Переделываю электрические автоматы

Что такое электрический автоматический выключатель (автомат)?

Автоматический выключатель или автомат- это механическое коммутационное устройство с помощью которого можно вручную обесточить весь или участок электросети у себя дома, в квартире, на даче, гараже и т .д., а кроме того аппарат автоматически сам выключает электрический кабель, который к нему подключен при аварийных случаях в случае возникновения токов короткого замыкания или перегрузки.

Исправный автомат надежно защищает ваш дом или квартиру от повреждения электрических кабелей и проводов, возникновения пожаров, дыма и поражения электрическим током (со встроенным УЗО). Главное отличие от обычных предохранителей, его легко после срабатывания включить клавишей обратно.

А вот в предохранителе перегорает плавкая вставка, которую не так легко и быстро заменить или восстановить.
В корпусе автоматического выключателя размещены расцепители с дугогасительными камерами, коммутационное устройство с механизмом управления (Рисунок 3).

Автоматические выключатели делятся по разным параметрам на десятки разных типов, но для домашнего применения имеют значение три классификации:

  1. По числу полюсов защищаемой цепи: однополюсные (на 220 В рис. 1); двухполюсные (220 В с встроенным УЗО) и трехполюсные (для 380 В рис. 2).
  2. По номинальному току главных цепей автоматических выключателей. Этот параметр зависит от нагрузки сети и сечения подключаемого кабеля. В доме или квартире как правило необходимы автоматы на 16 А или 25 А. Кроме этих автоматы бывают следующих номиналов: 6,3; 10; 20; 32; 40; 63; 100; 160; 250; 400 А и выше!
  3. Без или со встроенным УЗО, которое эффективно защищает людей от поражения электрическим током!

Внимание! Категорически не рекомендуется менять или устанавливать автоматы самостоятельно! Эту работу лучше доверить специалисту.

Электрическая схема в квартире

Щиток. Счетчик.

Щиток — это металлический или пластиковый ящик, в котором устанавливается электроборудование для квартир(ы). Раньше щитки ставили только в коридоре. Теперь ставят и в квартире, а многие ставят в квартире дополнительный щиток к коридорному. Смысл в установлении щитка в квартире состоит, во-первых, в защите его начинки от воровства и, во-вторых, в личной безопасности (вы отключили, начали что-то делать, а тут сосед решил пощелкать). Кабель/провода к квартирному щитку выбирается исходя из тока входного автомата + возможный запас на будущее. Можно использовать комбинированную схему и в коридоре, и в квартире. Например, у меня в коридорном общий уровень (смотри далее) и группа на освещение. Щиток может иметь место для счетчика, а может и не иметь. Обязательно используйте динреечные щитки. Они бывают на 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мест. Это удобно для установки автоматов (1 место) и УЗО (2 места). Покупайте щиток с запасом мест. Если переделываете в старых коридорных щитах, то ставьте там динрейку (продается и отдельно). Старайтесь покупать щитки с шинами для нуля и земли, но также есть предназначенные для этого устройства на динрейку. Делайте так, чтобы было в совокупности удобнее, проще и дешевле. Начинка щитка содержит 2 уровня. Первый уровень — общий для всей квартиры. Провод от фазы приходит на входной автомат и далее на счетчик или входное УЗО (в старых щитках его нет). Максимальный ток потребления квартиры задается входным автоматом. Соответственно, счетчик и УЗО имеют ток не менее тока автомата. Второй уровень — это несколько групп состоящих из автомата и, желательно, УЗО. Количество групп на квартиру выбирается Вами исходя их топологии квартиры, приборов и их расположения. Будет рассмотрено далее. По поводу количества УЗО. Если Вы разоряетесь на полный вариант «УЗО на каждую группу», то тогда входное УЗО на 300мА, групповые простые на 30мА, а групп с влажными условиями по 10мА. Если Вы не разоряетесь, то ставьте входное на 30мА, и для групп с влажными условиями по 10мА. А потом допоставите до полного варианта — только имейте запас мест в щитке! Если нет отдельного кабеля земли, то для квартиры земля берется с арматуры лестничного щитка «под болт». Отмечу, что в квартиру трехфазное пятипроводное питание обычно не входит, хотя можно встретить и такое. Типовой ввод в квартиру — это однофазное трехпроводное подключение. (А еще совсем недавно использовали и однофазное двухпроводное в домах при наличии газа.) Также уже появились в продаже приборы, которые рассчитаны как на однофазное, так и трехфазное подключение, например импортные электроплиты. Чисто трехфазные приборы в быту пока все-таки экзотик. Смысл трехфазного подключения квартиры — в равномерном распределении нагрузки по фазам, если нагрузка достаточно большая (>30 кВт). Это уменьшает смещение потенциала нуля.

Взаимоотношение розетки и провода с автоматом группы

Как уже сказано, автомат защищает провод и розетки от перегрузки. Поэтому закон следующий — ток автомата должен быть меньше или равен и тока провода, и тока розетка. Только в этом случае работает защита автомата. Например, на 16А автомат вы включите электрочайник (8А) и СВЧ (8А). Автомат выключаться не будет. Но, если вы добавите еще чего-нибудь на 8А (итого будет 24А), то, автомат сработает и защитит цепь. Повторю, что провода и розетки не защищают от перегрузки. Они только служат как соединители и только автомат защищает их.

Пример 1. 10А розетка + 10А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 2. 16А розетка + 16А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 3. 16А розетка + 10А провод + 16А автомат = плохо (перегорит провод)
Пример 3. 10А розетка + 25А провод + 16А автомат = плохо (сгорит розетка)

Выбор тока автомата группы

Первоначально я полагал, что выбор производится исходя из тока подключаемых бытовых приборов. Но сейчас изменил это мнение. Есть несколько основных вариантов группы

— группа освещения — вентиляция. Небольшое потребление. Автомат 10А, провод не менее 1.5 кв.мм, выключатели 10А. (Проверяйте провода в люстрах на сечение.)

— группа, имеющая как евророзетки на 10-16А, так и обычные на 10А. Автомат 10А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки не менее 10А и евро 10-16А.

— группа, имеющая только евророзетки на 10-16А. Автомат 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, евророзетки 10-16А.

— группа для одного мощного потребителя > 16А (электроплита, проточный нагреватель). Ток автомат — ближайший номинал, ограничивающий сверху (пример, 22А потребитель -> 25А автомат), отдельный провод — сечение по таблице, ток розетки или клемника равен или больше тока автомта.

Не используйте розеток на 6А и менее, чтобы не плодить зоопарк в автоматах. Идея «ограничения тока сверху для маломощных приборов», типа вот это телевизор, потребляет 100Вт = 0.5А, и зачем ему 10А, вот поставлю автоматик 1А — не проходит в квартире. В итоге вам придется тащить в несколько раз больше проводов. Наиболее часто этот вопрос встречается в ванной, так как там еще дополнительная опасность влажность, при ограничении тока потребления стиральной машины 10А автоматом и созданием дополнительной группы (автомат 6А, провод) для остальных приборов. Основная идея «жесткого» ограничения сверху в принципе правильная и дополнительно защищает от пожара. (Прибор потребляет тока больше, чем расчитано, то скорее всего «ток сверху» идет на нагрев в каком-то месте. А это ведет к возникновению пожара.) С другой стороны организация такой схемы — это дополнительные провода, устройства, что тоже уменьшают надежность схемы. Я полагаю, что не следует делать подобное и считаю, что каждый прибор расчитан на свое потребление. И, если надо, в прибор поставят предохранитель. Но существует и другая точка зрения. Выбор за Вами.

План квартиры и количество групп в квартир
е.

Сначала нарисуйте 2 плана квартиры. Отметьте на первом плане место щитка и места всех розеток и их количество в каждом месте, включая телевизоры, телефоны, компьютеры. Далее напишите для чего предназначены розетки в этих местах. На втором плане отметьте также щиток и места выключателей для освещения и вентиляторов (обычно кухня и санузел, с кондиционерами не знаю). Сначала рассмотрю конкретные примеры разных помещений.

Комнаты, коридор. Лучший вариант одно помещение — одна группа. Во-первых, в них используются в основном маломощные потребители. В пределе -это обогреватель и утюг. Поэтому для одной комнаты или коридора с большим запасом хватает мощности одной 10 или 16А группы. Во-вторых, хорошо в каждую комнату иметь отдельный магистральный кабель в труба — это позволит в будущем протащить кабель в случае обрыва (локализация строительных работ). При этом получается простая — понятная — безопасная схема, отключил один автомат — обесточил комнату. И значит два варианта из-за разных розеток

— автомат 10А, УЗО 30мА/ не менее 10А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки не менее 10А и евро 10-16А

— автомат 16А, УЗО 30мА/ не менее 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки только евро 10-16А

Если хотите упростить, то можно использовать и одну группу на 2 комнаты или комнату с коридором. Самая простая схема, которая делается в современных типовых домах, — это одна группа на все комнаты, за исключение кухни, и коридор.

Кухня, без учета мощных приборов. Это место сосредоточение средних по мощности приборов. Электрочайник, СВЧ, посудомоечная машина, иногда стиральная машина, накопительный нагреватель, кофеварка, холодильник. Причем многие приборы могут быть включены одновременно. Многие приборы стационарны и вы уже на плане написали место подключения прибора. Посчитайте ссумарную мощность по розеткам в одном месте. Далее группируйте места розетки в группы, так чтобы сумма токов в группе при вариантах одновременного включения не превышала 16А. Исходя из этого получите количество групп нужных для группы. Да-да, правильно 2 группы с 2 автоматами по 16А, кабелями по 1.5 кв.мм, чем 1 группа с автоматом 32А, кабелем 4кв.мм. У меня лично получилось 3 группы. Приведу еще несколько примеров.

— в группу попали стиральная машина, посудомоечная машина и чайник — вы явно можете зашкалить за 16А и у вас будет выключаться автомат.

— в группу попали стиральная машина, чайник, доп. розетки для мясорубки, миксера — нормально, вы на грани.

— в группу попали чайник, доп. розетки для мясорубки, миксера — хорошо.

Рекомендую использовать только автомат 16А, УЗО 30мА/ не менее 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, локальный провод не менее 1.5 кв.мм, розетки только евро 10-16А.

Мощные приборы. Это электроплита, проточный нагреватель, т.е. приборы потребляющие более 16А. Рекомендую для каждого такого прибора использовать отдельный автомат, УЗО 30мА/ не менее тока по автомату А, отдельный кабель и специальная розетка/клемник. Для тока автомата выбирается ближайший номинал, ограничивающий сверху (пример, 22А потребитель -> 25А автомат). Напомню ряд: 25, 32, 40, 63А. Сечение отдельного кабеля/ провода берется для тока по автомату, а не по прибору, и выбираете из таблицы ПУЭ. Отмечу, что соотношение тока к сечению провода зависит уже нелинейно. Поэтому может быть лучше взять отдельные провода, так как они пропускают больший ток, при этом надо считать их количество в трубе (от этого зависит ток) без учета земляного провода. Розетки/вилки для номиналов тока выше 25А имеют большие габариты. Есть и импортные, и российские. (У Легранда выступающая толщина относительно не большая.) Это объясняется размерами электродугой, возникающей при разрыве, если розетка/вилка под напряжением.) Другой вариант — это использование клемников (клемники Wago здесь не подходят!). Их можно вставить в обычный подрозетник. Рекомендую устанавливать подрозетник как можно выше, но конечно не выше плиты — эстетика батенька. Длину провода до плиты брать как можно длиннее, но при этом провод не должен доставать до пола. Тогда вы сможете отодвинуть плиту и отсоединить кабель из клемника.

Ванная. Рекомендую повесить все на отдельную группу — автомат 16А, УЗО 10мА/ не менее 16А, , магистральный кабель 2.5 кв.мм, локальная разводка 1.5 кв.мм, евророзетки на 16А (3.5 кВт). Этого должно хватить на стиральную машину до 2.5 Квт, накопительный нагреватель до 1.5кВт, фен до 1кВт и по мелочам бритва, локальная подсветка. Существует другой подход. Объяснение и описание выше.

Освещение. Рекомендую повесить все на отдельную группу — автомат 10А, УЗО 30мА/ не менее 10А, , кабель 1.5 кв.мм, выключатели не менее 10А. Этого хватить на 20 штук 100 Вт лампочек. Повторюсь, что фаза проходит через выключатель. А в патроне фаза подключается к контакту в глубине — так немного безопаснее.

Общий вывод из примеров думаю понятен. Считаем и защищаемся. Насчитали одновременное потребление к 10-16А -> сделали группу (автомат, УЗО, кабель, розетки), все считаем новую группу. Также смотрим, чтобы это было оптимальным с точки зрения разводки кабеля по квартире.

Разводка по квартире.

Cтоит отметить, что в затратах даже на электрику кабель/провода составляют небольшую часть. Но уже проложенные провода/кабели после ремонта составляют значительную ценность из всей квартиры, так как их замена при обрыве будет стоит много денег.

Рекомендую прокладывать кабель в трубе, хотя бы магистральный (до первой розетки). Трубы бывают металлические и пластиковые, гофрированные и жесткие (негофрированные). Отмечу, что гофрированные, пластиковые трубы не годятся для укладки в стяжку. Имеют ряд по внешнему диаметру 16, 20, 25, 32, 40 мм. Внутренний диаметр меньше

25%. Для жестких труб имеются уголки, тройники, муфты, сальники (в принципе и для гофрированных тоже) герметические (дороже) и негерметические. Пластиковые трубы можно нагревать и гнуть (сам не пробовал). Прокладывать трубу как можно прямее, изгибы делать плавными. Тогда в последствии можно будет переложить кабель. Кабель 3*1.5 кв.мм имеет диаметр до 10мм, 3*2.5 кв.мм – до 11 мм. Разница между внутренним диаметра трубы и диаметром кабеля должна быть не менее 3мм. Если все нормально, то толкаешь кабель и он лезет. Можно использовать проволоку-протяжку. Специальная проволока из нержавейки, очень упругая, делаешь на конце крючек и проталкиваешь проволоку на другой конец трубы, там цепляешь кабель проводами за крючек, обматываешь изолентой (это произведение называется бобышкой) и тянешь назад. Если совсем труба дело, то попробуй «умаслить» это дело. В принципе можно 2 кабеля протащить в одном рукаве, но не очень удобно (проще две гофры протянуть). Повторю, что если проводов в одной трубе много, то допустимый ток снижается. Трубы под стяжку и других мест прокладки различаются. В принципе некоторые не используют трубы, но тогда обязательно используйте кабель и лучше в тройной изоляции. Если квартира имеет легкие для штробления (например, кирпичные) стены имеет смысл делать разводку по стенам, так как штробление полов обычно более трудо- и денежноемко в последствии. Обязательно сделайте рисунок с точными размерами. При штроблении полов надо быть очень аккуратным, так как можно повредить проводку освещения соседей снизу. Можно использовать прибор для поиска проводки, но он не всегда оказывается на высоте. Штробы удобнее всего делать штроборезом, это такая фигня с двумя (алмазными) дисками на колесиках, едет по стене и оставляет два пропила на заданном расстоянии. Потом перемычка выламывается (перфоратором с штробалкой — таким зубилом корытцем). Но дорог он! Можно болгаркой, но пыли блин . Также — просто перфоратором. При полном ломании стяжки обычно кабели в рукаве удается не нарушить. Обязательно оставить для себя план разводки. Если штробишь стены, то делать все только по вертикали и горизонтали. От кабельного рукава до горючего материала должно быть не менее 10 мм. Старайтесь не делать разводку под ванной, туалетом, так как может протечь вода. Не прокладывайте там, где повышенная температура. Не прокладывайте около батареи, так как тут и тепло, и вода. Не прокладывайте трассу прямо под межкомнатной дверью, так как в последствии вы можете крепить порожек. С освещение можно поступить следующим образом. Панели имеют полые трубы. Делаете дыры и пытаетесь протащить протяжку. Попробуйте толкать по протяжке с крючком и зацепить крючки в трубе — иногда получается.

При полном ремонте электрика выполняется в три стадии. Первая стадия — это прокладка кабеля/проводов в трубах или без труб, выдалбливание мест под подрозетники. Вторая стадия — после штукатурки стен устанавливаются подрозеточники и вводится в них кабель. Третья стадия — это установка ваших красивых выключателей, розеток.

Смотрите так же:  Заземление для шкафа цмо

Классы электрозащиты

— защищенный , вплоть до ip65 (это пыль не проникает и допускает сильные струи воды со всех направлений)

Отзыв: Автоматические выключатели EKF Electrotechnica — Хорошие автоматические выключатели электроэнергии

Здравствуйте, достопочтенные телезрители передачи «ОТЗОВИК».

Мой отзыв — будет обращён к мужчинам, так или иначе сталкивающимися с электрикой, монтажом электропроводки, это не только профессиональные электрики, но и обычные люди, как и все, желающие сэкономить на своих расходах без потери качества. А расскажу я Вам — об автоматических выключателях EKF, являющихся продукцией компании «EKF electrotechnica».

Вообще, компания «EKF electrotechnica» — выпускает довольно-таки широкий спектр электротехнической продукции, от лампочек и электросчётчиков — до распределительных электрощитов, рубильников, и ещё многого чего, но об этом — в другом отзыве. А пока — об автоматических выключателях (автомтах).

Вообще, рынок сейчас — весьма насыщен различного рода автоматами разных производителей, разных ценовых категорий и возможностей, это и простые автоматы, и УЗО, и АД (автомат дифференцированный), но последние два типа — заметно отличаются по стоимости от простых автоматов, и если УЗО в принципе-не намного выигрывает перед простым автоматом, то «АД»-может спасти не только Вашу жизнь и жизнь Ваших детей при контакте с напряжением, но и уберечь Вашу бытовую технику от повышенного напряжения. Но сейчас- о самом простом.

Автоматические выключатели (простые)- служат для отключения напряжения при коротком замыкании, либо при перегрузке линии (от автомата — до приборов-потребителей энергии). Они подразделяются на одно/двух/трёх/четырёх-полюсные, и бывают различной мощности (от 1,5А- до 100А, Ампер). В своей работе (электрик ЖКХ) — я использую чаще всего 3 вида автоматов, это однополюсные на 16А и 25А (ампер), и двухполюсные на 40А (Ампер). Покупаю я их сам, на свои, и ставлю по мере надобности, взамен старых, неисправных, или сгоревших, чтоб дать людям в квартиру свет, естественно — совсем не за бесплатно, а так же — при прокладке кабеля для розетки под кондиционер, стиральную машинку, или водогрейку, которые многие, по глупости своей и лени (не удосужившись почитать ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)- нередко включают в обычные квартирные розетки. Двухполюсные (пакетники) — ставим при установке электросчётчиков квартирных, а также меняем на них сгоревшие, вышедшие из строя, и пакетники старого образца (круглые рубильники роторного типа, очень кстати небезопасные).

Справа — однополюсный автоматический выключатель на 25А, всередине- такой же, на 16А (ампер). Автомат на 16А — ставим на машинку, либо водогрейку, или кондиционер, либо на квартиру, имеющую несколько вводных линий (на каждую линию, если аллюминиевые провода). На 25А — ставим на квартиру, если ввод один.

Стоимость их- около 30р. за штуку, но я у постоянного оптовика затовариваюсь, в рознице они — от 50 рублей.

Слева — двухполюсный автомат на 40А (Ампер), со шторками для опломбировки, ставим его перед счётчиком, а при отсутствии его- перед автоматами. Отключает сразу два направления (работает как 2 отдельных автомата в спарке). Данную модель автоматов — покупал последний раз по 74 рубля за штуку, при розничной цене в специализированных магазинах типа «Империя Света»-от 110р. и выше за, штуку. Ставил такой же товарищу по работе (слесарю), экстренно побежали искать, забежали в один магазин, специализированный по электрике, а там такие, только от «SIEMENS», стоимостью около 500р., и функционально ничем не отличающиеся. Так что на «ФирмУ»-не ведитесь, таких «SIEMENS-овских»-я тоже немало погоревших поменял. За всё время пользования данной продукцией- попался всего один бракованный двухполюсный автомат на 40 Ампер (одно направление не включал), и т. к. закупаюсь я ими с запасом — дефект обнаружил уже при его установке, примерно через неделю, но при следующем визите в тот магазин за пополнением «боеприпасов» — без проблем его обменял на нормальный.

Данных автоматов, за 2 года работы в ЖКХ — даже примерно не подсчитаю сколько понаставил, но ни по одному ещё претензий не было, а я, получая денюжку — всегда оставляю номер своего мобильника, и прошу в случае чего — звонить и не стесняться, хоть в полночь, хоть в Новый год, клиентами я- дорожу своими клиентами, и сделанное мною и с моей личной гарантией — переделываю или исправляю (в случае неисправности, дефекта, брака) — уже за свои средства.

Переделка автоматического выключателя

Актуально. (по состоянию на Декабрь 2018 . )

С сентября 2016 можно купить АВ сразу в МО (российский телефон в контактах)

Специальное предложение для магазинов, торговых мест на рынках.

Переделаю автоматический выключатель (АВ), устройство защитного отключения (УЗО), трансформатор тока,…

(Ежедневная отправка в Москву «ст. метро Новоясеневская», Санкт-Петербург (Питер,СПб) «ст. метро Купчино», Краснодар, Белгород и еженедельная в Крым. Доставка 1 день!)

Честность переделки и гарантии получения Вами именно переделанного АВ:

1. Только у меня выложено видео переделки на «www.youtube.com» (правда уже как 2 года не обновляется, времени не хватает)!

2. Фото и видео отчет проделанной работы!

3. Отправка с минимальной предоплатой (по факту наложенным платежом). В том числе для РФ.

4. +дополнительно перечень гарантий по телефону.

На данный момент переделываю практически все типы и модификации автоматических выключателей под Ваши требования (думаю, в данном случае они визуально совпадают с требованиями РЭС , но лишь визуально!) Приведу пример: внешне автомат (корпус) на 16А, а внутренняя механика скажем на 32А или 40А. Любые сочетания механизмов, корпусов, производителей и несколько способов переделки!

Приветствую Вас на своей странице. Поскольку Вы зашли сюда это неспроста, и Вы столкнулись с той же проблемой что и я, в далеком 2006 году. Случилось как-то лично мне столкнуться с данной проблемой и не мудрено. Дело в том что при переоформлении дома мне довелось перезаключать договор с РЭС на поставку эл. Энергии. Уже тогда, обладая базовыми знаниями электротехники, мне не понравилась установленная мне мощность в 3,0 КВт по договору. А спустя полгода накрылся мой автоматический выключатель в 16А. 16А это 3,5КВт электро энергии при качественном напряжении сети. Для своего дома, да и вообще, этого мало (у меня лично духовой шкаф на 3,0 КВт и водонагревательный бак на 2,0КВт). Получается, что я не могу даже этого одновременно включить. Заменить автомат самому не проблема, если бы он не был опломбирован в ящике совместно с прибором учета (электро счетчиком). А сотрудники РЭС категорически отказывались пломбировать ящик с автоматом свыше 16А, ссылаясь на установленную мощность по договору и то, что в акте нужно будет отображать какой установлен автомат. А это будет их «бок». В школьные годы у меня был самостоятельный опыт любительской маркировки керамики и стекол (расписывал стекла и уже тогда мог на этом заработать небольшую «копейку»). Поскольку 16А меня никак не устраивало, я решил попробовать переписать АВ с 32А на 16А. Какая была у меня гордость, когда инспектора без слов опломбировали АВ. Сейчас, когда я смотрю на свой этот первый АВ, у меня не гордость, смех раздирает, что еще тогда такое похабно качество могли принять. Конечно, спустя 8 лет работы в этой отрасли у меня набилась рука, появилось много знакомых среди инспекторов, появилось сравнительно неплохое модернизирование оборудование и много что еще. От желания расти над собой я перебирал автоматические выключатели. Но на данный момент остановился на маркировке как на более качественной.

На данный момент у меня гордость что моим творчеством на данный момент пользуются не только граждане но и магазины, пекарни, мастерские (ТО, сапожные мастерские, парикмахерские, …) есть даже супермаркеты,…

Если у Вас есть вопросы, задавайте, отвечу всем без исключения!

Как я уже писал, АВ переделать могу переделать посредством переборки и маркировки! В любом их этих способов Вы гарантированно получите отменное качество!

( изменение маркировки автомата, изменение маркировки автоматического выключателя, изменение номинала автомата защиты, автомат защиты, разборка автомата защиты, перепаковка автомата защиты, замена внутренностей автомата)

Я нахожусь территориально в городе Краматорске Донецкой области. Отослать плод своего труда могу в любую точку мира где есть цивилизация службами доставки которые есть у меня в городе. Предпочтение отдаю «Новой почте» и «Укрпочте»

За время своей деятельности могу сказать что мои АВ стоят не только на территории украины но и России ( Санкт Петербург, Москва, Видное, Тула, Казань, …..

Стоимость оговаривается индивидуально*:

* Почему индивидуально? Все зависит от выбранного Вами автомата и способа переделки.
** Предусмотрены скидки для оптовых покупателей. Цена от 12 шт. оговаривается отдельно.
*** Оплатить можно в любой валюте по курсу ПриватБанка

Могу лишь сказать что переделать хорошего качества АВ типа ПромФактора (ЭВО) за 3 полюса на сегодняшний день (май 2015) стоит 700 грн. Стандартной серии 650грн.

Мне все равно какой переделывать автоматический выключатель однако окажу со своей стороны рекомендацию, консультацию

Есть в наличии практически всегда автоматические выключатели для Российской Федерации. Напимер ИЕК ВА47-29 (в Украине только ВА41-29М) или АВВ SH20XL, дле L – для РФ.

Я предоставлю Вам такой АВ, какой нужен именно Вам и Вашему инспектору.

Есть много разных проблем как например переделать АВ на 63А если после 63А автоматы идут большего размера. Проблемы все решаемы. Обращайтесь!

За период своей деятельности переделывал различные АВ, например Moeller, Schneider Electric, Legrand, ПромФактор, Hager, ABB, Курск (КЭАЗ), Eaton, Merlin, трансформаторы тока. ограничители тока.

«Ходовые» АВ, например 40А переделанный на 16А почти всегда есть в наличии.

Даю гарантию на свою работу!

Стандартный ряд автоматических выключателей (АВ) 3,6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160,200,250А

В заказе АВ, его получении, оплате, на данный момент проблем нет (и не предвидится).

Платить можно как через Приват24, переводами по Украине, России.

Хочется отметить выжные пункты:

— заказывая и применяя переделанный автоматический выключатель не влечет за собой хищение электрической энергии.

— при использовании переделанных АВ не забывайте о повышенном требовании к электропроводке проводке.

Заказать прямо сейчас:

переделанный автоматический выключатель также ищут как:

изменение маркировки автомата, изменение маркировки автоматического выключателя, изменение номинала автомата защиты, автомат защиты, разборка автомата защиты, перепаковка автомата защиты, замена внутренностей автомата

Неисправности автоматических выключателей и их устранение. Как разобрать электроавтомат

Замена автоматического выключателя в электрощите

Автоматический выключатель, как любое другое техническое оборудование, может выходить из строя. В этом случае нам понадобится замена автоматического выключателя. Как это сделать и, собственно, о причинах возникновения неисправностей мы с вами поговорим дальше.

Замена автоматического выключателя: причины

Среди возможных причин выделяются работа устройства на пределе своих возможностей, а также срабатывание системы тепловой защиты.

Известны случаи, когда пользователь сталкивается с проблемой уже после первого запуска системы теплового расцепителя. Самое неприятное в этом виде поломки то, что внешне устройство практически ничем не будет отличаться от своих исправных аналогов. Обратите внимание – тепловой расцепитель не стоит путать с мгновенным (электромагнитным).

Самые частые сбои происходят из-за выгорания контактных зажимов, а также корпусов модульных автоматических выключателей. Это случатся из-за некачественного и ненадежного электрического контакта! Алюминиевые проводники грешат ослаблением электрических контактов из-за износа.

Последним, самым редким фактором, может выступить заводской брак. Следует выбирать известные бренды и сильно не экономить на оборудовании. Такой вид брака чаще всего никак не дает о себе знать при монтаже устройства, но оставляет след при начале эксплуатации. Читайте о назначение УЗО.

Замена автоматического выключателя: последствия

Все вышеперечисленные неполадки приводят к одному результату – выгорание контакта. Происходит это из-за того, что в контактном зажиме замечается слабое потрескивание, после нагрев, что и приводит к выгоранию. Не забывайте периодически проверять состояние оборудования, ведь подобные сбои могут привести к пожару!

Демонтаж автоматического выключателя

Ремонт этого оборудования обычно не осуществляется. Этому есть две причины – схема автоматического выключателя не такая простая, а стоимость его не так велика. В основном при поломке автоматического выключателя его просто меняют.

Перед тем, как производить демонтаж автоматического выключателя, следует провести обесточивание линии питающею его. Иногда эту операцию не делают, но все же, мы настоятельно рекомендуем обесточивание перед демонтажем. Особенно необходимо это в случаях, когда плюс автоматического выключателя находится в совсем неблагоприятном состоянии. В зажиме при таких ситуациях вся система скорее всего приварилась друг к другу. Работа по замене в таком случае сильно усложняется и требует определенных навыков. Рекомендуем под подобные случаи оставлять в щитке определенный запас по проводам.

Основная часть автоматов в щитке имеют распределительные и линейные функции. Их задача питать какой то определенный электроприемник или бытовую технику. Процесс обесточивания подобного механизма довольно прост – нужно всего лишь отключить вводный автомат (или же пакетник).

Также вы можете столкнуться и с более сложной ситуацией – может потребоваться замена вводного аппарата. Еще одна подобная ситуация – когда отсутствует и вводный аппарат и пакетник. Скорее всего вам придется обратиться за помощью к электрикам эксплуатирующий фирмы. В подобных случаях скорее всего потребуется снимать напряжение в ВРУ или же в других распределительных устройствах которые находятся вне зоны вашей досягаемости. Замена автоматического выключателя в этом случае должна проводиться аккуратно.

После того, как питание отключено, необходимо убедится в этом. Поможет в этом исправный индикатор или мультиметр. Когда вы убедились что питание действительно отключено – отключите проводники. Подбираем отвертку для автомата (винты на каждом устройстве отличаются). Далее необходимо раскрутить зажимы. Если у вас не выйдет это сделать, то, воспользовавшись бокорезами, “выкусываем” провода. После того как наши проводники отсоединены, можем развести их в стороны и приняться за само устройство.

Крепление современных щитков в основном производится на ДИН-рейку, которая имеет омего-образный профиль. Если у вас именно такая ситуация – работы по демонтажу и монтажу будут проще простого. Автомат в своей нижней или задней части имеет специальное отверстие в которое с легкостью войдет отвертка. Многополюсные и дифференциальные модели могут иметь два таких отверстия. Чтобы не производить демонтаж читайте о том, как выбрать диф автомат.

Эти отверстия имеют связь с нижними захватами устройства, при этом захваты которые находятся сверху – неподвижны. С помощью отвертки и специальных отверстий, снимаем нижнюю часть. После этого снять верхнюю часть будет очень просто – легкое движение вверх и устройство перед вами!

Даже с учетом того, что эта операция не затруднит вас, все таки следует помнить что сломать нижний захват или повредить отверстие под отвертку очень просто. Действуйте аккуратно.

Если нижний захват не имеет фиксатора, вам придется орудовать сразу двумя отвертками, что, конечно, не совсем удобно.

Схема автоматического выключателя

Замена автоматического выключателя старого образца

Такие автоматы имеют крепление не на рейку, а длинные винты, которые располагаются в нижней и верхней части устройства. С большими проблемами вы можете столкнуться если такие винты прикипят или приржавеют! Если же этого не произошло, то демонтаж пройдет без затруднений. Если у вас такой аппарат, рекомендуем вам провести монтаж ДИН-рейки на панель (используя несколько саморезов) и поставить более современную модель устройства.

Монтаж автоматического выключателя в электрощитке

При монтаже последовательность действий будет обратно пропорциональная – размещаем автомат так, что бы верхний его захват был на рейке, дальше ставим на место нижнюю часть. После этой нехитрой операции ваше устройство будем на месте. Следующим шагом будет работа с проводами: концы проводом необходимо ревизировать, если будет такая необходимость то обрезаем провода и проводим их очистку. После этого можно спокойно размещать их в зажимах вашего устройства.

Далее будет нам нужно проверить оборудование на работоспособность и наличие ошибок при монтаже. Чтобы это сделать необходимо подать питание, включить устройство и пронаблюдать его работу под напряжением в первое время. Признаками того, что неисправности все таки присутствуют могут выступить такие факторы как: искрение и оплавление в устройстве, иные шумовые и тепловые показатели, ложные срабатывания. Если всего этого вы не обнаружили, поздравляем – установка автоматического выключателя прошла успешно!

Если у вас есть возможность провести лабораторную прогрузку нового устройства – лучше это сделать, но этот шаг не обязателен. Ответственно отнеситесь к выбору автоматического выключателя!

Если вы столкнетесь с изменениями номинала по току и характеристике устройства, вам необходимо будет быть уверенными в том, что эти изменения естественные. Лучше всего в такой ситуации обратиться за консультацией к специалистам.

Компании которые занимаются энергосбытом часто требуют пломбировки контактов вводного коммутационного аппаратапломбировки контактов вводного коммутационного аппарата. После замены, вы будете обязаны пригласить инспектора для того, что бы он произвел процесс пломбирования!

Замена автоматического выключателя: видео

Также читайте: Почему срабатывает УЗО.

Как заменить автомат в щитке и кто должен оплачивать замену?

Каждый защитный аппарат имеет определенный срок работы, автоматический выключатель тоже не исключение. Если данное устройство выходит из строя, то необходимо сразу же его заменить. Как правильно сделать замену, а также какие причины неисправности важно знать не только электрику, но и каждому домовладельцу для того, чтобы он мог исправить проблему в экстренном случае. В этой статье мы подробно рассмотрим, как заменить автомат в щитке и кто должен платить за эту работу в разных случаях.

Смотрите так же:  Электропроводка в трубке

Причины замены автоматов

Существуют две основные причины:

  1. Частое срабатывание тепловой защиты.
  2. Постоянная работа на пределе возможностей.

Бывает, что даже после первого срабатывания системы тепловой защиты автомат перестает работать. Однако внешне эту поломку заметить невозможно. Важно знать, что электромагнитный и тепловой расцепитель – это не одно и тоже. Чаще всего поломки происходят из-за подгорания, а в последствии, и полного сгорания контактных зажимов, а также самих корпусов модульных устройств. Это происходит в основном через ненадежный и некачественный контакт. Если проводка сделана алюминиевым проводом, то в местах соединения со временем жила будет ослаблена. Алюминий более мягкий металл и контактные соединения с алюминиевым проводом со временем ослабевают, алюминий «плывет». Для того чтобы избежать негативных последствий необходимо раз в 2-3 года подтягивать контактные зажимы автоматов.

Еще одна из причин – это заводской брак, однако это бывает крайне редко. Для избежания брака, следует не экономить, и выбирать автоматы известных брендов. О лучших производителях автоматических выключателей мы рассказывали в отдельной публикации. Следует быть внимательным, ведь при монтаже этот брак никак не дает о себе знать, однако при нагрузке он себя обязательно проявит. Независимо от причины, по которой устройство перестало работать, следует сразу же осуществить замену автомата, в противном случае сбои в работе могут привести к возгоранию электропроводки.

Также необходимость замены защитных аппаратов возникает, если стоят старые пробки, а не новые автоматические выключатели. О том, как заменить пробки на автоматы, мы также рассказывали в подробности!

Технология замены

Демонтаж старого автоматического выключателя

Ремонт или восстановление таких устройств не осуществляется. Причиной этому служит достаточно сложная схема, и при этом покупка новых автоматов обойдется недорого. В основном, при поломке данного аппарата, его просто заменяют на новый с аналогичными характеристиками, то есть с тем же номиналом, классом, отключающей способностью.

Перед демонтажем автомата необходимо полностью обесточить линию, которая питает заменяемое устройство от сети. Иногда замену осуществляют под напряжением, однако в таких случаях замену должен осуществлять только специалист. Если работы ведутся, не отключая электричество, то следует быть очень внимательным и осторожным, особенно если корпус в очень плохом состоянии, как на фото ниже.

Обычно зажимные пластины свариваются друг с другом, что приводит к невозможности откручивания зажимного винта. Для осуществления демонтажа в такой сложной ситуации необходимо иметь определенные навыки и опыт. Чтобы упростить задачу следует изначально оставлять запас проводов в щите.

Если провод, подключенный к автомату, оплавлен, автомат обгорел, то при установке нового автомата обгоревший, оплавленный участок провода должен быть полностью удален и к новому автомату должна быть подсоединена только чистая, вновь зачищенная жила – только так можно быть уверенным в надежности. То есть в любом случае должен быть запас. Если запаса не было и пришлось подключать обгоревший провод, тем более алюминиевый как на фото, то высока вероятность, что контакт автомата опять обгорит, так как жила, которая подвергалась перегреву, уже не имеет прежней нагрузочной способности и может быть более хрупкой, чем целый провод.

Большая часть автоматических выключателей в электрощитке отвечает только за какую-то отдельную линию, которая питает, например, розетки или освещение жилого дома. Поэтому, обесточить подобный автомат очень просто – необходимо отключить вводной пакетник, который находится обычно на лестничной клетке в подъезде.

Однако может потребоваться замена автоматического выключателя, который находится перед счетчиком, еще его называют вводным автоматом. Вводной аппарат, если это в хрущевке или многоэтажном панельном доме, тоже находится на лестнице в электрощите. В частных домах такое устройство может быть на 380В, его еще называют трехполюсным автоматом. Замена такого автоматического выключателя осуществляется специалистом, т.к. вводные автоматы в щитке опломбированы, а за срыв пломбы грозит немалый штраф.

После обесточивания сети, нужно проверить с помощью индикатора и убедится, что питание полностью отключено. Далее следует подобрать необходимую отвертку и раскрутить зажимной винт. После отсоединения, провода следует раздвинуть в стороны.

В новых щитках автоматические выключатели крепятся на DIN-рейку. Если делать демонтаж в таком щите, это гораздо проще. В нижней части устройства есть отверстие, в которое вставляется отвертка и оттягивается вниз. После снятия нижней защелки следует подтянуть низ автомата.

Однако еще во многих домах есть автоматические выключатели старого образца, которые не крепятся на рейку, а закрепляются с помощью длинного винта. Очень сложно снять устройство, у которого данные винты приржавели либо прикипели.

Установка нового аппарата защиты

Первое, что нужно сделать, чтобы заменить автомат в щитке — это вставить новый автоматический выключатель на место прежнего. Процесс таков: ставим защелку верхней части устройства на рейку и задвигаем нижнюю часть до упора и щелчка. Следующий этап – это работа с проводами. При необходимости их нужно зачистить, далее вставить в зажимные отверстия и зажать винт. Всегда нужно обращать внимание на состояние подключаемых проводов и если есть следы оплавления, подгорания жилы, сильная деформация жилы, то данный участок нужно удалить и заново зачистить провод для подключения.

Работоспособность автоматических выключателей проверяется специальным оборудованием путем их прогрузки — проверки время-токовых характеристик. Без специального оборудования просто так не определить, что тепловой или электромагнитный расцепитель не работают либо работают не в соответствии с заявленными характеристиками. И получается, что неисправность автомата можно обнаружить только тогда, когда он не сработает, когда необходимо – то есть узнать о его неисправности можно будет только по последствиям перегрузки или короткого замыкания (повредится сам автомат, проводка либо розетка). То есть можно приобрести новый автомат с браком, поставить его, он может 10 лет стоять, и человек не будет подозревать о его неисправности пока не будет аварийной ситуации в электропроводке – перегрузки или КЗ.

Также вы должна осознавать, что автомат любого производителя может быть с заводским браком. На предприятиях, когда заказывают несколько десятков автоматов для нового распределительного щитка всегда проводят их проверку (прогрузку) перед установкой, так как очень часто попадется брак продукции, даже самых лучших брендов.

В быту не производят проверки, поэтому всегда должен быть установлен резервирующий защитный аппарат, установленный на вводе, который обесточит поврежденный участок электропроводки в случае отказа одного из автоматических выключателей. И лучше для надежности иметь дополнительно вводной автомат в домашнем щитке, так как автомат, который стоит с прибором учета в подъезде либо на опоре располагается дальше и соответственно он менее чувствителен к увеличению тока. Также если автомат на вводе перед счетчиком установлен вне помещения, то его время-токовая характеристика изменяется при изменении температуры. Например, чем ниже температура окружающей среды, тем больше ток и время срабатывания теплового расцепителя, то есть при отказе одного из автоматов в домашнем щитке повредится проводка до того, как сработает данный автомат.

Важно! При замене автомата на более мощный нужно быть уверенным, что данное изменение не повлияет негативно на схему электропроводки. Все же если такая замена необходима, то следует проконсультироваться со специалистом.

На видео наглядно показывается, как заменить старые автоматические выключатели в электрощитке на новые:

За чей счет выполняются работы

При неисправности устройства, у хозяев могут возникать вопросы: кто должен менять автоматы в щитке, платно или бесплатно осуществляется замена. Итак, если идет речь о вводном устройстве, которое находится перед счетчиком, то оно является общедомовым имуществом, поэтому приобрести и заменить его должна компания за деньги, которые хозяева платят каждый месяц.

Однако важно также знать, за чей счет происходит замена остальной защитной аппаратуры. Все, что находится за счетчиком, является собственностью владельца данного жилья, соответственно и покупать, и заменять необходимо самостоятельно. Конечно заменять автоматический выключатель можно и своими руками, однако лучше если этим будет заниматься специалист.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как заменить автомат в щитке своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла понять всю сущность замены!

Рекомендуем также прочитать:

Как заменить автоматический выключатель?

Бывает и такое что приходится менять автоматический выключатель. Ниже подробно разберемся как заменить автоматический выключатель? Будет только конкретика и подробные фотографии. Тут вы также сможете разобраться как установить и демонтировать автоматический выключатель. Смотрим.

Причины из-за которых меняют автоматические выключатели

  1. Сгорел автоматический выключатель (расплавился корпус, образовался сильный нагар в области контактов и т.д.).
  2. Не возможно хорошо затянуть подходящие или отходящие провода (сорвана резьба, съедены шлицы на болтах и отвертка их не берет).
  3. Необходимо установить автоматический выключатель другого номинала, производителя или другой характеристики.

Как заменить автоматический выключатель?

Как правило автоматический выключатель стоит в распределительном щите — поэтому открываем его дверку. Обязательно обесточьте щиток, так как замена автомата весьма опасное мероприятие. Смотрим фото ниже, где представлен среднестатистический щиток. Здесь мы будем менять автомат нагрузки №2 (это второй справа не считая входной).

После обесточивания щитка обязательно индикатором проверьте отсутствие напряжения. Как говорят — «Береженого Бог бережет». Откручиваем отходящий провод на нагрузку и убираем его в сторону.

Теперь нужно снять гребенку запитывающую все автоматы. Для этого необходимо ослабить верхние болты у всех автоматических выключателей. Убираем гребенку.

Снизу оттягиваем защелку крепления. Она может принимать два положения: открыто и закрыто, а также у некоторых производителей она может пружинить и сама возвращаться в закрытое положение.

В моем случае она фиксируется в открытом положении.

Теперь низ автомата немного тянем на себя и поднимаем его сразу вверх.

Вот и все автоматический выключатель демонтировали.

Теперь ставим новый автоматический выключатель. Я взял просто другого производителя, но вы перед монтажом убедитесь в правильности выбора автоматического выключателя.

Ставим на место объединяющую гребенку.

И подключаем отходящий провод.

В целях экономии многие не всегда для подключения автоматических выключателей используют гребенку. Делают это перемычками из кусков жилы подходящего провода. Как заменить автоматический выключатель в этом случае?

Здесь нужно снять только две перемычки которые подключены к заменяемому автомату.

Дальнейшая замена автомата производится как я уже описал выше.

Вот и разобрались как заменить автоматический выключатель? Остались вопросы, пишите их в комментариях.

Совет молодому электрику:- Если ваши руки в диэлектрических перчатках, то неважно откуда они растут.

Переделка автоматического выключателя (АВ) | Переделать пакетник | Способы переделки пакетных выключателей | Maxpower.in.ua

Актуально. (по состоянию на Январь 2018. )

С сентября 2016 можно купить АВ сразу в МО (российский телефон в контактах)

Специальное предложение для магазинов, торговых мест на рынках.

Переделаю автоматический выключатель (АВ), устройство защитного отключения (УЗО), трансформатор тока,…

(Ежедневная отправка в Москву «ст. метро Новоясеневская», Санкт-Петербург (Питер,СПб) «ст. метро Купчино», Краснодар, Белгород и еженедельная в Крым. Доставка 1 день!)

Честность переделки и гарантии получения Вами именно переделанного АВ:

1. Только у меня выложено видео переделки на «www.youtube.com» (правда уже как 2 года не обновляется, времени не хватает)!

2. Фото и видео отчет проделанной работы!

3. Отправка с минимальной предоплатой (по факту наложенным платежом). В том числе для РФ.

4. +дополнительно перечень гарантий по телефону.

На данный момент переделываю практически все типы и модификации автоматических выключателей под Ваши требования (думаю, в данном случае они визуально совпадают с требованиями РЭС , но лишь визуально!) Приведу пример: внешне автомат (корпус) на 16А, а внутренняя механика скажем на 32А или 40А. Любые сочетания механизмов, корпусов, производителей и несколько способов переделки!

Приветствую Вас на своей странице. Поскольку Вы зашли сюда это неспроста, и Вы столкнулись с той же проблемой что и я, в далеком 2006 году. Случилось как-то лично мне столкнуться с данной проблемой и не мудрено. Дело в том что при переоформлении дома мне довелось перезаключать договор с РЭС на поставку эл. Энергии. Уже тогда, обладая базовыми знаниями электротехники, мне не понравилась установленная мне мощность в 3,0 КВт по договору. А спустя полгода накрылся мой автоматический выключатель в 16А. 16А это 3,5КВт электро энергии при качественном напряжении сети. Для своего дома, да и вообще, этого мало (у меня лично духовой шкаф на 3,0 КВт и водонагревательный бак на 2,0КВт). Получается, что я не могу даже этого одновременно включить. Заменить автомат самому не проблема, если бы он не был опломбирован в ящике совместно с прибором учета (электро счетчиком). А сотрудники РЭС категорически отказывались пломбировать ящик с автоматом свыше 16А, ссылаясь на установленную мощность по договору и то, что в акте нужно будет отображать какой установлен автомат. А это будет их «бок». В школьные годы у меня был самостоятельный опыт любительской маркировки керамики и стекол (расписывал стекла и уже тогда мог на этом заработать небольшую «копейку»). Поскольку 16А меня никак не устраивало, я решил попробовать переписать АВ с 32А на 16А. Какая была у меня гордость, когда инспектора без слов опломбировали АВ. Сейчас, когда я смотрю на свой этот первый АВ, у меня не гордость, смех раздирает, что еще тогда такое похабно качество могли принять. Конечно, спустя 8 лет работы в этой отрасли у меня набилась рука, появилось много знакомых среди инспекторов, появилось сравнительно неплохое модернизирование оборудование и много что еще. От желания расти над собой я перебирал автоматические выключатели. Но на данный момент остановился на маркировке как на более качественной.

На данный момент у меня гордость что моим творчеством на данный момент пользуются не только граждане но и магазины, пекарни, мастерские (ТО, сапожные мастерские, парикмахерские, …) есть даже супермаркеты,…

Если у Вас есть вопросы, задавайте, отвечу всем без исключения!

Как я уже писал, АВ переделать могу переделать посредством переборки и маркировки! В любом их этих способов Вы гарантированно получите отменное качество!

( изменение маркировки автомата, изменение маркировки автоматического выключателя, изменение номинала автомата защиты, автомат защиты, разборка автомата защиты, перепаковка автомата защиты, замена внутренностей автомата)

Я нахожусь территориально в городе Краматорске Донецкой области. Отослать плод своего труда могу в любую точку мира где есть цивилизация службами доставки которые есть у меня в городе. Предпочтение отдаю «Новой почте» и «Укрпочте»

За время своей деятельности могу сказать что мои АВ стоят не только на территории украины но и России ( Санкт Петербург, Москва, Видное, Тула, Казань, …..

Стоимость оговаривается индивидуально*:

* Почему индивидуально? Все зависит от выбранного Вами автомата и способа переделки.** Предусмотрены скидки для оптовых покупателей. Цена от 12 шт. оговаривается отдельно.*** Оплатить можно в любой валюте по курсу ПриватБанка

Могу лишь сказать что переделать хорошего качества АВ типа ПромФактора (ЭВО) за 3 полюса на сегодняшний день (май 2015) стоит 700 грн. Стандартной серии 650грн.

Мне все равно какой переделывать автоматический выключатель однако окажу со своей стороны рекомендацию, консультацию

Есть в наличии практически всегда автоматические выключатели для Российской Федерации. Напимер ИЕК ВА47-29 (в Украине только ВА41-29М) или АВВ Sh30XL, дле L – для РФ.

Я предоставлю Вам такой АВ, какой нужен именно Вам и Вашему инспектору.

Есть много разных проблем как например переделать АВ на 63А если после 63А автоматы идут большего размера. Проблемы все решаемы. Обращайтесь!

За период своей деятельности переделывал различные АВ, например Moeller, Schneider Electric, Legrand, ПромФактор, Hager, ABB, Курск (КЭАЗ), Eaton, Merlin, трансформаторы тока. ограничители тока.

«Ходовые» АВ, например 40А переделанный на 16А почти всегда есть в наличии.

Даю гарантию на свою работу!

Стандартный ряд автоматических выключателей (АВ) 3,6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160,200,250А

В заказе АВ, его получении, оплате, на данный момент проблем нет (и не предвидится).

Платить можно как через Приват24, переводами по Украине, России.

Хочется отметить выжные пункты:

— заказывая и применяя переделанный автоматический выключатель не влечет за собой хищение электрической энергии.

— при использовании переделанных АВ не забывайте о повышенном требовании к электропроводке проводке.

Заказать прямо сейчас:

переделанный автоматический выключатель также ищут как:

изменение маркировки автомата, изменение маркировки автоматического выключателя, изменение номинала автомата защиты, автомат защиты, разборка автомата защиты, перепаковка автомата защиты, замена внутренностей автомата

Замена старых автоматов в этажном щите

Внимание! Мой пост несет, прежде всего, информационный характер, а не призыв к действию. Возможно он, будет интересен электрикам, которые еще не выполняли таких работ. Обычным «смертным» лезть в щит НЕ советую. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Смотрите так же:  Двухклавишный проходной выключатель шнайдер схема подключения

Замена электрических стояков и реконструкция электросетей в старом жилом фонде происходит не так быстро как хотелось бы, поэтому замена старых автоматов на новые остается очень востребованной услугой.

Если вы решили заменить электропроводку, протянуть новую линию для стиральной машины от щита, или просто затеяли ревизию электрики в своей квартире, то по-любому придется лезть в этажный щит и менять старые автоматы.

Сам процесс не такой сложный, но очень опасный! Любая ошибка при выполнении работ в этажном щите, может повлечь за собой: пожар на этажной клетке, повлечь увечье или смерть для исполнителя работ, аварию в электросети с отключением света у соседей или во всем подъезде. Никакой иронии, это действительно опасно!

Как правило, не всегда удается обесточить этажный щит, и работы производятся под напряжением. Поэтому такие работы лучше доверить адекватному электрику, у которого есть доступ и возможность обесточить этажный щит полностью.

При любых электромонтажных работах в этажном щите, и тем более под напряжением, защитная экипировка электрика должна быть максимально возможной!

Итак, лезем в старый этажный щит, для замены автоматов.

Замена старых автоматов

Для примера я выбрал один из сложных вариантов замены — когда автоматы двух квартир стянуты одним креплением. В таких случаях, идеальным решением будет замена не только своих, но и соседних автоматов. Но может случиться так, что вашими соседями может оказаться: или соседка с паранойей, что у неё будут воровать электроэнергию, или сосед, который убежден, что в СССР качество автоматов было получше, или антисоциальные элементы, у которых не будет денег на эту «дорогостоящую операцию». Поэтому придётся как-то выкручиваться из сложившейся ситуации.

Сложность работ в таком случае, заключается в креплении автоматов к металлической панели.

Если снять верхнюю и нижнюю планки, то автоматы останутся висеть на подсоединенных к нему проводах. Если их оставить в подвешенном состоянии, то, при включении или отключении автоматов появляется огромная вероятность закоротить все к чертям.

Оставлять крепление как есть, тоже нельзя, оно будет мешать для установки новых модульных устройств.

Как быть? Я поступаю следующим образом: обрезаю соединительную планку пополам и закрепляю ей только соседние автоматы (только для крепления старых автоматов).

Вы можете присмотреться к фото и увидеть, что планка крепления очень близко находиться от зажимного винта автомата. Поэтому, устанавливаемую половинку планки я изолирую с помощью двухцветной изоляционной ленты (желто-зеленой). Это делается для того чтобы электрик или «не электрик», при проверке напряжения на клеммах автомата не закоротил металлической частью отвертки на корпус. Это довольно частая беда, так как многие не знают или забывают, что металлическое крепление связанно с корпусом щита.

После того как мы прикрутили нижнюю планку крепления, можно отключать пакетник необходимой квартиры. В старых щитах он находиться сразу под нужными автоматами.

Задача пакетника в этажном щите — отключить напряжение на электрический счетчик и автоматы квартиры. Сама схема подключения такова: рубильник → счётчик → автоматы.

Обычно рубильник отключается поворотом вправо, но не факт. Такие рубильники могут крутиться и влево и вправо, и отключиться только при нескольких поворотах. Бывает по-разному, поэтому после поворота обязательно проверяйте напряжение на отключаемых автоматах.

Внимание! Перед отключением старого пакетника присмотритесь к его контактам и корпусу. Если контакты почерневшие или подгоревшие (обычно при этом оголяется провод в месте их соединения) или на корпусе имеются трещины, то такой пакетник ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ! ЭТО ОПАСНО! При отключении такого пакетника, у него внутри между контактами может произойти короткое замыкание. Из-за того, что защита этажного стояка отключается с серьезной задержкой (и то при условии ее наличия, она может даже отсутствовать совсем, такое в моей практике было), то это может привести к очень серьезной аварии, фактически получиться мощный взрыв, опасный для вашего здоровья. Поэтому, если перед отключением пакетника вы заметили его дефекты, то отключать и даже трогать такой пакетник НЕЛЬЗЯ! В таких случаях надо обесточить этажный щит и провести замену старого пакетника на новый рубильник.

Когда напряжение с автоматов отключено, можно аккуратно снять верхнюю планку крепления и демонтировать необходимые автоматы для замены.

В данном случае я менял только автоматы, т.е проводка от пакетника до автоматов не менялась. Поэтому, здесь важно максимально сохранить длину приходящих со счетчика проводов (особенного «фазного»). Зачищенную жилу фазного провода я не откусываю, а временно изолирую трубкой ПВХ.

В данном случае провод не находиться под напряжением, но у меня срабатывает привычка, так как довольно часто переборку этажного щита выполняю под напряжением.

«Нулевой» проводник тоже будем сажать на автоматический выключатель (в нашем случае он двухполюсный). Поэтому смело откручиваем его с нулевой колодки. Кстати это еще одно из слабых мест в таких щитах. Если посмотреть не кончики изоляции подсоединенных проводов, то можно увидеть характерное почернение, которое возникает от сильного нагрева проводников при плохом контакте (банально плохо поджатые провода). Не редкость из-за этого, такой нулевой клеммник сгорает напрочь.

На время провидения монтажных работ в щите, я стараюсь минимизировать отключение всего, что мне не нужно. Я не отключаю свет у соседей, если в этом нет крайней необходимости. Если же такая необходимость и возникает, то обязательно предупреждаю их перед отключением.

Не забываем, что соседние автоматы в щите, находятся под напряжением!

Работу под напряжением, могу сравнить только с работой сапера. Любая ошибка может быть фатальной. Поэтому, на время работ в этажном щите, должна быть максимальная концентрация внимания и ни в коем случае не отвлекайтесь на разговоры, музыку или телефон.

Далее, работа по замене старых автоматов продвигается следующим образом:

  1. Изолируются старые провода, приходящие с квартиры.
  2. Устанавливается верхняя планка, которая держит соседние автоматы. Не забываем изолировать планку лентой ПВХ.
  3. Подготавливаем приходящий со счетчика нулевой проводник для подключения к двухполюсному автомату.

Для установки новых автоматов нам нужно закрепить Din рейку. Для этого в монтажной панели надо просверлить несколько отверстий дим. 4мм для саморезов по металлу. В моем случае было достаточно одного, так как я крепил специальную пластмассовую рейку под автоматы Eaton. Для сверления использую шуруповёрт, специально подточенное сверло 4мм и оцинкованные саморезы по металлу 4,2×13мм, с прессшайбой.

При сверлении, будьте осторожны! За монтажной панелью щита могут находиться провода под напряжением!

Крепим DIN-рейку. В данном примере она пластмассовая, но в большинстве случаев использую металлические рейки. Они продаются по 1 метру, иногда меньше.

Ножовкой или специальным инструментом можно отрезать нужную длину для монтажа. Старайтесь отрезать рейку больше по длине, чтобы по краям установленных автоматов оставалось место для крепления ограничителей.

В специальных пластмассовых планках, (как в нашем случае) в этом нет необходимости, так как на таких рейках, европейская «модулька» сидит очень крепко.

Устанавливаем и подключаем автоматы. Для подключения автоматов между собой, я стараюсь использовать «шинки», но в данном случае использовал многожильный провод ПуГВ с сечением жилы 6мм2.

В этажных щитах предпочитаю устанавливать автоматы Eaton PFL6. Это связанно с тем, что зажимные контакты у Eaton сделаны из нейтрального металла, а не меди как у ABB и HAGER.

Старые жилы проводов могут быть надломаны или сильно окислены, это может привести к плохому контакту или полному его отсутствию. Поэтому, перед подсоединением алюминиевых проводов, обязательно откусывайте старые кончики проводов и зачищайте их заново.

Вводное питание новых автоматов можно обозначить «правильной» цветовой маркировкой, с помощью термоусадки или обычной изоленты ПВХ. Для надежного контакта, провода с алюминиевой жилой поджимаются дважды.

В данной работе не так страшны ошибки, как их последствия. Поэтому перед подачей напряжения на автоматы, не лишним будет прозвонить цепь на наличие короткого замыкания. Только после того, как мы убеждены, что в подсоединении нет ошибок, включаем пакетник (очень аккуратно) и установленные автоматы. На выходе проверяем наличие напряжения.

На этом монтаж новых автоматов и диф. выключателя, можно считать законченным. Саму процедуру подключения кабеля на квартиру я пропускаю, так как в данной статье я хотел показать сам процесс установки автоматов.

В завершении добавлю, что этого вполне достаточно, чтобы «дожить» до плановых работ по реконструкции электрического щита. Однако в некоторых случаях, чтобы все функционировало нормально, требуется полностью перебрать щит от отвода провода на квартиру до замены электрического счетчика и пакетника. Такая работа требует большего времени и материальных затрат. О полной ревизии таких щитов, я расскажу в другой публикации. А на этом все!

Как поменять самому автомат в счетчике без особых усилий

Как поменять автоматический выключатель или электросчетчик

Прежде всего, следует отметить, что лезь без надобности в электрощит недопустимо и опасно! Но бывают в жизни ситуации, когда электрика ждать невыносимо долго, или такового нет в наличии, вообще. Для замены автомата в электросчетчике разрешения Энергонадзора не нужно, но правила техники электробезопасности соблюдать очень важно. Чтобы поменять самому автомат в электросчетчике необходимо:

  • отключите напряжение на электрический щиток, обязательно, иначе стукнет током – мало не покажется;
  • щиток придётся разобрать, чтобы демонтировать старые автоматы;
  • в удобном месте прикрутите ДИН пластину, которую можно купить вместе с выключателями;
  • на пластинку, в пазы задвиньте двойной автомат для приёма электроэнергии, дальше, нужное вам количество дополнительных выключателей;
  • провода от пункта подачи электрики присоедините к автомату, а от него к счётчику;
  • по схеме, изображенной на счетчике, соедините провода с оставшимися выключателями.

Поменять электросчетчик в квартире на многотарифный

Еще раз стоить напомнить, что поменять счетчик самому, без группы допуска по электробезопасности и без разрешения обслуживающей организации чревато штрафными санкциями. Мастеру для замены электросчетчика нужен специальный инструмент, а именно: мультиметр цифровой, набор отверток, кусачки и изолента. Основные этапы замены:

  • отключить вводный автомат;
  • проверяем отсутствие напряжения мультиметром, или другим индикатором;
  • откручиваем болты на крышке электросчетчика и снимаем ее;
  • проверяем указателем отсутствие напряжения на клеммах;
  • отсоединяем провода ( предварительно пометив их маркером или другим способом) от счетчика и демонтируем сам прибор учета электроэнергии;
  • в обратной последовательности устанавливаем новый электросчетчик, правильно собирая схему.

После всех проведенных манипуляций, и если все работает исправно, необходимо вызвать инспектора, который опломбирует новый счетчик. Замена старого счетчика электроэнергии на двух или даже трехтарифный влечет за собой перезаключение договора на обслуживание с организацией, занимающейся подачей электрической энергии в вашем районе.Позвонив в нашу компанию по номеру телефона, указанного на сайте вы сможете узнать, сколько стоит поменять электросчетчик.

Неисправности автоматических выключателей и их устранение

Возможные неисправности автоматических выключателей

Причины отключения защитного устройства могут быть вызваны неисправностью самого выключателя, замыканием электропроводки, перегрузкой потребителями электроэнергии, неисправностью электротехники.

Слабое крепление проводов вызвало оплавление контакта автомата

Выявить причину ложного срабатывания защитного устройства не трудно, так же как и устранение неисправности автоматических выключателей.

Перегружена электросеть

Отключение автомата может произойти из-за того, что ток нагрузки превышает его номинальный ток. Срабатывание защиты указывает на его нормальную работу, он прекрасно справляется со своими защитными функциями. Если установлен автомат с номинальным током 16 А, а вы включили сразу несколько мощных бытовых приборов — как стиральная машина, кондиционер, бойлер и т. д., то естественно защитное устройство автоматически отключится, так как суммарная нагрузка превысит 16 А.

Таким образом автомат защищает электропроводку рассчитанную на 16 А от перегрева и короткого замыкания. В этом случае можно найти выход из положения поочередным включением мощных бытовых приборов. Если такой вариант включения не подходит, то тогда необходимо установить автомат на 25 А, и соответственно поменять электропроводку на медный провод сечением 2,5 мм².

При отключении автомата, при перегрузке, тепловой расцепитель размыкает контакты, и при повторном включении нужно выждать некоторое время, пока тепловой расцепитель не остынет и вернется в исходное состояние. Только после остывания пластины теплового расцепителя появится возможность повторного включения автомата.

Выбивает автоматический выключатель при включении электротехники

Если при включении бытовой техники выбивает автоматический выключатель, то можно предположить что неисправность в данном бытовом приборе. В этом приборе, скорее всего, произошло короткое замыкание. Возможен вариант, когда бытовой прибор исправен, а неисправна электропроводка на участке от автомата до розетки.

Причина неисправности электропроводки возможна в старой изоляции или отсыревших стен. Когда при включении бытовых приборов небольшой мощности защита не отключается, а при включении прибора большей мощности срабатывает автомат, то данный электрический прибор можно проверить на другой розетке в другой комнате (на другом участке электропроводки).

Если прибор работает нормально, то неисправность нужно искать в электропроводке, поочередно заменяя участок электропроводки временным кабелем с подключением данного мощного прибора или другой похожей нагрузки.

Неисправность электропроводки

Неисправность электропроводки может быть вызвана коротким замыканием между фазой и нулевым проводом. В этом случае выбивает автоматический выключатель без подключения какой-либо нагрузки. Поиск места короткого замыкания может быть длительным.

Ускорить поиск места неисправности проводки можно, также заменяя отдельные участки электропроводки временным кабелем. На найденном участке электропроводки с местом короткого замыкания проверяются все розетки, светильники. Поврежденный участок можно проверить мегомметром, или в крайнем случае мультиметром (лучше стрелочным тестером) в диапазоне больших сопротивлений.

Неисправности автомата

Причина неисправности автоматических выключателей в основном заключаются в низком качестве исполнения. Поэтому, если вы сомневаетесь в качестве автомата, при его отключении, нужно проверить его методом замены на рабочий автомат, с таким же номинальным током. Из-за низкого качества автомата, может присутствовать нагар на подвижном и неподвижном контактах устройства. Как результат возможно оплавление корпуса прибора.

Устройство автоматического выключателя

Из-за не плотного прилегания поверхностей контактов, возникает искрение и как правило появляется нагар. Возникновение нагара происходит из-за увеличения сопротивления между контактами и их перегрева. От перегрева контактов устройства греется тепловой расцепитель, что вызывает его ложное срабатывание и отключение прибора.

Неисправность автоматического выключателя может вызвать плохой прижим соединения проводов на входных и выходных контактах. Поэтому затягивать соединения проводов и контактов нужно с достаточным усилием, но не перетягивать, так как возможно повреждение корпуса.

Нагар на подвижном и не подвижном контактах автомата

Для надежного крепления проводов при монтаже, рекомендуется использовать одинаковые сечения монолитных проводников в местах их соединений на автоматах. Выбивать автомат с номинальным током до 10 А может при включении стабилизатора, перегорании лампы накаливания, включении электродвигателя, когда происходит бросок тока превышающий номинал автомата.

Ремонт автоматических выключателей

Некоторые умельцы пытаются заниматься ремонтом автоматических выключателей. А вот среди профессионалов, устранение неисправности автоматических выключателей не практикуется, разве что косметическая зачистка внешних контактов прибора. Автомат — это достаточно сложное устройство с отрегулированной защитной функцией.

Не знающий умелец может и вовсе его не собрать после ремонта. Защищать подгоревшие контакты напильником, а тем более наждачной бумагой, не рекомендуется. При таких способах зачистки нарушается плоскость соприкосновения контактов, появляется шероховатость, которая вызывает повышенное искрообразование и появление нагара.

Заменить можно разве что искрогасители и еще восстановить резьбу наружных креплений контактов. Заменой силовых контактов также не следует увлекаться, так как после их установки необходимо регулировать усилие прижима, ток срабатывания теплового расцепителя, что возможно сделать только на специальном стенде в заводских условиях. В противном случае вы получите автомат с худшими параметрами и не высокой надежности.

Отсюда вывод: Ремонтом этих приборов заниматься не следует, лучше приобрести новое защитное устройство с необходимыми характеристиками, хорошей надежностью и большим сроком службы.

Похожие статьи:

  • Пускатель магнитный нереверсивный без теплового реле Магнитный пускатель ПМЛ-1220 220В Наличие: от 10 до 100 Магнитный пускатель ПМЛ-1220 используется для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, отключения и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с […]
  • Пускатель магнитный пме-212 220в 1з Пускатель магнитный пме-212 220в 1з 1. Условное обозначение номинального тока: 2. Условное обозначение исполнения пускателя по степени защиты: 3. Условное обозначение сочетания конструктивных элементов: 1 – без реле, нереверсивный, без […]
  • Угловое заземление Вилка угловая с заземлением черная 16А 250В Производитель: UNIVersalСтрана: КитайТип: вилка угловая с/зУпаковки: 300 штНоминальный ток: 16 АНоминальное напряжение: 220 В Цвет: ЧерныйМатериал изделия: ПластикСтепень защиты: IP20Заземление: […]
  • Почему бензогенератор не выдает 220 вольт Бензиновые генераторы выдают большое напряжение. Имеются два бензогенератора Fubag TI-2000 и 1 киловатный, Китайский, с 4-х тактным двигателем. Оба выдают напряжение от 300 вольт до 400 вольт. Fubag TI-2000 стал жить какой то своей […]
  • Драйвер светодиодов 220 схема Микросхемы-драйверы светодиодов В предыдущей статье мы рассказали как сделать драйвер для светодиодов своими руками, используя транзисторы и распространенные микросхемы-стабилизаторы напряжения. Сегодня же речь пойдет о схемах драйверов […]
  • Электрокотлы 380 вольт Какие преимущества имеет электрокотел отопления 380 вольт? Электрические котлы для отопления дома – это разумная альтернатива твердотопливным и газовым агрегатам. Такие отопительные аппараты имеют высокий КПД, бесшумны в работе, не […]