Подключение розетки с двумя клавишами

Подключение розетки с двумя клавишами

В панельных домах широко используются трехклавишные выключатели с розеткой. Они стоят в коридоре и управляют светом в трех помещениях — это кухня, ванная комната и санузел. Розетка здесь предусмотрена для разных бытовых нужд, например чтобы пылесос включить, бритву, фен и т.д. С тех пор когда они устанавливались прошло много времени и сегодня они требуют замены. Купить такие трехклавишные выключатели с розеткой не составляет большого труда, но вот разобраться со схемой его подключения не каждый может. В данной статье я подробно разбираю схему подключения трехклавишного выключателя с розеткой, с которой Вы сможете сделать все самостоятельно.

Перед началом всех работ обязательно обесточьте квартиру или данную линию. Безопасность превыше всего.

Во время демонтажа старого блока запомните, а лучше подпишите все провода, которые будете отключать. Это позволит быстро разобраться какой провод и куда идет. В двух словах о проводах — смысл здесь такой:

  • от распределительной коробки к блоку выключателей подходит один двухжильный провод и заводится на контакты розетки;
  • от этой розетки от контакта «фаза» идет перемычка на общий контакт блока выключателей (это единственный на рисунке ниже черный провод);
  • от других контактов блока выключателей идут на светильники три фазных проводника.

Этих объяснений думаю недостаточно, поэтому зарисовал схему подключения трехклавишного выключателя с розеткой, где все подробно расписал. Тут Вы уделяйте внимание нарисованным линиям и не особо обращайте внимание на кучу проводов в блоке, так как тут наведена самодеятельность и хозяева квартиры запитали еще одну розетку. Смотрите ниже.

Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой

На фото выше уже в стену вмонтирована пластмассовая коробка от нового трехклавишного выключателя с розеткой. Она точно входит в выштробленное углубление от старого выключателя. Ее можно посадить на гипс, а можно прикрепить дюбелями. Тут выбор за Вами.

Вот ниже фотка без моего художества. Данный блок стоит в квартире у одной семьи пенсионеров. Проводка тут старая и менять ее они ни в коем случае не захотели. Часть проводов была поломана и они были наращены через одиночные клеммные колодки. Далее видим желто-зеленый проводок — это «нулевой» проводник отходящий на розетку смонтированную на кухню (это уже самодеятельность какого-то электрика).

Ниже уже поставлены на место сами переключатели. На самом деле их можно не снимать, так как доступ к болтам контактов все равно есть.

Я снял их ради интереса.

Теперь ставим корпус на место. Он крепится тремя болтами.

Ставим боковую клавишу.

Теперь другую боковую клавишу.

На заключительном этапе ставим среднюю клавишу. Вот и все трехклавишный выключатель с розеткой готов к эксплуатации. Для того чтобы его разобрать и добраться до контактов нужно выполнить действия в обратном порядке описанном здесь.

Если этих объяснений вам не достаточно, то читайте новый материал дополняющий эту статью: Дополнение к статье «Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой». Тут я рассматриваю две разные схемы подключения такого блока и привожу подробные пояснения.

Учитель по физике – Вовочке:
— Что будет, если вставлять магнит в катушку и вынимать его обратно?
— В цепи возникает индукционный ток.
— Верно! А если это долго делать?
— Может родиться электрик.

Розетка с выключателями в одном корпусе: подключение и лучшие модели

Фактически, ни одно современное помещение вне зависимости от его назначения, не обходится без наличия в нем каких-либо электроприборов. На сегодняшний день, рынок предлагает широкий ассортимент разнообразных изделий, среди которых имеется блок, совмещающий в своей конструкции кнопочный выключатель и розетку.

Это не является новым изобретением, такие устройства изготавливаются уже достаточно давно и до сих пор пользуются спросом, во многом это обусловлено рядом положительных сторон:

  1. Схемы подключенияотличаются своей простотой, поскольку нет необходимости сверлить отверстия в поверхности стены и протягивать проводку отдельно для каждого из устройств. Это является значимым преимуществом, если процесс монтажа планируется проводить самостоятельно.
  2. Выключатель и розетка после установки будут находиться на одном уровне высоты.
  3. Установка совмещенного блока соответствует современным европейским стандартам качества.
  4. Доступность встраиваемых устройств позволяет выбрать бюджетные модели розеток и выключателей, после чего провести их объединение в единую схему.
  5. Повышение уровня безопасности, поскольку в случае возникновения значительных перегрузок в питающей электросети или короткого замыкания, снижается риск возгорания.

Значимый недостаток у подобного блока всего один: в случае поломки какой-либо его части, придется осуществлять замену всего устройства целиком. Однако, этот минус полностью компенсируется удобством монтажа и эксплуатации.

Особенности монтажа

Установить совмещенный блок без привлечения профессионального электрика будет несложно, поскольку для подключения современных моделей требуется минимум проводов.

Процесс монтажа будет обладать всего несколькими особенностями, которые необходимо учесть:

  1. Заранее нужно подготовить необходимые инструменты, их потребуется не так много: электрическая дрель, обладающая буровой колонкой; несколько отверток разных габаритов; пассатижи и кусачки.
  2. Для обеспечения безопасностиво время проведения работ необходимо убедиться, что рукояти всех инструментов изолированы.
  3. Некоторые современные разновидности предназначены для наружного монтажа, то есть при их установке можно полностью избежать сверления отверстий в поверхности стены.
  4. Можно выбрать разновидность с повышенным уровнем защитыот условий окружающей среды, такие модели можно устанавливать не только в помещениях, но и на улице. Подобные устройства имеют в конструкции и дополнительный элемент в виде специальной крышки, помогающей избежать попадания жидкости внутрь прибора.
  5. Все современные разновидности блоков приспособлены для монтажа в стены из любого материала и вне зависимости от типа отделки.

Основные варианты для подключения совмещенной розетки и выключателя

На сегодняшний день, существует два главных варианта, которые позволяют произвести установку и подключение совмещенного блока:

  1. Совмещение друг с другом проводов в распределителе без совмещения при этом электроотводов. Это является устаревшей методикой, которая активно использовалась во времена, когда не были распространены совмещенные в едином корпусе устройства. На сегодняшний день, подобной схемой уже фактически никто не пользуется, она предназначена только для ситуаций, если по какой-либо причине отсутствует возможность произвести монтаж двух устройств рядом и на одной высоте. Определенным плюсом схемы является возможность индивидуального выбора как розетки, так и выключателя, после чего они объединяются в единую схему, весь процесс можно осуществить своими руками.
  2. Использование специального готового блока, в котором еще при производстве было осуществлено соединение розетки и выключателя. По сравнению с первым вариантом, этот метод реализуется гораздо проще, поскольку уменьшается количество используемых проводов и отсутствует необходимость в дополнительной проверке правильности их подключения. Процесс установки тоже осуществлен проще, так как не потребуется измерения уровня каждого отвода, высоту необходимо определить всего один раз. В случае необходимости, всю систему можно будет переместить без каких-либо сложностей, для этого потребуется только провести перетяжку рабочих кабелей. Классификация подобных устройств осуществляется в зависимости от количества розеток или клавиш на выключателе.

Подключение розетки, коммутируемой через выключатель

Такой вариант раздельной схемы является наиболее простым из всех доступных, для его реализации необходимо будет осуществить соединение всех контактов, идущих от питающей сети и устройств, в распределители, делается это в соответствии со специальной схемой.

Сам процесс будет выглядеть следующим образом:

  1. Для внутреннего блока необходимо заблаговременно подготовить отверстие для подрозетника, если была приобретена внешняя разновидность, то просто разметить место монтажа на поверхности стены. Устройства второго типа традиционно применяются в деревянных строениях, где присутствует проводка открытого типа.
  2. В распределителе должно находиться по две жилы от общей проводки, подключаемого блока и самого распределительного щита. В каждой паре имеется фаза и нуль, их необходимо правильно распознать. Иногда может присутствовать дополнительная третья жила, которая является заземлением.
  3. Первоначально должна быть идентифицирована именно фаза распределительного щита, которая сразу после этого подлежит обесточиванию для безопасности проводимых работ.
  4. После обесточиванияпомещения необходимо найти провод питания, идущий от основной сети, и соединить его с проводом выключателя. Для реализации этого процесса потребуется провести зачистку концов обоих жил, скрутить и обеспечить изоляцию. Последнее действие осуществляется путем использования изоляционной ленты.
  5. Нуль, идущий от электросети, соединяется с соответствующим розеточным проводом.
  6. В подключаемом блоке на данном этапе остается две свободные жилы, которые необходимо скрутить друг с другом и обеспечить им изоляцию.
  7. Если подключение было произведено в точности с описанной выше схемой, то в итоге получается, что розеточная фаза коммутируется через устройство выключателя, когда он находится во включенном режиме.
Смотрите так же:  Фазы луны 3 ноября

Предлагаемая схема является довольно простой, и она наиболее распространена в следующих случаях:

  1. Редкое использование розетки по назначению.
  2. Подключение к розетке потребителей, которые требуют частого включения и выключения.
  3. Проведение дополнительного освещения в смежное помещение через удлинитель, поскольку в таком случае управление им будет осуществляться через установленный блок.

Установка совмещенного блока с одноклавишным выключателем

Подобные блоки на сегодняшний день встречаются в самых разных вариантах, но наиболее распространены разновидности, в которых присутствует одна или несколько розеток и выключатель, оборудованный одной клавишей.

Фактически, все современные модели подключаются одним способом: через группу клемм, к которой подсоединяется фаза и нуль, а также перемычку на фазной клемме для одного из контактов выключателя.

Пошаговая инструкция этого процесса выглядит следующим образом:

  1. От общего раздаточного щита квартиры потребуется провести к распределителю кабель с двумя жилами для фазы и нуля.
  2. После этого внутрь распределителя заводится три провода, идущие от совмещенного одноклавишного блока, и два провода от светильника, управление которым будет осуществляться через выключатель.
  3. В распределителе необходимо соединить между собой фазу и кабель, который был протянут от клеммы розетки.
  4. Нуль светильника должен быть подключен к нулю распределителя, а оставшийся свободным провод лампы соединяется с проводником, который имеет подключение к свободному контакту на выключателе.
  5. Если подключаемый совмещенный блок был изготовлен в полном соответствии с европейским стандартом, то в нем дополнительном имеется заземление. В таком случае, внутрь распределителя потребуется проложить еще один провод, который будет предназначен для его подключения.

Многие современные модели дополнительно оборудованы подсветкой клавиш или иных элементов, она осуществляется за счет работы диодов. При этом, схема, по которой происходит подача питания диодам, изначально входит в общую конструкцию совмещенного устройства, поэтому дополнительные действия для подключения подсветки проводить не требуется.

Схема подключения блока розетка-выключатель с двумя клавишами

Устройства, которые имеют в своей конструкции более одной клавиши, отличаются процессом подключения, поскольку в них увеличено количество проводников, выполняющих соединительные функции между светильником и выключателем.

Для их успешного подключения и последующего правильного функционирования, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий, который подойдет для устройств с двумя клавишами:

  1. Для реализации схемы потребуется осуществить прокладку пяти проводников, которые будут протягиваться из распределителя к спаренной электрической системе.
  2. Подключение заземления и нуля, которые выходят из распределителя, осуществляется только к розетке.
  3. Внутреннее устройство коммутирующего блока подразумевает наличие особой перемычки, которая необходима для подачи фазы на выключатель.
  4. Две оставшиеся свободные жилы нужно подсоединить к соответствующим контактам выключателя, поскольку именно через него фаза будет подаваться на контролируемые светильники.
  5. Внутри распределителя необходимо скрутить между собой провода, предназначенные для подачи фазы через коммутатор, и свободные жилы, выходящие на патроны в светильнике.
  6. Нуль и заземление светильника также скручиваются и зачищенными оголенными концами соединяются с другой скруткой, которая используется для подключения розетки.
  7. В случае, если не устраивают функции, выполняемые при нажатии клавиш, то их необходимо откорректировать. Для этого будет достаточно поменять местами жилы, которые подключены к контактам выключателя.

Такие разновидности блоков наиболее часто используются для монтажа на перегородку, которая установлена между дверьми, ведущими в ванную и туалет. Иногда в конструкции устройства имеется и третья клавиша, предназначенная для управления освещением на кухне.

Как выбрать подходящий блок?

Широкий ассортимент моделей и модификаций подобных устройств, представленный на современном рынке, зачастую значительно усложняет процесс выбора.

Для того, чтобы купить подходящий блок и в последующем не жалеть о совершенном выборе, необходимо учитывать следующие важные критерии:

  1. Необходимое количество розеток и кнопок выключателя, которые должны быть включены в конструкцию блока. На сегодняшний день, имеется большое количество самых разнообразных вариантов и лучше всего сразу сделать точный подсчет потребителей, чтобы в дальнейшем не пришлось пользоваться удлинителями.
  2. Способ монтажа, который различается для внешних и внутренних устройств. Первый вариант рекомендован для помещений с открытой проводкой, поскольку визуально такой блок будет выглядеть более заметным и громоздким.
  3. Дизайн приспособления, который позволит ему гармонично вписаться в общее внутреннее оформление помещения.

Обзор моделей

Для наглядности ассортимента подобных устройств, будет приведен обзор моделей с разными конструкциями, которые были выпущены ведущими производителями в этой области:

Совмещенный блок от производителя Makel

В конструкцию которого вошла одна розетка и выключатель с одной клавишей. Имеет компактные габариты 12,3х7,3х5,9 см., для изготовления корпуса был использован прочный и долговечный АБС-пластик, имеет уровень защиты IP

Цена такого устройства составляет около 300 рублей.

Существует модифицированный вариант такого блока, в котором была реализована повышенная степень защиты IP55, а в конструкцию добавлена специальная защитная крышка для розетки, что позволяет использовать данное устройство в уличных условиях.

Цена модификации составляет 450-480 рублей.

Если рассматривать двухклавишные блоки от Makel, то технические характеристики и габариты соответствуют показателям одноклавишного варианта, но цена на такое устройство выше и составляет около 350-380 рублей.

Модифицированный вариант двухклавишного приспособления, с дополнительным заземлением и степенью защиты IP55, обладает стоимостью около 500-550 рублей.

Используются для осуществления наружной установки блока. Если сравнивать их с рассмотренными моделями Makel, то наружные устройства обладают увеличенными габаритами при схожих технических параметрах, их стоимость при этом ниже. Так, двухклавишный наружный блок Viko будет стоить около 300 рублей.

Отечественная продукция, которая выпускается компанией Schneider Electronics. Розетка полностью соответствует европейским стандартам, для изготовления корпуса использовалось комбинированное сочетание металла и прочного пластика, степень защиты устройства IP. При этом, двухклавишный блок, предназначенный для внутреннего монтажа, стоит около 240-300 рублей, что гораздо дешевле, чем импортные аналоги.

Отечественный вариант с невысокой стоимостью, который производится российской компанией «Кунцево-Электро». Организация предлагает широкий ассортимент моделей, которые, помимо всего прочего, отличаются формой и различными цветовыми решениями.

Для примера можно взять трехклавишный выключатель, совмещенный с розеткой, марки БКВР-212. С учетом его функционала и особенностей конструкции, блок был изготовлен и устанавливается не в классическом горизонтальном, а в вертикальном положении, что упрощает процесс эксплуатации. Устройство предназначено для внутреннего монтажа и обладает степенью защиты IP20, цена на него не превышает 190 рублей.

Схема подключения блока выключателей с розеткой

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В этой статье я подробно расскажу Вам о схеме подключения блока выключателей с розеткой.

По сути, это обычный выключатель, только объединенный в одном корпусе с розеткой.

Существуют блоки с одной, двумя и тремя клавишами. В принципе, схема у них одинаковая, разницей будет лишь количество пар контактов выключателя.

В качестве примера рассмотрим блок с двухклавишным выключателем и розеткой, который установлен в коридоре моей квартиры:

Одной клавишей включается освещение в ванной комнате, а другой — освещение в коридоре. В основном, розетка применяется для временного подключения различных электрических приборов, например, пылесоса при уборке квартиры или удлинителя при проведении каких-либо ремонтных работ.

В ванной комнате у меня установлена отдельная розетка, поэтому электробритва, фен, стиральная машина подключаются к ней, и соответственно, не нагружают розетку в коридоре.

Если Вам интересно, то можете ознакомиться с моей статьей про нормы и требования установки розеток в ванной комнате.

Давайте заглянем внутрь блока. Для этого открутим шуруп крепления защитной шторки от детей и снимем ее.

С розетки снята защитная шторка.

Затем поочередно снимем клавиши выключателя.

Теперь нужно открутить два винта крепления верхней крышки и снять ее.

На фотографии видно, что данный блок состоит из розетки и обычного двухклавишного выключателя, размещенных в одном корпусе.

А теперь перейдем к схеме подключения. Существует два варианта. Каждый вариант рассмотрим в отдельности.

Подключение блока розетка-выключатель. Вариант 1

В первом варианте рассмотрим схему, которая чаще всего встречается при подключении таких блоков. Лично я склоняюсь больше ко второму варианту. Но об этом чуть позже.

В квартирном щитке установлен автомат на 16 (А). От него до распределительной коробки проложен медный 3-жильный питающий кабель, например, ВВГнг (3х2,5).

Вы знаете, почему необходим кабель сечением не менее 2,5 кв.мм?

Это обусловлено тем, что номинальный ток розетки составляет 16 (А). А значит, сечение жил питающего кабеля должно быть не менее 2,5 кв.мм — смотрите таблицу выбора сечения жил проводов и кабелей. Если этим пренебречь, то при при перегрузе в розеточной линии или линии освещения кабель начнет греться, что может привести к пожару.

Смотрите так же:  Какие провода не используются в витой паре для интернета

С распределительной коробки до блока проложен медный 5-жильный кабель, например, ВВГнг (5х2,5).

Фаза (на схеме провод красного цвета) подключается на один вывод розетки. С этого же вывода идет перемычка на общий контакт (клемму) двухклавишного выключателя. Ноль (на схеме провод синего цвета) подключается к другому выводу розетки. Защитный проводник РЕ (на схеме провод зеленого цвета) подключается на винт заземляющего контакта розетки.

К остальным клеммам выключателя подключены провода (их на фото не видно), которые идут на 2 группы освещения: ванная комната и коридор.

Как подключить блок выключатель-розетка. Вариант 2

Как я уже упоминал выше, первый вариант схемы не совсем правильный. Но это не значит, что его нельзя применять.

Дело в том, что по современным требованиям силовые цепи и цепи освещения рекомендуется разделять (ПУЭ-7, п.6.2.4). А в первом варианте, у нас они получились объединенными.

Вот схема 2 варианта:

Розеточная линия у нас будет защищена автоматом на 16 (А) с УЗО на 20 (А), 30 (мА), а цепь освещения — автоматом 10 (А) без УЗО.

Трехжильным кабелем, например, ВВГнг (3х2,5) мы запитываем розетку, а другим трехжильным кабелем, ВВГнг (3х1,5) — распределительную коробку и двухклавишный выключатель.

P.S. Пожалуй на этом все. Если Вам что то не понятно или хотите дополнить, то воспользуйтесь формой комментариев к данной статье. Спасибо за внимание.

41 комментариев к записи “Схема подключения блока выключателей с розеткой”

Здравствуйте, вы говорите резетка на 16А значит кабель должен быть ВВГ 3х2.5, но по вашей таблице ВВГ 3х1.5 — 19А (в вохдухе), хначит достаточно и 1.5мм2 ?

Андрей, Вы все правильно заметили. Но представьте такую ситуацию, в розетку Вы включили нагрузку 15-16 (А), например, чайник и пылесос одновременно. Плюс на этой же линии у Вас включено освещение, порядка 2-3 (А). В общей сумме получается 17-19 (А), пусть даже и временно. Кстати, питающий автомат 16 (А) выдержит данный перегруз и не сразу отключит линию. Согласно таблицы, медный кабель сечением 1,5 кв.мм выдерживает длительно ток 19 (А). В такой ситуации Вы его нагрузите под самый предел. Возможно кабель выдержит данный ток, но он нагреется, причем нагреется не слабо, а как известно, при перегреве значительно ухудшаются свойства изоляции. Если так регулярно перегружать кабель, то срок его эксплуатации значительно снизится и в один прекрасный день он выйдет из строя — произойдет пробой изоляции и, соответственно, КЗ. Так зачем же испытывать судьбу. Проложите кабель 2,5 кв.мм и даже при таких перегрузах, он будет работать далеко от запредельного тока. И еще, на рынке существуют кабель с заниженным сечением, а значит и длительно-допустимоый ток у них меньше. В этой статье я писал, как проверить фактическое сечение жилы кабеля или провода. Делайте выводы.

И еще, почитайте статью про время-токовые характеристики автоматов, я там приводил примеры по выбору сечений жил кабелей в зависимости от номинального тока автомата.

Таким образом, либо автомат на 16 (А) и кабель 2,5 кв.мм, либо автомат на 10 (А) и кабель на 1,5 кв.мм. В последнем случае Вы теряете часть выделяемой Вам мощности, путем занижения сечения кабеля и номинала автомата.

И вообще, я тут подумал — может мне провести наглядный эксперимент, нагрузить кабель 1,5 кв.мм током 19 (А), тепловизором замерить температуру его поверхности, а также изоляцию до и после прогрузки? Думаю, будет инетересно, а Вы как считаете?

Добрый день!Да было бы интересно, как это происходит?Думаю вариант№2 более надежней.

1.Не слишком удобная штука в советской манере. Иногда требует регулировки выключателя по глубине от дна (пришлось подкладывать прокладку под выключатель), затирает среднюю клавишу (если три), при ремонте приходится покупать целиком и раскомплектовывать. При первой возможности меняю на стандартный набор монтажных (установочных) коробок с ушками.
2.Такие наборы обычно стоят в коридорах, розетка используется разве что для пылесоса. Какие могут быть чайники, микроволновки и перегрузки проводки к розетке, если розетка, даже новая, больше 16А долго не выдeржит? Какой вообще смысл тянуть к одиночной розетке 2,5 квадрата (разве что она очень далеко)?
3.Вы бы заслужили благодарность всех продвинутых электриков, если бы Вам удалось измерить температуру жил в стандартных случаях – нормальных ВВГ 3х1,5 и 3х2,5 под штукатуркой! И к черту таблицы ПУЭ!

Спасибо за познавательную статью. Был бы очень интересен эксперимент про температуру при 19А.

Безусловно второй вариант лучше.
Но на мой взгляд розеточную группу проще пускать через диф автомат. Автомат+УЗО — много места занимают.
Если одна линия, то куда не шло, а если их пять? (коридор, ванна, кухня, спальня, зал) а ещё прибавьте варочную панель и духовой шкаф…на гора получится все семь линий…

Леший, спасибо за комментарий, но в данной статье речь идет не об этом. Если хотите высказать свое мнение в сторону УЗО или дифавтомата, то Вам сюда: УЗО или дифавтомат — что выбрать?

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, при первом варианте, сколько максимально вот таких блоков (розетка и освещение) можно развести с одной линии?
Т.е. с автомата и двух шин вытянул 3 кабеля, на сколько блоков можно развести этот кабель?
Если можно на несколько, то какой кабель и автомат рекомендуете использовать?
Заранее благодарю!

Дмитрий здравствуйте,у меня на работе большая проблема с глубинным двигателем,есм8,от гидроудара крышки и крышу уже снесло,че можете посоветовать,я заказал устр.плавного пуска,на 16квт

Здравствуйте Дмитрий! Спасибо Вам за Ваши статьи.

— на мой взгляд, в схему №1 нужно добавить УЗО из схемы №2 (рекомендуется СП 31-110-2003 пункт А.4.15). Получится схема №3.
— в схеме №2 отдельно ставить автомат для групповой линии освещения не рационально. Розетка в блоке электроустановочном предназначена для временного подключения различных электрических приборов.
— так же на схеме №1 и 2 — неудачно показаны группы освещения (изображены лампочки ”Ильича” вместо светильников) Согласно СП 31-110-2003 пункт 9.1 Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными…

Купил новый блок для скрытой проводки — двухклавишный выключатель и розетка. Розетку снял легко, а клавиши не снимаются: боюсь применять силу, чтобы не поломать пластик, а производители (белорусские) ни словом не обмолвились на эту тему. Как снимать клавиши, чтобы их не повредить?

Юрию 03.03.2014
Примите мои соболезнования. Редкие производители печатают инструкции по монтажу выключателей. И вынимать каждую клавишу для монтажа – не к добру, лучше весь механизм сразу, типа Viko Carmen.
Есть старый и новый тип блоков, способы снятия клавиш разный.В статье, похоже, новый. Нужно засунуть тонкий нож под поднятый край край клавиши (т.е. не сбоку) и подковыривать этот край, пока клавиша не выйдет из гнёзд в качельке под ней. Бывает, держится крепко, а в старом выключателе с хрупкой пластмассой может где-то и поломаться.

Может, не стоит «рекламировать» такие выключатели с розетками?
Мне кажется, такая конструкция — это какой-то глобальный «недодум».
Каждый раз при в(ы)ключении боюсь, что рука случайно попадет в розетку.

Plaig’у 21.03.2014
Действительно, стремно, особенно выходя их ванной с мокрыми руками. Если уж так сильно хочется, можно поставить розетку с крышкой (скажем,для пылесоса и пожилой хозяйки, которой трудно нагибаться) под выключателем.

Вопрос не о подключении, а о подборе изделия. У меня стоит ещё советский блок с тремя выключателями и розеткой. Выключатели управляют освещением в туалете, ванной и кухне. Один из трёх выключателей вышел из строя (лопнула контактная пружина), и теперь в туалете света нет. Замену найти не удаётся (ни отдельный выключатель, ни блок раздобыть никак не могу). Несколько раз мы пытались договориться с соседями, которые делали ремонт, но конкретный момент замены блока каждый раз упускали. А потом выяснялось, что ремонт уже начали, а блок уже выбросили в первый же день! Обидно, что изделия, которые ещё могли бы послужить людям, становятся, якобы, мусором, а люди, которым они нужны, никак не могут их заполучить. В Германии такой бесхозяйственности нет! Не так давно ремонт делала соседка, и мы с ней заранее договорились, что она отдаст нам блок, но в день замены мы его так и не получили. Она сказала, что выключатели плохие, и что уже выбросила блок в мусор. А мусор уже вывезли. И опять поезд ушёл. Лучше бы она не сама решала, хорошие выключатели или плохие, а дала бы мне посмотреть, прежде чем выбрасывать. Может быть, плохие были не все выключатели, мне нужна всего одна штука! И это при том, что она отнюдь не жадная, сама отдала несколько выключателей и розеток, но совсем других! Может быть, кто-нибудь подскажет, кто и где такие изделия продаёт, меняет, отдаёт даром? В Интернете пока нашёл предложения только типа «советская электрика оптом». Буквально килограммами. Это недёшево, да и мне столько не надо! И есть ли среди этих килограммов то, что я ищу, тоже ещё нужно уточнять. Почему я хочу установить выключатель того же типа и почему мне не нужна современщина? Искомый выключатель рычажного типа, такие можно включить и выключить не только пальцами, но и локтем. А все современные изделия, какие мне встретились, почему-то исключительно клавишные. Кроме того, их размеры обычно иные, а мне хотелось бы использовать старое посадочное место и ничего не долбить! Пожалуйста, посоветуйте, как выходить из положения!

Смотрите так же:  Каким прибором пользуются для измерения электрического сопротивления в каких единицах его измеряют

Factorial’у 20.05.2014
Я тоже человек старой советской закалки, мне очень жаль, когда выбрасывается что-то, пригодное для чего-то и кого-то. А уж выбросить что-то из своих еще советских запасов — вообще невыносимо, хотя применение его и маловероятно. Но приходится и ограничивать свои запасы, и не превращать идею бесконечного ремонта в сверхценную, т.е. шизофреническую. Наверно, то же самое нужно делать и Вам. Конечно, можно и дальше вылавливать на выбросе древние электроизделия, но, наверно, нужно, извините, перестать маяться дурью, мучиться, и перейти на нормальные стандартные изделия.
А идея выключения локтем интересная. Лично я брезгую выключать даже свои выключатели указательным пальцем, оперирую мизинцем. А торчащие рычажки я видел в западных выключателях. Кто производитель, не помню, но наверняка недешево, да и достать их, особенно насколько штук, будет весьма проблематично даже в большом городе.

объясни пожалуйста, я сам пытаюсь поменять блок розетка и 2-х клавишный выключатель, в «хрущевках». там 4 провода, индикатором проверил 3 провода с током получилось и 1 провод нуль. куда нужно присоединить провод-перемычку? у тебя на рисунке он соединен к фазе. не будет ли замыкания?

артему 02.09.2014 в 22:08
Где-то уже был такой вопрос. Я уже отвечал, что для полного понимания лучше бы пройти по полной программе: нарисовать сначала принципиальную электрическую схему с фазой, нолем, розеткой, двумя выключателями, двумя лампами, промаркировать цифрами участки схемы. Потом нарисовать схему соединений (монтажную): нарисовать на плане все элементы принципиальной схемы, как и где они будут стоять в натуре, с маркированными выводами, и соединить выводы элементов с одинаковыми маркировками.
Конечно, нужно знать, что это за существующие 4 провода торчат из стены: кто фаза, кто ноль, кто провода на лампы, у каждого из них должна быть своя маркировка на принципиальной схеме.
Тогда не придется бояться каких-то странных перемычек при монтаже.

Factorial’у 20.05.2014
Попалась информация по выключателям, управляемым локтями — торговая марка Vari Grid (варианты написания VariGrid, Varigrid), фирма из США, занимается металлом. Ее выключатели нашлись в польском интернет-магазине и близкой к Польше фирме из Черновцы (Украина).

Пользуясь случаем, хочу спросить и может кто посоветует, как лучше подключить дверной звонок, у него два тонких проводочка, их нужно наставить и удлинить до распредкоробки и там подключить, или надо вилку к ним прикрутить и сделать специальную розетку наверху у потолка?

Руслану 08.08.2015 в 22:53
Своим заказчикам рассказываю про все проблемы со звонками, расскажу и Вам.
1.Есть звонки хорошие, плохие и опасные. Нужно уметь их различать и знать, как с ними обращаться, чтобы они на подпалили квартиру.
Начну с опасных. Опасно, когда звонок не может работать долго (часами). Обычно это звонки электромагнитного типа (сердечник электромагнита бьет по чашечке, звук дзинь-дзинь, или трубе — гонг, звук бом-бом), они могут работать не более 5 минут, после этого благополучно горят и по возможности поджигают квартиру. При Сталине и Хрущеве делали электромагнитные 2-обмоточные звонки, у которых одна обмотка постоянно подключена на 220В, со второй выходит около 60В, телефонным проводом подведены к кнопке. Естественно, при обрыве ноля сети 380В звонок гарантированно сгорает. Такие звонки до сих пор встречаются в старых домах.
Заказчики спрашивают, как это может быть, что электромагнитный звонок будет работать долго. Рассказываю все варианты.
— Приходит почтальон (или кто-то другой очень заинтересованный), нажимает на кнопку звонка и держит, пока звонок не сгорит.
— Малолетний мальчик захотел пошутить или отомстить Вам. Нажимает кнопку, заклинивает ее спичкой и убегает.
— Бывают очень старые кнопки, они могут развалиться внутри (пластинки, пружина) и замкнуть цепь.
Очень крутая польская звонковая фирма Zamel упаковывает свои маленькие звонки в блистеры, там всегда указывает потребляемую мощность в ВА. Так электромагнитные звонки берут от 5ВА (квартирный) до 20ВА (школьный). Нужно выбирать звонки, которые берут 1-2ВА, они издают звук тилили-тилили и могут работать непрерывно 10 часов. В лучшие богатые годы я рекомендовал и ставил заказчикам звонки Zamel марки Wensminster, имитирует звук колоколов Венсминстерского аббатства в Лондоне, 7 тонов. Если Вы не были в Лондоне, симитирую: бим-бам-бом-бум. Теперь стал страшно дорогим.
Скорее всего у Вас дешевый звонок, имитирующий трель птичек. У него внутри электронная схема, сколько может работать — неизвестно. Я как-то ремонтировал цепь включения такого звонка, нажал кнопку, звонок взорвался.
Маловероятно, но вдруг Вам когда-то встретятся очень оригинальные звонки.
Однажды встретился старый звонок, внутри качалась запаянная колбочка с ртутью (так называемая свинка).
Однажды встретился новый электронный звонок на 16 мелодий, к которому подходило 4 провода — пришлось переделывать старую проводку.
2.С точки зрения эстетики вокруг звонка не должно быть видно никаких проводов, тем более их соединений. Это Ваш случай. Если хотите, чтобы было правильно и красиво, придется Ваш звонок несколько переделать под внутреннее присоединение. Вскройте звонок, по возможности аккуратно. Затяните 2 выходящие провода внутрь. Расширьте выходное отверстие до 10-15мм. Насверлите 2 отверстия 6мм под крепление звонка изнутри дюбелями быстрого монтажа с воротничками. Подведите к месту крепления звонка (конкретно — входной дырке) провода (у меня обычно — защищенный ВВП-1 2х1,5 скрытно в штукатурке). Наденьте на выходящие из штукатурки провода звонок, прибейте его к стенке дюбелями, присоедините провода, закройте звонок. Если крышка не будет держаться, приклейте ее к корпусу.
Звонок скорее всего электронный, в нем могут быть поломки и КЗ. Если окажется электромагнитный, тоже может гореть. Нужно подключить звонок к цепи автомата минимального номинала, чтобы бах при поломке был поменьше. Было бы неплохо внутри звонка поставить собственный плавкий предохранитель минимального номинала, скажем 0,1А.
3.Ставить розетку для звонка считаю лишним.

У меня называется Струмочок звонок, а на звонке написано Ручеёк, я его разбирал там микросхема и динамик, но в СССР у меня висел и механический, бил молоток по железной чашке, проблем не было, а если подсоединить звонок в распаечную коробку проводками от кабеля освещения и повесить его рядом с ней?

Похожие статьи:

  • Резисторы на 220 вольт Резистор металлокерамический 30W/R50K (0.5 OM) (9) INMIG150, 180 WESTER Самовывоз (8) Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», оплата при получении Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», по […]
  • Заземление в щитке частного дома Заземление в щитке частного дома Назначение защитного заземления При пробое изоляции питающего провода на металлическом корпусе незаземлённого прибора появляется потенциал. Если дотронуться к такому устройству, то можно получить удар […]
  • Можно ли подключить узо без заземления Подключение УЗО без заземления Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического […]
  • Электропроводка без гофры Кабель без гофры. Почему нельзя и когда можно. Каждый, кто сталкивается с монтажом электропроводки в доме, обязательно задается тремя вопросами: нужна ли гофра на потолке нужна ли гофра в стенах и третий, самый главный, а можно […]
  • Для чего нужно заземление компьютера Зачем нужно заземление в розетке Содержание статьи Зачем нужно заземление в розетке Где взять заземление в "хрущевке" Как определить фазу ноль Что происходит, если используется незаземленная розетка? Из школьного курса физики, […]
  • Компрессор 220 вольт москва Компрессоры Коаксиальные FIAC Компрессоры Fiac с прямым приводом Общая схема конструкции коаксиального поршневого компрессора с прямой передачей напоминает конструкцию обычного велосипедного насоса. Тот же поршень, привод и цилиндр, […]