать, говорит: «Мы всегда так делаем. «.

Rodnoi написал :
На каждую линию, приходящую в щит по автомату, согласно сечения кабеля. А именно, на кабель 2,5 кв.мм.- 20Ампер, ну на крайний случай 25. На 1,5- 16А.

А вы, любезный, таки вредитель
Никогда в 2,5мм2 кабеле реального сечения 2,5 мм2 нету.
Ладно, можно уповать на ТУ, в которых оговорен этот момент с намеком на хим. состав металла, обеспечивающий сопротивление не более бла-бла-бла.
Но если вы не посоветуете при автомате на 25А ставить монстрообразные розетки, молчаливо согласивший на монтаж красивого Легранда или Шнайдера, которые отродясь более 16А держать не собирались — то вам по ночам будут сниться души сгоревших электроустановочных изделий

Похожие статьи:

  • Расчет тока на 3 фазы Расчет тока трехфазного двигателя Расчет мощности трехфазного тока В статье для упрощения обозначений линейные величины напряжения, тока и мощности трехфазной системы будут даваться без индексов, т. е. U, I и P. Мощность трехфазного тока […]
  • Провода по цветам форд сиерра Ford Sierra утилизирована › Бортжурнал › Регулировка зажигания значит так, после долгих мучений и бесполезных попыток штудирования доисторической литературы я понял, что зажигание регулируется так: после этих манипуляций движка […]
  • Схема электронного полива Устройство автоматического полива - схема Устройство для автоматического полива представляет собой электронное реле на транзисторе VT1, база и эмиттер которого соединены с пластинами из токопроводящего материала, воткнутыми в почву на […]
  • Сп кабели и провода Сп кабели и провода 1. Расшифровка. C – свинцовая оболочка П - Броня из стальной оцинкованной проволоки 2. Элементы конструкции кабеля. 1. Токопроводящая жила — медная однопроволочная жила ”ож” (класс 1) - медная многопроволочная (класс […]
  • Юсби провода Распиновка USB 2.0 Лучшие сверху Первые сверху Актуальные сверху 124 комментария птсо для тех, кто не любит пользоваться гуглом?) причем на запрос "распиновка микро юсб" в гугл картинках вылазят первыми именно эти. Дорогие […]
  • Магнитный пускатель для электродвигателя 30 квт Контактор Siemens 3RT2037-3AG20 Контактор Siemens Sirius 3RT20373AG20 КОНТАКТОР, AC3: 30КВТ/400В, БЛОК-КОНТАКТЫ 1НО+1НЗ, НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 110В АС 50/60ГЦ, 3-ПОЛЮСНЫЙ, ТИПОРАЗМЕР S2, ПРУЖИННЫЕ […]