Пайка провода внахлест

Оглавление:

Форум Машиностроителей

Сращивание проводов

  • Нравится
  • Не нравится

Proserg85 12 май 2016

  • Нравится
  • Не нравится

serroz 12 май 2016

В конце даже картинки есть

Или поясните, что значит — «стандарт по соединению жил проводов» (жилы в многожильном проводе или объединение нескольких многожильных проводов).

  • Нравится
  • Не нравится

Proserg85 13 май 2016

  • Нравится
  • Не нравится

serroz 14 май 2016

Ну, тогда вот ещё (и то же с картинками).

  • Нравится
  • Не нравится

ingenerkons 14 май 2016

  • Нравится
  • Не нравится

Proserg85 14 май 2016

Ну, тогда вот ещё (и то же с картинками).

Спасибо. А что за документ такой?чей-то СТП или выдержка из стандарта?

  • Нравится
  • Не нравится

serroz 14 май 2016

Спасибо. А что за документ такой?чей-то СТП или выдержка из стандарта?

Ну, ежели перебраться на Главную страницу, то это — Нижнетавдинский РЭС (ОАО Тюменьэнерго).

В каждом разделе, есть кнопочка — Скачать.

  • Нравится
  • Не нравится

Proserg85 16 май 2016

Ну, ежели перебраться на Главную страницу, то это — Нижнетавдинский РЭС (ОАО Тюменьэнерго).
А ежели немного покопаться с правой стороны — Выдержки из книги «Правила устройства электроустановок»

В каждом разделе, есть кнопочка — Скачать.

Спасибо. Это конечно больше для гражданского использования, но в качестве варианта-исключения для макетного образца . может и подойдет

Пайка провода внахлест

Настоящий электромонтажник никогда оловом припой не называет.
Это лишь указывает на непрофессионализм вещающего.

Проводку никто не паяет припоем.

Причина простая — нетехнологично и не выдерживает вибраций и трескается.
Поэтому контакты идут под зажим.
А я если восстанавливаю старую проводку, то сначало обжимаю, а потом пропайваю место обжима.

Все электронные блоки паяются волной припоя.

Прочитал и оху. Неужели авиастроители, ракетостроители настолько глупы, что заложили 100% пайку всех проводов к разъемам и всему прочему.
Наверное им неизвестно, что от вибрации, перепадов температур все это отваливается. ..

внесу свои 5 копеек

паяю только там где не может в нормальных условиях быть вода и влага, и если это важные силовые цепи ..
не зачищаю медь
не пользуюсь ксилотой
не пользуюсь канифолью для проводки, только для электроники
пользуюсь флюсом для пайки алюминия — паяет защищая одновремено любого состояние провод, после пайки контактолом пробрызгиваю для очистки . и то только если не уверен что прогревая не испарил весь флюс

хорошая грамотная скрутка особо в агресивной среде будет жить гораздо дольше пайки . рассыпаеться пайка всеж восновном от электрохимических процесов .

Лудить провода перед обжатием плохо. Качественно не обожмется.

Лучше сначало обжать или скрутить провода, потом все пропаивать.

«лудить-паять, кастрюли-ведра чинить» — это когда то паялось оловом, когда не было электроники.

Ясен хрен, что посуду раньше паяли оловом, т.к. температура плавления у него гораздо выше, чем оловянно-свинцового припоя.

И свинец добавляют для уменьшения температуры плавления и чем его больше, тем припой становится мягче и плавится при более низкой температуре.

На сегодня существуют множество припоев, например «сплав розе», который плавится от 60 град.

Короче нет желания рассусоливать банальные вопросы по технике пайки.

Вся эта технология давно известна и этому делу людей учат.

И обученый электромонтажник оловом оловянно-свинцовый припой не назовет.

3M правильно обжатые и подобранные под конкретное сечение жилы не режут. А идиотов, которые плоскогубцами обжимают все провода одними и теми же коннекторами хватает.

А по скрутке могу сказать, что их необходимо обязательно как-либо фиксировать, особенно это касается силовых проводов. И изоленту необходимо использовать с нейтральным клеем. Иначе скрутка становится ненадёжной, токоведущие жилы в ней шевелятся и, вступая в реакцию с атмосферным воздухом и клеем дешёвой изоленты, теряют контак между собой, или же увеличивается сопротивление скрутки. Последняя начинает греться ещё сильнее и процесс прогрессирует. В конце-концов либо потребитель просто отключается, либо происходит возгорание.

Термоусадка, капроновый клей и хорошая изолента рулят
Ну и припои нормальные с пассивным флюсом. И никакая промывка проводов не спасёт, так как активный флюс проникает далеко от места пайки под изоляцию провода и делает своё «чёрное» (а чаще зелёное) дело. Это чайники после пайки можно промыть, или печатную плату.

Чтобы пайка не ломалась провод, безусловно, необходимо фиксировать. Или, как минимум, не нагружать место пайки.

а теперь прикалите еси например Я как автоэлектрик, буду Вот так чинить проводку и уш подавно ставить сигналку . то Ва сколько Раз возрастет стоимость ремонта. ))))) ну я вам скажу примерно что еси на автозапуск я беру 3800 то с такими вот клемами ессено клемы за мой счет я бы взял 4500-5500 ))) ну и так далее )) . При монтаже чегонить ну типо там домашнего оборудования согласен можно и нужно с клемами и всякими обжимами . и красиво и надежно выходит . но в Авто лучше скрутка и пайка . силовую скрутку например при разрыве провода стартера делаю так —- зачищаю на 3-4см оба конца .. распушаю их на два пучка .. потом крест накрест 4е пучка переплетаю попарно а потом между собой . после окончальной скрутки загинаю ее на пополам . и плотно изолентой . после этого ее можно силодуром разрывать — фик разорвеш )))

а флюс для пайки алюминия (тут ктото вроде давал когда фото его) вроде как активный .. НО ни разу не видел последстий от него, даже еси не промывать(а чаще всего так и есть ибо при прогреве испаряеться весь). но паяет зачОтно ))

Хватит демагогию разводить, и из мухи слона раздувать.

Кому очень хочется делать все правильно, может в ЭЛЬЗЕ почитать инструкции по ремнту проводки в авто.

Пайка проводов.

Для того, чтобы правильно произвести пайку проводов газовым или электрическим паяльником, необходимо учитывать некоторые моменты.

Ниже будут рассмотрены особенности пайки припоем ПОС (сплавом олова и свинца; температура плавления припоя зависит от пропорции содержания этих металлов).

Припой можно использовать для пайки разных металлов между собой. Медь и латунь паять легче, сложнее – сталь, некоторые же металлы, к примеру алюминий, следует паять, используя специальные флюсы и присадки.

Что же такое флюс? Это вещество, которое препятствует окислению металла во время пайки. Сосновая канифоль — это наиболее известный и простой флюс, который используют для пайки латуни и меди в жидкой (спиртовой раствор) или кусковой форме. Это так называемый пассивный флюс, который не дает металлу окисляться при его нагреве паяльником, но не может удалить окисную пленку при пайке проводов. Она удаляется обычной механической зачисткой или активными флюсами.

Окисную пленку обязательно следует удалять, так как припой, расплавленный паяльником, должен смочить поверхность металла, а окислы, как и жир, не дают возможности смачивать водой любую поверхность. Процесс пайки проводов станет понятным благодаря примерам, рассмотренным ниже.

Как необходимо готовить паяльник?

Непосредственно перед пайкой проводов необходим подготовить паяльник. Припой должен равномерно покрывать его жало.

Это «грязное» жало. Пайка таким паяльником будет довольно сложной.

Грязь с холодного паяльника снимают напильником до чистой меди (материал жала паяльника).

Результат выглядит вот так.

Нагретым паяльником последовательно, несколько раз, касаемся канифоли и припоя, чтобы добиться равномерного покрытия рабочей поверхности паяльника припоем.

Получив такой результат, можно начинать пайку провода.

Как правильно паять провода?

Необходимо зачистить провод.

Затем плотно скрутить его жилы, если провод многожильный.

Берем на паяльник припой, разогреваем канифоль, после этого провод погружаем в расплав и равномерно с помощью паяльника распределяем припой по поверхности проводника.

Облуженый проводник является результатом предыдущих действий.

Пайку следует производить быстро, чтобы избежать перегрева кристалла, если паяете выводы проводниковых элементов (диодов, транзисторов и др.). Используйте при этом теплоотвод, например, пинцет.

Соединение пайкой проводов.

Одним из способов пайки проводов является следующий: наложить предварительно залуженные провода друг на друга, после чего разогреть их паяльником до расплавления припоя.

Это полученный результат.

При необходимости скрутите зачищенные провода.

Пропаяйте скрутку, как при лужении. Во всех приведенных примерах используется твердая канифоль, жидкую необходимо наносить на нужное место кисточкой.

Соединение будет выглядеть вот так.

Обратите внимание на некоторые способы пайки выводов радиоэлементов, которая производится без применения печатного монтажа.

Слева показано, как проводник накручивается на вывод светодиода, справа – пайка внахлест. Более надежный первый способ пайки проводов, а более быстрый – второй, кроме того он более удобный, если необходима многократная замена элементов, настройка схемы.

Пайка проводов паяльником – технология, инструменты, материалы.

На первый взгляд – спаять провода самая простая задача. Однако, существует ряд нюансов, которые необходимо знать как начинающему, так и опытному радиолюбителю.

Прежде всего, рассмотрим технологию пайки:
Соединение пайкой – не что иное, как диффузия, то есть проникновение частиц металла друг в друга. Это свойство соединяемых материалов обеспечивает как высокую прочность, так и электропроводность соединения.

Разумеется, для взаимного проникновения, хотя бы один из металлов должен перейти в жидкое агрегатное состояние, то есть расплавиться. Чтобы обеспечить адгезию – металлы должны подходить друг к другу, а их поверхность очищена от загрязнений и окислов.

Для качественного соединения необходимо выполнить три правила:

  1. Припой, совместимый со спаиваемым металлом;
  2. Флюс, обеспечивающий очистку выбранного материала от окислов;
  3. Правильно подобранный паяльник.

Начнем с третьего пункта. Сразу оговоримся, что греть металл и плавить припой можно при помощи газовой горелки или строительного фена. Но это – тема других публикаций.

Итак, как выбрать паяльник для пайки проводов

В качестве примера рассмотрим обычные провода, сечением 0,8 – 3,5 квадратов, что является самым распространенным размером при бытовых монтажных работах.

Более тонкие провода применяются при сборке монтажных плат, и для работы с ними подходит паяльник для микросхем. Более толстые проводники применяются в энергоснабжении, там несколько иная технология пайки.

Мощность паяльника

Прежде всего, паяльник подбирается по мощности, а не по температуре жала. Провода, особенно медные, имеют высокую теплопроводность. Когда вы касаетесь кончиком паяльника места пайки, часть тепловой мощности моментально рассеивается по проводнику. Это необходимо учитывать, зная толщину жилы.

Паяльник для проводов должен иметь мощность 40-60 Вт. Меньшая мощность будет распределяться по кабелю, и вам придется затрачивать много времени на разогрев места соединения.

Во-первых, качество пайки ухудшится.

Во-вторых – от продолжительного нагрева повредится изоляция.

Слишком высокая мощность моментально выпарит флюс и также расплавит изоляцию.

Неправильно подобранная температура доставляет дискомфорт радиолюбителю. Как правило, один из спаиваемых проводов приходится удерживать руками. Если он разогревается по всей длине – можно обжечь пальцы.

Мощность считается достаточной, если на спайку уходит не более 2-3 секунд. Разумеется, при условии полного расплавления припоя и растекании его по металлу проводника.

Правильное жало

Идеальный вариант для соединения проводов – медное жало с расплющенным концом.

Медь позволит накопить достаточно тепловой энергии, чтобы она не рассеивалась по проводам. А плоский конец обеспечит широкое пятно контакта. Недостаток медного наконечника – склонность к окислению. Даже тончайший слой окисла становится теплоизолирующей прокладкой, ухудшая нагрев рабочей зоны.

Можно паять и современными коническими жалами из композитных материалов или керамики.

Разница лишь в методике. Такое жало необходимо прижимать не поперек, а вдоль, что не всегда удобно.

Паяльный пистолет мгновенного нагрева

Неплохой вариант для пайки проводов. Высокая температура наконечника и протекающий ток от трансформатора моментально прогревают место спайки, не успевая расплавить изоляцию.

Если жало имеет форму петли – можно охватывать спайку со всех сторон, повышая эффективность нагрева. Однако такие паяльники стоят дороже обычных.

Правильный набор для пайки

С основным инструментом определились. Кроме собственно паяльника, необходим определенный набор сопутствующих материалов и приспособлений.

  • Устройство для снятия изоляции, или монтажный нож. Особых критериев нет, главное – чтобы жилы при зачистке не обрывались. Также надо иметь нож для снятия лакового покрытия с оголенных жил;
  • Флюс. Его выбор – это почти религия. Делают из самых разных материалов, он может быть твердым, желеобразным или жидким – назначение одно. Точнее два: очистить поверхность и не дать образоваться окислу.

Наиболее удачный вариант – банальная сосновая канифоль. Единственный недостаток – слабая текучесть (в нашем случае должна проникать в скрутку), и при перегреве образуется нагар. Многие пользуются т.н. паяльным салом. Отдать предпочтение какому-то варианту бессмысленно. Всякий кто знает, как работать с паяльником – имеет в арсенале любимый флюс.

    Паяльные тиски. Приспособление очень полезное. Их необходимо либо купить, либо изготовить самостоятельно;

Именно при пайке проводов чаще всего не хватает третьей руки. Да и сам объект нагревается настолько сильно, что лучше закрепить его в стороннем держателе.

  • Подставка для паяльника. Обязательный атрибут радиолюбителя. Изготовьте ее из любого негорючего материала. Главное – чтобы паяльник не лежал на столе включенным, а тем более – не скатился вам на колени или на пол;
  • Губка для очистки жала. Подойдет любая несинтетическая плотная ткань, смоченная мыльным раствором. Хороший вариант – сукно, прибитое на деревянный брусок.
  • Подготовка проводов и паяльника к работе

    Это покажется странным, но многие радиолюбители не знают, как правильно облудить паяльник. Мало того, как залудить провода – тоже знают немногие.

    Сразу оговоримся – лудить необходимо только медные наконечники. Жала из керамики или композитных материалов достаточно очистить без использования абразива.Для начала, жало извлекают из нагревательной трубки. Напильником или надфилем придают ему необходимую форму кончика.

    Затем зачищают наждачной бумагой (мелкой) до блеска. Обработке подлежит вся поверхность жала, а лужению – только кончик. После этого, в баночку с канифолью кладут кусок припоя, и помещают нагретый паяльник под олово.

    Видео урок пайки проводов с применением обычной канифоли.

    Расплавленная канифоль очистит медь, а припой растечется по поверхности. Есть еще способ, используемый во время работ. На деревяшку (лучше хвойных пород) кладется кусочек канифоли и припоя.

    Кончиком разогретого паяльника надо энергично растереть эту смесь по дереву. Происходит одновременно механическая очистка и лужение.

    Провода перед пайкой надо лудить обязательно. Иначе вы потратите много времени на прогрев, изоляция расплавится, а пайка получится некачественной.

    Исключение делается в случае, когда необходимо сделать скрутку из многожильных проводов. Тогда лужение и пайку можно совместить. В остальных случаях, кончики соединяемых проводников должны быть пропитаны расплавленным припоем.

    Кончик провода разделывается, механическим способом удаляется лаковое покрытие, и немедленно производится очистка флюсом. После чего, на паяльник набирается капелька припоя, и провод покрывается оловом от края к изоляции.

    Можно проделать это прямо в баночке с канифолью, просто будет больше дыма.

    После подготовительных процедур, приступаем к соединению.

    Как правильно паять провода

    Несмотря на то, что при хорошем качестве припоя можно делать пайку внахлест, лучше будет предварительно сделать скрутку. Так и прочность, и электрический контакт будут надежней.
    Варианты скруток на схеме:

    Если провод одножильный, после облуживания делается скрутка и производится пайка. Многожильный провод можно сразу после зачистки скрутить, а затем спаять. Жало паяльника должно иметь контакт с проводом, максимально возможной площади, для обеспечения прогрева.

    Хорошая пайка получается, если соединение греется паяльником, а припой подается в рабочую зону отдельно. Тогда не придется отрывать жало от места нагрева для забора очередной порции олова.

    Как только вы увидите «закипание» припоя, и он заполнит все полости – можно убирать паяльник.

    Качественно пропаянное соединение выглядит так:

    Нигде не видно голого металла, поверхность припоя гладкая, без раковин, ровного матового оттенка.

    Пайка проводов паяльником – технология, инструменты, материалы.

    На первый взгляд – спаять провода самая простая задача. Однако, существует ряд нюансов, которые необходимо знать как начинающему, так и опытному радиолюбителю.

    Прежде всего, рассмотрим технологию пайки:
    Соединение пайкой – не что иное, как диффузия, то есть проникновение частиц металла друг в друга. Это свойство соединяемых материалов обеспечивает как высокую прочность, так и электропроводность соединения.

    Разумеется, для взаимного проникновения, хотя бы один из металлов должен перейти в жидкое агрегатное состояние, то есть расплавиться. Чтобы обеспечить адгезию – металлы должны подходить друг к другу, а их поверхность очищена от загрязнений и окислов.

    Для качественного соединения необходимо выполнить три правила:

    1. Припой, совместимый со спаиваемым металлом;
    2. Флюс, обеспечивающий очистку выбранного материала от окислов;
    3. Правильно подобранный паяльник.

    Начнем с третьего пункта. Сразу оговоримся, что греть металл и плавить припой можно при помощи газовой горелки или строительного фена. Но это – тема других публикаций.

    Итак, как выбрать паяльник для пайки проводов

    В качестве примера рассмотрим обычные провода, сечением 0,8 – 3,5 квадратов, что является самым распространенным размером при бытовых монтажных работах.

    Более тонкие провода применяются при сборке монтажных плат, и для работы с ними подходит паяльник для микросхем. Более толстые проводники применяются в энергоснабжении, там несколько иная технология пайки.

    Мощность паяльника

    Прежде всего, паяльник подбирается по мощности, а не по температуре жала. Провода, особенно медные, имеют высокую теплопроводность. Когда вы касаетесь кончиком паяльника места пайки, часть тепловой мощности моментально рассеивается по проводнику. Это необходимо учитывать, зная толщину жилы.

    Паяльник для проводов должен иметь мощность 40-60 Вт. Меньшая мощность будет распределяться по кабелю, и вам придется затрачивать много времени на разогрев места соединения.

    Во-первых, качество пайки ухудшится.

    Во-вторых – от продолжительного нагрева повредится изоляция.

    Слишком высокая мощность моментально выпарит флюс и также расплавит изоляцию.

    Неправильно подобранная температура доставляет дискомфорт радиолюбителю. Как правило, один из спаиваемых проводов приходится удерживать руками. Если он разогревается по всей длине – можно обжечь пальцы.

    Мощность считается достаточной, если на спайку уходит не более 2-3 секунд. Разумеется, при условии полного расплавления припоя и растекании его по металлу проводника.

    Правильное жало

    Идеальный вариант для соединения проводов – медное жало с расплющенным концом.

    Медь позволит накопить достаточно тепловой энергии, чтобы она не рассеивалась по проводам. А плоский конец обеспечит широкое пятно контакта. Недостаток медного наконечника – склонность к окислению. Даже тончайший слой окисла становится теплоизолирующей прокладкой, ухудшая нагрев рабочей зоны.

    Можно паять и современными коническими жалами из композитных материалов или керамики.

    Разница лишь в методике. Такое жало необходимо прижимать не поперек, а вдоль, что не всегда удобно.

    Паяльный пистолет мгновенного нагрева

    Неплохой вариант для пайки проводов. Высокая температура наконечника и протекающий ток от трансформатора моментально прогревают место спайки, не успевая расплавить изоляцию.

    Если жало имеет форму петли – можно охватывать спайку со всех сторон, повышая эффективность нагрева. Однако такие паяльники стоят дороже обычных.

    Правильный набор для пайки

    С основным инструментом определились. Кроме собственно паяльника, необходим определенный набор сопутствующих материалов и приспособлений.

    • Устройство для снятия изоляции, или монтажный нож. Особых критериев нет, главное – чтобы жилы при зачистке не обрывались. Также надо иметь нож для снятия лакового покрытия с оголенных жил;
    • Флюс. Его выбор – это почти религия. Делают из самых разных материалов, он может быть твердым, желеобразным или жидким – назначение одно. Точнее два: очистить поверхность и не дать образоваться окислу.

    Наиболее удачный вариант – банальная сосновая канифоль. Единственный недостаток – слабая текучесть (в нашем случае должна проникать в скрутку), и при перегреве образуется нагар. Многие пользуются т.н. паяльным салом. Отдать предпочтение какому-то варианту бессмысленно. Всякий кто знает, как работать с паяльником – имеет в арсенале любимый флюс.

      Паяльные тиски. Приспособление очень полезное. Их необходимо либо купить, либо изготовить самостоятельно;

    Именно при пайке проводов чаще всего не хватает третьей руки. Да и сам объект нагревается настолько сильно, что лучше закрепить его в стороннем держателе.

  • Подставка для паяльника. Обязательный атрибут радиолюбителя. Изготовьте ее из любого негорючего материала. Главное – чтобы паяльник не лежал на столе включенным, а тем более – не скатился вам на колени или на пол;
  • Губка для очистки жала. Подойдет любая несинтетическая плотная ткань, смоченная мыльным раствором. Хороший вариант – сукно, прибитое на деревянный брусок.
  • Подготовка проводов и паяльника к работе

    Это покажется странным, но многие радиолюбители не знают, как правильно облудить паяльник. Мало того, как залудить провода – тоже знают немногие.

    Сразу оговоримся – лудить необходимо только медные наконечники. Жала из керамики или композитных материалов достаточно очистить без использования абразива.Для начала, жало извлекают из нагревательной трубки. Напильником или надфилем придают ему необходимую форму кончика.

    Затем зачищают наждачной бумагой (мелкой) до блеска. Обработке подлежит вся поверхность жала, а лужению – только кончик. После этого, в баночку с канифолью кладут кусок припоя, и помещают нагретый паяльник под олово.

    Видео урок пайки проводов с применением обычной канифоли.

    Расплавленная канифоль очистит медь, а припой растечется по поверхности. Есть еще способ, используемый во время работ. На деревяшку (лучше хвойных пород) кладется кусочек канифоли и припоя.

    Кончиком разогретого паяльника надо энергично растереть эту смесь по дереву. Происходит одновременно механическая очистка и лужение.

    Провода перед пайкой надо лудить обязательно. Иначе вы потратите много времени на прогрев, изоляция расплавится, а пайка получится некачественной.

    Исключение делается в случае, когда необходимо сделать скрутку из многожильных проводов. Тогда лужение и пайку можно совместить. В остальных случаях, кончики соединяемых проводников должны быть пропитаны расплавленным припоем.

    Кончик провода разделывается, механическим способом удаляется лаковое покрытие, и немедленно производится очистка флюсом. После чего, на паяльник набирается капелька припоя, и провод покрывается оловом от края к изоляции.

    Можно проделать это прямо в баночке с канифолью, просто будет больше дыма.

    После подготовительных процедур, приступаем к соединению.

    Как правильно паять провода

    Несмотря на то, что при хорошем качестве припоя можно делать пайку внахлест, лучше будет предварительно сделать скрутку. Так и прочность, и электрический контакт будут надежней.
    Варианты скруток на схеме:

    Если провод одножильный, после облуживания делается скрутка и производится пайка. Многожильный провод можно сразу после зачистки скрутить, а затем спаять. Жало паяльника должно иметь контакт с проводом, максимально возможной площади, для обеспечения прогрева.

    Хорошая пайка получается, если соединение греется паяльником, а припой подается в рабочую зону отдельно. Тогда не придется отрывать жало от места нагрева для забора очередной порции олова.

    Как только вы увидите «закипание» припоя, и он заполнит все полости – можно убирать паяльник.

    Качественно пропаянное соединение выглядит так:

    Нигде не видно голого металла, поверхность припоя гладкая, без раковин, ровного матового оттенка.

    Пайка проводов паяльником – технология, инструменты, материалы.

    На первый взгляд – спаять провода самая простая задача. Однако, существует ряд нюансов, которые необходимо знать как начинающему, так и опытному радиолюбителю.

    Прежде всего, рассмотрим технологию пайки:
    Соединение пайкой – не что иное, как диффузия, то есть проникновение частиц металла друг в друга. Это свойство соединяемых материалов обеспечивает как высокую прочность, так и электропроводность соединения.

    Разумеется, для взаимного проникновения, хотя бы один из металлов должен перейти в жидкое агрегатное состояние, то есть расплавиться. Чтобы обеспечить адгезию – металлы должны подходить друг к другу, а их поверхность очищена от загрязнений и окислов.

    Для качественного соединения необходимо выполнить три правила:

    1. Припой, совместимый со спаиваемым металлом;
    2. Флюс, обеспечивающий очистку выбранного материала от окислов;
    3. Правильно подобранный паяльник.

    Начнем с третьего пункта. Сразу оговоримся, что греть металл и плавить припой можно при помощи газовой горелки или строительного фена. Но это – тема других публикаций.

    Итак, как выбрать паяльник для пайки проводов

    В качестве примера рассмотрим обычные провода, сечением 0,8 – 3,5 квадратов, что является самым распространенным размером при бытовых монтажных работах.

    Более тонкие провода применяются при сборке монтажных плат, и для работы с ними подходит паяльник для микросхем. Более толстые проводники применяются в энергоснабжении, там несколько иная технология пайки.

    Мощность паяльника

    Прежде всего, паяльник подбирается по мощности, а не по температуре жала. Провода, особенно медные, имеют высокую теплопроводность. Когда вы касаетесь кончиком паяльника места пайки, часть тепловой мощности моментально рассеивается по проводнику. Это необходимо учитывать, зная толщину жилы.

    Паяльник для проводов должен иметь мощность 40-60 Вт. Меньшая мощность будет распределяться по кабелю, и вам придется затрачивать много времени на разогрев места соединения.

    Во-первых, качество пайки ухудшится.

    Во-вторых – от продолжительного нагрева повредится изоляция.

    Слишком высокая мощность моментально выпарит флюс и также расплавит изоляцию.

    Неправильно подобранная температура доставляет дискомфорт радиолюбителю. Как правило, один из спаиваемых проводов приходится удерживать руками. Если он разогревается по всей длине – можно обжечь пальцы.

    Мощность считается достаточной, если на спайку уходит не более 2-3 секунд. Разумеется, при условии полного расплавления припоя и растекании его по металлу проводника.

    Правильное жало

    Идеальный вариант для соединения проводов – медное жало с расплющенным концом.

    Медь позволит накопить достаточно тепловой энергии, чтобы она не рассеивалась по проводам. А плоский конец обеспечит широкое пятно контакта. Недостаток медного наконечника – склонность к окислению. Даже тончайший слой окисла становится теплоизолирующей прокладкой, ухудшая нагрев рабочей зоны.

    Можно паять и современными коническими жалами из композитных материалов или керамики.

    Разница лишь в методике. Такое жало необходимо прижимать не поперек, а вдоль, что не всегда удобно.

    Паяльный пистолет мгновенного нагрева

    Неплохой вариант для пайки проводов. Высокая температура наконечника и протекающий ток от трансформатора моментально прогревают место спайки, не успевая расплавить изоляцию.

    Если жало имеет форму петли – можно охватывать спайку со всех сторон, повышая эффективность нагрева. Однако такие паяльники стоят дороже обычных.

    Правильный набор для пайки

    С основным инструментом определились. Кроме собственно паяльника, необходим определенный набор сопутствующих материалов и приспособлений.

    • Устройство для снятия изоляции, или монтажный нож. Особых критериев нет, главное – чтобы жилы при зачистке не обрывались. Также надо иметь нож для снятия лакового покрытия с оголенных жил;
    • Флюс. Его выбор – это почти религия. Делают из самых разных материалов, он может быть твердым, желеобразным или жидким – назначение одно. Точнее два: очистить поверхность и не дать образоваться окислу.

    Наиболее удачный вариант – банальная сосновая канифоль. Единственный недостаток – слабая текучесть (в нашем случае должна проникать в скрутку), и при перегреве образуется нагар. Многие пользуются т.н. паяльным салом. Отдать предпочтение какому-то варианту бессмысленно. Всякий кто знает, как работать с паяльником – имеет в арсенале любимый флюс.

      Паяльные тиски. Приспособление очень полезное. Их необходимо либо купить, либо изготовить самостоятельно;

    Именно при пайке проводов чаще всего не хватает третьей руки. Да и сам объект нагревается настолько сильно, что лучше закрепить его в стороннем держателе.

  • Подставка для паяльника. Обязательный атрибут радиолюбителя. Изготовьте ее из любого негорючего материала. Главное – чтобы паяльник не лежал на столе включенным, а тем более – не скатился вам на колени или на пол;
  • Губка для очистки жала. Подойдет любая несинтетическая плотная ткань, смоченная мыльным раствором. Хороший вариант – сукно, прибитое на деревянный брусок.
  • Подготовка проводов и паяльника к работе

    Это покажется странным, но многие радиолюбители не знают, как правильно облудить паяльник. Мало того, как залудить провода – тоже знают немногие.

    Сразу оговоримся – лудить необходимо только медные наконечники. Жала из керамики или композитных материалов достаточно очистить без использования абразива.Для начала, жало извлекают из нагревательной трубки. Напильником или надфилем придают ему необходимую форму кончика.

    Затем зачищают наждачной бумагой (мелкой) до блеска. Обработке подлежит вся поверхность жала, а лужению – только кончик. После этого, в баночку с канифолью кладут кусок припоя, и помещают нагретый паяльник под олово.

    Видео урок пайки проводов с применением обычной канифоли.

    Расплавленная канифоль очистит медь, а припой растечется по поверхности. Есть еще способ, используемый во время работ. На деревяшку (лучше хвойных пород) кладется кусочек канифоли и припоя.

    Кончиком разогретого паяльника надо энергично растереть эту смесь по дереву. Происходит одновременно механическая очистка и лужение.

    Провода перед пайкой надо лудить обязательно. Иначе вы потратите много времени на прогрев, изоляция расплавится, а пайка получится некачественной.

    Исключение делается в случае, когда необходимо сделать скрутку из многожильных проводов. Тогда лужение и пайку можно совместить. В остальных случаях, кончики соединяемых проводников должны быть пропитаны расплавленным припоем.

    Кончик провода разделывается, механическим способом удаляется лаковое покрытие, и немедленно производится очистка флюсом. После чего, на паяльник набирается капелька припоя, и провод покрывается оловом от края к изоляции.

    Можно проделать это прямо в баночке с канифолью, просто будет больше дыма.

    После подготовительных процедур, приступаем к соединению.

    Как правильно паять провода

    Несмотря на то, что при хорошем качестве припоя можно делать пайку внахлест, лучше будет предварительно сделать скрутку. Так и прочность, и электрический контакт будут надежней.
    Варианты скруток на схеме:

    Если провод одножильный, после облуживания делается скрутка и производится пайка. Многожильный провод можно сразу после зачистки скрутить, а затем спаять. Жало паяльника должно иметь контакт с проводом, максимально возможной площади, для обеспечения прогрева.

    Хорошая пайка получается, если соединение греется паяльником, а припой подается в рабочую зону отдельно. Тогда не придется отрывать жало от места нагрева для забора очередной порции олова.

    Как только вы увидите «закипание» припоя, и он заполнит все полости – можно убирать паяльник.

    Качественно пропаянное соединение выглядит так:

    Нигде не видно голого металла, поверхность припоя гладкая, без раковин, ровного матового оттенка.

    Похожие статьи:

    • Электрические схемы мазда 626 ge Электрические схемы мазда 626 ge Качественные цветные электросхемы автомобиля Mazda 626 на русском языке. Предназначены для поиска неисправностей и ремонта. Система электрооборудования имеет напряжение 12 Вольт с отрицательным […]
    • Электрические схемы фиат добло Электрические схемы фиат добло Представлены для бесплатной загрузки качественные русскоязычные схемы электрооборудования автомобиля ФИАТ ДОБЛО. Имеются обозначение элементов - предохранителей, реле, двигателей электрических, фар и т.д. […]
    • Провода на аккумулятор сечение Провода на аккумулятор сечение Да у меня не написано на проводах, вернее аки ещё только идут. А провод хочу уже сейчас купить тогда смотри какой проводна регуле силовой и бери такой, они одинаковые с аккумовскими ИМХО Я всё это понимаю. […]
    • Электрические схемы автомобилей ваз 2114 Схема ваз 2114 Для ваз 2114 предусмотрено огромное количество схем. Все они предназначены для того, чтобы провести тюнинг своими руками как можно быстрее и безболезненно. Водители – народ прямой: если дело дрянь, то вы никогда не […]
    • Электрические схемы бмв 19. Принципиальные электрические схемы Поскольку невозможно в данном Руководстве привести все принципиальные схемы за каждый год выпуска, ниже приводятся наиболее типичные схемы и те, которые бывают необходимы чаще всего. Прежде чем […]
    • Электропроводка matiz 41.1.2 Схема электропроводки A — автомобиль, оборудованный системой «Дневной свет» 1 — блок управления электроникой кузова 2 — приборная панель 3 — блок управления системы отопления, вентиляции и кондиционирования 4 — функциональный […]
    Смотрите так же:  Проводка в саманном доме