Пробило заземление

Заземление куба/ТЭН-ов

Посл. ред. 17 Янв. 17, 19:35 от Zapal

Ни фига в этот момент ни о чем не думаешь texnar, 17 Янв. 17, 21:06 Подтверждаю.Зато после такой бодряк.
Megokelvin, От судьбы не уйдёшь.

Добавлено через 2мин.:

Пенсионер09, Табличку повесь.»Не трогать.Под НАПРЯЖЕНИЕМ!»

Посл. ред. 17 Янв. 17, 21:24 от Урий

Защита от поражения нужна если прикасаешься к металлическим частям во время работы куба .Если во влажном помещении, а тен на корпус пробило, и взяться рукой ,а другой за стояк или мокрыми ногами на кафеле ,то может ой быть. А если включил и ушел ,выключил и слил ,то не нужна защита ,конечно, а с указателем напряжения каждый раз подходить к кубу-когда нибудь устанешь.. texnar, 17 Янв. 17, 19:57 Мужики, поймите здраво.. УЗО должно стоять только там — где выхода нету..
Например — в ванной (на болере), проточном водонагревателе — там где вода и семья.
там безопасность прежде всего..

В обычной жизни подвального, или гаражного ректификаторщика, где кроме меня никого не бывает — предпочитаю «заземлить» куб через лампочку накаливания 100-150 ватт..
Это более практично.. Бывают ТЭНы — которые при прогреве — начинаю слегка «кусаться» током.
Т.е. налицо — очень мелкая утечка на корпус.. Лампочка накаливания — эту утечку — закоротит на ноль, и куб «кусаться» не будет.. Можно продолжать работу — без проблем..
А в случае с применением УЗО — то в этой ситуации — сидели бы с отключенным ТЭНом. С безнадежно испорченным настроением — и потерей в бюждете, покупая новые ТЭНы.. Зачем?

Если будет опасный пробой (коротышь на массу) — по ее яркости можно судить о степени потенциала на кубе..
если очень ярко ( пробой — ближе к фазе) — быстро переворачиваем вилку в розетке, и продолжаем процесс как ни в чем не бывало..

Лампочка тем и хороша — что даст сигнал — но не остановит процесс доведя работу до финиша..
а уж потом — можно без суеты и лишнего бздёжа определится и принять меры, насколько это необходимо.

Обычный диэлектрический коврик — приносит больше пользы, чем эти перепуганные УЗО — шарахающиеся от собственной тени..

Посл. ред. 18 Янв. 17, 05:16 от Zapal

Zapal, Александр -ты экстремал ! ))) Зная твои гениальные решения по физике ,не сомневаюсь ,что у тебя работает,но большинство тупо накосячит, вот варианты
1 на коврике окажется вода.
2 рукой коснешся заземленной конструкции.
3 лампочка перегорит, а проверять каждый раз никто не будет .

Добавлено через 5мин.:

Это как? Пенсионер09, 18 Янв. 17, 07:50 Берется лампа накаливания ЭТО ВАЖНО . Энергосберегающая ,те любая газоразрядная, имеет напряжение поджига те меньше 160в ,может не работать. Один контакт лампы на куб а другой на землю ,кстати если она есть, те естественный заземлитель ,то все проще — куб заземляется ,но тут вариант про второй контакт на нулевой проводник.

Добавлено через 9мин.:

Кстати ,не рекомендую использовать электронные узо ,вместо электромеханических ,там на лицевой панели в электрической схеме есть квадрат, помеченный буквой «а», при отключении нуля, даже при пробое, узо не отключится, тк нет питания электронной платы .

Заземление

долго юзал поиск, но не нашел конкретики кроме фразы которую я себе готов взять девизом-
«заземление придумали трусы. » (с) Игорь223
поскольку в споре физиков и лириков я мощью всей своей немалой массы поддерживаю лириков(ибо ни фига не смыслю в физике), то кое как сварганив заземление, и отложив первый пробный пуск на завтра, прижался как после команды «пли!».
а вдруг . а у меня дети. а завещание не переписано. а кому новый бак завещать. а аламбик не пришедший.
(хотя его точно Маковке завещаю он оценит, и раз в год точно всплакнет)

а если серьезно, то как человек только осваивающий тэны спрашиваю старших и мудрых товарищей-как вы решаете вопросы с заземлением? и особо изощренный вопрос над клеммами тэна (клемм две. ) написаны буквы L и N? это к чему? а то я напоминаю себе чела из фильма катастрофы где надо выбрать какой проводок резать

Всю жизнь делал треугольник со стороной в 1 метр и проваривал арматурой не ниже 8ки. Все зазелени до сих пор работают исправно.
Хотя многие делают и так:

Посл. ред. 10 Дек. 10, 23:19 от Гудвин

+100500. НЕЛЬЗЯ! И отопление нельзя и газовую трубу тоже
Wolcheg, 10 Дек. 10, 23:53 Но если нету вариантов, я живу в хрущевке на втором этаже, землю больше неоткуда взять, проверил или есть потенциал напряжения между землей и нулем, его нету, значит гуд. Мой отец всю жизнь проработал электриком кажется 6-го разряда, с допуском напряжения до 10 000 вольт), он говорит если нету нормальной земли можно взять с трубы ничего страшного.

Если можете объясните мне четко почему нельзя, я тогда поговорю с отцом что он на это скажет, я не электрик и мне очень интересно так как должно быть.

Посл. ред. 11 Дек. 10, 00:12 от vovanxp

ТЭН под напряжением . Допустим ТЭН пробило на корпус — т.е напряжение будет и на трубе . А , если она где-то к земле не подходит , то тряхнет любого , кто пощупает трубу
AmoK, 11 Дек. 10, 00:29 Почему?
1) Если ток привесит ток автомата на входе квартиры автомата вырубит
2) У меня стоит УЗО, УЗО первым вырубит, как только появится утечка 30 мА.

Но смысл я понял, теперь буду с отцом спорить за бутылкой пива

Серб Всё просто. L- ЛИНИЯ, ФАЗА N- НЕЙТРАЛЬ, НОЛЬ.

alekslug, 10 Дек. 10, 23:15 я вот наверное сейчас окончательно и бесповоротно отлакирую образ клинического идиота, но все таки спрошу. а есть разница? не, я прекрасно осознаю разницу между фазой и нулем, но это на выходе, так сказать, из розетки. а на входе в электроприбор? и как определить какой провод к какой букве подключать? зелено-желтый, насколько я помню, это земля, а с остальными как разобраться?

как много нам открытий чудных,
готовит новый знатный куб.

чуствую себя ксениейсобчак в Политехническом музее, оправдывает отчасти наличие двух верхних ГУМАНИТАРНЫХ образований (скорее дипломов) и то что как в анекдоте про ёжика-пока не задумываешся всё как то само делается, а тут и как дышать можно забыть

Посл. ред. 11 Дек. 10, 01:47 от Су-27

Можно конечно выяснить и без пробника, по цветам проводов.
Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника.
Просто один раз долбануло от якобы нуля, потому предпочитаю пробники.

А, ещё! Если в розетке нет земли, а канализационные трубы железные, то в качестве заземления можно попробовать использовать их. Это конечно «не айс», но на крайняк сойдёт.
Если есть тестер (мультимер), то можно проверить сопротивление между нулём (не фазой. ) в розетке, и трубами. Если сопротивление минимально, трубы подойдут.

А вообще, главное взлететь, а там видно будет

А вообще, главное взлететь, а там видно будет Су-27, 11 Дек. 10, 02:31
Эта мысль конечно будет неплохим утешением в тюрьме или на кладбище, если в результате такого заземления кого-нить убьет.

Лично меня било между водопроводом и канализацией у меня же дома. Повезло — просто коснулся крана и нержовой раковины. Могло быть хуже: взялся бы за кран, сидя в ванне с водой.
В итоге пришлось толстыми проводами соединять водопровод и канализацию, чтобы не убило нах.

Заземление и зануление электроустановок

Заземление электроустановки — это обеспечение электробезопасности путём целенаправленной электрической связи корпуса устройства с «землёй». Защита делится на два варианта: заземление и зануление. Их общей целью является нейтрализация вредного для человека при касании воздействия электрического тока, если оборудование на корпусе или же в любой другой доступной точке пробило на опасное напряжение.

Заземление

Суть защитного заземления в обеспечении безопасной эксплуатации электрооборудования путём соединения его защищаемой части с соответствующим устройством — «землёй». Если на внешнем кожухе установки или любой другой её детали внезапно окажется электрический потенциал, вред для человека будет сведён к минимуму. Главная характеристика заземляющего устройства — его сопротивление, качество защиты улучшается с его понижением. Заземление можно разделить на две основные детали — заземлитель и проводящие соединители, обеспечивающие контакт с заземляемой деталью. Областью использования защитного заземления являются трёхфазные сети, нейтраль в которых изолирована.

Защитное заземление действует на основе серьёзного уменьшения разности потенциалов между деталью, на которую пробило напряжение (корпус и т. д.), и землёй, вплоть до безопасного для человека уровня. Если заземление отсутствует, контакт с опасным местом электроустановки является непосредственным контактом с фазой. У возникающего электрического тока нет иных путей, кроме тела человека. При низком электрическом сопротивлении надетой обуви, самого пола и наличии изолированности проводов от «земли» величина тока окажется недопустимой для пострадавшего. Если организация работы по охране труда была выполнена грамотно и проблемная деталь имеет защитное заземление, то даже в случае больших значений воздействующего напряжения, оно не вызовет серьёзных последствий для организма. Согласно закону Ома, сила тока будет обратно пропорциональна сопротивлению. При наличии двух параллельных цепей — человеческого тела и заземляющего контура, при равном значении исходного напряжения (фаза), сила проходящего тока будет тем выше, чем меньше сопротивление цепи. Сконструированное с учётом обеспечения минимального сопротивления защитное заземление примет на себя основной электрический ток, обезопасив имеющего значительно более высокое сопротивление человека.

Смотрите так же:  Как подключить стабилизатор напряжения на даче

Два типа заземления

Заземлители делятся на два типа — естественные и искусственные. Если для заземления используются уже существовавшие при постройке здания металлические конструкции (трубы, арматура и т. п.), заземлитель называют естественным. Когда стальные стержни, уголки или трубы специально забивают или закапывают в землю, конструкция является искусственной. В целях повышения безопасности длина искусственного заземлителя не может быть меньше 2.5 м. а улучшая защиту, металлические фрагменты комбинируют путём сварки стальными накладками или проволокой. Чтобы обеспечить электрический контакт между заземляемым прибором и заземлителем, принято использовать шины, выполненные из меди или стали. Заземляющие проводники крепят к корпусу оборудования при помощи сварки или с использованием надёжного резьбового соединения. Обязательная защита с использованием технологии заземления требуется для трансформаторов, электрических шкафов и щитов, а также большинства промышленных и некоторых бытовых приборов и механизмов.

Хотя защитное заземление в большой степени уменьшает риск для человека, оно не ликвидирует его полностью. Потенциальная проблема в наличии своего собственного сопротивления у заземлителя, соединительных проводов и даже земли. Если изоляция нарушена, замыкающий ток проделает путь от заземляемой детали до земли, и на каждом этапе имеющееся сопротивление создаст дополнительную разность потенциалов. Итоговое суммарное напряжение будет значительно ниже общепринятых в России 220 В, однако всё ещё может составлять небезопасные для человека значения. Чтобы снизить суммарное напряжение надо уменьшить сопротивление заземлителя относительно финальной точки — земли. Общепринятой практикой является увеличение количества искусственных заземлителей.

Зануление

Вторым видом защиты от удара током при пробое на корпус является защитное зануление. Оно заключается в целенаправленном соединении частей электрического прибора, потенциально могущих оказаться под фазой, с заземленным выводом источника переменного или с аналогичной средней точкой в сетях постоянного тока. Тем самым пробой любой фазы на корпус оборудования переводится в короткое замыкание с заземлённым нулём. Протекающий при защитном занулении ток в разы больше, чем в случае заземления. Поэтому основной целью создания защитного зануления является быстрое прекращение работы и полное обесточивание сломанного устройства в принципе.

Нулевой проводник бывает рабочим и защитным. Рабочий проводник предназначен для полноценного питания электроустановки, поэтому не отличается от других носителей по толщине и качеству изоляции, материалу и сечению провода. Защитный проводник имеет целью всего лишь создание в краткий период времени короткого замыкания очень высокого тока, который позволит сработать защите и оперативно обесточить неисправное устройство. В качестве нулевого защитного провода часто выступают используемые при прокладывании проводки стальные трубы или нулевые провода без дополнительных деталей (выключателей и предохранителей). Равно как и заземление, зануление не может полностью защитить человека от воздействия электричества при непосредственном контакте с находящимся под фазой элементом конструкции. Если обеспечение электробезопасности в помещении требует повышенного внимания, строго необходимо комбинировать зануление с другими мерами защиты — выравниванием потенциала и защитным отключением.

Почему плохое заземление лучше зануления

Три недели назад я задал вам вопрос, куда лучше подключить заземление розеток на даче (http://ammo1.livejournal.com/748259.html). Варианта было три: никуда не подключать контакт заземления розеток, подключить его к нулевому проводу, идущему со столба (зануление) или подключить к штырю, торчащему из земли и оставшемуся от грозозащиты столба, который убрали. Комментариев к тому посту было аж 360. В основном советовали делать настоящее качественное заземление, закапывая уголки и другие большие металлоконструкции в землю. Конечно же я этого делать не буду, точно так же, как не будут этого делать 99% дачников.
Самым ценным комментарием для меня оказался один, где мне посоветовали подключить между фазой и моим штырём лампу 100 Вт и измерить напряжение от штыря до ноля. Сегодня я это сделал.

Мультиметр показал 20 вольт.

Через лампу 100 Вт при напряжении 220 В течёт ток 100/220=0.45А. Сопротивление лампы при этом 220/0.45=489 Ом. Соответственно, сопротивление заземления у штыря приблизительно 50 Ом. Конечно, это много и заземление плохое. Но.

Давайте заранее условимся, что какое-то другое заземление я делать не буду и посмотрим какие плюсы и минусы у всех трёх вариантов. Разумеется, в доме стоит УЗО, которое поможет во многих случаях.

Итак, возможные неприятности.

1. Корпус какого-либо электроприбора в доме пробило и на нём оказалась фаза.

Нет заземления — при прикосновении к корпусу человека бьёт током и скорее всего выключается УЗО.
Зануление — при пробое тут же отключается УЗО.
Плохое заземление — при пробое тут же отключается УЗО.

2. Где-то между поселковым трансформатором и домом отвалился ноль и через электроприборы соседей на нём оказалась другая фаза. Во всех случаях без реле напряжения электроприборы в доме могут сгореть.

Нет заземления — на корпусах электроприборов нет опасного напряжения.
Зануление — на корпусах опасное напряжение. Как поведёт себя УЗО при прикосновении к корпусу неизвестно.
Плохое заземление — на корпусах электроприборов нет опасного напряжения.

3. Пьяный электрик как-то перепутал на столбах фазу и ноль.

Нет заземления — на корпусах электроприборов нет опасного напряжения.
Зануление — на корпусах опасное напряжение.
Плохое заземление — на корпусах электроприборов нет опасного напряжения.

В двух случаях из трёх зануление может привести к печальным последствиям, в третьем случае к таким последствиям приведёт отсутствие заземления. Плохое заземление во всех трёх случаях оказывается лучшим вариантом.

Я не придумал ситуацию, в которой плохое заземление окажется хуже, чем отсутствие заземления. Может быть я что-то упустил?

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без. Консультирую и обследую ремонты или другие объекты.

Хреновое заземление или сгоревший USB-порт

Сегодня все встали явно не с той ноги. Причём даже Гремлины в железках и девайсах, особенно собственного производства. Кажется, они решили объявить забастовку, устроить революцию и вытребовать апгрейд. Ах да, о чём это я? Ну так вот. Сегодня отличным ранним и сцуко гениально морозным утром мне стукнуло в голову, что вот именно сегодня — прямо обязательно СЕГОДНЯ мой звёздый час и я должен обязательно сесть и продолжить писать прошивку для своего Диммера (PowerDimmer) — надо типа отладить RS-232 интерфейс, проверить логику работы и написать работу с памятью EEPROM. Ну-ну. Вчера до поздней ночи мне не спалось — было одиноко и холодно, поэтому меня грел мой любимый ноут — я спал с ним в обнимку, одной половиной мозга думал о том, как бы так позаковыристее чего-нибудь этакого накатать в блоге, чтобы все охренели, а вторым глазом читал мангу.

Итак, утром полуразряженный ноут водружается на стол, и к нему начинают коннектиться всякие USB-ншурки: от клавиатуры, мыши, двух внешних USB-винтов по терабайту каждый с запасами порнухи и ворованного софта;)… Далее, притащив утренний чай, я выдираю один из винтов, включаю свою отладочную схему Диммера, подтыкаю программатор AVR Dragon к плате по ISP, тыкаю его к USB… и тишина. Дракон молчит, светодиодами не мигает — типа питания на него нет. Странно. Разбираюсь — вроде всё верно, шлейфы не перепутал, полярность тоже, все разъёмы на своих местах… Странно.

UPDATE!! АХТУНГЪ! О причинах выгорания по низковольтной стороне питания написано в статье О сетевых фильтрах и конденсаторах! Читать всем и не наступать на грабли, как я!!

Отключаю всё, что можно — запитываю Дракона отдельно — только USB-порт. Не пашет. Ну, думаю — сдох, дракоша. Для проверки тыкаю его USBой во второй комп — РАБОТАЕТ! Нда… странно. В общем, методом тыка (в прямом и переносном смысле) было выяснено, что на два из 4х портов ноута внутреннее питание вообще не приходит: поэтому всякие внешние устройства со своим питанием (Self-Powered) работают как и раньше, а всякие мыши, которые питаются от USB (Bus Powered) — ни в какую.

Продолжаю рассуждать: ну даже, если что-то и вылетело, то это обычно предохранитель по питанию USB, который торчит около разъёма. Нервничаю, так как ноут хоть и старый — но горячо любимый и переживший даже драки с напарничком в снегу по пьяни;). И даже выгорание силовой части Диммера пережил — спасибо оптопарам. А тут — такое вот. Разбираю ноут, практически впервые, радуюсь, что там меньше разных типов винтиков, не как в Ровере, добираюсь до материнской платы — и о дьявол! Вижу следующую картину (см. фото).

Смотрите так же:  Светодиодные лампы на 220 вольт схема

Страшась непоправимого (предохранителей на USB там вообще не было), лезу в форумы и инет искать микросхему. Догадки подтверджаются — микросхема эта — G528/A, Usb High-side Power Switch. Даже документация есть (DataSheet слил себе на хостинг). Вот только сама микруха на заказ, партией от 200 штук из Китая и ждать примерно месяц. В общем, чтобы не утруждать читателей эмоциями — нервов эта фигня попортила мне много своей неожиданностью и мёртвыми портами: Дракон-то я покупал специально, чтобы прошивать с ноута чуть ли не в полевых условиях. А тут вот такое западло.

Попил чаю, собрал ноут назад, и решил осмыслить, что явилось причиной такого бдыща. Ради интереса померил мультиметром разницу потенциалов между USB-кабельком, воткнутым в ноут, и между USB-разъёмом Дракона — она составила аж 108 вольт!! Вот тут я всё понял. И решил попробовать доступно пояснить прицип такой фигни, которая потенциально может случиться у каждого, кто имеет дома несколько компов, пару принтеров или каких-нибудь специфичных устройств.

Импортные сетевые фильтры питания или зачем нужен «третий провод» — PE

Заметка будет немного стёбной и немного злой, так как я ругаю и сам себя и наши русские сети. И ещё стыдно за то, что «сапожник без сапог» — тут на каждом шагу пишу про то, какие Джумшуты идиоты, а сам напоролся на такую элементарную вещь. Итак, поехали.

Как известно, во всех европейских сетях уже как сто лет в обед используется трёхпроводная система: Фаза (L), Ноль (N), и защитный проводник (PE), обзываемый у нас заземлением. Кроме основных защитных факторов типа УЗО или банального «пробило фазу на корпус — по PE вышло короткое замыкание и сработал защитный автомат/предохранитель» такая система стандартизирует разработку устройств (например, когда фаза L чётко обозначена, то однополюсный выключатель/предохранитель логично ставить именно в её цепи) и фильтры защиты от помех.

Все видели эти фильтры, кто хоть раз брал в руки отвёртку и разбирал какой-нибудь блок питания. Например, совсем недавно я писал про блок питания Mean Well — там в левом нижнем углу на фото печатной платы блока питания рядом с катушкой дросселя и под предохранителем стоит парочка плоских беловатых конденсаторов. Это вот — стандартный емкостной фильтр защиты от помех. Конденсаторы (обычно 0,1 мкФ) выбираются таким образом, чтобы все высокочастотные помехи приходящие из сети или наоборот — создаваемые устройством, замыкались по этой цепи относительно PE-проводника.

Для примера я нарисовал картинку двух устройств — пусть это компьютер и например суровый лазерный принтер. У обоих металлические корпуса, куда выведен PE (то самое заземление) и у обоих есть какие-то интерфейсные разъёмы (USB, LPT…), которыми они соединяются или могут соединяться. Это важно.

Жёлтыми стрелками я показал то, как течёт ток через эти конденсаторы. Конденсатор на переменном токе, как известно, имеет своё сопротивление, вычисляемое по формуе Xc = 1/(2*π*f*C), и соответственно пропускает через себя переменный ток. Для аналогии его можно заменить обычным резистором. Вот возьмём и посчитаем для этих двух конденсаторов эквивалентное напряжение в том случае, когда на них подано питание 220 от сети (наше устройство включено и работает).

У нас получается что-то около 110 вольт — 220/2. При обычной работе устройства (подключённом заземлении) основной ток I протекает по цепочке из двух сопротивлений R1, R2, создавая на PE какое-то падение напряжения. Если PE подключён ко всем нашим устройствам, то их корпуса соединены вместе и общий потенциал на них одинаков. Значит, если мы хотим соединить наши устройства по USB — нам нечего бояться: никакие уравнивающие токи по кабелю не пойдут.

Объясняю немного мутно — было бы неплохо уяснить в подробностях этот момент и для себя тоже — где какие токи текут. Будем править вместе с МастерСити… хе-хе. Для меня пока неясно, почему в таких случаях (вроде как с этих фильтров есть утечка?) не отрабатывает УЗО. Или утечка настолько мизерная.

Update: Всё описано на МастерСити в ветке Пощипывание от незаземленного электроприбора, а заодно и у меня в статье О сетевых фильтрах и конденсаторах, на которую я буду постоянно теперь ссылаться!

А когда PE не подключен? Скажем, берём гипотетический китайский (или от общества слепых) тройник удлинитель — такую, хе-хе, колодку с дырочками, в которую наш добрый обыватель (или м##к электрик) воткнул свой компьтер с принтером. И в колодке нет заземления (потому что им такую продали — «ну у вас же дома нет заземления? Зачем тогда платить больше??»). Но в колодку удлинителя отлично влазят евровилки. Итак, у нас тогда получается следующая картина:

В данном случае ситуация аналогична рассматриваемой Эквивалентной Схеме: к двум конденсаторам тупо приложено 220 вольт из розетки, на их средней точке — 110 вольт. Получаем в голом виде 110 вольт на корпусе устройств! Этим самым объясняется бешенство мыши всякие разные интересные явления типа «А почему у меня выгорел ТВ-тюнер, когда я подключил антенну?», «А какого хрена если взяться между компьютером и чайником/стиралкой/батареей током бьёт?».

А теперь рассматриваем нашу ситуацию. Добрый дядя решил на горячую (А что? USB не виновато! У него так по стандарту расписано!) подрубить принтер к компьютеру. Ну, скажем, вынул флэшку и подключает принтер назад… Не факт, что везде на всех корпусах всех устройств будет строго 110 вольт. Ведь номинал конденсаторов фильтров имеет заводской разброс, да и в разных устройствах он просто расчётно разный. Вот где-то — 110 вольт, где-то 108, где-то — 80… Суём шнурок USB — потенциал корпусов стремится уравняться. Что выбирает ток? Место с наиболее большой проводимостью! А так как воздух имеет проводимость меньше чем USB-шнурок — то весь уравнивающий ток радостно устремляяется по нему!! И выгорает как повезёт: может ничего, а может, как у меня — микрухи портов…

Как бороться и меры предосторожности

1. Все производители делают свои разъёмы или шнуры таким образом, чтобы все металлические части разёмов всегда соединялись раньше самих сигнальных контактов. Посмотрите для примера на разъём DVI/VGA, USB и тому подобные. Логично отметить, что все экраны, оплётки и эти самые корпуса разъёмов специально сажаются на корпуса устройств (считаем что PE). Это позволяет сразу же уравнять потенциалы двух подключаемых устройств.

А теперь те, у кого и правда есть TV-тюнер и он подключен к компу — марш за тестером! И мерить потенциал! У меня он составляет на момент написания статьи 119 вольт(. ), и антенный кабель легонько искрит, когда касаешься его разъёмом корпуса компа.

2. Такие фильтры с двумя конденсаторами — мировой стандарт и идеи вида «выкусить конденсаторы нах» не сработают. Много выкусывать придётся.

3. Идеальный вариант защиты — нужна нормальная и полноценная трёхпроводка в доме (а также и правильно выполненная СУП/ДСУП — система уравнивания потенциалов). Тогда, во-первых, всё будет хорошо, во-вторых — меньше будет помех и наводок;)

4. Разработчики девайсов — не забывайте про вывод PE на корпус своих устройств (относится и ко мне — буду переделывать всё в пределах комнаты).

5. Простейший выход из ситуации (или а почему у меня «Пилот» и ничего не выгорело?) — ВЕСЬ компьютер и его периферию подключить на ОДНУ многорозеточную колодку, где есть PE. Если в доме нет трёхпроводки — PE никуда не выводить. От компа и его компонентов по прежнему будет бить током, но все-все его части будут соединены понадёжнее, чем тонкий USB-шлейфик. Дополнительно клёво, если колодка с выключателем: можно одной кнопкой рубить весь комп и не париться, что что-то забыл выключить.

6. На батарею заземляться не надо 😉 — будет только хуже. И не только вам и вашей технике.

Итого — все бегом за правильными колодками! Я — на днях буду переделывать всю свою химию именно так. Химия имеет место под собой установленные под столом лет 10 назад две MAKEL’овские колодки без земли естественно, выведенные на выключатели — типа удобно сувать туда осциллографы-приборы-отлаживаемые устройства. Чик выключателем — и всё обесточил. Вот именно на этом я и нагорел с Mean Well’ом — у него правильные фильтры и ему требуется уравнивание потенциала при PE. А так как у меня компы просто ключены врозетку, Диммер питается от другой, домашний комп и USB хаб — от хрен чего — вот и ёбнуло!

Все дружно учить матчасть!

З.Ы. Я так стану параноиком — вот откуда и берутся на МастерСити маньяки вида одна розетка — один ДифАвтомат и щитки не менее 36 модулей 😉 А ещё стальная полоса по периметру комнат 😉

Естественно, раскопав конденсатор, связывающий низковольтную сторону с высоковольтной (написано внизу статьи Блоки питания Mean Well), стало понятно, почему выжгло именно драйвер питания USB-порта! Да потому что 108 вольт через этот милый и нычный конденсатор пошли прямёхонько по земле или +5Вольт (уж как им захотелось) в ноутбук, питающийся от сети через такой же по принципу действия зарядничек-адаптер. Так что при удачном раскладе там могло быть 100, а при неудачном — 220 вольт!! Вот портик и повыгорел к чертям!

Смотрите так же:  Кожуховская 220 вольт

Ещё раз порвторяю — даже если нет штатного заземления, то при разработке своих конструкций ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЙТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. Как минимум — используя удлинитель / колодку с заземляющими контактами и трёхпроводные кабели соединить ВСЕ КОРПУСА ОТЛАЖИВАЕМЫХ УСТРОЙСТВ МЕЖДУ СОБОЙ!

Заземление куба/ТЭН-ов

Добрый день! Недавно тут были проблемы у меня с дном на кубе, решил врезать ТЭН-ы. Врезал. 1кВт и 1,5кВт из нержи. ПРокладки паранитовые, ни чего не подтекает. Но смущает следующее. На ТЭН-ах по 2 контакта, то есть земля не предусмотрена, есть вариант заземлять куб, но сейчас живу у тещи, у нее хрущ, без земли в розетке. Нужно 2-3 прогона срочно сделать. Дальше понятно, перееду к себе, там земля в розетках есть. Как быть тут? Почитав форум — мнения я так понял разделились.

Делал пробный запуск на 10-15 секунд каждого ТЭН-а на пол мощности. Дотрагивался до куба — не щипало. Можно ли в такой конфигурации отогнаться пару раз?

Если пробьет, что именно случится? Автомат отключится или что?

Дядя Блёва, Почитав форум — мнения я так понял разделились. Дядя Блёва, 19 Сент. 15, 16:00 сюда в эту тему перепечатать?!

поставь узо или диф автомат.
просто ты же воду будешь к аппарату подключать — если где прошьет — диф(узо) может и успеет отключить все.

Я БЫ ТАК ДЕЛАТЬ НЕ СТАЛ.
занялся бы заземлением.

Megokelvin, Второй рисунок лучше не делать. По двум проводам и пускать, не заземляя куб. При неисправности рабочего нуля в вру, при несимметричной фазировке, на нем может появиться потенциал,вплоть до 200 в .Даже при срабатывании узо этот потенциал с корпуса не исчезнет, а находясь рядом с естественным заземлителем, те ,допустим, труба хвс ,полученный удар током может стать летальным.

если земля плоская, то что тогда? Megokelvin, 17 Янв. 17, 12:32 Тогда ты прогуливал школу
Ответ по моему очевиден, и дальнейшему обсуждению не подлежит Megokelvin, 17 Янв. 17, 12:32 Пугают меня безапелляционные суждения, потому и погиб Бруно Ноланец
Я больше скажу, в системе TN-C узо использовать запрещено по пуэ.
Но имея опыт работы электриком и энергетиком с 88 года и с 2000г в мужрп, скажу так. Хочешь жить, не бери с этажного провода зануление .Мало того, что его любой электрик откусит с полным правом, так хорошо если по пьяни на фазу не посадит.
Домов где хоть кто то по стояку не заменил трубы, у нас хорошо если 5% осталось. ПУЭ для грамотного человека пишется, но еще надо реалии учитывать ,когда гост создавали не знали про полипропиленовые трубы, а нули ,например, у нас раз по 5 за год отгорают в разных домах, те шанс реальный.

Добавлено через 6мин.:

есть конкретные предложения озвучивай. Megokelvin, 17 Янв. 17, 12:32
Так я и озвучил. Еще раз -третий провод не подключать .
Вопрос стоит так. как правильнее подключить куб Megokelvin, 17 Янв. 17, 12:32 Я то понимаю как безопасно подключить.

Теоретически, если подумать, можно и так сделать ,но надо до разветвления реn проводника поставить реле контроля напряжения ,и контактор ,который будет рвать фазу и ноль при изменении порогового напряжения, например ,при отгорании рабочего нуля.

Друзья, помогите, иначе я скоро буду бояться воды =)

Добрый день! Друзья, я дико извиняюсь за то, что задаю идиотские вопросы, но блин, случилась такая тема, что я щас просто боюсь сунуть руку под струю воды. А дело вот в чем:
Последние несколько дней вода в ванной начала щипать током. Пляски с индикатором показали, что «светится» сливное отверстие на ванной и часть унитаза. Отключение квартиры своей и соседей результатов не дали, ванна все равно светится. Плюс ко всему трубы канализации у нас пластиковые а трубы водопровода — металлические. Начитался в интернете про «Систему уравнивания потенциалов», попробовал замкнуть каналью и водопровод — светиться перестает, докасаюсь до поверхностей — жив, цел, орел. Дом старый, заземления в нем судя по всему не предусмотрено вообще. Вопрос: безопасен ли такой метод или есть шанс схватить разряд себе или соседям?

п.с. коментов для минусов не будет, можете минусовать, лишь бы ответил кто знающий.

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Многоэтажный дом 62 года постройки, в этажных щитках делали капремонт и в них идет три фазных провода и один провод желто-зеленый, на который подключены нули всех квартир на этаже.
Как я понял, в доме нет заземления?

В квартире вся проводка теперь трехжильная (с заземлением), на все линии ставятся отдельные УЗО (10 и 30мА) и одно общее УЗО на квартиру (100мА).
Сейчас задумался, т.к. ввести в квартиру землю нет возможности, имеет ли смысл в квартирном электрощитке объединять все заземляющие провода (свет, розетки и т.п.) в одну шину?
Тут вижу два возможных варианта:

  1. Если фаза окажется на корпусе стиральной машины, то т.к. все заземляющие провода квартире объединены и по факту земли нет, то корпуса всей техники в квартире окажутся опасными для людей. Может просто в квартирном щитке оставить хвосты заземляющих проводов и не прикручивать их на шину PE?
  2. Т.к. на каждую линию в квартире стоит свое УЗО, а земля всей квартиры будет объединена на одном клемнике (без подключения к общедомовой земле, т.к. её нет), то УЗО сработает до прикосновения человека?

TitovLab , УЗО работает без заземления.

TitovLab написал:
Может просто в квартирном щитке оставить хвосты заземляющих проводов и не прикручивать их на шину PE?

На не подключенной жиле появится потенциал.

TitovLab написал:
имеет ли смысл в квартирном электрощитке объединять все заземляющие провода (свет, розетки и т.п.) в одну шину?

Как мин есть одна причина по которой так нужно сделать — чтобы потом в щиток не лазить.

Для УЗО побоку заземление.
Можно в щитке все жилы РЕ подключить на шину, а в розетках пока не подключать. Как появится земля на шине — во всех розетках подключать будешь.
А что это за капремонт такой этажных щитков без перехода с TN-C на TN-C-S ? Кто такой капремонт принял?

Я второй вариант не понял. Почему УЗО должно сработать? Куда пойдёт ток утечки?

Обычно в щитках, распредкоробках всё прикручивают. А не прикручивают на концах: в розетках, светильниках; PE вводного кабеля в этажном щитке.

Вообще если ваш жёлто-зелёный провод в стояке более 10 кв. мм, то он зовётся PEN, а не N, и его можно разделить на PE и N. А синего провода точно-точно нет? Говорят, бывает, что в 5-проводном стояке N и PE от этажа к этажу путаются.

Артём Зорин написал:
Куда пойдёт ток утечки?

Да куда угодно, УЗО срабарывает на разность токов по L и N

Тут есть нюансы:

  1. Заземление как таковое — это сказка из необразованного прошлого. Все же напряжение — это разность потенциалов, абсолютные значения потенциалов не имеют значения.
  2. То, что называют заземлением в многоквартирных домах — это система уравнивания потенциалов. Т.е. желто-зелеными проводочками в доме соединят абсолютно все металлические части: арматуру, трубы, батареи, и заземляющий контакт в розетках. В результате разность потенциалов не может появиться где-либо, кроме розетки.
  3. Понятно, что эти все желто-зеленые проводочки в итоге соединяются с нулевым проводом и с землей, где условно-нулевой потенциал.
  4. В домах без заземления системы уравнивания потенциалов нет. Электробезопасность обеспечивается двойной изоляцией. Таким образом, соединять «землю» в розетках опасно, т.к. пробой этой самой двойной изоляции на одном устройстве приведет к тому же эффекту, как и ее пробой на всех устройствах.
  5. УЗО теоретически должно снять эти проблемы, т.к. при любом токе утечки должно отключаться. Но это теория, а практика может оказаться такой, что ток утечки на самом деле окажется не током утечки, а током фаза-человек-ноль. И тогда УЗО вас не спасет.

Похожие статьи:

  • Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования Измерение сопротивления постоянному току - Испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением Основными методами измерения сопротивления постоянному току являются: косвенный метод; метод непосредственной оценки и мостовой […]
  • Провода свеч газ 406 Свечи и высоковольтные провода ЗМЗ 405, 406 Владельцам ГАЗ и УАЗ с моторами 405, 406, 409. Свечи и в/в провода — частые ошибки, приводящие к ущербу. Довольно часто приезжают машины с моторами ЗМЗ 405-406 с очень плохо работающим […]
  • Почему бензогенератор не выдает 220 вольт Бензиновые генераторы выдают большое напряжение. Имеются два бензогенератора Fubag TI-2000 и 1 киловатный, Китайский, с 4-х тактным двигателем. Оба выдают напряжение от 300 вольт до 400 вольт. Fubag TI-2000 стал жить какой то своей […]
  • Снял провода тдкс Ремонт FBT. Пробой ВВ провода. ЗабаненСообщения: 2252 Предложу к рассмотрению при ремонте ВВ прводов более современные материалы, герметики. http://www.domko.ru/search.php?ttype=1&class=810512 Например Elastosil A33 Однокомпонентный […]
  • Заземление радиокабеля Заземление экранированного кабеля Подписка на рассылку Заземление кабелей — обязательная процедура, входящая в комплекс мероприятий по строительству кабельных линий электропередач и связи. Выполняется заземление с целью защиты самого […]
  • Схема электронного дросселя светильника Подключение и ремонт баластника для люминесцентных ламп Балласт для газоразрядной лампы (люминесцентные источники света) применяется с целью обеспечения нормальных условий работы. Другое название – пускорегулирующий аппарат (ПРА). […]