Припаять провода к динамику

Припаять провода к динамику

Кругляк с контактами на Вашем рисунке — это динамик? Тогда попробуйте отпаять оба красных (но между собой они должны остаться соединёнными),а на их место перепаять зелёный.

Поясню: такие панельки с четырьмя площадками мне попадались, и именно на динамиках. Площадки на самом деле попарно соединены. К двум припаяны выводы самого динамика, к другим двум паяют подводящие провода. Таким образом, у Вас получилось, что к обоим динамикам подведена пара красный-золотистый, а зелёный закорочен с золотистым.

Кругляк с контактами на Вашем рисунке — это динамик? Тогда попробуйте отпаять оба красных (но между собой они должны остаться соединёнными),а на их место перепаять зелёный.

Поясню: такие панельки с четырьмя площадками мне попадались, и именно на динамиках. Площадки на самом деле попарно соединены. К двум припаяны выводы самого динамика, к другим двум паяют подводящие провода. Таким образом, у Вас получилось, что к обоим динамикам подведена пара красный-золотистый, а зелёный закорочен с золотистым.

Сообщества › Автозвук › Блог › Ремонт подводящих динамика

По порядку, Доброго времени суток Драйв!
Сегодня расскажу как вышел из ситуации с подводящими.

Кратко: Различают два вида подводящих по конструкции

1. Вшитые в шайбу — провод зашит в шайбу от клемм до катушки
Считаю надежной конструкцией(не встречал обрывов)

2. Кинуты по воздуху — проводки припаянные в виде буквы S от клемм до выводов катушки на диффузоре динамика. Конструкция не надежная особенно для любящих навалить.

При большом ходу диффузора, их зачастую отрывает! Или опять таки из за неправильного оформления динамика. Как и произошло в данном случае.

Динамик Challenger Pro-line который заточен под оформления закрытого ящика, был установлен в ФИ короб на 45 литров чистыми.

Итог: обрыв подводящих.

Припаять их уже было не возможно, надо было менять, но на что?!
У нас в городе нет такой роскоши! Оказывается не оказалось и в Саратове(может не знаю каких злачных мест где они есть=)

Пролазив по форумам было найдено несколько решений

1. Выкинуть.
2. Подводящие (их не купить как я понял у нас)
3. Какой то провод который сматывают в косу.(название не помню, но тоже не укупишь)
4. Оплетка от радиоаппаратуры СССР (вот уже реальный вариант)
Не помог, нашёл, припаял, оборвало! Слишком жесткая оплетка.
5. И остался последний вариант это провод от трубки к аппарату телефона СССРвской давности!

Нашёл на работе такой телефон в подсобке, отрезал провод.

Далее снял изоляцию, разделил на проводки, с этих проводков сняв также изоляцию.
Провод, медный с напылением на нить как бы, очень эластичный.
Но очень тоненькие.

В помощь нам нервы и клей.

начал сматывать их в косу, и смачивать клеем моментом. Смотал из 4 проводков для усиления конструкции вплел туда обычную нитку.

Всё это дело хорошо просушил, отрезал нужной длины поводки и начал припаивать.

Самого процесса можно сказать нет, но суть понятна.

После как припаял, поверху припаял еще один тонкий проводок обмотав им основной(отлетел после полугода использования в жесткаче как видно на фото, лишний он был там походу), залил клеем где диффузор, в клей мокал спичку и спичкой намазывал провод и диффузор. Где клеммы также промазал клеем, и чуть герметиком.

Как правильно припаять провод?

Успех операции пайки зависит от чистоты жала. Перед первым применением, жало необходимо заточить, придав ему нужную форму в зависимости от характера предстоящей работы. Эту операцию можно проводить различными инструментами, но чаще всего применяется напильник.

Вторая необходимая операция – жало паяльника нужно блудить, то есть – удалить пленку окисла и покрыть поверхность рабочей части устойчивым слоем припоя. Это делается погружением жала в канифоль при первом же нагреве, после чего, сразу же протереть жало о деревянную поверхность или специальную губку. Затем, жало нужно покрыть припоем, погрузив его в расплавленный (паяльником) припой.

Для соединения проводов этим способом, нужно произвести следующие операции:

  1. Освободить концы проводов от изоляции, если она имеется. Эту операцию лучше всего производить специальным инструментом, который называется кримпер, при выполнении зачистки ножом существует опасность повреждения провода, что негативно скажется на соединении – его долговечности и характеристиках сети с таким соединением.
  2. Облудить оголенные концы, при этом:
    • Зачистить провод от лакового покрытия (если оно имеется).
    • Поместить оголенный конец провода на кусочке канифоли и нагреть его паяльником до расплавления флюса, осторожным движением извлечь кончик наружу и дать ему остыть.
    • Набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на провод, добиваясь ровного покрытия провода припоем.
  3. Операцию повторить со вторым концом провода.
  4. Приложить спаиваемые концы друг к другу, набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на место соединения, добиваясь равномерного монолитного слоя.
  5. В ряде случаев, лучше и надежнее скрутить соединяемые провода, что повысит прочность паяного соединения.

Как припаять провода

К наушнику и штекеру

Снять наружную оплетку с кабеля, зачистить концы проводов. Лаковое покрытие снять механическим способом при помощи ножа. Облудить концы и припаять их соответственно к каналам. Левый канал маркируется красной плеткой, правый – зеленой. При наличии общего канала, его провод обычно применяется без изоляции.

При выполнении этой операции, подготовка конца провода к пайке такая же, как в описанных выше примерах. Особенностью этой операции является то, что нельзя перегревать проводник на плате, он может перегореть.

Поэтому, рядом с местом пайки нужно установить теплоотвод. В качестве такового можно использовать пинцет, которым можно удерживать припаивыемый конец с упором к проводнику на плате. Место пайки должно быть обездвижено до полного застывания припоя.

К светодиодной ленте

Очень важная операция – зачистка контактов на светодиодной ленте. Они покрыты силиконом, и малейший остаток его на ленте может привести к непоправимым последствиям. Контакты на проводах зачистить коротко и облудить.

Провода разделить между собой, разрезав изоляцию примерно на 1,5-2 см. Надеть на кабель термоусадочную трубку, соответствующую размерам светодиодной ленты. Надеть на разрезанные оконцовки трубки меньшего диаметра.

К динамику

Особенность этой операции состоит в том, что подводящие провода динамиков очень тонкие и работают в условиях постоянной вибрации. К тому же, они приклеены к мембране. Перед выполнением пайки, нужно аккуратно отделить провод, зачистить конец, облудить. Подобрать похожий провод и припаять его к оборванному концу. Второй конец припаять к контакту динамика, оставив небольшую петлю. Готовый проводник приклеить к мембране клеем «Супермомент».

Необходимые материалы и инструменты

Основным инструментом при пайке является паяльник.

Их разновидностей множество и применяются они в зависимости от характера выполняемого пайкой соединения:

Паяльники ЭПСН

Наиболее распространенный вид этого инструмента, в котором нагрев стержня производится нагревательным элементом из нихрома. Как правило, эти приборы оснащены терморегуляторами, предотвращающими перегрев паяльника и перегорание спирали нагрева.

В качестве терморегулятора применяется обычно проверенная временем термопара. Конструктивно, эти паяльники исполняются в различных вариантах. Наиболее простые имеют спираль из нихрома, которая намотана на диэлектрический материал и при нагревании передает тепло сердечнику. В этих изделиях в качестве сердечника обычно применяется медный стержень, поскольку медь имеет высокую теплопроводность.

Керамические

В качестве рабочего органа применяют наконечник из этого материала, к которому подведены контакты. При пропускании тока, наконечник нагревается до нужной температуры. Керамические нагревательные элементы считаются наиболее совершенными и долговечными, при условии правильной эксплуатации. В таких приборах возможен широкий диапазон регулировки температуры и мощности рабочего органа.

Индукционные

Нагрев наконечника производится через индукционную катушку. При прохождении через нее тока, на поверхности наконечника индуцируются вихревые токи, быстро производящие нагрев рабочего органа.

Когда сердечник разогревается до определенной температуры, его ферромагнитное покрытие перестает индуцировать вихревые токи и он охлаждается до достижения температуры индукции блуждающих токов. Таким образом, терморегуляция производится плавно, и инструмент поддерживает практически постоянную температуру.

Импульсные паяльники

Составляют отдельную категорию подобных инструментов. Они характерны тем, что нагревательный элемент в них включен в электросхему и при прохождении по нему тока мгновенно нагревается. В схеме питания предусмотрен высокочастотный трансформатор, предназначенный для понижения напряжения, и частотный преобразователь, повышающий частоту до 20-40 кГц.

Таким образом, нагрев рабочего наконечника производится в течение нескольких секунд, пока удерживается в нажатом состоянии кнопка пуска. При ее освобождении паяльник отключается. Современные изделия этого типа позволяют паять достаточно крупные детали, а не только работать с электронными схемами.

Смотрите так же:  Кнопка test на узо

Применяются как автономные приборы. Работа производится в струе пламени от газовой горелки. Заправка производится от обыкновенного баллончика с газом для зажигалок.

Аккумуляторные

Также принадлежат к классу автономных устройств. Их мощность обычно составляет порядка 15 ватт, используются при мелких ремонтах электронных устройств.

Паяльные станции

В продаже имеются два вида этих приборов:

  1. Термовоздушные – нагрев зоны пайки производится потоком горячего воздуха с температурой до 300 о С, фокусируемого соплом паяльника. Давление создается либо крыльчаткой в корпусе паяльника (турбинные), либо компрессором (компрессорные).
  2. Инфракрасные – в них нагрев осуществляется потоком инфракрасного излучения.

Это материал, соединяющий две детали в процессе пайки.

В зависимости от химического состава различают два вида:

  1. Легкоплавкие с температурой плавления до 400 о С.
  2. Тугоплавкие, у которых этот показатель выше 400 о С.

Выбор нужного припоя зависит от характеристик спаиваемых материалов, условий и назначения пайки и многих других параметров. Выпускаются в виде проволоки, трубочек, пластинок, паст и в других формах.

В качестве припоев применяются легкоплавкие металлы и их сплавы:

Активно применяются сплавы этих металлов с флюсами, которые позволяют объединять две основных операции: лужение и собственно пайку.

При нагревании во время пайки, неизбежно окисление поверхности соединяемых деталей, которое препятствует растеканию припоя по поверхности проводников и снижает адгезию припоев с металлу. Для защиты поверхности применяются флюсы. Расплав флюса уничтожает оксидную пленку, улучшая спаиваемость.

В качестве флюсов применяются:

  1. Канифоль – переработанная смола хвойных деревьев, показатель качества – светлый тон.
  2. Флюс спиртоканифольный – смесь канифоли (10-60 %) со спиртом, активно применяется в радиомонтаже.
  3. Флюсы ЛТИ – смесь канифоли и спирта с добавлением триэтаноламина, применяется для пайки железа, меди, латуни и других металлов.
  4. Паста паяльная из смеси флюса, олова и свинца с добавлением до 2% серебра, применяется в радиомонтаже.
  5. Паяльный жир и паяльная кислота – применяются для пайки деталей из железа, активно снимая слой окисла с поверхности.
  6. Бура – высокотемпературный флюс (температура плавления около 900 о С) для пайки деталей из железа, чугуна, меди латуни и других материалов.

Перечень далеко не полон, разновидностей флюсов очень много.

forum.doctorhead.ru — форум по наушникам.

Спасите! Припаял динамики, играют, но нет.

  • Нравится
  • Не нравится

riplex 17 Jan 2010

в общем эпопея такова:

были у меня наушники мониторные айва открытого типа. Купленные за 1000рублей много много лет назад. Всем хороши, супер комфортные. Но звук конечно давно перестал устраивать.

Купил я наверное уже год назад наушники беер динамик (Beyerdynamic) закрытого типа за 2500рублей. Звук чтоб получше был. Оказались они чертовски неудобными, адско давило на уши и они ещё и потели). В магазине это за 5 минут я не успел почувствовать). Но это ладно. В общем пластик полное гавно и у меня осталась одна чашка в руке, когда я пытался одной рукой их надеть, зацепив другой чашкой за одно ухо, а вторую рукой натягивал на другое.

Дабы деньги на ветер не были выкинуты, решил затеять трансплантацию, разобрал все уши, оказалось что динамики одного диаметра — я порадовался, вроде элементарно всё. Заодно решил пересадить шнур витой от беер динамик — больно мне с ним понравилось, не путается, не мешается под ногами/руками и так далее. Зарисовал схемку на листочке куда какие провода паять чтобы лево было левым, а право — правым))

Пошёл к другу (паяльника у меня не было) , пересадили всё нормально. Подключили — звук есть. Я порадовался и пошёл домой. В итоге дома когда решил послушать музыку — оказалось вообще нет баса. Что за фигня подумал я. Ну ладно думаю схожу к другу перепаяю. Может полярность перепутали какнить. Ещё больше у меня подозрения были что динамики под закрытый корпус подругому сделаны и расчитаны, поэтому нет баса в открытых чашках айвы. В общем растянулся процесс выяснения причин наверное на пол года.
Щас я уже купил себе паяльник наконец .

Вот болею, делать нечего, стал разбираться с наушниками.
Запаял в одну чашку айвы динамик старый от самой айвы — в этом ухе бас есть, в другом где беер — нет. Даже серидины особо нет.

Взял чашку закрытую от беера, засунул туда родной динамик, собрал и запаял на провод оставшийся от айвы — баса нифига нет. Поменял полярность, попробовал в общем по-разному запаять провода. Нифига — прикладываю чашку к уху, включаю музыку — баса нет. ЧТо за фигня такая , я прям недоумеваю. Вроде всё просто. Но ведь даже в родном закрытом корпусе динамик не хочет выдавать бас.
Айву слушаю с разными динамиками — со стороны беера даже средних то особо нет, а со стороны айвы всё в порядке.

Паяю я без припоя и канифоли, на контактах там родного хватает чтобы легко припаять.

Я всю голову сломал, подскажите что может быть .

upd: в корпусе айва динамики беер работают с родным кабелем, поэтому на другое его сопротивление не пожалуешься. Правда от «распределительной схемки» идут айвовские провода, но они блин одинакового диаметра. Не знаю конечно может по свойствам разные. Но думаю не может быть такого сильного отличия чтоб прям совсем срезало серидину и низы. Да и вообще я чушь пишу, это же не конденсатор, одним кабелем чтоб что-то срезать это оч надо постараться)

в родном корпусе динамик установлен как было изначально, никакие отверстия не закрыты.

Сейчас провёл новый эксперимент.
В пробную чашку от беер динамик со старым шнуром айва поставил динамик айва — бас очень хороший.

динамик беер

динамик айва****************айва в чашке беер

паяю в чашку беер обратно радной беер и играют только высокие

наушники айва

«распаечная схема» айвы (хз как прально называть . )

слево направо идут 3 разноцвет провода — это от кабеля до компа.
кабелёк от схемы вниз — до динамика.
от схемы вправо — к другому уху.
Всё вроде бы оч просто.
сейчас стоит динами от айвы, но точно так же паяю беер и играет только верх.

На всякий случай вот щас сфоткаю дифузор беера и схемку из наушников беер, правда кроме включателя моно режима там ничего интересного нет.
Я даже от безысходности запаял через эту схемку родную, но эффекта 0.

Не работает динамик наушников? Как починить динамик наушников.

Главным компонентом любых наушников является динамик. К сожалению динамики, как любая другая вещь, иногда отправляются в мир иной. Что делать если не работает динамик наушников и можно ли его починить своими руками.

Если у вас не работает левый или правый наушник, это еще не означает что проблема в динамике. В подавляющем большинстве случаев проблема кроется в переломе провода около штекера. Решение этой проблемы дано в статье: Ремонт наушников голыми руками, без паяльника!

В один из дней у накладных Ямах(RH5-MA) перестал играть правый наушник. Была надежда, что не работает динамик наушников потому, что переломился провод. Но вскрытие показало, что причина кроется в самом динамике. Он сдох….

Самым простым решением проблемы могло стать выкидывание наушников в мусорную корзину. Но было решено попытаться починить динамик. Это было не просто и не идеально, но оказалось реальным. Что делать если не работает динамик наушников и как его починить читайте в статье…

Не работает динамик наушников

Как выяснилось после вскрытия, не работает динамик наушников от того, что прямо на подходе к катушке переломился подводящий проводок. На это досадное место указывает красная стрелочка.

Этот динамик имеет диаметр 40 мм. Динамики такого размера применяются в подавляющем большинстве накладного типа и зачастую в полноразмерых наушниках. Чем различаются типы наушников?

Это еще не конец?

На этом печальная история наушников, которым кстати было только 2 месяца, могла и закончиться. Но так же не интересно))

По аналогии с динамиками для акустических систем, возникла мысль переселить катушку от динамика других наушников. Но попытка аккуратно оторвать катушку в домашних условиях не увенчалась успехом и положительных эмоций не дала…

Практически сразу пришла другая идея — трансплантировать не просто катушку, а катушку вместе с диффузором от наушников доноров.

Использовать наушники той же ценовой категории просто не имеет смысла, поэтому разумеется доноры — более дешевые наушники. Конечно это не есть хорошо, и про фирменный звук можно забыть, но не все так уж плохо.

В защиту такого решения можно сказать, что магнитная система, которая останется родной, так же оказывает очень большое влияние на звук, возможно даже не меньшее чем диффузор. Помимо этого родной также останется и пластмаска (корзина динамика?), в которой есть звуководы с акустическими фильтрами, рассчитанными производителем.

От идеи к реализации

У динамиков этих наушников есть одна особенность, которую вы наверняка уже заметили — металлическое колечко по периметру. В него был запрессован родной диффузор.

Поддеванием ножа это кольцо было благополучно отклеено.

Аккуратность на этом этапе, по большому счету, не требуется — можно нагло оторвать и выкинуть. Но чтобы починить динамик наушников было проще, лучше уже на родном потренироваться и понять как можно сделать все аккуратно. А то когда запорите донора будет уже поздно)

После отклейки родных диффузоров все было тщательно очищено от остатков клея. Следует так же очень внимательно осмотреть магнитные зазоры, т.е. те места где располагается катушка. Они должны быть чистыми. Если в них присутствует какая либо грязь — вычистите ее ватной палочкой смоченной в спирте.

Главное не допускайте попадания металлических частиц в магнитный зазор! Если это все же произошло, то самый простой способ их от туда убрать — просовывать в зазор скотч. Для удобства его лучше сложить пополам, клейкой стороной наружу и собирать на него все частички.

А вот и доноры подоспели

Я думаю итак понятно, что динамики наушников доноров должны обладать теми же размерами. Мне повезло, динамики были диаметром 40мм по внешнему краю, и около 13мм диаметр катушки. Такими же размерами обладает подавляющая часть компьютерных наушников. Но даже среди 40-ка миллиметровых встречаются иногда такие динамики, у которых диаметр катушки больше.

Теперь необходимо собрать всю сосредоточенность в кулак и аккуратно, словно вы кардиохирург, отклеить диффузор. Диффузор проклеен по периметру каким-то резиновым клеем.

Для того чтобы подцепить диффузор отлично подойдет иголка. Главное — не торопитесь. Диффузор — это тонкая полиэтиленовая пленочка, которая легко тянется и довольно легко рвется.

Отклеивать удобнее оказалось с того места, где проходят проводки. Перед этим проводки были отпаяны от контактов. По мере отклеивания так же активно использовался нож. Поддевая острие ножа под диффузор и прижимая сверху пальцем мееедленно отклеиваем диффузор и продвигаемся так по кругу.

Как итог имеем то что нам и требовалось — донора для ремонта динамика наушников. Проделываем аналогичные операции и со вторым динамиком.

Аккуратнее с проводками

Очень часто производители заливают клеем проводки идущие от контактов к катушке и не всегда можно извлечь их неповрежденными. Даже если проводки оторвались на краю диффузора можно проделать следующий трюк- отклеить проводки от диффузора. Затем немного отмотать с катушки, после чего приклеить их обратно, но уже под другим углом.

Если катушка разматывается неохотно, то не стоит усердствовать — можно легко порвать проводки. Лучше приклеить их поперек диффузора. Так можно удлинить торчащие конци проводков практически на сантиметр, чего более чем достаточно.

На фото — тестовый диффузор с которым проводились эксперименты

Лудим проводки

Для того чтобы потом можно было сразу подпаять проводки к контактам — лучше уже на этом этапе их залудить, т.е. Покрыть их оловом.

Вниманиене забывайте тот факт, что проводки непосредственно касаются диффузора, а медь, из которой они изготовлены, отлично проводит тепло. Так можно легко оплавить и деформировать диффузор.

Часто проводки покрывают лаком, который не сгорает даже от паяльника. В таком случае поможет таблетка аспирина. Можно конечно ее выпить и она поможет от вчерашнего похмелья, но в нашем случае от нее будет больше толку, если положить на нее проводок и лудить прямо на ней. Но в любом случае не забываем, что делать все нужно быстро и ждать пока проводки остынут иначе диффузор отправится в мусорку.

Образующиеся пары токсичны! Указанными фокусами с аспирином желательно заниматься в хорошо проветриваемом помещении.

Припаиваемся

Куда и кого следует припаивать? Все очень просто. Катушка динамика — это просто скрученный и склеенный кусок провода. Как такового понятия плюса и минуса у самой катушки нет. Обычно за плюс принимают начало катушки, а за минус его конец.

Но не стоит заморачиваться. Полярность легко определяется после припайки. Лучше припаивать так, чтобы оба проводка свободно дотягивались.

У каждого динамика есть контактная группа. Чаще всего это кусочек стеклотекстолита с четырьмя контактами. При этом левые два замкнуты между собой, а правые два- между собой. Проводки катушки припаиваются к двум верхним контактам, а провода, идущие от штекера к двум нижним ( желтый и синий ). Таким образом цепь и замыкается.

С контактами разобрались. Настала пора примерить новый диффузор. Для этого нам какраз и потребуется припаять проводки катушки к верхним двум контактам. Если один или обо проводка не дотягиваются до контактов — то припаиваем дополнительно кусочек проволочки к площадкам. А уже к проволочке припаиваем проводки катушки

Приклеиваем диффузор

Настал черед приклейки диффузора к пластиковой основе. Я предпочел использовать Момент. Обязательно предварительно опробуйте клей на аналогичном материале. Клей Момент суперцемент — привел к подплавлению и необратимой деформации. Для максимальной аккуратности при нанесении лучше использовать большую иглу.

На этом этапе очень важно правильно отцентрировать динамик, иначе потом он будет задевать катушкой магнитную систему. Для центровки я подпаял к еще непроклеенному динамику провод, для его подключения к аудиоустройству и включил трек. При этом придерживая диффузор, дабы не оборвать провод. Не стоит включать слишком громко, даже на малой громкости вы отчетливо услышите жужжание при задевании.

Постарайтесь найти положение, чтобы катушка максимально симметрично входила в зазор и при этом не задевала. Запомните его. После этого придерживая пальцами диффузор промажьте его клеем в районе проводов, просовывая иголку с клеем под диффузор. При этом трек можно оставить включенным, чтобы сразу обнаружить малейший перекос.

Подкладываем что-либо под динамик и мажем клеем по периметру. И опять же следует при включенном треке, постараться аккуратно посадить диффузор так, чтобы ничего не звенело и не пердело.

После этого желательно придавить ушком иголки краешек диффузора. Если где-то он не приклеился, то во первых динамик начнет издавать призвуки, а во вторых будет провал по низким частотам. Поэтому дополнительно промазываем клеем по периметру поверх края диффузора.

Не забываем проверять катушку на обрыв измерением сопротивления. Сопротивление подобным динамиков как правило около 32 ом. Проверить катушку стоит так же сразу после отклейки ее от доноров.

Промазав клеем, кольцо было вставлено на положенное место.

Как определить полярность динамиков

В процессе пайки проводки катушки могли быть перепутаны. Для того, чтобы определить фазировку динамика, удобнее всего воспользоваться маленькой батарейкой на 1.5 вольта. Припаиваем пару проводков к динамику и их концами ненадолго прикасаемся к разным полюсам батарейки.

При одной полярности диффузор динамика поднимется, при противоположной полярности — втянется в катушку. Можно принять за положительную полярность подъем диффузора. Смотрим как подключена батарейка и на динамике отмечаем плюс и минус.

Проделываем это с обоими динамиками, после чего смело припаиваем подводящие провода и собираем наушники.

Что получилось

Конечно звук уже не тот. Он стал лучше того, что было у доноров, но несколько хуже, чем у оригинальных динамиков ямах. Но дело даже не в звуке. Я, честно говоря, даже получил удовольствие от самого процесса)

Эти наушникам пришлось еще дважды пережить подобные манипуляции по разным причинам, и в зависимости от использованных диффузоров доноров звук приобретал разные оттенки. В одном случае НЧ прибавились, а ВЧ присели — видимо купол диффузора был недостаточно жестким. При совсем дешевых донорах — выпятились средние частоты.

Путей для экспериментов со звуком — море! Очень увлекательное времяпровождение 🙂 два часа проходят как на одном дыхании, пока напряженно занимаешься кропотливыми манипуляциями, а потом радуешься как ребенок, что все таки получилось))

Материал подготовлен исключительно для сайта AudioGeek.ru

С моими Master&Dynamics такое не пройдёт, где я найду диффузоры нужного размера из бериллия? :))

Да, с бериллием так просто не выйдет…

Насколько я понимаю, у вас Master&Dynamics MW50. Если это так, то диаметр диффузора в них 40 мм, такой же как в подавляющем большинстве наушников. Соответственно можно заменить на обычные мембраны, но про «бериллиевый» звук, конечно, можно забыть, но хоть работать будут))

Если же проблема только в катушке, то можно сильно заморочиться и попробовать имплантировать отдельно катушку от других наушников на ваши бериллиевые диффузоры. Но это будет не просто. В принципе, если позволяет магнитный зазор, то катушку можно намотать и самому на каркас, например из кальки или папиросной бумаги, склеенной в несколько слоев. Но это также изменит характер звука. Скорее всего поднимется бас из-за снижения резонансной частоты вызванной увеличением массы. Зато мембраны останутся бериллиевые))

Вообщем как дальше извращаться — решать только вам)) Удачи!
п.с. буду признателен если отпишитесь о результатах 🙂

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,всё сделал осталось припаять эти тоненькие проводки,куда именно их припаивать?(

Упали наушники,и одно ухо перестало работать,контактная площадка отпала,на ней 4 контакта по бокам два провода припаяны(основные от наушников),и посередине два контакта,куда эти тоненькие проводочки припаивать?

Через несколько часов я буду дома и дополню статью необходимым материалом и картинками
И сразу отпишусь вам в комментариях

Спасибо вам,а то вопрос стал ребром,когда казалось осталось малое,расскажите ещё я вот диффузор уже заклеил а проводочки там внутри не приклеил к вверху как было,может ли это на что то повлиять?И лудить эти тоненькие провода,обязательно или достаточно олово нанести?Как с первого раза припаять что бы не перепутать + с — ?

Как и обещалось, статья была обновлена.
Добавлен рисунок с описанием куда какие проводки идут и раздел про то, как определить полярность динамика.

Спасибо,всё получилось ваша статья очень помогла,динамик не улетел в мусорник а приказал ещё служить!)

Рад, что материал оказался полезен!

Для полной картины ещё совет по отклеиванию диффузора,не отклеивать его на сухую,а взять ватную палочку смочить растворителем и по кругу где приклеен протереть,подождать а уже потом пробывать отклеить по-тихоньку,также проводки под диффузором идущие от контактов к катушке(они приклеены) протереть палочкой с растворителем,и разматываются они в разные стороны,тянуть не надо,слегка протираем так же палочкой с раствор.(только аккуратно что бы сама катушка не отклеилась от диффузора!).Теперь даже человек не разу не сталкиваясь с этим,попав на эту статью,вполне сможет самостоятельно отремонтировать свой динамик!) Автору благодарочка,и респект. )

Спасибо, за Ваш комментарий и положительный отзыв, Юрий!
Что касается растворителя, то тут несколько неоднозначно. Проблема в том, что используемые для диффузора материал тоже может начать растворяться.
Если диффузор приклеен на что-то вроде резинового клея, то безопаснее всего использовать чистый спирт, он уж точно не растворит диффузор. Растворители вроде 646-го наверняка растворит. Хотя если действовать быстро может и получится 🙂
Я уже несколько раз осуществлял подобную реинкарнацию динамиков и напарывался на то, что диффузор весь шел волнами из-за клея… Толи от нагрева, толи от растворения( так что с этим нужно быть аккуратным и желательно сначала пробовать, чтоб потом не печалиться и не переделывать.
Всего доброго!

Всё правильно,с растворителем нужно быть осторожным,и протирать аккуратно,у меня всё получилось с первого раза,не спешил и с полной ответственностью взялся за дело,просто обидно было отказываться от своих любимых наушников когда всё в них работает,только какие то там проводочки оборвались!

Добрый день. Если честно — не понял, что мешает нарастить жилу непосредственно у катушки и припаять на родном диффузоре? Сложность работы и/или изменение параметров динамика? Извиняюсь, если дилетантски

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Припаять провода к динамику

Что делать с неисправными наушниками? Такой вопрос рано или поздно встаёт перед каждым любителем послушать музыку, вне дома, особенно в общественном транспорте. Именно там наушники чаще всего выходят из строя. И вот однажды, их скапливается целый ворох, возникает дилемма – отнести в ремонт или выбросить. Если не одно и не другое не устраивает, значит, от ремонта никуда не деться. Начинайте с ремонта не дорогих, потому как сразу идеально выполнить работу не получится точно. При ремонте наушников любого класса есть пара моментов определяющих их ремонтопригодность и несколько нюансов решающих исход ремонта и продолжительность эксплуатации после него.

Момент первый. Возможность повторной установки оторвавшегося штекера. Наушники на фото не дорогие, поэтому покупать для них новый штекер по стоимости сопоставимый с ценой нескольких новых не серьёзно.

Достаточно крепко зажимаем рабочую часть небольшими пассатижами (в идеале через резину) и несколько раз проворачиваем (в любую сторону) пластиковую часть штекера, при этом зажатая часть должна быть неподвижной. После чего вынимаем металлическую часть из пластиковой (с применением некоторого усилия).

Входное отверстие для металлической части очищаем от прежнего содержимого при помощи сверла диаметром 4 мм, канал пластиковой части с находящимся в нём остатком провода очищаем (высверливаем) сверлом диаметром 2 мм.

По готовности, удаляем изоляцию с первых 30 мм со свободной стороны провода идущего непосредственно к наушникам, скручиваем в жгут и продеваем в пластиковую часть со стороны подвода провода.

Оставляем оголённого провода по 5 мм длины, два одинакового цвета скручиваем между собой, все залуживаем, припаиваем, торчащие кончики откусываем. Скрученные проводки на массу, оставшиеся – один на правый, другой на левый канал. Покрываем лаком «Цапон». Как высохнет, покрываем соединение клеем, который затвердев, даст жёсткую «корочку». Вставляем рабочую часть штекера на место. Потребуется некоторое усилие. Применяем аккуратно. Нет звука? Значит, оборвался один из проводков. Неаккуратно вставляли или недостаточно очистили место установки сверлом. Всё повторяем сначала.

Момент второй. Возможность разборки (вскрытия) корпуса непосредственно самого наушника и получения доступа к динамику. Две половинки корпуса практически всегда склеены, но степень прочности этого клеевого соединения всегда разная. Зависит от применённого производителем клея. На фото самый тяжёлый случай. После прохода по периметру тонкой иглой, на предмет очистки зазора соединения половинок корпуса и частичного удаления клея, не получилось их разъединить (пытался тянуть, поворачивать и отжимать).

Тогда для разъединения остаётся крайняя мера – применение растворителя. Лучше чтобы это был не ацетон. Прочищенный зазор, по всему периметру, заполняется растворителем в достаточном количестве и не более того, и после начала его действия производятся настойчивые попытки разъединения.

Которые обязательно приводят к логическому завершению начатого. Динамик на виду, есть возможность осмотра и проверки исправности. И вот теперь наступает очередь нюансов.

Перед пайкой всё не только в обязательном порядке прозванивается тестером, но и при помощи соединительных проводов тривиально прослушивается собственным ухом. Вера в слепую удачу наверняка попортит в дальнейшем нервную систему.

Провода от динамиков не отпаиваются, а очень аккуратно откусываются возле места пайки (лучше всего использовать маленькие маникюрные ножницы), что повысит для динамиков вероятность остаться исправными.

Перед тем как припаять провод к динамику, в крайнем случае, перед установкой динамика в корпус, необходимо обязательно завязать их узлом (не тугим). Теперь даже при относительно сильном рывке наушники продолжат функционировать. Узел выполняется на определённом расстоянии. При малом расстоянии от узла до динамика провод будет от него отрываться. При большом, провода будет «много» и он займёт внутреннее пространство не оставив достаточно места для динамика.

Производить разборку наушников до уровня компонентов динамика весьма не целесообразно. Разве, что в познавательных целях. Если оборван провод, идущий от контакта на катушку – смиритесь.

Толщина провода катушки составляет всего три микрона и для того чтобы работать с ним надо быть БОЛЬШИМ энтузиастом. Один из вариантов его дальнейшего использования – ремонт предохранителей. Этот диаметр подходит для номинала ориентировочно 200 – 300 мА. На этом о наушниковом ремонте всё — будут вопросы — задавайте в комментариях. Автор Babay iz Barnaula.

Похожие статьи:

  • Белый и черный провода где плюс какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? можно определить с помощью […]
  • Заземление гру Заземление гру п. 2.2.19 ПБ 12-529-03: 2.2.19. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. […]
  • Отличие провода пунп от ввг Чем отличается ВВГ от ПУНП? Чем отличается ВВГ от ПУНП? Вроде сечение одинаковое, изоляция двойная. Можно ли проводку делать ПУНПом, если она заштукатуривается? Сырьём для ПВХ, методикой испытаний. Этот кабель выпускается по ГОСТ, а […]
  • Можно ли подключить узо без заземления Подключение УЗО без заземления Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического […]
  • Резисторы на 220 вольт Резистор металлокерамический 30W/R50K (0.5 OM) (9) INMIG150, 180 WESTER Самовывоз (8) Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», оплата при получении Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», по […]
  • Помещение с 380 вольт Офис склад в Находке Заметка к объявлению Собственность 380 вольт городской телефон интернет в помещение имеется три отдельных входа парковка назначение производственное высота потолка в складе 3метра расмотривается аренда Объявление […]