Подключили две фазы

Две фазы в вашей розетке 220 вольт? Это более реально, чем вы думаете

О распространенной неисправности проводки, когда в обоих разъемах розетки 220 В — фаза. О том, почему это происходит и чем опасно. От первого лица и немного неформально.

Есть одна характерная неисправность электропроводки, которая способна поставить в тупик начинающего или неопытного электрика. Чтобы пояснить, о чем речь, приведу рассказ одного из знакомых:

«Приходит ко мне в субботу соседка – бабушка одинокая. И просит разобраться с электрикой в квартире. Дескать, ничего не работает, а свет, вроде не отключали.

Ну, я, понятное дело, выхожу на площадку и проверяю автоматические выключатели. Все в порядке, все автоматы включены. Беру индикатор: фаза проходит. Захожу в квартиру к бабушке, проверяю первую же розетку. Первый разъем – «фаза». Проверяю второй разъем – тоже «фаза»! Что за бред!

Перехожу к другой розетке: та же картина. Две фазы. Откуда две фазы? Ну, положим, ладно, «ноль» может пропасть. Но откуда вторая фаза может появиться в розетке 220 вольт? В квартиру же только одна фаза заведена.

Ничего я не понял, извинился перед бабусей, и пришлось ей до понедельника ожидать электрика из ЖЭКа. А что там за беда была, я так и не понял.»

Сразу попрошу специалистов не смеяться над рассказом моего знакомого. Он совсем не глупый человек, просто не электрик по профессии. А я пролью немного света на темную историю, приключившуюся с ним.

Если бы у героя рассказа кроме индикаторной отвертки при себе был тестер, и он умел бы им пользоваться, то он смог бы сделать одно интересное наблюдение. Напряжение между двумя «фазами» в розетке отсутствовало. Это значит, что «фаза» была одноименная. Оно и понятно, иначе бы технике и светильникам в квартире не поздоровилось бы.

Но откуда же все-таки «фаза» попала на проводник, который прежде был нулевым? Она просто прошла через нагрузку, то есть, например, через лампочку коридорного светильника, который всегда включен, и… и все. Оказалось, что дальше ей идти просто некуда. Причина всей катавасии в том, что вводной нулевой рабочий проводник оборван. Он может просто отломиться на нулевой шине в щите, для алюминиевого провода это проще простого.

Когда такое происходит, ток в цепи, разумеется, пропадает. Нет тока – нет и падения напряжения. Поэтому «фаза» одна и та же, что на входе, что на выходе лампочки. Получается «фаза» в обоих проводах. Ну, а поскольку все нулевые провода квартиры имеют прямое электрическое соединение между собой на все той же нулевой шине квартирного щитка, то «заблудившаяся фаза» появляется и в розетке тоже. Достаточно было выключить все выключатели и отключить от розеток все приборы в квартире, чтобы аномалия исчезла.

Ну, а для исправления ситуации было достаточно зачистить и вновь подключить отвалившийся нулевой провод, предварительно, конечно, выключив вводной пакетник.

Здесь отдельно стоит заметить, что, хотя «фаза» на нулевом проводнике в подобных ситуациях и кажется призрачной и ненастоящей, опасность она может представлять собой вполне реальную. Даже через нагрузку вас может очень неплохо «дернуть», ведь человеку и надо-то всего около 7 миллиампер для очень неприятных ощущений.

Опять же для того, чтобы избежать поражения током в подобных ситуациях, нельзя производить защитное зануление корпусов электроприборов непосредственно в месте их подключения, без отдельной заземляющей линии и повторного заземления. Ведь если пренебречь этим запретом, то при обрыве нулевого провода можно получить фазу прямо на корпусе прибора, пусть и «не совсем настоящую».

Как в обычной розетке может появиться две фазы

При выходе из строя электропроводки иногда случается, что индикатор показывает в розетке две фазы, а электроприборы при этом не работают.

Такая неисправность является достаточно распространенной, но начинающий или неопытный электрик может долго над этим ломать голову.

Рассмотрим такую ситуацию. Вы сверлите стену, подключив дрель в розетке. Отверстие почти уже досверлено, как вдруг на счетчика сработал автомат.

Вы включаете автомат, но в результате ни один электроприбор не работает. Проверяете розетку – в обоих гнездах индикатор сигнализирует о наличии фазы. Что это все значит?

Почему в розетке две фазы?

В квартиру через счетчик и автоматы заходит только одна фаза. В розетке должна быть одна фаза и ноль, а в приведенной выше ситуации индикатор свидетельствует о наличии в обоих гнездах розетки одной и той же фазы.

Наиболее вероятной причиной возникновения неисправности в данном случае является повреждение (разрыв) нулевого провода, идущего к розетке, в процессе сверления стены.

Наличие фазы там, где должен быть ноль обусловлено тем, что она проходит через нагрузку – постоянно включенную лампочку или какой-нибудь другой электроприбор.

Как правило, все нулевые провода в доме или квартире замыкаются на нулевую шину электрического щита, фаза будет появляться в розетке. Проверить это очень легко – нужно просто выключить все электроприборы, которые имеются в квартире.

Почему после отключения всех электроприборов от сети в розетке все равно наблюдается две фазы?

Итак, вы выключили из розеток все потребители электроэнергии, выключили все выключатели, а две фазы в розетке все равно присутствуют. Причина этого может заключаться в следующем.

В процессе сверления ноль был перебит сверлом и замкнут на фазу. Такая же ситуация может возникнуть при коротком замыкании, когда оплетка проводов плавится и проводники замыкаются.

В любом случае необходимо отключить все электроприборы, после чего обследовать место сверления и устранить неисправность.

Причина появления двух фаз в розетке может быть самой банальной – это может произойти просто по причине перегорания предохранителя (пробки) или выключения автомата защиты сети на электрощите.

Возможна ли ситуация, когда в розетке появляются действительно две разные фазы? Автор этой статьи однажды сталкивался и с этим. При этом сгорел телевизор, холодильник и несколько лампочек, так как напряжение между разными фазами действительно составляла 380, а не 220 вольт.

Причина заключалась в замыкании одной из трех фаз, идущих по воздушной линии электропередач, на нулевой провод (дело было в частном секторе).

Для того чтобы иметь достоверную информацию о наличии фазы и напряжении в сети вашей квартиры, одного фазоуказателя не достаточно. Для измерения напряжения лучше приобрести комбинированный прибор — мультиметр, измеряющий напряжение, силу тока и сопротивление.

Для домашних нужд подойдет самый дешевый.

В любом случае нельзя забывать о мерах безопасности, так как даже через нагрузку можно получить весьма ощутимый электрический удар.

Почему в розетках две фазы и как это исправить?

Как это происходит?

Для того, чтобы Вы поняли причину неисправности, предоставим наглядную схему подключения розетка-выключатель-лампочка:

Как Вы понимаете, напряжение подается по фазному проводу и возвращается по нулевому. А теперь представьте, что будет, если произойдет обрыв нуля:

Если включить выключатель света, напряжение пройдет через нить накаливания либо включенный электроприбор, перейдет в нулевой провод и т.к. нули связаны, направится к розетке по второму контуру. Итог – при проверке напряжения в гнездах розетки пробником Вы увидите две фазы. Если Вы позаботились о заземлении квартиры, опасности для жизни не будет, просто нужно будет найти обрыв нулевого провода и восстановить контакт. Однако если в квартире использовалось зануление электропроводки, последствия могут быть не самыми лучшими.

Основные причины неполадки

Как Вы уже поняли, причиной появления двух фаз на розетке чаще всего является обрыв нуля. Потеря контакта может произойти на этажном щитке, на вводе в квартиру, в одной из распределительных коробок и даже просто в стене.

Если провод отгорел в электрощитке, в квартире погаснет свет, но розетки все также будут работать, но только когда включаешь электроприбор либо освещение в комнате. Если же Вы все выключите и проверите напряжение в розетке, увидите, что фаза будет только одна.

Иной случай, когда обрыв нуля происходит в распределительной коробке одой из комнат. В этом случае перестанет гореть свет только в этой комнате, в остальных все будет работать, как и раньше. Чтобы решить проблему, нужно будет раскрыть распредкоробку и восстановить соединение проводов.

Еще одна частая причина, почему две фазы в розетке – старая проводка при которой вместо автоматических выключателей на вводе вкручены пробки. Если выбьет только одну пробку, нулевую, напряжение появится в двух гнездах. Чтобы такого не произошло, рекомендуем заменить электропроводку в квартире на современную – с нулевой шиной.

Также часто встречается ситуация, когда обрыв происходит непосредственно в стене из-за Вашего непрофессионализма. Перед тем, как вешать картину необходимо обязательно найти электропроводку в стене, чтобы не повредить ее гвоздем (и себя в том числе). Если Вы перебьете только нулевой проводник, появятся две фазы в розетках. Сюда же можно отнести и повреждение провода грызунами, которые могут существовать в пустотах панелей многоквартирных домов. О том, как защитить проводку от грызунов, мы рассказывали в соответствующей статье.

Рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно предоставлена неисправность:

Итак, мы рассказали, почему может появиться напряжение в двух гнездах розетки, как это происходит и что делать, чтобы решить проблему. Теперь хотелось бы объяснить, как сразу же понять, что произошло повреждение провода N и это не обе фазы, а одна, которая перетекла по второй линии электросети.

Полезный совет читателям

Ситуация понятная – пропал свет в квартире и Вы сразу же пробником решили проверить напряжение в розетках. Заметив, что индикатор показывает фазу на двух проводах, Вы подумали, что это две фазные жилы у Вас в электропроводке. Как мы уже сказали, все далеко не так и убедиться в этом можно следующим образом:

С помощью мультиметра проверьте напряжение в розетке, если покажет 0, значит фаза у Вас только одна, перетекающая на нулевой проводник.

Это самый верный способ определить неисправность, ведь индикаторная отвертка это крайне не точный метод проверки. Индикатор может сработать на наводку и показать вторую фазу, хотя на самом деле она будет одна.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о такой неисправности проводки. Обращаем Ваше внимание на то, что последствия появления такого рода поломки могут быть весьма ощутимыми – если в Вашей квартире использовалось зануление, напряжение может перейти на корпус электроприборов, что крайне опасно. Надеемся, теперь Вы знаете, что делать, если в розетке две фазы, как устранить повреждение и почему такое случается!


Две фазы в розетке, причины и решение

При нормальном режиме работы розетки проверяя наличие напряжения картина должна выглядеть следующим образом. При прикосновении индикатора напряжения к фазному проводу, должно появляться световое оповещение, а при прикосновении к нулевому, лампочка индикатора светиться не должна.

Но если розетка не работает, а индикатор показывает на проводах в розетке две фазы, что делать и как такое может быть?

Такое явление встречается довольно часто, как правило в домах со старой или некачественно выполненной электропроводкой. Откуда же берутся эти две фазы в розетке, давайте разберем возможные причины их появления:

Отгорел нулевой провод во внутренней системе электропроводки

Это наиболее распространенная причина. При отсутствии нулевого соединения фаза через нить накаливания лампочек в люстре, либо через электроприборы включенные в другие розетки наведенным током будет присутствовать и на нулевом проводе. При этом розетка, в которой находиться две фазы не работает. Правильно диагностировать данную причину можно выключив из всех розеток включенные в них электроприборы путем отсоединения вилок от розеток. Далее нужно перевести все выключатели в положение выключено. Если вы не знаете в каком положение выключатель включен, а в каком выключен, можно просто выкрутить из люстр и светильников лампочки эффект будет тот же. После того как вы произвели все действия указанные выше, нужно еще раз проверить напряжение в розетке. У вас должно получиться следующее, на фазном проводе должна быть фаза, соответственно индикатор делает световое оповещение, а при прикосновении к нулевому, лампочка индикатора светиться не должна. В этом случае причину неисправности следует начать искать:

  • в местах недавно повешенных на стену картинах, фотографиях. Как правило в 95% случаев такой тюнинг жилья заканчивается перебитым проводом. В этом случае нужно отключить электропитание квартиры (выключить пробки, автоматы, пакетные выключатели) убедиться в отсутствии напряжения. Далее снять слой штукатурки и освободить провод, визуально диагностировать место повреждения и устранить неисправность путем соединения проводов и их изоляцией. После проведения всех работ, включаем подачу напряжения и проверяем работоспособность розетки. После этого место повреждения можно замазывать штукатурным либо гипсовым раствором.
  • если же никаких работ по обновлению дизайна жилья перед тем как в розетке появились две фазы не проводилось, то возможная неисправность может быть в распределительной коробке . В этом случае поиски начать следует с распределительных коробок, которые находиться в комнате где расположена розетка. Отключаем электроснабжение квартиры, снимаем крышку распределительной коробки, ищем обгоревшие, оплавленные либо отвалившееся провода. Если в этой распределительной коробке неисправности нет открываем ближайшее. После того как вы визуально диагностировали неисправность, приступаем к ее устранению. Делаем новое соединение, изолируем, закрываем крышку распределительной коробки, включаем электропитание и проверяем работоспособность розетки.
  • в электро щитке. Если вы имеете доступ в силовой щит, вы можете открыть его и визуально просмотреть все контакты и соединения. При обнаружения оплавленных проводов, подгоревших контактов, отвалившихся от мест присоединения проводов нужно немедленно обратиться в обслуживающую данный электрощит организацию для устранения неполадок. Производить самостоятельный ремонт без снятия напряжения ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

Произошло перенапряжение

  • Перенапряжение — это повышение или понижение значений напряжения с нормальных (220-230 вольт) до высоких (360-380 вольт) или наоборот низких (40-80 вольт). Когда происходит перенапряжение, сначала может моргать свет, потом начинают очень ярко или очень тускло гореть лампочки.

Основную опасность представляют те случаи когда происходит повышение напряжения (360-380 вольт). Начинают сильно светиться лампочки, в некоторых случаях даже гудят, начинает дымиться бытовая электроника. Моментально реагируют на повышенное напряжение: компьютеры, микроволновые печи, электронные часы, телевизоры, аудио и видео техника. Перегорают, либо начинают некорректно работать.

При низких значениях напряжения (40-80 вольт) такого значительного ущерба бытовой технике не наноситься, из-за низкого напряжения она просто не включается, а освещение при этом еле светиться, так, что можно разглядеть еле тлеющую нить накала в лампочке. Причина очень банальна, где то по линии электропроводки от подстанции до вашего счетчика повредился нулевой провод.

Что происходит во время перенапряжения? В современных электросетях используются четырех жильные кабельные линии. Три жилы используются для передачи трех независимых фаз, а четвертая для нуля. Когда повреждается нулевой провод, ток подобно воде мгновенно заполняет свободную нишу и устремляется туда где самая маленькая нагрузка, в итоге получается что по по фазному проводу и по нулевому приходят две фазы вместо положенных 220 вольт, так получается 380. Соответственно раз ток убежал в свободную нишу с маленькой нагрузкой, то там откуда он убежал остается маленькое напряжение (40-80 вольт) или совсем ничего.

  • Нужно быстро отключить электроснабжение квартиры
  • выключить из розеток все бытовые приборы
  • перевести все выключатели в положение отключено.
  • Вызвать обслуживающий электро персонал. Дождаться устранения бригадой электромонтеров причин перенапряжения, далее ими делаются контрольные замеры напряжения, составляется акт и только после этого можно вновь восстановить электропитание вашей квартиры.

Наведенный ток

Розетка работает в нормальном режиме, но при замере индикатором диагностируются две фазы. Такое явление часто встречается, если рядом с вашим домом проходит высоковольтная линия электропередач.

Это один из самых опасных случаев, так как наведенное напряжение будет диагностироваться индикатором даже при полностью отключенной подачей напряжения в квартиру, что может ввести в заблуждение даже профессионала в данном вопросе. В этом случае поможет вольтметр, либо мультиметр, он безошибочно покажет наличие или отсутствие напряжения.

Треугольник.

Для передачи электроэнергии между населенными пунктам напряжение электрической сети многократно повышается. Это делается для сокращения токовой нагрузки сети, проще говоря с ростом напряжения сила тока в линиях электропередачи понижается.

Например, если приходя в ВРУ жилых строений линейное напряжение сети (между фаз) составляет 380 Вольт, то на высоковольтных линиях электропередач напряжение может повышаться от 6 000 до 1150 000 Вольт.

Понижение до 380 Вольт, происходит внутри трансформаторных подстанций, где установлен понижающий трансформатор тока.

В электрике существуют две схемы соединения обмоток понижающих трансформаторов «звезда» и «треугольник». В большинстве случаев в современных электрических сетях для бытовых нужд применяется схема «звезды», здесь все стандартно, есть 3 фазы и ноль (глухозаземленная нейтраль). Линейное напряжение = 380 Вольт (напряжение между фаз), а фазное = 220-240 Вольт (между фазой и нулем, землей).

На ВРУ, как правило, приходит четырех жильный кабель, по которому подается напряжение 380 Вольт, далее происходит разделение на отдельные лини «ноль + фаза», которые и приходят в квартиру. В итоге на розетке получаем напряжение сети 220-240 Вольт.

А вот в «треугольнике» нуля нет, есть только три фазы и все. На ВРУ приходит трехжильный кабель, по которому подается напряжение 380 Вольт.

Так как в схеме треугольника фазное напряжение = линейному, далее он делится на отдельные линии «фаза + фаза» и именно в таком виде напряжение приходит в жилые квартиры. То есть в такой сети на обоих контактах розетки будет две фазы, при этом бытовые электроприборы в нормальном режиме работы будут исправно функционировать. В розетке будет напряжение 380 Вольт.

Стоит отметить, что схема треугольника в современных сетях встречается все реже и реже, в большинстве случаев в районах городов и селений старого жилого фонда.

Подключили две фазы

между любой одной из фаз и нулевым проводом — 220в.
между любыми двух фаз — 380.
эти 380 получаются из двух фаз по 220в путем сложения. но сумма не 440 в, а внимание,- из-за сдвига в 120 градусов между фазами., получается именно 380. (если бы сдвиг фаз был 180 градусов, то тогда бы было 440в)
наглядее это лучше видно в векторной форме представления процеса:
нарисуйте 3-х лучевую звездочку «мерседеса»( лучи через 120 градусов).
тогда расстояние между центром звездочки (нулевой провод) и концом любого луча(фаза) будет 220 в.
если лучи нарисуете в маштабе(луч-фаза 220 см), то растояние между любыми двумя концами лучей(фаз) будет ровно 380 см(вольт).

так что у вас не только зарядники должны были погореть.

а того электрика, который 2 фазы вместе на один контакт посадил, надо гнать поганой электрометлой!

Две фазы 180В вместо фазы и нуля: грамотный монтаж электропроводки в таком случае

Добрый день!
Ко мне в частный дом вместо фазы и нуля заходят две фазы. Напряжение между фазами 230 В, между каждой из фаз и землей (вкопанная в землю металлоконструкция для полива лужайки) — 180 В.
Соотвественно, в каждой розетке оба контакта — фазные.

Кроме того, в дом входят, но не подключены еще две жилы с напряжением относительно земли 30 В и 37 В. Напряжение между второй из них и любой из поключенных жил — 230 В.

У нас делается ремонт и будет меняться электропроводка.

1) Будет ли в такой электросети работать современная электроника, например, ИБП (APC Back-UPS RS 500VA), которые измеряют напряжение, и стабилизаторы?
2) Как грамотно защищать ее от перенапряжения? Схема подключения УЗО, как я понимаю, уже обсуждалась » >
3) Есть ли смысл развести по дому заземление, например, для стиральной и посудомоечной машины (хотелось бы воспользоваться для этой цели той самой поливальной системой, которая вкопана в землю в восьми местах на протяжении ок. восьми метров и изолирована от водопровода) или двухфазная схема как-то может этому препятстовать?
4) Как монтировать выключатели освещения, где должна разрываться фаза? Какие автоматы ставить?
5) Какие еще есть нюансы?

Смотрите так же:  Узо в четырехпроводной сети

2dehopt Ничего не предпринимайте, кроме как немедленно обратитесь в энергоснабжающую организацию.

Это что, москвичи уже перешли на новый стандарт питающего напряжения? или у вас своя маленькая ГЭС, которая выдает такое

У нас у соседей то же самое, наверное, весь поселок так питается.

dehopt написал :
Ко мне в частный дом вместо фазы и нуля заходят две фазы. Напряжение между фазами 230 В, между каждой из фаз и землей (вкопанная в землю металлоконструкция для полива лужайки) — 180 В.
Соотвественно, в каждой розетке оба контакта — фазные.

Кроме того, в дом входят, но не подключены еще две жилы с напряжением относительно земли 30 В и 37 В. Напряжение между второй из них и любой из поключенных жил — 230 В.

Подключение от ВЛ или кабелем прямо от КТП?
Что за четыре жилы входят в дом? Кабель/провод/четыре провода? Материал, сечение.

Kis написал :
москвичи уже перешли на новый стандарт питающего напряжения?

Это последствия перехода со 127В на 220В.

Подключение кабелем, похоже, медным 4х2,5.
На нашей улице на столбах протянуты провода, со столба кабель уходит под землю в трубе и выходит на доме, затем стоит коробка, где разветвляются линии ко мне и к соседу, из этой коробки кабель приходит на мой «щиток»

Две левые жилы подключены и идут после автомата в счетчик, другие — нет.
Предыдущий хозяин объяснил, что они завели на входной выключатель третью жилу, чтобы в случае отключения одной из фаз можно было подключиться к другой.

Где находится наш трансформатор, я точно не знаю, предположительно, на соседней улице.

Если мне склероз не изменяет, то когда мы подключаем трансформатор треугольником, то как раз и получаем между фазами 220 + выигрыш в мощности.

ВТБ! написал :
Это последствия перехода со 127В на 220В

Учитывая, что мне 45 и я такого не помню, хотя и жил в такой глухомани под Ростовом. это ж в каком году было.

«Дядя Холодилин, — вдруг спросил мальчик, — а что это за война такая — 127 на 220? Я про неё ничего не слышал.» (С) Гарантийные человечки

dehopt написал :
3) Есть ли смысл развести по дому заземление, например, для стиральной и посудомоечной машины (хотелось бы воспользоваться для этой цели той самой поливальной системой, которая вкопана в землю в восьми местах на протяжении ок. восьми метров и изолирована от водопровода) или двухфазная схема как-то может этому препятстовать?

Да, вполне можно делать систему заземления ТТ.

dehopt написал :
4) Как монтировать выключатели освещения, где должна разрываться фаза?

В идеале двухполюсные. Кто-то такие видел в продаже?

dehopt написал :
Какие автоматы ставить?

dehopt написал :
На нашей улице на столбах протянуты провода

Сколько проводов? Уличное освещение есть?

Kamikaze написал :
вполне можно делать систему заземления ТТ

Есть большие сомнения в эффективном заземлении нейтрали.

Три провода, фонарь на столбе включается выключателем на столбе, так что, наверное, специальных проводов для него нет. Так что, наверное, четвертая неподключенная жила — это земля, то есть металлическая труба, в которой провод идет под землей.
Между каждой подключенной жилой и этой четвертой напряжение — 130 В, между третьей и четвертой — 80 В, так что, наверное, я что-то не так померил в первый раз и у меня на каждой фазе — 127В.

ВТБ! написал :
Есть большие сомнения в эффективном заземлении нейтрали.

Думается, емкостного тока замыкания на землю для УЗО хватит в любом случае. А не хватит при первом замыкании — всяко хватит при втором. А судя по имеющемуся перекосу, первое замыкание (хорошая утечка, «левое» подключение) уже где-то имеется.

Судя по всему у вас сеть 127/220, то есть фазное напряжение =127, линейное=220, при чём в вашей сети что-то нето с заземлением нейтрали, кстати, было бы полезно увидеть фотографию опоры ВЛ к которой подцеплен Ваш кабель

Kamikaze написал :
тока замыкания на землю для УЗО хватит в любом случае

Да нет, я об использовании названия ТТ.

не хватит при первом замыкании — всяко хватит при втором

dehopt написал :
Ко мне в частный дом вместо фазы и нуля заходят две фазы. Напряжение между фазами 230 В, между каждой из фаз и землей (вкопанная в землю металлоконструкция для полива лужайки) — 180 В.
Соотвественно, в каждой розетке оба контакта — фазные.

С фазы на землю у вас должно быть 127 Вольт, но, поскольку не так, то нужно разбираться.

dehopt написал :
Напряжение между второй из них и любой из поключенных жил — 230 В.

Это третья фаза.

dehopt написал :
Будет ли в такой электросети работать современная электроника,

Будет работать нормально.

dehopt написал :
Как монтировать выключатели освещения, где должна разрываться фаза? Какие автоматы ставить?

В любом из проводов, только отделите освещение от других цепей с использованием двухполюсного автомата. Не меняйте лампочки не обесточив линию освещения автоматом.

Kis написал :
Это что, москвичи уже перешли на новый стандарт питающего напряжения?

Auri написал :
Если мне склероз не изменяет, то когда мы подключаем трансформатор треугольником, то как раз и получаем между фазами 220 + выигрыш в мощности.

220 без нейтрали?

Kamikaze написал :
Да, вполне можно делать систему заземления ТТ.

Можно, но тут, не ТТ получается, а IT с неработающей защитой в ТП.

ВТБ! написал :
IT стало быть?

Так точно, тем более, если с фазы на землю подсоединить лампочку, и такой перекос происходит.

Маугли7111 написал :
220 без нейтрали?

С фазы на землю у вас должно быть 127 Вольт, но, поскольку не так, то нужно разбираться

Я еще раз померил напряжения, на этот раз вместо дождевальной системы в качестве земли использоал трубу отопления, заземленную через АОГВ на газовую трубу, получилось то же самое, что и в первый раз: рабочие жилы имеют напряжение 180 В, третья и четвертая (не подключенная ни к одному из трех проводов на столбе) — порядка 33 В.

Рабочее напряжение гуляет, днем было 230, сейчас 212.

Я попробую вызвать электрика из местной электросети, чтобы он прояснил ситуацию.

Будет работать нормально.

Я знаю, что многие сетевые фильтры и ИБП в ходе своей работы автоматически определяют фазу, некоторые требуют перевернуть вилку в розетке, чтобы быть подключенными определенным образом. Как такие устройства смогут работать в моей сети?

ВТБ! написал :
IT стало быть?

«Семен Семеныч!»

dehopt написал :
Я знаю, что многие сетевые фильтры и ИБП в ходе своей работы автоматически определяют фазу, некоторые требуют перевернуть вилку в розетке, чтобы быть подключенными определенным образом. Как такие устройства смогут работать в моей сети?

Если поставить трёхфазный трансформатор (или с трёх фаз на одну), то будет Вам TN-S.
Но у такого решения пара недостатков:
очень дорого;
официальное оформление затруднено.

dehopt написал :
Я еще раз померил напряжения, на этот раз вместо дождевальной системы в качестве земли использоал трубу отопления, заземленную через АОГВ на газовую трубу, получилось то же самое, что и в первый раз: рабочие жилы имеют напряжение 180 В, третья и четвертая (не подключенная ни к одному из трех проводов на столбе) — порядка 33 В.

Проще всего вам поставить трёхфазный счётчик, и не морочить голову — у вас уже три фазы.

а какие нам применять узо?
нам смонтировали контур заземления, но мы не можем найти в продаже узо 2P+N.

2dehopt А «+Н» и не надо. Через УЗО идут две Ваши фазы (после реконструкции сети — фаза и рабочий ноль), а земля идет МИМО УЗО и всех остальных (защитно-)коммутационных аппаратов.
Примерчик схемки ТТ (пусть у Вас не ТТ, а IT, в рамках дома это не так важно) дан в Хэлпчике

Всем большое спасибо! Сегодня успешно смонтировали щиток, подключили всю внутреннюю проводку. УЗО подключены, как советовал 2Kamikaze , и работают (отключаются при замыкании фазы на землю). Однофазный двухтарифный счетчик тоже работает. Все автоматы поставили двухполюсные. Двухполюсных выключателей освещения не нашли, но выделили освещение в отдельную группу, которая обесточивается на щитке. Контур заземления сделали по правилам (три трехметровых уголка, обвязанные стальной полосой) и не стали заземляться на существующие металлоконструкции.

Никто из представителей местного энергосбыта так и не смог дать никаких комментариев по поводу перекошенного напряжения отдельных фаз, но межфазное довольно стабильное — ок. 220.

у нас пол города , стоят трансы по схеме треугольника и ничего, город работает, никто ничего менять не собираеться, более того по старинке у всех в квартирах стоят однофазные автоматы или пробки.

правда не в Донецке

zverek написал :
у нас пол города , стоят трансы по схеме треугольника и ничего, город работает, никто ничего менять не собираеться, более того по старинке у всех в квартирах стоят однофазные автоматы или пробки.

Треугольник изолированный от земли, или с заземлённой фазой?
PS. Как эти схемы в отличие от звезды называются? Извините, что забыл, у нас в Мариуполе такого не встречал.

Треугольник с заземленой фазой —основная схема электроснабжения ЖД переменного тока (кстати на Украине тоже— у вас там станция стыкования—Граково)
В контактном проводе чередуются фазы А и В , а на рельсах—всегда С.

Треугольник с изолированной нейтралью—основная схема электроснабжения тяговых подстанций ЖД постоянного тока, метрополитена ,трамваев., а также нек-ых предприятий где требуется повышенная надежность электроснабжения (открытые горные разработки).

Что касается системы 127\220 вольт, то там не треугольник, а звезда, у которой удалили нулевую точку.
Ведь изначально , было 127 вольт между фазой и нулем—в стояке подъезда 4 провода.

На ТП произвели перекоммутацию—отключили нейтраль от заземляющего устройства и подключили к фазе С. 2 провода объединили в общую фазу—-В, оставшийся-стал фазой А.
Таким образом,ничего в щитках менять не пришлось—-все потребители оказались подключенными между А и С (1\3 потребителей ) и между B и С (2\3 потребителей).
Понятное дело,что в данном случае обеспечить равномерность загрузки фаз нельзя—поэтому фазное напряжение (127 вольт)—-«гуляет» в очень широких пределах—от 100 до 200 вольт.
Но сохранение его стабильности в данном случае вовсе и не требуется—т.к линейное напряжение, на которое подключены потребители (220 вольт) -стабильно, что и требуется.

Две фазы в розетке. Как такое может быть?

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодняшняя статья будет посвящена распространенной неисправности, которая может произойти в электропроводке Вашей квартиры или дачи. Речь пойдет от том, как в обычной розетке может появиться две фазы. Для опытного электрика определить причину возникновения этой неисправности не составит труда, а вот обычных граждан — это может поставить в тупик.

Сразу перейду к примеру.

Предположим, что Вы включили в розетку электрический чайник, а он не работает.

В первую очередь необходимо проверить наличие напряжения в розетке с помощью указателя напряжения. Проверяем в одном полюсе (гнезде) розетки — указатель показывает фазу.

На фотографии не совсем отчетливо видно, как горит световой индикатор однополюсного указателя, поэтому место свечения я выделил красным цветом.

Проверяем во втором полюсе (гнезде) розетки — и указатель тоже показывает фазу.

Как так? Почему в розетке две фазы?

Причины появления в розетке двух фаз. Как устранить?

Не нужно пугаться. На самом деле это не две фазы, а одна фаза, т.е. одноименная. Это легко можно проверить путем измерения напряжения в этой розетке с помощью мультиметра — он покажет «0».

Тогда возникает вопрос — как такое может произойти? На самом деле причин может быть несколько, перечислю самые частые.

1. Обрыв нулевого проводника N на вводе в квартиру

Рассмотрим пример на простенькой схеме, которую я специально для Вас собрал.

Фаза с вводного кабеля подключена на автоматические выключатели 16 (А) и 10 (А). Первый автомат установлен в розеточную линию, а второй — на линию освещения. Вводной ноль подключен на шинку N, а защитный РЕ проводник — непосредственно на розетку. Надеюсь, что цветовую маркировку проводов Вы все помните.

В розетку подключен электрический чайник, а в качестве лампы используется энергосберегающая лампа на 26 (Вт).

Вот монтажная схема того, что я собрал выше:

Напоминаю. В нормальном режиме на одном полюсе (гнезде) розетки должна быть фаза, а на другом — ноль.

Вот рабочее состояние собранной схемы. Электрический чайник включен, лампа освещения горит.

Предположим, что в этажном щитке на нулевой колодке ослаб винтовой зажим нулевого провода N нашей квартиры и он выпал из клеммы.

Т.е. при обрыве вводного нуля лампа освещения сразу же погаснет, а в розетке появятся две фазы. Одна фаза придет через автоматический выключатель 16 (А) розеточной линии на первый полюс розетки.

Другая фаза придет через автоматический выключатель 10 (А) линии освещения, далее через выпрямительный мост энергосберегающей лампы (в случае с лампой накаливания — через нить накаливания), нулевую шинку N и на второй полюс розетки — оранжевая линия на схеме.

Если выключить автомат 10 (А) линии освещения или выкрутить лампу, то фаза на втором полюсе розетки пропадет.

Для устранения неисправности в этажном щите необходимо завести выпавший нулевой проводник N под клемму и затянуть винт крепления. Все, неисправность устранена.

2. Обрыв нуля в распределительной коробке

Еще одна причина появления двух фаз в розетке — это обрыв нулевого проводника N в распределительной коробке. Все аналогично предыдущему случаю, только обрыв нуля происходит непосредственно в распределительной коробке, например, из-за слабого контактного соединения проводов. Также не редкость, когда в распределительной коробке обламываются алюминиевые провода из-за частого их изгиба.

При такой неисправности одна часть квартиры будет работать в нормальном режиме, а та часть квартиры, которая была подключена к этой распределительной коробке работать не будет.

В этом случае необходимо найти распределительную коробку, произвести ее осмотр и найти в каком месте обломился ноль. Соединяем обломившийся ноль и проверяем работу электрических приборов.

3. Аппарат защиты в нулевом проводе

В большинстве квартир жилых домов еще до сих пор эксплуатируется старая электропроводка, которая была выполнена по старым требованиям. В таких схемах аппараты защиты (чаще всего пробки-автоматы ПАР или предохранители «жучки») устанавливались, как в фазе, так и в нуле. В настоящее время устанавливать в нулевом проводе аппараты защиты запрещено ПУЭ (п.3.1.17, п.3.1.18, п.7.1.21). Об этом в скором времени будет отдельная подробная статья. Подписывайтесь на получение новостей, чтобы не пропустить выпуск.

При возникновении перегруза в какой-либо линии автоматический выключатель может сработать только в нуле, что вызовет появление в розетке двух фаз.

Для исправления такой ситуации необходимо убирать из нулевого провода аппараты защиты, устанавливать шинку N, и вообще нужно избавляться от таких видов автоматов. Они очень не надежны. При капитальном ремонте электропроводки в жилых домах мы именно этим и занимались.

4. Сверление

Внимание, совет. Перед тем как сверлить стену, проверьте это место с помощью детектора скрытой проводки

Если этим пренебречь, то можно случайно повредить скрытую электропроводку. При этом может возникнуть три вида неисправности:

  • замыкание жил кабеля (проводов) между собой
  • обрыв всех жил кабеля (проводов) в стене
  • обрыв нулевой жилы

В первом случае сработает автоматический выключатель этой линии, после чего его нельзя будет включить повторно, т.к. необходимо устранять короткое замыкание. Во втором случае — автоматический выключатель сработает, после чего его можно будет включить, правда ни один электрический прибор работать не будет. В третьем случае появятся две фазы в розетке.

Здесь выход из ситуации следующий: либо прокладывать новую линию, например, в кабель канале, либо раздалбливать место повреждения и соединять провода.

5. Грызуны

В частных домах причиной обрыва нуля могут быть грызуны. Об этом я подробно писал в статье про скрытую электропроводку в деревянном доме.

По материалам данной статьи смотрите видео:

Дополнение: прошу неисправность, рассмотренную в данной статье не путать с ситуацией обрыва нуля в трехфазной сети. Там последствия будут куда более печальными.

P.S. На этом свою статью я заканчиваю. Надеюсь теперь Вы знаете, что нужно делать и где искать неисправность, если электрические приборы перестали работать, а в розетке появились две фазы. Спасибо за внимание.

261 комментариев к записи “Две фазы в розетке. Как такое может быть?”

Очень подробно и интересно!

Отличная статья. Дима ты мастер!

Спасибо.

Дима, у тебя явно талант писать технические тексты, сразу видно, что работаешь с нормативно — технической документацией. Так держать, успехов тебе!

А если бы второй автомат был бы запитант от другой фазы, то 380 было бы? и что т могло сгореть))))

Об этом я подробно напишу в следующей статье.

Дима!А я думаю что индикатор показывает только наличие напряжения в сети поэтому конкретно я пользуюсь только контрольной лампой. На вашей схеме видно что там просто не может быть второй фазы. Дедок Геннадий.

А какое будет напряжение между «наведённой» фазой и «нулём» (N-шиной)?

Геннадий! Контрольной лампой пользоваться запрещено по ПУЭ.

Вопрос почему на советских предприятиях неделались розетки с заземлением ? А так же розетки на 220 вольт ограниченно ставились .? Работал на заводе где огромный инженерный отдел(помещение) где должны работать конструктора инженеры и всего 2 розетки 220вольт и одна 36 вольт и та не рабочая ! Провода все алюминиевые .

Альберт, потому что требования были совершенно другие в советские времена.

А кто вам мешает сменить название контрольной лампы на нагрузочную?! И носить в сумке указатель напряжения двух полюсный, пускай потом докажут что вы ей наличие напряжения проверяете, а не цепь прогружаете (электрик ЖЭКа)

Сергей, дело не в том ,как вы назовете контрольную лампу. А запрещено по ПУЭ, только в целях вашей безопасности. Лампы накаливания взрывоопасны, даже проверяя напряжение в розетке, лампа может взорваться (встречался с таким явлением), а если при проверке в эл.щите, вы подключите лампу не на 220в., а ошибетесь и подключите на 380в. Выводы делайте сами.

А вот мне всегда было интересно, (вопрос не в тему), почему бывает такое, что в розетках ток есть, а свет не включается. Вопрос профессионала — профессионалу)

Элина. При пропадании нуля в эл.щите. Индикатор еще может показать напругу, а вот при подключении нагрузки напряжение в цепи падает.

Элина, в розетках тока нет, там есть разность потенциалов (фаза и ноль), т.е. напряжение. Когда Вы подключаете нагрузку, то через нее и начинает проходить ток, определяющийся по формуле Закона Ома для участка цепи — об этом я писал статью в разделе «Электротехника».

По Вашему вопросу. Если в розетке есть напряжение, а освещение не работает. Во-первых нужно смотреть, розетка и линия освещения запитаны от одного автомата или распределительной коробки или нет. Причин может быть множество: обрыв провода в месте соединения проводов, неисправен выключатель, обрыв проводов в самой люстре, обрыв в линии от распределительной коробки до выключателя, обрыв в линии от выключателя на люстру и т.д.

Александр:
19.08.2013 в 11:41 Кстати хотел сказать что я лампу накаливания 220 вольт 40ватт включал на 380 вольт (даже 420 в фактически) и она горела очень даже долго и ярко и не взорвалась . Естественно колба потемнела Другое дело есть лампы накалки на 12, 24 ,36 127 вольт с цоколем Е27 и перепутаешь в суете . Тогда и бомбануть может . Особенно 12 вольт )))

альберт. Можете и дальше испытывать свою судьбу.

Электрик ЖЭКа, я вам просто незавидую. Это наверное надо себя нелюбить чтобы тоскать с собой контрольную лампу вместо простенького индикатора)))

Владимир!Я уже 54 года пользуюсь именно контрольной лампой на230в 15вт с цоколем е-14 от холодильника.Кстати очень удобно проверить этой лампой диф защиту на 30ма утечка конечно не вдаваясь в подробности. Всегда пользуюсь только одной рукой. На самой лампе щуп (игла от тестера)а на втором конце крокодильчик на 0 или на земле.А вот простенькому индикатору как раз я и недоверяю.У меня есть и шведские немецкие индикаторы со световой и звуковой сигнализацией они у меня всегда при себе в кармашке,а вот если я сомневаюсьв чём либо то в ход идет как раз контрольная лампа.С уважением Геннадий Васильевич.

У 12В ламп накаливания просто перегорает нить накаливания, взрыва не происходит, проверенно на личном опыте, когда в магазине по ошибке отгрузили не те лампы.

Цитата: Александр: а если при проверке в эл.щите, вы подключите лампу не на 220в., а ошибетесь и подключите на 380в. Выводы делайте сами.

Для этого в контрольке 2 лампочки подключаются последовательно.
Но мы на работе отказались от таких контролек в полщзубезопасности

А если ноль отгорит на вводе подъезда, то в розетке будет 2 разных фазы

Если в подъезде на магистрали отгорит ноль, то сгорит все электрооборудование в тех квартирах, где была меньшая нагрузка. Это тема отдельной статьи и чтобы наглядно объяснить, нужно рисовать вектора напряжений.

Здравствуйте! В большинстве современной электронной техники на входе стоит фильтр из двух конденсаторов: один между фазой и землей, другой между нейтралью и землей. Во время работы, если корпус прибора не заземлен, на нем при прикосновении ощущается наличие напряжения (половина сетевого), которое эти конденсаторы и проводят. Вопрос. Если у меня в квартире пропадает ноль, получается на корпусе будет практически «фаза» и лучше не прикасаться? Как уберечься от такого? Заземления в квартире нету

Если с прибором все в порядке,то при прикосновении к корпусу никакого напряжения быть не должно. Вас что при каждом прикосновении к холодильнику, стиралке и т.д. бьет 110В? А вообще для защиты от пробоя на корпус УЗО или дифавтомат вам в помощь.

Здравствуйте!Меня недавно пригласили на работу,суть работы состоит в том что бы проверят правильность проведенных работ электриком. В основном работы ведутся в коттеджах.Подскажите пожалуйста что для этого необходимо и вобьще реально ли человеку в не имеющему опыта в электрики проверить электрика со стажем? Если да то как вы считаете сколь потребуется времени чтоб натаскать себя?

Левон, все зависит от Вашего желания учиться и развиваться. Читайте ПУЭ в первую очередь — там прописаны основные требования к электропроводке, аппаратам защиты, заземлению и т.п. Также изучайте сопутствующие ГОСТы. Если какие то моменты не ясны, то задавайте вопросы на сайте или лично мне на почту — буду рад помочь.

Теория-хорошо, но и практика нужна.

Админ, Желание огромное! Недавно записался на курсы электриков,а ПУЭ и сопутствующие ГОСТы постоянно при мне. В данный момент у меня есть схема электро щитов которая на днях реализуется на конкретном обьекте.(Схема начерчена от руки электриком) я сомневаюсь в правильном выборе автоматов и УЗО… В данный момент читаю ваши статьи на темы автоматов и УЗО,но до конца еще не разобрался. Я с вашего разрешения скину схемы щитов вам на почту. Взгляните если время будет,может там действительно все правильно.
Большое спасибо за уделенное внимание.

Админ.Двигатель 7.5кв. Питается от частотного преобразователя. Скажите пож. до какой минимальной частоты можно понижать обороты эл\ дв. Угенератора можно установить от 5-60гц. Геннадий Васильевич.

Геннадий Васильевич, частотник преобразует напряжение с частотой сети 50 (Гц) в напряжение с необходимой частотой. Но не стоит забывать, что с изменением частоты должна регулироваться и величина подводимого к двигателю напряжения (это все задается параметрированием частотника), чтобы обеспечить высокую жесткость механической характеристики двигателя. Диапазон регулирования зависит от технологических нужд (согласно ТУ и проекта) и может производиться, как в большую сторону, так и в меньшую.

Вопрос вот какой,в обыкновенной старой 5 этажке на вводе отгорел ноль и у всех одновремеенно сгорели бытовые приборы,лично в глаза не видел как там все было,но мне говорят что из за того что у них отгорел ноль,в сети вместо 220 стало 380,и вот вопрос:значит ли это что вместо нуля в резетку стала приходить другая фаза(т.е. образовалось линейное напряжение) просто с мной спорят,и утверждают что при отгорании нуля вместо 220 будет 380!я не професионал,но хочу знать,судя по статье должно было быть 0,и ни чего не сгореть,даже если бы приходила одноименная фаза.

Артем, при обрыве нуля другая фаза в розетку не придет, просто фазное напряжение возрастает до 300-380 (В). Об этом будет отдельная статья.

Тогда что получается,если у меня сейчас на опоре возле дома отпадет ноль,и в этот момент будет включен прибор,он сгорит?!что то у меня лыжи не катят))))спасибо за ответ

Если однофазный ввод, то перестанут работать приборы, а если трехфазный ввод в жилом доме, то сгорят. Подробности в статье.

Хотелось бы почитать про все это,ждемс статейки,спасибо!

А как в щитке на площадке найти и определить одноименную фазу?

Я имел ввиду,если я нашел одну из фаз,напр.А как найти такую же фазу А. а не нарваться на другую фазу напр.В-(чтоб не было замыкания разных фаз)

Двухполюсной указатель напряжения на одной и той же фазе не покажет напряжение, а на разных и на ноль покажет.

Добрый вечр. подскажите пжл. как можно подключить доп.розетку на такой же схеме. У меня примерно така же разводка на счетчике и я хочу сделать доп розетку. откуда что запитовать?

Вадим, Вы можете установить в щиток еще один однополюсный автомат 16 (А) и подключить к нему дополнительную розетку. Второй вариант (попроще) — это подключить доп. розетку шлейфом от существующей.

Спасибо! Отлично написано!

Должен сказать, очень замечательный сайт. У нас на фирме есть необходимость натаскивать монтажников (сеть Интернет), не имеющих профильного «электрического» образования на хотя бы минимальные понятия и практические навыки.
Почему-то Ваш сайт раньше мне не попадался, хотя целенаправленно рыл в Интернете. Сейчас случайно наткнулся.
У самого-то и знаний и навыков достаточно, но системно и методически передать монтажником не очень получается.
Глубоко по сайту пока не лазил, но уже немного «зацепился».
Мне кажется, что правильнее будет не «две фазы в розетке», а «фаза на обоих контактах розетки».

С уважением, технический директор ЗАО «АВИЭЛ»
Мигунов Борис Семенович

Здравствуйте!А у меня к Вам вопрос обратный статье.Почему так выходит,что при проверке индикаторной отверткой при выключенном выключателе (выкл.без индикатора!)контактов на нагрузку тот провод,что в принципе должен быть нулевой он показывает фазу.То есть как-будто схема собрана не правильно где на разрыв(выкл)идёт ноль.Феномен этот встречается довольно-таки часто,а вот объяснить это заказчику (кроме того,что фонит фазный провод)я никак не могу.Может есть этому какое-нибудь по-умнее объяснение?

В ПУЭ 3.1.17 говорится ,что нельзя ставить предохранители,а в 3.1.18 как раз то и говорится,что ВА должны устанавливаться во всех нормально незаземлённых проводниках.Причём если помещение взрывоопасное ,то от кз ставят двухполюсный автомат для защиты «ноля» и фазы (7.3.99) Пункт 7.1.21 говорит » Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы» Про нулевой рабочий «N» речи нет. ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЙЛУСТА

Костя, все просто. Устанавливать автоматический выключатель (предохранитель) необходимо только на фазе. Но если помещение взрывоопасное (и при других частных случаях), то необходимо устанавливать двухполюсный автомат, т.е. как на фазу, так и на ноль (N или PEN). Главное, чтобы при КЗ отключались сразу оба полюса, что как раз таки обеспечивается двухполюсным автоматом. А вот отдельно на ноль устанавливать автомат или предохранитель запрещено, т.к. при КЗ может отключится только автомат в нуле, а на фазе останется включенным, что недопустимо.

Выходит на вводе в щиток надо ставить двухполюсник и это будет самое надёжное

Костя, одинаково. В качестве вводного можно установить, либо однополюсный автомат на фазе, либо двухполюсный.

Вторая фаза в розетке может появиться при обрыве нуля до ввода в дом. Тогда например в одной квартире которая питается от фазы А и в ней включена печька на всю мощность напряжение упадет (ну например 10В будет), а во второй квартире (от фазы В) ,где только холодильник включен, на холодильнике будет 370В. Если нуля нет то две квартиры включатся последовательно на 380В. Ну а если нагрузка равная то по 190 будет в каждой. Это я упрощенно. Потому что фазы 3, а квартир много. То есть кому повезет. Короче если сидишь на кухне и чуствуешь, что напряжение прыгнуло, бросайся к печке и врубай все. Если конечно печка старая дубовая без электроники.

А что бы не бежать и ничего не выключать, на такой случай существует реле напряжения! Мне уже не раз спасало электронику дома

А это реле какой максимальный ток может коммутировать? Или оно у Вас в комплекте с пускателем? Видел еще интересную штуку. К автомату сбоку прикрепляется привод, толщиной с пол автомата. Если на него подать напряжение, то он автомат отключит. То есть можно с помощью реле напряжения и трехфазный 63амперный автомат дернуть. А если есть УЗО на входе, то можно через реле собрать цепь утечки на землю, и УЗО все вырубит. Вот только с тремя фазами сложнее. В одной подскочит в другой провалится. Надо три реле ставить и управлять пускателем.

Вячеслав, про цифровое реле напряжения есть отдельная статья. Читайте здесь.

Интересно, но с электромагнитным пускателем как-то нет желания связываться. Очень уж капризная вещь. Надо или твердотельный ставить (АББ) или автомат дергать. Короче подумать надо.

Не нужно никакого пускателя. Реле есть на 63 или 64А. У меня стоит на 50А и хватает с головой

63А это то что надо в дом с электрообогревом. Подскажите пожалуйста тип. На каждую фазу поставлю.

Вячеслав, а чем Вам контактор (пускатель) не угодил? Купите модульный с выпрямлением — они не гудят (бесшумные).

Вячеслав, вот посмотрите: eimpuls.com.ua/rele/800-rele-naprjajenija-63a.html

у меня такой вопрос выведен трех-жильный провод то есть фаза- белый ноль-синий зеленый земля но при подключении к фазе кусочка 10 см совершенно нового и целого такого же провода к вводной фазе и (только белого провода) то на этом кусочке и синий и зеленый которые даже не к чему не подключены через индикатор показывают фазу. это как вообще может быть? первый раз с этим столкнулся…

Андрей, не совсем понял Вас — расскажите подробнее…

По моему никто не понял.

А почему при КЗ может отключиться только автомат в нуле, а на фазе останется включенным?

ответ на вопрос- Эдуард:04.06.2014 в 17:39
Отключение автоматической защиты от КЗ происходит на той линии питания где они были выше допустимых для подобранной автоматической защиты. Если вам пояснить на живом так сказать примере, допустим сравним ток с водой, проводник допустим будет река на этой реке стоит две плотины они пусть будут у нас в качестве автоматической защиты. Теперь происходит повреждение и в реку резко сбрасывается миллион кубометров воды на 1й плотине, по цепочки разрушений будут больше до2й, поэтому больший удар на себя примет 2я плотина. Так же и у вас происходит с автоматической защиты, поэтому отключается именно 2й автомат на нейтрале.

Эдуард, только не стоит забывать, что аппараты защиты отдельно в нулевом проводе устанавливать запрещено, только на фазу или двухполюсные аппараты защиты (автоматы), где при срабатывании разрываются одновременно оба полюса.

Константин, вы случаем не под действием каких-то стимулирующих веществ такое пишете?
«по цепочки разрушений будут больше до2й, поэтому больший удар на себя примет 2я плотина. Так же и у вас происходит с автоматической защиты, поэтому отключается именно 2й автомат на нейтрале.»

Какая плотина, какая вода?! )) Проспитесь, товарищ!
Это в унитазе у вас одна порция воды толкает другую, в электрике же всё по-другому.
Электрический ток неразрывно связан с понятием электромагнитного поля! Электромагнитное поле вдоль проводника распространяется практически мгновенно, вследствие чего ток начинает течь даже там, где по вашей убогой гидравлической логике, он еще течь не должен (по всему проводнику одновременно).
К тому же вы не забыли, что в розетке переменка? ))
Ну и какая по-вашей смехотворной аналогии плотина первая получит удар, если замыкание придется на отрицательную полуволну (когда ток течет в обратном направлении)? А когда на положительную?
Оставьте свой унитаз и мозг Эдуарда в покое ))

Правильный ответ таков:
в обоих защитных автоматах (фазы и нуля) будет протекать одинаковый ток. И если эти автоматы равных номиналов и классов, то отстрелится первым тот, кому «повезет» (или кто-то берется предсказать наперед у какого автомата магнитный или тепловой расцепитель сработает раньше?). Поди знай какая начальная температура автоматов, какой текущий теплоотвод, каков разброс при производстве и т.д.
Вы что до сих пор не в курсе, что один и тот же автомат на 32А при протекании через него 33А может отключиться и через минуту, и через час? (и это нормально, и это так именно и задумано на заводе!).
Про классы (типы В, С, D) этих самых автоматов тоже не слышали, не? )))))))))))))

Кто-то здесь решится предсказать какой автомат при токе в сети 41А отключится первым: автомат С32, или В40? )))
На какой из них по-вашему «волна хлынет» раньше? )))))

Админ и Александр, что вы там не поняли в вопросе Андрея? Что там вообще можно было не понять?!
Человек к своему трехжильному проводу подсоединил такой же трехжильный. Только не все три жилы, а прицепил лишь фазный провод. Остальные два висят в воздухе, но его китайский индикатор показывает на них фазу. Человек не знаком со статическим электричеством, не знаком с тем, что проводник под переменным напряжением как своеобразная антенна может давать наводки в проходящих рядом параллельных проводниках, которые и ловит его дешевый индикатор напряжения.
Что Вам, великим электрикам, может быть неясно?

здравствуйте! у меня такая проблема…. решил подключить точечные светильники через двух клавишный выключатель, когда вытащил старый выключатель, обнаружил внутри два двух жильных провода, на всех проводах загорается лампочка на отвёртке индикаторе, то есть 220вольт, 55вольт, 12вольт, 12вольт, как мне быть в данной ситуации

Игорь, а до Вашего вмешательства двухклавишный выключатель работал?

индикаторная отвертка может показать наличие напряжения на нуле потому что могут стоять выключатели освещения с подсветкой

Товарищи электрики, не могли бы вы пояснить одну ситуацию.
Делал розетку в квартире мужика, для вай-фай роутера, подключался к щитку в квартире, но обнаружил странную вещь, а именно-отсутствие нуля на автоматах и отсутствие нулевой шины. Там были 3 пары автоматов и на всех фаза.(по верхним клемам автоматов проходила планка, так понял перемычка на все клемы). Следовательно ноль, как тут на схеме, уходил от потребителя сразу в щиток в коридоре?

Алекс-FS У других понимаешь лишь то, что преодолел в самом себе.

Станислав, а что Вас смутило. В старых домах нули распределялись, либо сразу от счетчика, либо от вводной распределительной коробки.

Вторую фазу, как написано, в статье нельзя назвать «фазой» потому, как она идет после сопротивления — лампы накаливания или сопротивления схемы энергосберегающей лампы, и относительно нулевого проводника не будет иметь потенциала.

Здравствуйте. У меня был подобный случай с пылесосом «Электросила». В один из дней перестал работать. Сначала подумал вилка перегнулась так как была литая. Кто помнит данный пылесос был снабжен сматывающимся механизмом. Так вот. Думаю разберу и прозвоню. Разобрал механизм, подключил кабель в сеть…..и что Вы думаете да — да, две фазы. Я не ожидал такого поворота событий. Беру тестер и замеряю — напряжения Нет. Чудненько не правда ли Следующие мои действия вытаскиваю вилку и прозваниваю каждый провод отдельно, от вилки — до подключения в самом пылесосе. После прозвонки выяснилось, что кабель пробит из за через-мерного вытягивания из пылесоса. Обрыв был не на вилке (как я думал изначально) а на самом пылесосе. Фаза дала наводку на оборванный провод. Вот такая история

Скажите, пожалуйста, почему во втором гнезде розетки появится одноименная фаза, точнее, почему ее потенциал будет равным потенциалу фазы в первом гнезде? Ведь фаза линии освещения, проходя через нить накаливания, имеющую определенное сопротивление, должна потерять на нем часть своего потенциала?
А если все-таки нет, то получается, что, если в доме, где квартиры питаются от разных фаз, отгорит ноль в ВРУ ( или на пути к дому), в розетке должно оказаться две разноименных фазы, т.е. линейное напряжение — 380 В ? Поскольку в таком случае, фаза А, от которой запитана одна квартира, пройдет через лампу/лампы освещения этой квартиры и придет, через общий ноль на щитке, на ноль розеток другой квартиры, запитанной, например, от фазы B и соответственно на гнездах этих розеток окажутся две фазы – A и B.

Сергею 30.11.2014 в 21:59
Не могу пройти мимо такой вечной темы с таким вечным объяснением.
1.Потенциал уменьшается, если по лампе проходит ток. Если ноль оборван, ток по лампе не проходит, и потенциал на обоих выводах лампы одинаков.
2.Словами объяснить причину повышения напряжения и путь прохождения тока при обрыве ноля, без знания векторных диаграмм теоретических основ электротехники (смещение нейтрали и т.д.) трудно, если вообще возможно. Для сильно простых людей в качестве хоть какого-то приближения к простому ответу можно порекомендовать любопытным нарисовать схему аварии: понижающий 3-фазный трансформатор и 3 фазы потребителей без ноля. Представить, что фазы нагружены неравномерно, вплоть что одна фаза вообще не используется. И задать себе вопрос, что будет с напряжениями на двух оставшихся фазах потребителей (а будут 2 фазы потребителей,включенных последовательно на 380В).
Можно еще проще, как это было у меня: ноль оборвался в щитке на 2 квартиры с двух фаз, то же последовательное соединение и т.д., но гораздо понятнее.

Elalex, спасибо Вам большое. По второму пункту, честно говоря, понял не совсем, но поскольку, как Вы сказали, без знания теории («на пальцах») тут не объяснить, дальше уточнять не буду. Единственное, может быть, сможете посоветовать какую-нибудь книгу (желательно, современную), где объяснялись бы этот и другие основополагающие для электрика вопросы, но, по возможности, без совсем уж «теоретической» теории ) В любом случае, спасибо Вам за ответ, за саму попытку.
По первому пункту примерно так и думал, и спрашивать бы не стал, но при этом не ясно вот что. Например, одной из причин, по которой не допускается зануление, является опасность поражения человека током, при обрыве нуля. Поскольку в таком случае на корпусе появится фаза, и, при прикосновении человека к корпусу, скажем, стиральной машины, ток пойдет по цепи: корпус машины- человек-земля. Но опять же, эта фаза, она ведь пришла на корпус не напрямую от фазного провода, а прошла через нагрузку (стиральную машину), и, следовательно, ее потенциал будет стремиться к нулю, также как это было бы на нулевом проводнике в нормальном режиме. Или подразумевается, что даже при таком незначительном «остаточном» потенциале, сила тока будет достаточной для поражения ?

Ответ: Сергею
24.12.2014 в 22:10

Сергей, я не буду углубляться в теории, но хочу упомянуть комментарий elalex , что без знания теории не обойтись. А теперь немного теории, которую должен знать каждый квалифицированный электрик. Ток протекаемый по одной из фаз равен току протекаемого по нолю. Поэтому не важно, что за нагрузка была, лампочка на 100вт или стиральная машина на 3кВт ток, который прошел по фазовому проводнику будет равен току, который пройдет по нолю.

И еще, нулевой проводник считают менее опасным но с большим «Но» если создать определенные условия а этим просто будет являться точка с наименьшим потенциалом то в этом случаи если вы соприкоснетесь с нулевым проводником образовавшиеся разность потенциалов между вами и нулевым проводником находящимся под напряжением в момент работы какого либо оборудования поразит вас электрическим ударом не чуть не хуже если бы вы взялись за фазовый проводник.

Сергею 24.12.2014 в 22:10
1.Начнем со второго пункта. Объяснять сложные проблемы простым людям — это моя профессия. Я сначала объясняю моим простым заказчикам, зачем нужны те или иные вещи (например, УЗО), а потом их ставлю. Google подарил мне бесплатный сайт, и при его оформлении требуется указать некоторые стандартные для этого сайта пункты, например, Поводы для гордости. И я тем, естественно, указал умение объяснять сложные технические проблемы и пути их решения заказчикам с нулевыми знаниями электротехники. И мне было бы профессионально интересно, удастся ли это мне сделать Вам.
Давайте я попробую развивать объяснение проблемы дальше, в разумных пределах. Надеюсь, Админ возражать не будет. В крайнем случае, поправит нас.
Студенты вузов-электрики изучают трехфазные сети переменного тока на 2-м курсе,и я думаю, что не существует какой-нибудь книги, которая бы объясняла проблему обрыва ноля без предыдущих тем и достаточно сложных формул. Можно надеяться только на статьи типа Википедии и расспрашивание специалистов-теоретиков.

2.По вопросу зануления. Зануление не только допускается, но и прямо рекомендуется в ПУЭ, несмотря на опасность поражения человека током при обрыве нуля, например система TN-C-S, только разделение проводника PEN на PE и N должно происходить как можно дальше от потребителя — во ВРУ.
В Ваших рассуждениях ошибка, Выражаясь Вашим языком, потенциал фазы при прохождении ее через стиральную машину не стремится к нолю, а остается достаточно высоким для поражения человека. В ТОЭ есть понятие Потенциальная диаграмма контура цепи, которая показывает изменение потенциала при прохождении по контуру, там он подсчитывается (как произведение тока на сопротивление, для каждого элемента) и рисуется.
Найдите и почитайте про зависимость глубины поражения человека от силы и длительности протекания тока через него.

Здравствуйте. Вот уже час смотрю и медитирую на схему
Дело в том, что у меня как раз случай 3 — стоят пробки-автоматы и на фазе, и на нуле.
Много всякой информации успел «начитаться», что уже загнало в глухой угол.
Показалась убедительной версия с переходом сетей с 127 В на 220 В
Также имеет право на жизнь версия, что особо ловкие электрики (и люди под них косящие) используя 4-пробковое наследие, могли легко и просто перебрасывать на выходе со счётчика фазу и ноль — что там пробка, что сям пробка — «после перемены мест сумма не меняется»
Очевидные для меня минусы, когда разорван ноль в такой схеме:
1) Появление фазы на обоих проводах, если параллельно есть нагрузка, которая теперь выступает проводником и дальше по линии нулей прогоняет фазу. Это чревато для подключённой техники.
2) Сработавшая пробка-автомат на нуле может создать ложное ощущение обесточивания, т.к. фаза может быть и не отключена. А это чревато для людей, которые будут устранять последствия.
Как временное решение, поставить «жучки» на место нулей пробок-автоматов.

Более правильное решение — установка автоматов 1P+N или 1P (управляющее воздействие — разрыв фазы и нуля для 1P+N и только фазы для 1P, но срабатывание только при КЗ в фазе). Вообще говоря, мне самому не нравится фраза «КЗ в фазе», потому что должна быть «КЗ в нуле», но пока именно так представляю картину: «КЗ в фазе» — в проводнике-проводе, который в нормальном состоянии был фазой, начинает протекать очень большой ток, соответственно «КЗ в нуле» — в проводе, который был в обычном состоянии нулём, начинает протекать очень большой ток.
И вот тут хотелось бы остановится подробнее и узнать у спецов про эти автоматы.
Опять-таки в интернете везде пишут, что на вводе в квартиру нужен автомат 2P (срабатывает при КЗ что на фазовом проводнике, что на нулевом), с неснятой перемычкой. Вопрос в следующем — зачем нам контролировать ещё КЗ на вводном нуле? Как вариант, объясняется тем, что доблестные электрики могут намудрить «снаружи» и там, где был раньше ноль, окажется фаза. Кстати, если это из другой оперы, то как от этого защититься?
И следующий вопрос — почему нет смысла ставить «честный» 2полюсник 2P уже после ввода в квартиру, при условии, что внутри проводка выполнена по феншую (речь не о сечениях проводов и прочих селективностях автоматики, а про правильную расключку на уровне «выключатели рвут фазу», автоматы стоят в нужном месте)

Денису 06.01.2015 в 03:36
1.Давайте применять общепринятую терминологию, а не выдумывать собственную. Общепринятая достаточно понятная и достаточно хорошо описывает ситуации. У Вас такой оригинальный язык и такие оригинальные термины, что трудно понять их значение и смысл.
Не вижу особого смысла вводить термины «КЗ в фазе» и «КЗ в ноле». Вообще-то обычно КЗ не в фазе или ноле, а на линии между фазой и нолем, хотя ниже я описываю случай КЗ между нолем и заземлением.
2.Обычно особого смысла рвать ноль одновременно с фазой нет. Навскидку все не скажу, но иногда есть смысл контролировать ток ноля.
Пример 1.Иногда при монтаже или ремонте нужно, чтобы фаза была отключена, а ноль оставался.
Пример 2.На нулевом проводнике может быть достаточно высокое падение напряжения (15В). Один мой заказчик закоротил эти 15В на водопроводную трубу, был большой бах из-за отсутствия в нулевом проводе защиты от тока КЗ.
Пример 3.Вдруг у вас будет включено очень много импульсных источников тока (скажем, компьютеров), и ток нулевого провода будет ощутимо больше фазных токов.
В остальных случаях лучше потратьте освободившиеся от лишнего полюса деньги на что-то электрически более важное.
3.Защититься от перемены местами фазы и ноля вполне возможно, или сигнализацией, или отключением. При желании могу развить тему.

Может подскажете, что за чудо?
Перестала работать розетка после работы «горе-штукатуров» Они зачем-то и в коробку распределительную в этой комнате лазили
Вскрыл, отключил провода. Нашел индикаторов в одном фазу.
Присоединяю эту фазу к розетке.
А на второй клемме индикатор тоже показывает фазу (горит), и это — только при одном присоединенном проводе!
Подскажите, что это за «чудо природы?»
Это какая-то «неправильная фаза»?
В этой же комнате нашел еще одну неработающую розетку.
Причем все остальные розетки в квартире — нормально работают, т.е. на одной клемме индикатор горит, а на второй — нет.
Вечный вопрос: что это и что делать?

Здравствуйте!
У меня вопрос к электрикам.
На кухне подключил к розетке удлинитель, а в него воткнут чайник, мультиварка, кофеварка и кухонный комбайн.

До недавнего времени всё работало нормально по одному прибору. Отключалась розетка(удлинитель) если включал второй прибор.
Но теперь даже чайник сам не успевает толком начать греться как выключается. Иногда шипит в удлинителе при включении чайника.

Поменял удлинитель — тоже самое.
Открутил розетку (крышку) все провода на месте, подтянул на всякий случай.
Но ничего не помогло.

Не пойму в чём дело. Работало несколько лет нормально а тут на тебе фокус.

Если есть электрики, подскажите пожалуйста в чём может быть дело и что можно сделать? (Желательно сделать самому, но я чайник в этом деле к огромному моему сожалению)

Роману 03.02.2015 в 17:40
1.Как это — отключается розетка? Где-то разрывается контакт, типа выключателя?
2.Может быть, просто перестает работать? Если так, то нужно найти место и причину обрыва цепи. По описанию, первое возможное место — удлинитель, где было шипение. Второе возможное место — обрыв в какой-то соединительной коробке, которую еще нужно найти.
3.Стандартно обрыв ищется отдельно сначала в фазном, потом в нулевом проводе. В фазном — сначала одноручным индикатором, потом двухручным, типа лампочки, лучше заводского изготовления. Я таскаю с собой на плече удлинитель с фазой и нолем по всей комнате, пока не найду место обрыва.
4.Удлинитель должен быть достаточно качественным, известной торговой марки. Шнур — тоже, сечением не меньше 1кв.мм. Если в удлинителе есть выключатель — это третье возможное место обрыва.
5.Очень рискованно пользоваться удлинителем годами, нужно ставить достаточное количество стационарных розеток.
6.Может поломаться и автоматический включатель выше по цепи.

elalex Здравствуйте!
Благодарю за ответ.
Я неточно описал проблему. Узнал что у меня не удлинитель а сетевой фильтр оказывается.
Проблема оказывается именно в нём. А точней в них потому-что я несколько проверял и все «перестают работать» (отключается лампочка при включении чайника).

Сетевые фильтры у нас довольно старенькие. Видимо дело всё-же в них?

Напрямую включал чайник в розетку и всё нормально.

Роману 06.02.2015 в 02:23
Естественно, если чайник работает непосредственно от розетки, то дело в сетевом фильтре.
Там должен стоять ограничитель импульсных перенапряжений и может стоять защита от перегрузок с кнопкой возврата или без нее, в разных моделях по-разному. Передаваемая мощность такого фильтра обычно достаточно велика — до 3,5 кВт, от чайника срабатывать не должно.
Вам нужно узнать, что у Вас за зверь — или по паспорту, или опытным путем, постепенно увеличивая нагрузку. Если что-то явно поломалось и чинить не имеет смысла, переделать фильтр в обыкновенный удлинитель.

Добрый день! Появилась такая проблема- переделал проводку на кухне. Сделал отдельную группу розеток для кухонной «утвари»- чайников, плиток, посудомоек и т.д. И отдельно группу — свет и пару розеток для телевизора и зарядки для тел. Вчера поставил все розетки и решил проверить пробником, который на фото черный. Результат поразил- группа «свет» работает как надо- фаза горит и звенит, ноль и земля молчат. А вот на второй группе фаза звенит и светится сильно, а ноль и земля — тоже звенят и светятся, но с меньшей интенсивностью, но одинаковой между собой. При всем этом беспределе приборы работают( и чайник, и микроволновка) ((( что это может быть , чем грозит и как избавиться от этого. Заранее спасибо

Геннадию 17.02.2015 в 10:57
Высокочувствительному индикатору, хоть одноручному, хоть двухручному, до конца верить нельзя — он запросто может поймать наводку от соседнего провода, и его частичное свечение ни о чем не говорит. Проверьте ламповым индикатором, подтащив розетку сбоку.

Да, но на розетке от другой группы он нормально себя ведет.

Если индикатор ведёт себя «нормально» в одном месте, это ещё не означает, что ему можно верить везде и всегда. И вообще это индикатор напряжения, а не индикатор фазы. Я таким пользуюсь уже 30 лет, он имеет усилитель, литиевый аккумулятор и светодиод, горит от приближения к батарейке 1,5в.

Отвечаю сам себе )) Звон стоял и лампочка горела на пробнике из-за холодильника, который был включен во временную розетку (без заземления). Вот и все, как говориться- ларчик просто открывался))) После замены розетки все стало на свои места

elalex,
Добрый вечер!
Благодарю за ваши ответы. Всё решилось. Купил новый сетевой фильтр и всё работает нормально. Старый отправлю летом на дачу, где если будет время поковыряю. А пока засунул его в коробку, подальше от глаз моих).
Благодарю ещё раз.

Добрый день! При монтаже проводки над подвесными потолками рабочие, как мне кажется, совершили ошибку. На кухне шесть лампочек, по три с каждой стороны, и каждая сторона света включается отдельной кнопкой двойного выключателя. Однако вместо того, чтобы на каждую линию из трех лампочек бросить отдельный трехжильный провод, рабочие пустили провод по кругу через кухню, подключив один провод к нулю, а два других к двум фазам, образующимся, когда две кнопки выключателя работают. Если нажата одна кнопка, соответственно, по проводам идут одна фаза и ноль, при нажатии второй кнопки в проводе появляется вторая фаза. Хотя провод медный 3×25, кабель проложен без гофры над гипсокартоном. Кабель, кажется, негорючий, НГ, но все равно у меня сомнения.

Игорю 07.03.2015 в 15:17
1.То, что есть хоть какие-то сомнения, хорошо. До конца нельзя верить никому, приходится только доверять. У Вас в самом деле есть несколько малых и больших недостатков и ошибок.
2.По возможности старайтесь выражаться правильно: не кнопка выключателя, а клавиша; одно дело провод, другое дело кабель, а третье дело шнур — что у Вас? Напряжение светильников, по-видимому, 220В? Светильники Е14 или MR16? Если вдруг MR16, да еще с низковольтным цоколем стандарта ANSI GU5.3 (G5.3), то примите мои глубокие соболезнования. Вы должны знать про свою проводку по возможности все — никаких кажется.
3.В общем-то можно вместо двух кабелей бросить один, но он должен быть не 3-жильный, а 4-жильный: 2 фазы, ноль и земля. Весь металлический каркас подвесного потолка и корпуса всех 220В-светильников должны быть заземлены, и это никто не делает.
4.То, что кабель (если кабель) проложен по потолку без гофры, очень рискованно — там полно острых, как иголки, концов саморезов, и как бритвы, краев профилей. Одно неловкое движение, и кабель пробит или прорезан.
5.Сечение 2,5кв.мм завышено, оно дороже, с ним труднее работать. Достаточно и 1,5кв.мм.
6.И вообще, у Вас еще ремонт или все закончено и оплачено?

Большое спасибо за подробный комментарий. Прошу прощения за неточности в выражениях. Итак,конечно же,выключатель с клавишей, а не кнопкой, и речь идет о трехжильном кабеле, а не проводе.Светильники подключены к сети 220 вольт. Точная марка светильников — Feron (c галогенной лампой накаливания), 12V, 50W,G 5.3
В инструкции написано, что эти светильники работают с лампами накаливания типа MR 11, MR 16, Gc, GCDR с цоколями G 4и G 5.3.на напряжение 12 вольт постоянного и переменного тока мощностью не более 50 ватт. Какие точно лампы накаливания там стоят, я скажу завтра, мне подсказали в магазине продавцы, я и купил.

Я тоже подумал, что четырехжильный кабель решил бы всю проблему. Впрочем, земли в доме… до сих пор нет, потому что дом старый. Электрики говорят, что когда-нибудь землю сделают, но когда это будет, неизвестно.Во время нынешнего ремонта всю проводку сделали с формальным заземлением, на будущее, в том смысле, что просто землю всех кабелей подсоединили к одной земляной шине,которая будет дожидаться того момента, как в дом подведут землю. Правда, работяги на кухне, как я уже писал, немного схалтурили, очевидно, решив, что кабель в 2, 5 квадрата нейтрализует их косяки. Я обратил на это внимание, потому что они никак не могли поставить новый счетчик с автоматами, тогда я сам провел от щита проводку в квартиру, установил счетчик и автоматы. А потом уже стал замечать косяки в их работе с электропроводкой, когда заметил, что у них в работе полно косяков и помимо электрики.
Поэтому заземлить весь металлический каркас подвесных потолков и корпуса светильников не получится ввиду отсутствия земли.Получится только формально, выведя на земляную шину, которая пока не подсоединена к земле.
Ремонт еще идет, я и попросил помочь разобраться на этом форуме, поскольку пока еще можно попробовать протолкнуть над потолком еще один кабель, чтобы каждая пара из трех светильников подключалась к отдельному трехжильному кабелю, на котором бы находились фаза, ноль и третий провод, выведенный на земляную шину, которая без земли.

Игорю 09.03.2015 в 02:181.Как частенько бывает, из-за недостаточно полного описания ситуации приходится давать комментарии на как можно большее число вариантов ситуации. В результате некоторые мои комментарии оказываются неподходящими, что не страшно. Но появляются поводы для других важных комментариев.
2.То, что ремонт еще не закончен, очень хорошо — можно успеть многое исправить. Очередная порция Ваших проблем и путей их решения, в порядке Вашего изложения.
3.Инструкция Вашего светильника написана на все случаи жизни, например и под цоколь G4 (очень мелкий и противный), и под цоколь G5.3. Опять уточните, какой именно у Вас, скорее всего более приятный G5.3, как и лампы скорее всего MR16. А вот тут несколько тяжелых проблем.
А.Обратите внимание, светильники сделаны под 12В, а Вы применяете их под 220В. Вроде бы и ничего, но: светильники комплектуются тоже 12В-фарфоровыми цоколями. Если хорошо к ним присмотреться, на них есть оттиск рабочего напряжения. Если поступать сильно правильно, то Вам нужны 220В-цоколи. Они практически такие же, как и 12В-е, но на них оттиск 250В, крепче изоляция проводов и больше допустимый диаметр контактов лампы. У меня был тяжелый случай, хозяева купили 12В-светильники, я пытался вставлять в них 220В-лампы, цоколи не пускали контакты и ломались, заставил хозяев поменять цоколи на 220В-е. Базарные торговцы даже не знают разницы между ними и очень удивляются. И вообще перестаньте верить продавцам — они будут говорить что угодно, лишь бы Вы что-то у них купили.
12В-светильники не полагается заземлять, поэтому в них и нет штатного места для заземляющего контакта, приходится цеплять РЕN к пружине, причем не последовательно, а отводом от PEN кабеля, как я делаю и в розетках.
Б.Почему-то в Интернете нигде не упоминается, но конструкция светильников под лампы MR16 порочна в принципе. По идее, место соединения высокотемпературных проводов из цоколя и низкотемпературных установочных проводов должно располагаться за пределами зоны нагрева лампы, где температура может быть и 200 градусов. Но отрезки проводов из цоколя такие короткие, а место соединения такое неопределенное и гуляет каждый раз, когда хозяин меняет лампы, да и изолента обычно ПХВ (если скрутка), а не стеклоткань, что возникает тяжелая проблема температурного перегрева и сжигания этого места соединения самой лампой, особенно если в подвесном потолке на лампе еще и лежит теплоизоляция. Конечно, я рекомендую хозяевам при каждой замене ламп засовывать место соединения подальше от лампы, но сильно сомневаюсь, что они это делают. И в самом начале ремонта категорически не рекомендую связываться со светильниками MR16, а ставить светильники Е14.
4.Оцените, какие могут быть убытки от перегорания галогенок (иногда одновременного и всех), обычно при включении. Может оказаться выгодной установка замедлителей включения или регуляторов.
5.По заземлению. Опять же непонятна Ваша ситуация — какой дом, какой этаж. Я обычно предлагаю на выбор лучший из 3 плохих вариантов — ввод в квартиру защитного ноля из этажного щитка (против чего сильно возражает Админ), использование заземленной арматуры дома (если ж/бетонная хрущевка) или собственное заземление на улице по стене дома.
Но выводить все PEN групп на незаземленную шину PEN категорически нельзя — при попадании фазы на корпус одного аппарата она разойдется на корпуса всех аппаратов в квартире. Если Вам не подходит ни один из моих вариантов, уж лучше оставьте до лучших времен изолированные PEN групп.
6.Насколько я понял, не «каждая пара», а каждая группа из трех светильников.
7.Сильно догадываюсь, что у Вас проблемы и с автоматами.

у меня такой вопрос, помогите пожалуйста. как подключить 2х кнопочний включатель??до включателя подведено 2 двохжильних кабеля, тоесть получаеться 4 провода(при проверке индекатором 3 светяться. а один нет). На самом виключателе три отверстия для проводов. Плодскажить как их соиденить??Какой провод куда должен ити?
Спасибо

Роман, почитайте статью о подключении двухклавишного выключателя, и если Вам после этого что-то станет не понятно, то задайте вопрос в комментариях той статьи.

Похожие статьи:

  • Как подключить интернет через розетку Интернет через розетку Добрый день, Друзья! Приветствую вас на нашем обучающем Интернет-портале “С Компьютером на “ТЫ” . В предыдущей статье мы говорили о технологиях локальных сетей, разобрали наиболее популярные. Но иногда так бывает, […]
  • Лампы с цоколем g4 220 вольт Светодиодная лампа Цоколь G4, 220 Вольт, 3 Ватт, GNL 1 Интернет-магазин светодиодного освещения Интернет-магазин светодиодного освещения Для оптовых заказов Для розничных заказов © 2009 - 2019 "LEDRUS"Интернет-магазин светодиодного […]
  • Как соединить провода 220 Как правильно соединять провода Электрика – наука о контактах… Практически каждый электрик знает, или, по крайне мере, слышал эту фразу. И то, что это фраза взята не с потолка, многие познают на практике. Практически все проблемы […]
  • Схема измерение напряжения 220 Измерение напряжения В радиолюбительской практике это наиболее распространенный вид измерений. Например, при ремонте телевизора измеряются напряжения в характерных точках устройства, а именно на выводах транзисторов и микросхем. Если […]
  • Счетчик меркурий на 220 вольт Счетчики Меркурий Поставляем счётчики Меркурий со склада и под заказ. Предлагается весь выпускаемый перечень модификаций электросчетчиков Меркурий и дополнительного оборудования (УСПД - концентраторы, шлюзы, адаптеры и др.) из […]
  • Причина отгорания нулевого провода Обрыв общего нулевого провода в подъездном электрощите: опасность перенапряжения Почему обрыв общего нулевого провода в подъездном электрощите может стать причиной повышения напряжения сети? Чем это опасно? Как этого избежать? […]